Текст книги "Системы полива"

Автор книги: Ирина Скрипко

сообщить о нарушении

Текущая страница: 5 (всего у книги 13 страниц) [доступный отрывок для чтения: 5 страниц]

Удобрение цветов и декоративных растений

К азотному питанию наиболее требовательны астры, георгины, гладиолусы, нарциссы, пионы и тюльпаны. Особенно интенсивно азот поглощается растениями в период роста, меньшее его количество требуется во время созревания семян. Избыточное азотное питание часто понижает морозоустойчивость многолетников.

К магниевым удобрениям, применяемым для цветочных растений, относятся калимаг (8–9 % MgO), сульфат магния (10 %), каинит (10 %), магнезит (45 %).

При подготовке почвы вносят полную норму фосфорных удобрений, делается это для того, чтобы цветочные растения не испытывали недостатка в фосфоре весь сезон. Правда, в середине лета, в период развития бутонов и цветения, потребность в фосфоре у растений значительно возрастает, и количества удобрений, внесенного ранее, может быть недостаточно. Поэтому растения еще раз подкармливают фосфорными удобрениями. Наиболее распространенные из них – суперфосфат простой или двойной.

Потребность в калии в разные периоды роста цветочных культур неодинакова. В первоначальной стадии развития растение нуждается в меньшем количестве калия, чем в период бутонизации и цветения. Некоторые растения (гладиолус, гиацинт, тюльпан, гвоздика, крокус, сцилла) потребляют достаточно много калия в течение всей вегетации.

Наиболее пригодны для удобрения цветочных растений сульфат калия, калимагнезия, калимаг, нитрат и фосфат калия.

Наибольшее количество кальция потребляют многолетние бобовые растения, а также мак альпийский, примула Аврикула, скабиоза, крестовик, силена, камнеломка. Некоторые культуры отрицательно реагируют на избыток кальция в почве, среди них – анемон, рододендрон, вереск, примула Зибольда, гвоздика-травянка. В почву кальций вносят в виде извести, мела или доломитовой муки.

Серу поглощают в основном растения, относящиеся к семейству крестоцветных (алиссум, ибирис, левкой), резедовых, настурциевых и лилейных. При недостатке серы рост этих культур замедляется, листья светлеют или совсем белеют. Серу вносят в виде сульфата калия, сульфата аммония и некоторых других удобрений.

В молибдене нуждаются большей частью бобовые растения (люпин однолетний и многолетний, горошек душистый, фасоль, бобы турецкие), так как молибден участвует в фиксации азота из воздуха клубеньковыми бактериями.

Перезимовавшие многолетние растения надо подкармливать ранней весной. Первоначально они растут за счет запасов питательных веществ, накопленных в луковицах, корневищах и корнях. Однако уже на первых этапах роста этим растениям необходим азот. Его вносят в период таяния снега из расчета 20–30 г на 1 м2(под луковичные растения) и 10–15 г на 1 м2(под многолетники других видов). Осенью или ранней весной рекомендуется вносить калийные удобрения (20–30 г на 1 м2) и медленно растворимые фосфорные (50–60 г на 1 м2).

Вторую подкормку азотом делают через три недели после первой, при этом доза удобрений должна быть 20–25 г на 1 м2.

Весной целесообразно удобрять растения коровьим навозом (1: 5) или птичьим пометом, разбавленным водой в 20 раз.

Третью подкормку обычно вносят в период развития бутонов и цветения. Для подкормки используют полное минеральное удобрение: 10 г азотного, 30 г фосфорного и 20 г калийного на 1 м2. В этот период удобрения лучше вносить в жидком виде, потому что в сухую и жаркую погоду они могут долго пролежать на поверхности почвы, не достигая корней растений. При внесении сухих удобрений их всегда заделывают в почву рыхлением на 6–8 см. Чтобы удобрения достигли корней, после каждого их внесения участки обильно поливают из расчета 20–30 л воды на 1 м2почвы.

Для всех многолетников обязательны осенние подкормки (сентябрь-октябрь). Для этого используют комплексное минеральное удобрение (10 г азотного, 50 г фосфорного и 20 г калийного на 1 м2).

При правильной подготовке почвы под посадку однолетних растений, то есть с полным внесением органических и минеральных удобрений, подкормки в течение лета можно не делать. Удобрения вносят только в том случае, если почва бедна азотом, фосфором и калием. Тогда в период наиболее интенсивного роста однолетники подкармливают азотом (5–8 г на 1 м2), а в период развития бутонов вносят полное удобрение: 5 г азотного, 25 г фосфорного и 10 г калийного на 1 м2. Во всех случаях важно помнить, что нельзя злоупотреблять большими дозами вносимых удобрений. От их переизбытка растение может заболеть и даже погибнуть.

Методы борьбы с болезнями и вредителями садово-огородных культур

Садовые растения довольно часто повреждаются различными вредителями и болезнями. Для профилактики заболеваний нужен регулярный осмотр участка и проведение профилактических мероприятий.

Довольно часто источником заражения могут стать сорняки, в которых зимуют споры грибов-паразитов. Поэтому участок необходимо содержать в чистоте: пропалывать; собирать и сжигать обрезанные пораженные части растений, опавшие листья; своевременно опрыскивать кусты препаратами, предназначенными для борьбы с вредителями и болезнями; осенью проводить глубокую перекопку почвы. После работы с зараженными растениями нужно тщательно дезинфицировать инструменты раствором марганца или 2 %-ным раствором купороса. Неправильное проведение агротехнических работ также может вызвать ряд заболеваний. Например, очень важно правильно выбрать время вечернего полива. Листья, оставшиеся влажными на ночь, могут быть поражены мучнистой росой.

Еще одной не менее распространенной причиной возникновения заболеваний является нарушение дозировки вносимых минеральных удобрений. Так как розы очень тонко реагируют на изменения минерального состава почвы, избыток или недостаток питательных веществ может вызвать хлороз и оказаться губительным для растений.

К сожалению, даже при великолепном уходе болезни все-таки могут возникнуть из-за неблагоприятных погодных условий. Сырое холодное или сухое жаркое лето провоцирует появление инфекций и вредителей. Для борьбы с ними применяют химические и природные средства защиты. Для уничтожения грибковых заболеваний используют фунгициды против насекомых – инсектициды, против клещей – акарициды. К природным средствам относятся: птицы, хищные насекомые и их личинки, а также отвары и настои трав.

Средства борьбы с болезнями садово-огородных культур

Зобоватость корней. Это заболевание еще называют корневым бактериальным раком. Появляются наросты и наплывы в виде желваков различного размера на корнях и корневой шейке. При частичном заражении корней саженцев наросты удаляют и дезинфицируют, погружая на 2–3 мин. в 1 %-ный раствор медного купороса, а затем промывают в холодной воде.

Коккомикоз. Грибковое заболевание, чаще всего поражающее вишни и черешни. Возбудитель заболевания зимует в опавших листьях. Весной споры попадают на молодые листья и поражают растения. На верхней стороне листьев появляется множество мелких темно-бурых пятен с розовато-белыми подушечками снизу, а на плодах – крупные коричневые пятна с беловатым налетом.

Для борьбы с коккомикозом в начале распускания почек деревья опрыскивают 1 %-ным раствором бордоской жидкости или хлорокисью меди.

Мучнистая роса. Грибковое заболевание, поражающее листья, побеги и плоды ягодных кустарников и плодовых деревьев. Сначала на листьях появляется белый мучнистый налет, который позже буреет. При вспышке мучнистой росы применяют фосфорнокислый двухзамещенный натрий (100 г на 10 л воды), 5 %-ный раствор байлетона, 70 %-ный раствор коллоидной серы или 80 %-ный раствор смачивающегося порошка серы.

Такими химическими препаратами, как беномил (0,25 %-ный), цинеб (0,4 %-ный), фундазол (0,1 %-ный), можно опрыскивать раз в 2 недели. В профилактических и лечебных целях можно использовать отвар хвоща инастои крапивы и осота.

При подкормке нужно учесть, что азотные удобрения способствуют развитию болезни, в то время как калийные повышают устойчивость к заболеванию.

Парша. Грибковое заболевание, поражающее плодовые деревья, снижающее урожайность и качество плодов. Чаще всего парша поражает яблони. Поселяясь на листьях, грибок образует пятна на них. Листья начинают сохнуть и опадать. Особенно сильно парша развивается в летний период с повышенной влажностью.

Сдержать развитие парши до распускания почек можно нитрофеном. После появления листьев растения опрыскивают раствором бордоской жидкости (300–400 г медного купороса и столько же извести на 10 л воды).

Во время выдвижения бутонов для опрыскивания яблони и груши можно применить 1 %-ный раствор бордоской жидкости (100 г медного купороса и 100–150 г извести на 10 л воды) или хлорокись меди (90 %-ный смачивающийся порошок).

Плодовая гниль. Грибковое заболевание, поражающее плоды косточковых культур, яблони и груши.

На кожице пораженного плода появляется желтоватое пятнышко, которое со временем увеличивается. Плод буреет, его поверхность покрывается беловатыми или кремовыми подушечками. Гнилые плоды заражают здоровые. Для борьбы с гнилью можно применить 1 %-ный раствор бордоской жидкости (100 г медного купороса и 100–150 г извести на 10 л воды).

Пятнистость. Земляника и малина часто поражаются различными пятнистостями. На землянике появляются бурая и белая пятнистости.

Малина страдает от грибковых болезней – таких, как антракноза, септориоз, ржавчина, – которые также проявляются в виде пятен на листьях.

Зараженные растения опрыскивают 1 %-ным раствором бордоской жидкости. При необходимости процедуру повторяют через 15–20 дней. Смородину и крыжовник перед цветением опрыскивают хлорокисью меди (30 г 90 %-ного препарата на 10 л воды).

Ржавчина. Весной на стеблях растений возле почек появляются ржавые пылящие пятна. Летом ярко-оранжевые подушечки, содержащие споры гриба, перебираются на нижнюю сторону листа, а к осени они чернеют. Развиваясь, ржавчина замедляет фотосинтез, затрудняет дыхание растений и нарушает обмен веществ. В результате листья желтеют и опадают, побеги и цветы деформируются. Снижается зимостойкость растения.

Для уничтожения гриба нужно провести обрезку и сжигание пораженных участков растений и опавших листьев. В период вегетации растения можно опрыскать медно-мыльным раствором или настоями крапивы, хвоща и полыни, а также 0,05 %-ным раствором тилта с обязательной обработкой нижней стороны листа. Опрыскивание необходимо провести 3 раза с интервалом в 2 дня. В дальнейшем – раз в 10 дней, до полного уничтожения болезни.

На зиму надо перекопать почву с оборотом пласта и опрыскать бордоской жидкостью или 3 %-ным раствором железного купороса. Неплохие результаты дает повторное опрыскивание растений следующей весной раствором железного купороса, а затем бордоской жидкостью с перерывами между обработками в 2 недели.

При массовом поражении растений необходимо принятие радикальных мер: следует провести полную вырезку пораженных частей растений, вплоть до выкопки и сжигания зараженных кустов.

Трутовики. Грибы-трутовики разрушают древесину растений. Они появляются на стволах деревьев, пострадавших от морозов. Проросшие споры образуют грибницу, распространяющуюся по древесине и разрушающую ее.

Пораженные деревья становятся хрупкими, легко ломаются и в них образуются дупла.

Чтобы предотвратить появление трутовиков, нужно предохранять деревья от механических повреждений и своевременно залечивать раны. Их можно обрабатывать раствором медного купороса (30 г на 1 л воды). Раны после среза трутовика замазывают садовым варом.

Хлороз возникает из-за недостатка в почве минеральных элементов. Внешними признаками являются побеление (обесцвечивание) или пожелтение листьев. Недостаток железа вызывает известковую форму хлороза: он поражает молодые листья, обесцвечивая их, не затрагивая только жилки. При недостатке цинка зелеными остаются только жилки и участки у их основания, а края листьев белеют. Недостаток магния приводит к пожелтению нижних листьев: их края закручиваются, а жилки при этом остаются зелеными.

Недостаток бора делает окраску молодых листьев более светлой, утолщает их и делает более хрупкими, концы молодых побегов отмирают.

Хлорозная окраска листьев поздней осенью указывает на избыток щелочи в почве.

Несмотря на то что внешние признаки указывают на причину, вызвавшую болезнь, все-таки лучше сделать анализ почвы. Вносить недостающие удобрения нужно в строго установленных дозах.

Черный рак, или антонов огонь, – одна из опасных болезней яблони и груши. Она вызывается грибком, поражающим кору штамба, основные ветви, листья и плоды. Сначала на листьях появляются красноватые пятна, которые затем буреют. Пораженные листья опадают, плоды чернеют и сморщиваются. На коре дерева, зараженного черным раком, образуются трещины, отмирают участки коры, ветви, а затем погибает и само дерево. При появлении болезни пораженную кору ранней весной вырезают, а рану замазывают 1 %-ным раствором медного купороса (100 г на 10 л воды) или 3 %-ным раствором железного купороса, а затем покрывают небольшим слоем нигроловой замазки (6 частей нигрола, 2 части канифоли, 2 части парафина).

Приготовление растворов

Бордоская жидкость. Используется против грибковых заболеваний.

Для приготовления 1 %-ного раствора надо взять 100 г медного купороса и 100 г негашеной извести (или 150 г гашеной) из расчета на 10 л воды. Известь для раствора разводят отдельно. Для этого используют стеклянную, глиняную, эмалированную или деревянную посуду. Затем медленно, при быстром помешивании, раствор медного купороса вливают в известковое молоко. Если очищенный от ржавчины гвоздь, опущенный в раствор, покроется медью, то необходимо добавить известь.

Для получения 3 %-ного раствора бордоской жидкости количество ингредиентов увеличивают до 300 г.

Медно-мыльный раствор. Применяется для борьбы с грибковыми заболеваниями. Раствор хранится не больше 5 ч. Готовится, как правило, в деревянной или эмалированной посуде.

На 10 л воды берут 30 г медного купороса и 300 г калийного зеленого мыла, которое можно заменить 72 %-ным хозяйственным. В 9 л горячей (50–60 °C) воды разводят мыло. Отдельно в 1 л горячей воды растворяют медный купорос. Если вода жесткая, ее можно смягчить, добавив 5 г кальцинированной соды или 2 г сухой горчицы. Раствор медного купороса медленно вливают в мыльный, быстро перемешивая деревянной палочкой. Перед опрыскиванием раствор охлаждают до 20–25 °C. При выпадении в жидкости хлопьев им пользоваться не рекомендуется.

Мыльный раствор. Используют против тли. Для его получения в 10 л горячей воды разводят 150–300 г хозяйственного мыла. Перед употреблением его охлаждают.

Настой коровяка и золы. Используется против мучнистой росы. Для опрыскивания: в 10 л воды разводят 1 кг свежего коровьего навоза, добавляют 200 г древесной золы и настаивают 7 дней, ежедневно помешивая. Затем процеживают через марлю.

Средства борьбы с вредителями садово-огородных культур

С ранней весны до поздней осени много хлопот доставляют садоводам насекомые-вредители. Они не только портят внешний вид растений, уничтожая бутоны, цветки и молодые побеги, оплетая паутиной и обгрызая листья, но и вызывают ряд заболеваний, снижают урожайность, губят сами растения.

Для того чтобы избежать нашествия вредителей, советуем вам соблюдать некоторые общие правила. Во-первых, необходимо делать ежегодное перекапывание и рыхление почвы, очистку ее от растительных остатков. Во-вторых, нужно своевременно удалять и сжигать сорняки и отмершие побеги культурных растений, слабые и больные растения. В-третьих, для посадки лучше всего подбирать сорта, более или менее устойчивые к вредителям и болезням, распространенным в вашей местности. В-четвертых, необходимо регулярно вносить в почву удобрения, перегной, торф и компост. При внесении навоза нужно следить за тем, чтобы не заразить участок медведкой и другими вредными насекомыми. И наконец, последнее – по возможности постарайтесь соблюдать правила севооборота.

Существует целая система мер, направленных на борьбу с вредителями. Сюда относятся и механические мероприятия (непосредственное уничтожение особей и создание преград их распространению), и агротехнические приемы (соблюдение правил севооборота, высадка здоровых семян, подбор сортов и др.), и биологический метод (разведение полезных насекомых), и применение химических препаратов.

Насекомые-вредители наиболее опасны в вегетационный период. Они делятся на две группы: грызущие и сосущие. К грызущим вредителям относятся жуки, гусеницы и личинки пилильщиков. Они прогрызают ходы в стеблях, дырявят и объедают листья; повреждают бутоны и цветки; уничтожают тычинки и пестики. Неменьший вред приносят сосущие вредители. Прокалывая ткани и высасывая из них клеточный сок, они повреждают листья, которые желтеют, скручиваются и отмирают. К этой группе вредителей относят клещей, тлей, щитовок и цикад.

Огородные вредители

Белокрылка. Это небольшое насекомое (до 1,5 мм в длину) желтоватого цвета. Имеет две пары белых, почти прозрачных крыльев. Чаще всего поражает листья огурцов, но также ее можно встретить и на баклажанах, землянике и некоторых других растениях. Предпочитает затененные влажные места на приусадебном участке. Откладывает яйца весной на нижней стороне листьев растений, покрывая их беловатым налетом. За сезон от одной самки белокрылки развивается три-четыре поколения. Определить наличие вредителя можно по желтоватым пятнам на листьях.

Избежать поражения растений поможет тщательное уничтожение всех сорняков на участке. Если же не удалось предотвратить появление белокрылки, то опрыскайте растения настоем черной белены или табака, предварительно промыв их в чистой воде.

Бобовая зерновка. Вредитель растений семейства бобовых. В начале лета самка зерновки откладывает яйца на створках стручков. После вылупления личинки прогрызают створки и внедряются в зерна. Там они остаются до окукливания и, после того как станут взрослыми насекомыми, покидают свое убежище.

Этот вредитель особенно опасен, так как против него практически не существует мер борьбы. Поэтому будьте особенно внимательны, перебирая зерна перед тем, как убрать их на хранение.

Голые слизни. Это довольно крупные моллюски (могут достигать в длину 7 см). Название получили из-за того, что их тело покрыто слизью. Распространены повсеместно. Поедают ткани овощных растений (томатов, моркови, петрушки, огурцов, капусты и даже укропа). Также их часто можно встретить на плодах земляники. Активны слизни обычно в ночное время или в сырую погоду. Днем прячутся (под листьями, под камнями, поближе к сырой земле). Определить их появление на вашем участке можно просто: если на растении обнаружили сухую или влажную слизь, значит, вредитель начал свою работу. Распространяются слизни довольно быстро: самки откладывают яйца в земляные расщелины кучками, по 10–30 штук в каждой.

Чтобы избежать появления слизней на огороде, осушите все низкие сырые участки, скосите траву. Своевременно убирайте старую траву, чтобы не создавать благоприятных условий для размножения слизней. Но если вредители все же появились на участке, с ними надо вести активную борьбу. Например, можно приготовить отвар из плодов острого перца. Возьмите 0,5 кг сухих или 1 кг сырых плодов (на ведро воды), измельчите и настаивайте двое суток, затем поставьте на огонь и кипятите 1 ч, потом снова дайте настояться в течение двух суток. Перед применением возьмите 0,5 л приготовленного концентрированного отвара, смешайте с 10 л воды и добавьте 40 г хозяйственного мыла. Уничтожить слизней вы также можете раствором железного купороса (1 кг на 10 л воды).

В борьбе с вредителями поможет настой ягод бузины: 4 кг ягод бузины залейте 10 л воды и настаивайте в течение двух суток. Перед применением настой разбавьте водой (1: 1). Растения, на которых появились слизни, можно обработать смесью из 1,6 г золы и 4 г извести (на 1 м2) или смесью из равных частей табачной пыли и извести. Также опытные огородники советуют в целях профилактики посыпать поверхность почвы сосновыми иглами.

Все мероприятия по уничтожению слизней нужно проводить рано утром или поздно вечером, когда слизни находятся на растениях.

Капустная белянка. Это один из самых злостных вредителей растений семейства крестоцветных (таких, как капуста, редис, репа, брюква, хрен). Капустная белянка представляет собой бабочку с белыми, почти прозрачными крыльями с черными полосками. Самки бабочки отличаются тем, что имеют на передних крыльях два черных пятна. Гусеницы желто-зеленого цвета, покрыты небольшими волосками и щетинками.

За сезон одна самка дает три-четыре поколения. Особенно опасна в период размножения, так как гусеницы капустницы поедают листья растений.

Главное в борьбе с этим вредителем – вовремя его обнаружить. Для этого регулярно просматривайте листья растений и чаще пропалывайте грядки. Обнаружив даже небольшое количество гусениц, соберите их вручную. Если же вы упустили момент и собрать гусениц вручную не представляется возможным, используйте химические средства. Эффективны растворы бактериальных препаратов – таких, как ипитоцид, энтобактерин, дендробацелин. Раствор готовится из расчета 20–30 г вещества на 10 л воды. В крайнем случае растения можно обработать раствором хлорофоса (20–30 г на 10 л воды).

Если вы не сторонник применения химикатов, уничтожить гусениц и отпугнуть бабочек вы сможете, опрыскав растения раствором уксуса (3 ст. л. 9 %-ного уксуса на ведро воды) или следующим раствором: в ведро воды добавьте по 2 ст. л. горчицы и поваренной соли и 1 ч. л. молотого перца (красного или черного).

Клоп крестоцветный. Это небольшое насекомое (6–10 мм в длину) с красными пятнами на крыльях. Питается соками из листьев. Весной, до появления культурных растений, паразитирует на сорняках семейства крестоцветных. В целях профилактики распространения вредителя рекомендуется осенью проводить глубокую перекопку земли и своевременное уничтожение сорняков, листьев и других растительных отходов, так как клоп зимует в верхнем слое почвы.

При обнаружении клопа на растениях опрыскайте их раствором карбофоса (5–10 г на 10 л воды). Также довольно эффективное средство – обработка пораженных растений настоем тысячелистника. Для этого 800 г сухого тысячелистника залейте 10 л воды, кипятите в течение получаса, затем процедите и добавьте 40 г хозяйственного мыла.

Клоп огуречный. Это небольшое насекомое овальной формы с черной блестящей поверхностью. Обитает на обратной стороне листа и питается соком растения, что приводит к скручиванию листа и его засыханию. Чтобы избежать поражения растений этим вредителем, своевременно проводите прополку и убирайте растительные остатки. При обнаружении клопа на растении обработайте грядки отваром или настоем белены, табака, дурмана обыкновенного, аптечной ромашки.

Колорадский жук. Это один из самых злостных вредителей для всех представителей семейства пасленовых (например, картофеля, томатов, баклажанов). Сначала жук и его личинки объедают листья, а затем и молодые стебли. В клубнях этот вредитель выгрызает часть мякоти. Зачастую его жертвами становятся и плоды растений. Взрослый жук достигает в длину 7–12 мм. Яйца, откладываемые жуком, ярко-оранжевого цвета, через 5–17 дней из них вылупляются личинки – мясистые червячки красного цвета. Продолжительность жизни личинки – 16–34 дня, за это время она съедает значительное количество молодых листьев и стеблей растения. Личинки очень выносливы – погибают при температуре 38 °C. Молодой жук, который появляется после окукливания личинки, достигает половой зрелости уже через 5–6 дней и начинает откладывать яйца. Колорадский жук может 10–11 месяцев жить, не питаясь. А вот без воды он долгое время обходиться не может. Зимует жук в почве, зарываясь на глубину до 60 см. Появление этого вредителя на участке – настоящее бедствие. Например, потомство одной самки за одно лето (3 поколения) сможет уничтожить до 2,2 га картофеля. Поэтому надо приложить максимум усилий для его уничтожения. Для борьбы с этим вредителем эффективнее всего применять комплексные меры борьбы:

1) использование химикатов (например, для картофеля – бензофосфат, дибром фоксим, хлорофос 60, 140, 100–150, 25 г на 10 л соответственно). В последнее время на прилавках магазинов появилось множество эффективных средств – таких, как децис, фастак и др. Для опрыскивания томатов лучше использовать раствор боверина или «Арриво», который выпускается в ампулах. При применении ядохимикатов нужно надевать защитные рукавицы и марлевую повязку, закрывающую нос и рот. После того как закончите обработку ядохимикатами, тщательно вымойте руки и лицо с мылом;

2) также не забывайте об одном из самых распространенных способов борьбы с жуком – механическом сборе личинок и взрослых жуков. Это довольно трудоемкий способ, поскольку собирать их надо каждый день, так как жуки могут перелетать с одного растения на другое. Собранных жуков и личинок надежнее всего сжигать. Но у этого способа есть один плюс – вы получите экологически чистый урожай картофеля;

3) в целях профилактики появления колорадского жука на растениях можно применять частое рыхление междурядий;

4) еще одним довольно эффективным и к тому же безопасным средством является поимка жука на приманку (после сбора урожая очистки картофеля или подгнившие помидоры закопайте в землю и, когда в них скопятся жуки, уничтожьте вредителей).

Некоторые огородники считают действенным следующий метод борьбы с колорадским жуком: примерно за 2–3 недели до посадки основной массы картофеля сажают 3–4 рядка раннего картофеля. Жук высадится на появившиеся всходы, на них он и будет первое время размножаться. Но с малой площади его собрать гораздо проще. Кроме того, помните: нельзя сажать разные культуры семейства пасленовых рядом. Иначе если на одном растении появится колорадский жук, то не избежать этой участи и соседним растениям.

Корневой клещ. Это мелкое насекомое – опасный вредитель чеснока. Обитает на обратной стороне листьев. Вредит тем, что высасывает сок из растений, превращая чеснок в труху, и оплетает их паутиной. При обнаружении клеща опрыскайте растения растворами мыла и керосина, настоем одуванчика, а также соком алоэ, разведенном в воде.

Крестоцветная блошка. Это очень опасный вредитель для растений семейства крестоцветных (капусты, редиса, редьки и др.), поскольку может полностью уничтожить всходы, выгрызая мякоть листьев.

Это небольшие жучки (длиной до 2–3 мм), черные с металлическим блеском или с желтыми полосками на подкрыльях.

В целях профилактики появления и распространения этого вредителя рекомендуется тщательно очищать участок от растений после уборки урожая. Эффективным средством отпугивания крестоцветных блошек является опыление растений табачной пылью. Лучшего результата можно достичь, добавив в нее известь и золу. Опрыскивая пораженные растения раствором древесной золы (2 ст. л. золы и 1 ст. л. жидкого или 40 г хозяйственного мыла на ведро воды), можно на некоторое время избавиться от вредителя. При новом его появлении процедуру повторите.

Также можно проводить опрыскивание пораженных растений настоем картофельной ботвы: 1,5 кг свежей или 0,5 кг сухой ботвы засыпьте в ведро воды и настаивайте в течение 3–4 ч. Перед применением процедите.

Листоед рапсовый. Это насекомое средних размеров рыжевато-красного цвета с широкой черной полосой вдоль спинки. Опасен тем, что листья растения повреждаются как личинками, так и жуками. В целях профилактики своевременно убирайте с участка сорняки и остатки растений. При массовом поражении производите опрыскивание растений раствором фосфамида (правила применения смотрите в инструкции).

Листоед хреновый (бабануха). Это темно-зеленое с металлическим оттенком насекомое яйцевидной формы. Вредит тем, что объедает листья растений и проделывает в них дыры. Если вовремя не начать с ним борьбу, растение может погибнуть.

Если вы заметили, что растение поражено, обработайте его раствором хлорофоса: 20–30 г на 10 л воды. В целях профилактики распространения жука рекомендуется, как правило, убирать растительные отходы после сбора урожая, уничтожая таким образом место для зимовки бабанухи.

Медведка. Один из самых злостных вредителей, поскольку наносит вред всем овощным культурам, повреждая их корни и стебли, а также созревшие плоды. Это довольно крупное насекомое (в длину достигает 3–5 см) коричневого цвета с короткими надкрыльями, прочным панцирем и крепкими челюстями. Очень плодовито: одна самка откладывает до 400 яиц, для которых создает специальные гнезда в земле на глубине 15 см. Из яиц вылупляются личинки, напоминающие взрослое насекомое, только без крыльев. Вегетационный период медведки составляет 2 года. Распространена повсеместно. Любит сырые места, хорошо унавоженные и богатые перегноем почвы. Личинки и взрослые насекомые зимуют на глубине до 90 см. Определить местонахождение этого вредителя можно весной и летом по наличию ходов и взрыхленных валиков на поверхности участка.

Чтобы не допустить медведку на грядки, не забывайте осенью проводить глубокую перекопку почвы, а весной и летом рыхлить почву в междурядьях. Если же это вредное насекомое все же появилось, запаситесь терпением и приготовьтесь к трудной борьбе. Основными средствами уничтожения медведки являются:

1) раствор хлорофоса: залейте 30 г химиката 10 л воды, хорошо перемешайте и применяйте в качестве средства для опрыскивания. Внимание! Обработку ядохимикатами следует проводить не позднее чем за 20 дней до сбора урожая. Не забывайте про меры предосторожности: применяйте защитные очки, марлевые повязки и перчатки;

2) отравленные приманки: приготовьте настой черемицы (100 г свежевыкопанных корней залейте 0,5 л воды, плотно закройте и дайте настояться в течение недели) и замочите в нем зерна кукурузы на несколько дней. Полейте настоем землю в месте предполагаемого нахождения медведки, а затем высыпьте на пораженный участок кукурузу.

Существует еще один способ приготовления приманки: зерно пшеницы или кукурузы смочите подсолнечным маслом, разварите и смешайте с метафосом

(5 г метафоса на 100 г приманки). Затем полейте пораженный участок, сделайте в почве неглубокие бороздки и положите в них приманку;

3) с осени приготовьте ловушки: выкопайте лунки (на глубине 40–50 см), наполните их конским навозом и присыпьте землей. Ранней весной раскопайте лунки и уничтожьте скопившихся насекомых. (Этот навоз по участку разбрасывать не рекомендуется.) Весной тоже можно разложить небольшие кучки навоза, а через месяц осмотреть их и уничтожить вредных насекомых;