Текст книги "Огород на подоконнике"

Автор книги: Леонид Онищенко

сообщить о нарушении

Текущая страница: 2 (всего у книги 13 страниц) [доступный отрывок для чтения: 5 страниц]

Температура и влажность для комнатных растений

Температура окружающей среды, а также влажность играют важную роль в жизни комнатных растений. Решающее значение для нормальной жизнедеятельности комнатных растений имеет тепло. Большинству из них комфортно при температуре 15–25 °C. С теплом связаны все основные процессы жизнедеятельности растений, прежде всего ассимиляция, транспирация листьев, дыхание; от температуры зависят химические превращения и обмен веществ внутри растительных организмов.

Все овощные растения по требовательности к теплу относятся к трем группам.

1. В первую группу выделены теплолюбивые растения, оптимальная температура для которых должна находиться в пределах 23–25 °C. К ним относятся все выгоночные овощные культуры и растения, выращиваемые из семян.

2. Во вторую группу отнесены культуры, требующие умеренной температуры (12–16 °C). Это зеленные и крестоцветные растения.

3. В третью группу входят растения, требующие пониженных температур (2–6 °C). К ним прежде всего относятся овощные культуры на стадии доращивания.

Субтропические плодовые растения в течение осени и зимы лучше всего содержать при пониженных температурах (4—15 °C). Не следует допускать слишком резких перепадов между дневной и ночной температурами – при этом происходит подсыхание и опадание листьев. Нельзя размещать комнатные растения около отопительных систем, поскольку там может резко повышаться температура и снижаться влажность воздуха. Для растений нежелательны сквозняки, поэтому не рекомендуется ставить их вблизи входных дверей, вентиляционных отверстий, газовых или электрических плит.

Вода является главной составной частью растения, с ее участием происходят основные процессы жизнедеятельности. Потребность различных растений в воде зависит от температуры воздуха и почвы, от величины корневой системы и вида растений. При недостатке воды листья сворачиваются, края у них буреют и они опадают. У томатов при дефиците воды опадают цветки, редис выбрасывает цветочную стрелку, капуста не образует кочанов.

При избытке влаги происходит закисание почвы, признаком чего является появление на ней зеленоватого налета с неприятным запахом, черешки растений покрываются плесенью. Листья и соцветия загнивают.

Закисание почвы может наблюдаться при чрезмерно большой емкости для выращивания, плохом дренаже или при избыточном поливе.

У овощных культур потребность в воде меняется в зависимости от роста и развития растений. Наиболее высока она в период образования цветков, завязей и развития плодов, а также при прорастании семян.

Не меньшее значение для нормальной жизни комнатных растений имеет и относительная влажность воздуха, которая при оптимальном уходе должна находиться в пределах 60–70 %. Недостаточная влажность воздуха приводит к угнетению растений, опаданию бутонов и цветков и сбрасыванию завязи. Особенно большие проблемы с поддержанием влажности воздуха возникают зимой в отапливаемых помещениях, в первую очередь возле окон, под которыми находятся отопительные батареи. Поэтому мы всегда рекомендуем находить возможность изолировать растения от батарей отопления.

При снижении относительной влажности до 40–50 % ее необходимо повышать немедленно. Делается это с помощью различного типа увлажнителей. Для повышения влажности воздуха можно также использовать емкости, заполненные гравием, куда следует налить воду и поставить горшки с комнатными растениями.

Для повышения влажности воздуха рекомендуется несколько раз в сутки опрыскивать растения теплой водой. Если на растении начинают засыхать бутоны, цветки и сморщиваются кончики листьев, значит, увлажнение не помогло и растение необходимо поместить в более благоприятные условия обитания.

Кислород для комнатных растений

Трудно переоценить роль кислорода для комнатных растений, так же как и для всего живого на нашей планете. При нормальных условиях кислород – это бесцветный газ без запаха и вкуса. Первые сведения о кислороде стали известны в Европе из китайских рукописей VIII века. В начале XVI века Леонардо да Винчи опубликовал данные о химических свойствах кислорода, не зная еще, что кислород – химический элемент. Реакции присоединения кислорода описаны в научных трудах С. Гейлса и П. Байена. К. Шееле в 1771–1773 годах провел исследования взаимодействия металлов и фосфора с кислородом. Дж. Пристли известил мир об открытии кислорода как химического элемента в 1774-м, спустя несколько месяцев после сообщения Байена о реакциях с воздухом. Название oxygenium («кислород») было дано этому элементу вскоре после его открытия Пристли; оно происходит от греческих слов, обозначающих «рождающий кислоту» – это связано с ошибочным представлением о том, что кислород присутствует во всех кислотах. Объяснение роли кислорода в процессах дыхания и горения принадлежит Антуану Лавуазье (1777).

Комнатные растения, в отличие от растений открытого грунта, значительно меньше обеспечены кислородом и углекислотой, так необходимыми им для нормальной жизнедеятельности.

Углекислый газ является единственным источником углеродного питания. Под воздействием солнечного света углекислый газ в листьях растений превращается в органические соединения (в результате процесса фотосинтеза). Источником углекислого газа в помещениях являются воздух, почвенный субстрат и минеральные удобрения, применяемые при подкормках.

Кислород необходим для дыхания корневой системы растений. Уплотнение почвы способствует значительному сокращению поступления воздуха к корням и, соответственно, доступа кислорода. Комнаты, где находятся растения, необходимо часто проветривать, способствуя поступлению в квартиру свежего воздуха, особенно в зимний период. Следует, однако, помнить, что во время морозов растения, стоящие на подоконниках, при открывании форточек могут подмерзнуть. Поэтому при проветривании квартиры их следует либо переставить, либо на это время накрыть бумагой или двухслойной марлей. На воздушный режим комнатных растений весьма отрицательно влияет загрязнение воздуха пылью и сигаретным дымом.

Летом многие растения рекомендуется выносить на открытые террасы, веранды, балкон или в сад. Однако надо помнить, что не все растения переносят дождь, туман, и в сильный дождь их необходимо чем-либо прикрывать.

Оборудование для ухода за комнатными растениями

В комплект оборудования, приспособлений и инвентаря для выращивания комнатных растений в комнате входят: небольшой совок или саперная лопаточка, сита для просеивания почвы и удобрений, детские грабли с короткой ручкой, вилка для рыхления почвы, маленькая мотыжка и лейка с ситечком вместимостью не более 5 л.

Непременно среди оборудования для вашего комнатного огорода должен быть ручной опрыскиватель или пульверизатор, с помощью которых можно увлажнять воздух и осуществлять защиту растений от вредителей и болезней.

Для составления смесей из удобрений рекомендуется приобрести небольшие весы и разновесы к ним и стеклянную посуду, в которой будут находиться приготовленные удобрения. Кроме того, при выращивании комнатных растений вы должны обязательно иметь секатор, садовый нож и пластилин для замазывания ранок на растении при подрезках.

Имеющийся у вас инвентарь по уходу за цветочными растениями вполне пригоден и для ухода за овощными и плодовыми культурами. Для выращивания овощной и цветочной рассады необходимо приобрести или изготовить самим различные виды ящиков, контейнеров, керамических или торфоперегнойных горшков. Они должны быть воздухопроницаемыми, иметь хороший дренаж.

Для приготовления растворов для опрыскивания используйте стеклянную или эмалированную посуду. Для полива посевов следует иметь детскую лейку с мелким ситечком объемом 0,75—1 л. При сохранении сортового посадочного или посевного материала можно использовать этикетки, изготовленные из пластиковых стаканчиков, – сделанные на них простым карандашом надписи сохраняются в течение целого года.

Издавна считалось, что подоконник – наилучшее место для размещения комнатных растений. И действительно, растения на нем получают больше всего света, воздуха, а часто и тепла. Во многих квартирах комнатные растения расставляют именно на подоконниках – в гостиной, спальне, столовой и даже на кухне. Для того чтобы растения не стояли скученно и не мешали друг другу, рекомендуется расширить подоконник в сторону комнаты и слегка утеплить его, положив на него полистироловую крышку или доску по его размеру.

При расстановке комнатных растений главная задача – умело разместить их таким образом, чтобы светолюбивые растения находились ближе к стеклу и на южном окне, а более неприхотливые – на восточных, западных и даже северных окнах. Рекомендуется приобрести или изготовить самим красивые подставки, которые можно не только расставить на подоконнике, но и укрепить на стенах вблизи окон. Для выращивания посадочного материала в комнатных условиях можно изготовить своими руками простенькие парнички с подпочвенным обогревом. Световой и тепловой режимы можно наиболее полно создать в оконных мини-теплицах, которые продаются в специализированных магазинах.

Одним из самых простых приемов увеличения влажности воздуха является установка по ширине и длине подоконника ящика (лучше всего оцинкованного или пластикового), в который насыпают мелкий гравий или крупнозернистый песок, наливают незначительное количество воды и ставят горшки с растениями. Увлажнять воздух можно, разбрызгивая воду из пульверизатора.

Идеальным местом для выращивания растений, в том числе и овощных культур (особенно в осенний и ранневесенний периоды), являются слегка отапливаемые застекленные веранды, лоджии, террасы, зимний сад или легкая тепличка. Тепличку можно изготовить и самим в соответствии с конфигурацией ваших помещений, а лучше всего, чтобы специальные работы выполнил мастер. Остекленные помещения рекомендуется оборудовать системой вентиляции и полива, а при необходимости сохранения тепла применять дополнительные пленочные укрытия. Для предохранения растений от кратковременных ночных заморозков или от перегрева в дневное время, особенно весной, необходимо соорудить поднимающиеся шторки или циновки.

Для обеспечения растениям максимального светового режима на окнах, остекленных верандах рекомендуется изготовить разборные полки и разноуровневые стеллажи, на которых будут установлены горшки или ящики с рассадой. На нижнем их ярусе можно разместить посаженные огурцы, томаты, баклажаны.

Для выращивания и выгонки растений, не требующих большого количества света, или для выгонки лука, сельдерея и подобных культур оборудуют полки или стеллажи в темных местах квартиры, удаленных от источников отопления.

Выбор почвы для комнатных растений

Почва – культивированная часть земли, содержащая различные минеральные компоненты. Это может быть известняк, глина, песок, органические элементы (гумус). Выбор почвы крайне важен для комнатных растений. В горшке почва не подвергается никаким внешним воздействиям, ее состав не меняется. Поэтому надо тщательно подобрать подходящие для комфортной жизни растения элементы. Почва должна быть достаточно плотной, чтобы растение хорошо укоренялось. Вода в ней должна хорошо удерживаться для полноценного питания корней. Но в то же время в ней необходимо присутствие воздуха.

В комнатном цветоводстве часто используются субстраты на основе торфа. Они продаются в готовом виде. Садовую землю лучше использовать в смесях для крупногабаритных растений (цитрусовых, листопадных), но не в чистом виде, поскольку она излишне плотная. В смесях ее доля обычно составляет от 20 до 50 %.

Хвойная земля.Это нижний слой подстилки хвойных лесов (предпочтительнее сосновых). Рыхлая бедная кислая земля (pH 4–5).

Перегной.Плотная однородная, богатая органикой масса, представляет собой перегнивший навоз (pH «8).

Торф.Обычно используют бурый верховой или темный переходный торф (pH 3,5–5,5). Низинный торф (pH >6) для комнатных растений применять не следует, так как он имеет тонкую структуру, быстро разрушается и уплотняется. Торф входит почти во все земляные смеси для комнатных растений. Он обеспечивает рыхлость субстрата, его влагоемкость и повышает его начальную кислотность. На торфяных смесях или на чистом торфе легко обеспечить сбалансированное минеральное питание растений, используя комплексные минеральные удобрения. При выращивании растений на чистом торфе рекомендуется для лучшей водопроницаемости добавлять разрыхлитель (мелкий керамзит или синтетические заполнители – полистирол, кусочки пенопласта).

Сфагновый мох.Его заготавливают на верховых или переходных болотах в начале осени. Обладая уникальными влагоемкостью, асептическими свойствами и способностью нарастать в процессе использования, сфагнум является одним из основных компонентов в субстратах для выращивания эпифитных растений (pH «4).

Корни папоротников.Их состригают с корневищ осмунды, кочедыжника, орляка. В нарезанном или измельченном виде корни папоротников применяют как компонент в смесях для эпифитных и полуэпифитных растений.

Кора. Измельченная на разные фракции кора хвойных пород (сосны, лиственницы, ели) используется как один из основных субстратов для выращивания эпифитных растений, а также как разрыхлитель в легких земляных смесях (pH 4,0–4,5).

Песок.Рекомендуется использовать хорошо отмытый речной песок. Его добавляют почти во все субстраты для водопроницаемости, а также применяют как дренаж и как субстрат для размножения растений и гидропонной культуры.

Навоз.Смесь фекалий животных и органических веществ (в основном соломы и торфа). Можно использовать только после длительного компостирования (минимум 6, лучше 8—12 месяцев). После завершения компостирования образуется так называемый навозный грунт, тяжелый, жирный и черный. Навоз лошадей или крупного рогатого скота считается лучшим по текстуре и питательным свойствам, чем навоз овец и кроликов. Очень важна техника компостирования.

Необходимо регулярно примешивать навозную жижу, богатую азотом, которая усиливает работу микробов, и не забывать переворачивать компост. Навоз можно добавлять в бытовой компост в количестве 30–50 %. Для комнатных растений 10–20 %-ный навоз можно использовать для обогащения субстратов для быстрорастущих и высокорослых растений.

Готовые субстраты.Готовые к употреблению субстраты продаются в пакетах и известны каждому домашнему садоводу. Поскольку их подбирают под множество отдельных растений, пользоваться ими очень удобно. Субстрат для комнатных растений – базовая смесь. Продается в специализированных магазинах. Иногда она состоит из тяжелой комковатой почвы, и тогда в нее нужно перед высадкой растения добавить песок. Если она, наоборот, слишком легкая, туда подмешивают садовую землю.

Посадка и пересадка. Правила выращивания комнатных растений

Для выращивания здоровых, хорошо развитых растений огромное значение имеет правильное размещение дренажа в емкостях. Перед посадкой комнатных растений в обычные горшки на донные отверстия горшка следует положить кусочки черепков и насыпать 2–3 см мелкой гальки или керамзита. Этим будет обеспечен свободный сток излишней поливной воды.

В горшках большой емкости при засыпке дренажа донное отверстие закрывают черепком и сверху насыпают несколько сантиметров гравия, поверх него укладывается измельченный верховой торф, который не позволит частичкам субстрата закрыть дренажные отверстия. Так же делается дренаж и в ящиках, где будут выращиваться овощные растения.

Корни растений перед посадкой расправляют и концы их подрезают. Это ускоряет образование и рост новых корней. При посадке субтропических и плодовых культур нужно сократить площадь испарения растений, для чего делается легкая подрезка, при которой удаляется не более 1/3 прироста.

При посадке или пересадке растений субстрат по мере насыпания в горшок уминают пальцами, особенно возле стенок. У большинства растений корневая шейка должна находиться посередине горшка, на уровне почвы. Посаженные растения обильно поливают и для лучшей приживаемости устанавливают на 2–2,5 недели в теплое, немного затененное место.

Томаты, перцы, баклажаны через 20–25 дней после появления всходов пересаживают в цветочные горшки объемом 8—10 л. При пересадке овощных растений в ящики высота последних должна быть не менее 12–16 см.

Луковичные растения, выращиваемые на зелень в комнатных условиях, лучше всего размещать в деревянных или пластмассовых ящиках. Посадку луковиц проводят сплошным способом или размещают на расстоянии 1–2 см друг от друга. Луковицы вдавливают в субстрат и присыпают почвой.

С возрастом корневая система, особенно у многолетних растений, настолько разрастается и заполняет горшок, что сплошь и рядом корешки начинают пробиваться через донные отверстия. Из-за недостатка питательных веществ растения могут болеть и сбрасывать листья. Такие растения требуют немедленной пересадки. Рекомендуется ее делать один раз в 2–3 года, а иногда и чаще. Лучше всего пересаживать растения ранней весной, перед началом роста.

Для пересадки берут горшки диаметром на 2–3 см больше предыдущего размера. За несколько часов до пересадки растение сильно увлажняют. Затем горшок опрокидывают, при этом земляной ком придерживают рукой. Если растение не вынимается, то горшок слегка постукивают о край стола или подоконника.

Существует способ освобождения растений из горшков путем подсушивания. Особенно хорош этот способ для цитрусовых и земляники. В таком случае ком, высыхая, сам отходит от стенок горшка и после перевертывания легко вынимается. Вынутый ком с растением тщательно осматривают, палочкой удаляют верхний слой земли и острым ножом обрезают высохшие или подгнившие корни. В случае сильного разрастания корней треть их должна быть обязательно срезана и выброшена. Полученные порезы необходимо присыпать толченым углем.

Никогда нельзя пересаживать растения из мелких горшков в слишком крупные, так как в этом случае корневая система медленно оплетает почвенный ком, и почва быстро закисает. Если это случилось, следует провести повторную пересадку.

Если растение еще не полностью освоило объем горшка, но по каким-либо причинам не совсем хорошо себя чувствует, можно провести замену верхнего слоя субстрата. Для этого маленьким совком или вилкой удаляют верхний слой субстрата и на его место засыпают новый. После проведенной операции растение тщательно поливают и на 10–15 дней устанавливают в прохладном месте. Каждый любитель должен беречь землю, поэтому оставшуюся от пересадки землю следует закомпостировать.

Формирование овощных растений

От того, как сформированы комнатные растения, в значительной степени зависят их урожайность, привлекательность и длительность плодоношения. Формирование должно обеспечивать равномерное распределение в кроне ветвей разных порядков, позволяющих растению полнее использовать отведенный ему объем воздушного питания. Формирование способствует также обильному образованию и наиболее равномерному распределению ярких зеленых листьев, бутонов, цветков и плодов у таких растений, как томаты, баклажаны, перцы и огурцы.

Формирование овощных растений имеет свои особенности. Так, в комнатных условиях для формирования огурцов необходимо стимулировать или ограничивать рост их боковых побегов. У некоторых сортов, таких как Феникс, Тополек, Фотон и других с появлением 3-го настоящего листа его необходимо отщипнуть вместе с почкой продолжения побега. В этом случае появляются новые боковые плети, на которых и образуется большое количество женских цветков. После появления 5—6-го листа верхушка плети прищипывается.

Несколько по-иному происходит формирование партенокарпических гибридов. Рекомендуется полностью удалять с главного стебля в нижних 4–6 узлах все боковые побеги и цветки. Выше этого 4–5 следующих боковых побегов прищипывают на 1 лист. Последующие побеги – на 2 листа. Еще выше – на 3–4 листа.

Томаты обычно формируют в один стебель. Для этого по мере роста растений появляющиеся боковые побеги (пасынки) удаляют, как только они достигнут длины 3–4 см. При слишком интенсивном росте томатов можно также удалять и верхушки побегов.

Формировку субтропических и плодовых культур в комнатных условиях (чай, благородный лавр, лавровишня, фейхоа, кофе, все цитрусовые и плодовые культуры) следует проводить следующим образом: если растение в год посадки не было обрезано, то весной 2-го года (лучше всего в конце марта – начале апреля), верхнюю часть основного побега следует обрезать на высоте 10–12 см над почкой. Из нижних почек вырастут 2–3 основных побега, которые и послужат скелетом растения. Как только побеги достигнут 15–20 см, их следует прищипнуть.

Прищипка делается в период активного роста растений (май – июнь) и способствует появлению новых побегов. Ежегодно высота растения увеличивается на 5–7 см по сравнению с предыдущим годом. При формировании не следует бояться сильной прищипки и обрезки, так как чем больше будет подрезано растение, тем лучше разовьются боковые побеги, и оно быстрее примет желаемую форму.