Текст книги "Строим баню своими руками"

Автор книги: Ксения Поминова

сообщить о нарушении

Текущая страница: 5 (всего у книги 11 страниц) [доступный отрывок для чтения: 5 страниц]

Окна и двери

Окна в бане часто прорезают не только в стенах, но и в дверях, они имеют различную площадь. Главное при этом, чтобы она не превышала 5–7 % от общей площади пола.

Испокон веков в русских банях делали окна прямоугольной формы, считая, что небольшие, вытянутые по диагонали в ширину окна лучше всего сохраняют тепло. Это, конечно, неоспоримый факт. Но во времена глобального внедрения герметиков и гидроизоляционных смесей в современном проектировании стали возможны круглые, узкие продольные и треугольные окна, стекло и стеклопакеты нашли свое место в дизайне любых помещений. Самое главное для владельца бани – не ломать видимую картинку за стеклом и расположить окна так, чтобы в них можно было смотреть в сидячем и лежачем состоянии из парной и моечной.

Для того чтобы с внешней стороны бани через окна не было видно самого помещения, прежде их просто закрашивали краской или занавешивали. В наше время актуальны окна с затемнением – матовые или тонированные.

Окна в бане должны иметь двойное герметичное остекление (рис. 17).

Рисунок 17. Двойное окно в бане

Это тот случай, когда на одной раме крепятся два стекла с обеих сторон. Данный вариант установки окон в бане самый экономичный. Наличие форточки упрощает проветривание помещения.

Также установка окон из стеклоблоков обеспечивает высокую герметичность и гигиеничность помещения, позволяет поддерживать мягкий рассеянный свет, не требует зашторивания.

Двери для бани по дизайну бывают самыми разнообразными и изготавливаются из разных материалов (рис. 18, 19). Банные двери обычно делают одностворчатыми, открывающимися наружу.

Рисунок 18. Банная стеклянная дверь с бронзовым покрытием

Основное правило в проектировании бани – двери должны быть гораздо меньшего размера, чем размеры стандартных дверей в доме.

Рисунок 19. Стилизованная входная дверь в бане

Практичнее устанавливать в бане панельные двери, поскольку они очень теплые и удобные. Если взять две деревянные рамы, обшить их с двух сторон ДВП и заполнить теплоизоляционным материалом, то получится очень прочная дверь, сохраняющая тепло в бане. Самое главное при установке панельных дверей – учитывать размеры деревянных рам. Внутренняя рама должна легко входить в наружную, а для более плотного прилегания необходимо, чтобы наружная рама строго соответствовала размерам дверного косяка, а края были немного скошены.

Панельную дверь изнутри обязательно покрывают влагостойкой фанерой и пропитывают водостойким средством типа олифы.

Запоры для банных дверей делают вверху и внизу, причем верхний запор может быть металлическим, а нижний обычно бывает деревянным и задвижным, чтобы не обжигаться об него. Ручки дверей лучше всего также делать деревянные, предварительно просушив и покрыв их олифой или другим водостойким средством.

Оригинально смотрятся дверные ручки и вешалки из природных материалов (кореньев, веток и сучьев деревьев, собранных в лесу). Красиво и стильно будут выглядеть в интерьере бани, например, натуральные оленьи рога, создавая атмосферу охотничьего домика.

Потолок

Потолок в бане следует делать не слишком высоким, но достаточным для того, чтобы можно было сесть на полок и еще осталось пространство над головой.

Потолок в бане делают из балок, подшивки, наката и утеплителя.

Балка перекрытия – это доска или брус из древесины хвойных пород шириной 1/20—1/25 от длины пролета и толщиной не менее 50–80 см.

Подшивку можно сделать из строганных досок толщиной 20–30 мм.

Поверх досок обязательно выполоняют паровую и тепловую изоляцию, а поверх утеплителя устраивают стяжку из известково-песчаной смеси. Чердак над баней обязательно должен быть проветриваемым, для этого в крыше прорезают слуховые окна.

Для того чтобы предотвратить гниение, все деревянные поверхности бани обрабатывают антисептиком.

Для защиты от пожара все конструкции чердака обрабатывают растворами, повышающими огнестойкость древесины.

Настильный потолок

Настильный потолок выполняют по балкам и без них. Если потолок делают без балок, то настил укладывают на верхнюю обвязку стен. Настил в этом случае покрывают пароизоляционным материалом, а на него укладывают утеплитель.

В качестве пароизоляционного материала используют фольгу, толь, рубероид и т. д., а в качестве утеплителя – любую засыпку из разных сухих материалов с небольшим объемным весом.

Толщина слоя засыпки зависит от температуры при топке бани. Вблизи печной трубы засыпка обязательно должна быть несгораемой.

Панельный потолок

Панельный потолок по своей конструкции не отличается от панельных стен. Как правило, для изготовления рам используют доски шириной 140–190 мм и толщиной 25–30 мм.

При выборе подходящей толщины рамы необходимо учитывать ее вес и удобство при монтировании.

Для того чтобы панели не были слишком тяжелыми, обшить их следует только с одной стороны потолка. Чтобы избежать сбора воды на верхней обшивке панелей, при ее монтаже надо сделать небольшой уклон в 5°.

Перед укладкой панелей на обвязку стен следует уложить слой утеплителя (пакли), а наружные швы зашить досками.

Полы

В современных банях полы могут быть:

• деревянными. Такие полы хорошо сохраняют тепло и настилаются обычно в парной и предбаннике;

• бетонными. Их покрывают специальными съемными деревянными решетками. Такие полы часто бывают в моечных, реже в парной. Плюсом бетонных полов является простота обслуживания.

Полы в бане настилают лишь после обустройства дренажной системы и возведения фундамента под печь-каменку.

В зависимости от грунта, на котором будет стоять баня, выбирают способ обустройства дренажной системы.

Песчаный грунт легко поглощает воду, что позволяет сделать яму около 60 см в длину и ширину, глубина ее может не превышать 50 см – этого будет вполне достаточно. Яму засыпают щебнем, битым кирпичом или гравием. Грунт рядом с фундаментом покрывают глиной и утрамбовывают во избежание подмыва.

Если на участке глинистый грунт, то яму для воды отводят от бани в сторону (глинистые грунты характеризуются низкой степенью поглощения воды). Для отвода воды используют водосливную трубу, которая и будет выводить воду наружу.

Сначала роют приямок под моечной размером 30 × 30 см и бетонируют стены приямка. На расстоянии около 10 см от дна делают отверстие для сливной трубы и устанавливают гидрозатвор, который будет закрывать вход в трубу.

Деревянные полы

Пол укладывают после завершения кровли, остекления окон и установки дверных блоков, а также по окончании всех отделочных и специальных работ. Материалом для изготовления дощатых полов служат сосна, ель, лиственница или пихта (рис. 20). Не используют осину, липу, тополь и дуб.

Влажность досок при укладке не должна превышать 12 %, сортность – I и II, толщина досок – 29 мм.

Все доски покрывают антисептиком с нижней стороны и по краям.

Лаги для пола выбирают толщиной не менее 4 см, шириной 8—10 см, с прокладками необходимой толщины (от 1 до 4 см).

Рисунок 20. Деревянные полы в бане

На лаги обычно идут доски II и III сортов влажностью не более 18 %.

В качестве утеплителя можно использовать следующие материалы:

• минераловатный мат, прошитый в бумаге или на синтетической основе;

• стекловолокнистый мат;

• песок, шлак, керамзит.

Под полы на грунте необходимо выложить столбики из красного кирпича марки 75, желательно для этого использовать цементный раствор не ниже марки 50. На столбики укладывают деревянные подкладки и два слоя толя или рубероида. Лишь после этого кладут лаги. Расстояние между осями столбиков желательно выбирать в пределах 80–90 см. Лаги укладывают таким образом, чтобы половые доски в парной и моечной лежали вдоль направления света из окна, в предбаннике и тамбуре – вдоль направления движения, причем ниже уровня будущего пола на толщину половой доски. Первую и последнюю лаги укладывают на расстоянии 3 см от продольной стены комнаты, остальные – через 80–90 см в зависимости от выбранной толщины лаг. Горизонтальный уровень выложенных по краям лаг проверяют. Если необходима подкладка, то используют звукоизоляционные подкладки, клинья вбивать нельзя.

Перед настилом пола убирают весь строительный мусор из подпольного пространства, лишь после этого раскладывают готовые половые доски, предварительно обработав их специальными защитными средствами.

Половые доски предварительно распиливают по размерам. Первую доску укладывают пазом к стене на расстоянии около 1 см от стены. Выравнивают доску по стене и прибивают гвоздями, чтобы она не двигалась. Каждую последующую доску плотно подгоняют к предыдущей. Насадку в паз выполняют ударом молотка через прокладку (наиболее удобной прокладкой является кусок доски с пазом). Плотно прижимают доску и прибивают гвоздями и т. д. Гвозди необходимо забивать под углом 45° в сторону сплачивания. Если концы досок свешиваются более чем на 10 см, укладывают дополнительную лагу.

Деревянные полы бывают двух типов: протекающие и непротекающие. Основное отличие состоит в следующем: в случае протекающего пола доски не прибивают гвоздями и их можно вынести для просушки. Их укладывают на лаги через гидроизоляцию, при этом между досками и лагами помещают резиновые прокладки. Доски для такого пола изготавливают с выпуклой серединой для стока воды в щели. При укладке пола оставляют зазор не менее 5 мм между досками. Это позволяет воде свободно сливаться, а доскам при набухании не вспучиваться.

При устройстве непротекающего пола доски укладывают так, чтобы один конец находился ниже другого, и обязательно необходим лоток для сбора воды и перенаправления в приямок. Лоток можно закрепить под нижним концом досок.

Банные полы лаком покрывать нельзя, поэтому их сохранность обеспечивает лишь хорошая просушка после завершения мытья.

Бетонные полы

Первый этап работ – засыпка земляной поверхности слоем песка и гравия толщиной 10–15 см. Ее хорошо уплотняют с уклоном в сторону приямка. Затем укладывают слой бетона толщиной около 3 см. На слой бетона кладут утеплитель. В качестве утеплителя используют минераловатный мат, войлок, пропитанный битумом. На утеплитель укладывают еще один слой бетона, выравнивая его цементным раствором. Получившиеся полы выкладывают керамической плиткой и устанавливают на приямок водосточную решетку. Зазор между полом и стенами замазывают битумом. Готовый бетонный пол дополнительно оборудуют съемными решетками из дерева.

Вентиляция

Правильно сделанная вентиляция способствует быстрому нагреву помещения, не допуская появления в нем затхлого воздуха. Она необходима для того, чтобы удалить застоявшийся воздух и обеспечить приток свежего.

Вентиляция бани осуществляется разными способами: через двери, форточки, отдушины, печь-каменку, специальные вентиляционные каналы.

Для хорошей вентиляции необходимо установить входное вентиляционное отверстие для доступа свежего воздуха в баню. Кроме того, холодный и горячий воздух должен перемешиваться слоями в пространстве парной. Плохое поступление кислорода может вызвать у посетителей удушье и сердечную недостаточность.

Правильнее всего располагать вентиляцию внизу за печкой, чтобы она находилась на пути поступления прохладного свежего воздуха. Также возможно запроектировать вентиляционное отверстие чуть выше каменки или чуть пониже, но обязательно рядом с печкой. В противном случае печь будет обогревать воздух только непосредственно вокруг себя, оставляя все помещение холодным. Вентиляционную трубу выводят в соседнее помещение или на улицу.

Неправильно располагать входное отверстие в нижней части бани, а выходное – на том же уровне или на уровне потолка. В этом случае потоки горячего и холодного воздуха не будут смешиваться, а баня станет прогреваться очень медленно. Если выходное отверстие сделать внизу, а вентиляционное вверху, то в такой бане будет тяжело дышать.

В бане двери и форточки стараются сделать плотно закрывающимися. При открывании двери какое-то количество свежего воздуха в помещение поступает, однако этого недостаточно. К тому же свежий воздух должен идти обязательно с улицы, а не из примыкающей комнаты. В парной устраивают для вентиляции также отдушину, располагая ее, как правило, над верхним полком. Она представляет собой прямоугольное или круглое отверстие в стене с поперечными размерами 10–20 см. Закрывают отдушину специальной съемной заглушкой, которую делают в виде обитой мягким материалом чурки с ручкой из дерева.

Для создания правильной системы вентиляции моечной комнаты необходимо учесть, что под полом помещения из-за постоянного слива воды (даже при наличии водостока) может образовываться большое количество плесени и гнили. Эту проблему возможно устранить, если обеспечить вытяжку воздуха от пола. Кроме того, понадобится дополнительная вентиляция подпольной части бани. Для этого следует на уровне чистого пола, т. е. настила, сделать вытяжное отверстие. Его можно расположить и между чистым и черным полами. Очень хорошо, если вентиляционные отверстия будут находиться по углам. При нагревании печи в таких вентиляционных каналах возникает тяга, благодаря которой при топке бани холодный загрязненный воздух уходит наружу, а его место занимает теплый и чистый. Получается, что теплый воздух в моечной будет перемещаться ближе к полу, что обеспечит максимальный тепловой комфорт в помещении.

В закрытом помещении по мере распространения теплого воздуха содержание кислорода быстро падает, и если нет регулярного притока свежего воздуха, то дыхание затрудняется, а моющиеся испытывают чувство слабости.

Электроснабжение

Баня относится к пожароопасным помещениям. В ней высокая температура и повышенная влажность воздуха, которые отрицательно влияют на качество и продолжительность эксплуатации электроприборов и проводки в целом, поэтому при ее проведении необходимо строго соблюдать все правила электромонтажа.

В парилке температура воздуха иногда поднимается выше 100 °C, поэтому кабель, прокладываемый в бане, допустим только из жаростойких материалов. Это кабель ВВГ или NYM. В парной протягивают как можно меньше проводов. В бане допускается монтаж открытой накладной и скрытой внутренней электропроводки.

Открытая прокладывается по поверхности стен и потолков в трубах или коробах. Скрытая монтируется внутри конструктивных элементов здания, т. е. в стенах, полах, фундаментах, перекрытиях. Приоритет отдают скрытой электропроводке. При прокладке проводов не используют металлические трубы, металлическую гофру, кабели с оболочкой из металла, так как на них быстро появляется коррозия.

Проще проложить открытую электропроводку. К ее достоинствам относятся использование одной и той же нагрузки для кабелей и проводов разного сечения, постоянный контроль ее состояния. К недостаткам – расположение на видном месте, что портит внешний вид помещения.

Монтаж открытой электропроводки выполняют на фарфоровых роликах или изоляторах проводом с двойной изоляцией. Крепить провода и кабели можно при помощи специальных пластиковых скоб, что является одним из самых недорогих вариантов. Для этого также используют кабели с двойной и тройной изоляцией.

К самым распространенным способам прокладки кабелей относится монтаж в гофрированной трубе. В гофру при этом затягивают несколько кабелей и крепят к поверхности пластиковыми клипсами. Такие трубы не относятся к горючим материалам и служат дополнительной защитой для электропроводки.

По стенам и потолкам электропроводку прокладывают в пластиковых коробах, не поддерживающих горение.

Особое внимание также уделяют автоматический защите, которая срабатывает при коротком замыкании и любой другой неисправности электропроводки. На входе ставят противопожарное УЗО для защиты от токов с большим значением (300 мА), находящееся во влагозащищенном боксе. Его устанавливают и на остальные линии, но уже для защиты от токов с меньшим значением (10–30 мА).

В парилке запрещено монтировать розетки и выключатели, а в комнате отдыха и в предбаннике их устанавливают только на высоте 90 см от пола. Трансформатор, к которому проводят напряжение, должен быть рассчитан на 220 В и находиться только в сухом помещении. В парилку сквозь стену проводят для освещения не более 12 В.

Техника безопасности при работе с проводами

При работе с проводкой никогда не забывайте, что небрежность или несоблюдение правил безопасности может стоить вам жизни, поэтому отнеситесь к этому с серьезностью, и прежде чем проделать какую-то часть работы, убедитесь, насколько она безопасна.

Всегда тщательно освещайте рабочее место, чтобы в темноте случайно не прикоснуться к оголенным проводам и правильно подсоединить контакты. Если нет возможности провести от соседнего участка электрический свет, пользуйтесь ручным фонариком на батарейках.

Избегайте необдуманного касания рукой оголенных проводов, даже если вы абсолютно убеждены, что они обесточены. Поэтому прежде чем дотрагиваться до незаизолированного провода, удостоверьтесь при помощи тестера, что напряжения на нем действительно нет.

Если у вас несколько оголенных проводов, отогните их так, чтобы они не могли соприкоснуться. После скрутки двух проводов сначала заизолируйте ее, и только после этого переходите к другой части работы, иначе про изоляцию можно забыть и случайно коснуться рукой оголенной скрутки.

При проверке розеток, вилок, проводов, электроприборов сначала обесточьте их и только после этого вскрывайте защитный кожух. Обесточивайте проводку даже в том случае, если вы работаете в резиновых перчатках или ваши инструменты оснащены изоляционными ручками, любой изоляционный материал имеет свой предел сопротивления, и перчатки, надежно защищающие от непреднамеренного касания незаизолированной скрутки, могут оказаться бессильны при сильном токе в сети. Стремитесь к тому, чтобы любые работы с электропроводкой проходили в сухом помещении, если полы влажные, подстелите под ноги сухие доски.

Для предотвращения удара током защищайте свои руки резиновыми перчатками, а ноги – резиновой обувью. Для изоляции проводов используйте изоленту или другой материал, разрешенный для изоляции электропроводки, не используйте для этих целей скотч и другие материалы.

Помощь при поражении током

Самостоятельное проведение или ремонт электропроводки небезопасны и не стоит заниматься ими в одиночку. При электротравме необходимо как можно быстрее оказать пострадавшему первую помощь. Так как сила воздействия электрического тока на организм зависит от времени контакта, первое, что следует сделать, если на ваших глазах человек оказался поражен током, – отключить ток, выключив рубильник или пробки, отодвинув длинной, но обязательно сухой деревянной палкой оборванный провод. Не прикасайтесь к коже пораженного человека, если нужно его удалить из зоны со смертельным напряжением, оттащите его за полу рубашки или штанину. Вытащите пострадавшего из опасной зоны, помня о том, что на сухой земле смертельный радиус составляет около 1,5 м, а на мокрой он увеличивается до 3 м.

Осмотрите пострадавшего: если он дышит самостоятельно, вызовите «скорую помощь» или доставьте его срочно в больницу сами, так как несмотря на кажущуюся легкость проявлений поражения состояние может резко ухудшиться. При заболевшей голове можно дать болеутоляющее, при сильном возбуждении – настойку валерианы или другие растительные успокаивающие микстуры. Нередко поражение током приводит человека в состояние шока, такое состояние можно определить по чрезмерно возбужденному поведению, быстрой речи, судорожным движениям рук, стремлению бежать. Пораженного током следует по возможности успокоить и обязательно задержать до осмотра врача.

Транспортировка пораженных электрическим током производится только в лежачем положении, под постоянным наблюдением, так как последствия непредсказуемы и у больного уже в пути может остановиться сердце или прекратиться дыхание.

В случае тяжелого поражения, когда человек не подает признаков жизни, не дышит самостоятельно, следует безотлагательно начать делать искусственное дыхание изо рта в рот или в нос, около 20 вдохов в минуту. При остановке дыхания необходимо параллельно делать непрямой массаж сердца, так как без обогащения кислородом клетки головного мозга начинают умирать уже через 5 мин после остановки сердца.

Как только больной сможет самостоятельно дышать, срочно вызовите «скорую помощь», а больного в ожидании приезда врача тепло укройте и дайте согревающий безалкогольный напиток, лучше всего компот или чай.

Существует народный способ: при поражении током человека следует зарыть в землю. Помните, что это всего лишь вымысел. Не стоит терять драгоценное время на проведение опасных и только ухудшающих состояние процедур. Чисто теоретически, закапывание в землю дополнительно вызовет переохлаждение организма, замедлит кровообращение, сдавит грудь и легкие, вызвав удушье.