Текст книги "Киевская кухня"
Автор книги: Илья Ноябрев
Жанр:
Кулинария
сообщить о нарушении
Текущая страница: 1 (всего у книги 6 страниц) [доступный отрывок для чтения: 2 страниц]
Илья Ноябрёв
Киевская кухня
Я – немолодой коренной киевлянин!
И это обстоятельство дает мне право написать небольшое предисловие к книжке, которая в забавной и веселой форме рассказывает о нравах и обычаях одного из древнейших и красивейших городов в мире.
Еще в недалеком прошлом Киев выглядел патриархальным и вполне размеренным городом, населенным никуда не торопящимися людьми.
И это понятно: старый Киев был целиком расположен на крутых холмах правого берега большой реки, и трудно было бы себе представить горожан, снующих туда-сюда в быстром темпе по гористой местности.
Киевляне никуда не спешили!
А в приготовлении и потреблении пищи и подавно!
Об этом слагались забавные рассказы, многие из которых переросли в легенды города.
Вот именно из таких историй и состоит эта веселая книжка.
Зная автора на протяжении многих лет, могу гарантировать стопроцентную достоверность рассказанного.
Ну почти!
Оставим какой-то процент на «легенду»!
Это простительно, ведь автор – коренной киевлянин!
А мы – киевляне – в этом смысле неисправимы!!!
Читайте и наслаждайтесь! По-человечески вам завидую!!!
Кинорежиссер Давид Черкасский
Пролог. Несколько с половиной рецептов
Один мой знакомый издатель долго уговаривал меня взяться за кулинарную книгу.
В ответ я всегда кивал головой – мол, обязательно! – и ничего не делал.
Какой из меня кулинар? Так, под настроение чего-нибудь приготовить по-быстренькому…
А потом я подумал: все самое вкусное и, очевидно, полезное (ибо чего я только ни перепробовал, а все еще жив и здоров) связано с какими-то занятными эпизодами моей, и не только моей, жизни. Так почему бы не обхватить двумя руками голову и не припомнить все самое яркое?
Вот наконец сел, обхватил и припоминаю.
К каждой маленькой истории обязательно будет прилагаться рецепт блюда, о котором, собственно, сама история и повествует.
И как сказал поэт: «Рука к перу, перо к бумаге.»
Поехали!!!
«Форшмак, как надо форшмак»!
Я вырос в Киеве на Подоле в коммунальном дворе и в коммунальной квартире!
Это обстоятельство определило мои первые кулинарные симпатии и антипатии.
Не надо забывать, какое было время – прямо скажем, нелегкое: конец пятидесятых – начало шестидесятых годов прошлого (какой ужас!) столетия.
Из постоянно лежащих на прилавках продовольственных магазинов продуктов помню бесконечную череду консервных банок с крабами, кальмарами, большую бочку с подсыхающей красной икрой и белый эмалированный лоток с черной икрой, уже давно засохшей.
Весь этот набор, по нынешним временам, деликатесов не сильно привлекал местных обитателей, в большинстве своем принадлежавшим к пролетарскому сословию.
Денег у них всегда было очень мало, как говорили – от зарплаты до зарплаты.
В те годы примерный рацион рядовой киевской семьи выглядел так: картошка; макароны; недорогое магазинное мясо (на 750 граммов мякоти с жилами и жиром полагалась косточка весом в 250 граммов); ну и конечно самые дешевые сорта колбасы – чесноковая, ливерная (в народе «Собачья радость») и «мокрая» колбаса – «Докторская» и «Отдельная».
Мой отец днем и ночью мечтал о «сухой», сырокопченой колбасе!
Но она была ему не по карману.
Поэтому он покупал недорогую полукопченую, подвешивал ее над газовой плитой и терпеливо ждал, когда она превратится в ту самую – желанную.
А она дубела, становилась «бетонной», но деликатесом упорно не делалась.
Тем не менее побаловать себя моим домочадцам хотелось.
Для этого, наверное, и был придуман «форшмак»!!!
Хотя это слово в переводе с немецкого всего лишь «закуска», но поколения моих не высокородных предков превратили его в «нечто»!!!
«Форшмачок», как любовно называли его в Киеве на Подоле, был результатом титанических кулинарных усилий целого народа в поисках совершенной рецептуры для достижения маленьких вкусовых оргазмов.
Начнем с того, что настоящий, то есть, как любила говорить моя соседка тетя Фаня: «Форшмак, как надо форшмак!» готовился из самых дешевых сортов селедки.
В народе ее называли «ржавой»: за рыжеватые подпалины на боках – результат (как тут не вспомнить Булгакова) не первой свежести.
Мой папа пошел дальше – мало того, что селедка была «ржавой» – она еще должна была быть «с душком»!
Объяснить, как она должна была пахнуть, невозможно – это все равно, что попытаться объяснить, как должен пахнуть сыр «камамбер», пролежавший на солнцепеке эдак с недельку.
Если селедочка попадалась излишне соленая (а выбор в магазинах был невелик), ее минут на двадцать клали в молоко, и она становилась малосольной.
Далее селедку начинали рубить!
Да, да! Именно рубить, а не проворачивать через мясорубку или взрыхлять миксером! Упаси бог!!!
Для этого существовал незаменимый кухонный топорик – секач!
Довести филе селедки до однородной массы путем неторопливого постукивания секачом о разделочную доску эдак минут за пятнадцать-двадцать – это ж какое терпение и здоровье нужно было иметь.
Но! Ни одна домохозяйка никогда не жаловалась на свою нелегкую участь!
Стиснув зубы, рубили и рубили!
Зачастую обливаясь слезами, потому что в форшмак наряду с селедкой полагалось добавить репчатый лук!
Затем к общей горке рубленых продуктов добавлялись сваренные вкрутую милые белые округлые предметы, всегда являвшиеся поводом для острословия, ибо в Киеве на Подоле женщины стыдились называть их яйцами, а именовали исключительно «иичками».
«Валечка, а у вас, случайно, парочки лишних иичек нет?» – предельно интеллигентно спрашивала моя мама у соседки по коммуналке.
И после этих слов они обязательно заговорщицки хихикали.
Немного мякоти батона, вымоченного в молоке, и кисленькое яблочко последовательно жертвовали собой ради вкусового букета нашего форшмака.
Понятно, что все это тщательно и долго перемешивалось.
Но – это был еще не форшмак!
Нет, может где-то в другом городе или в другом районе эту смесь приняли бы на ура, но не у нас!
Тут как раз и наступал момент истины – та тонкая грань, что отделяет простой набор продуктов от чуда кулинарного искусства.
Дело было за «чуточкой»!
«В форшмак надо добавить чуточку уксуса и чуточку сахара».
И это главное!!!
В современных рецептах значится сок лимона!
Ха-ха!!!
Какой лимон? Откуда?
В те годы лимон можно было купить втридорога только на базаре у смуглых мужчин в больших черных кепках.
Лимон!.. Еще раз ха!!!
Так в трудах и милых соседских разговорах «ни о чем» создавался (именно создавался) форшмак, как надо форшмак!!!
Не поленитесь – приготовьте и потом скажете.
А теперь обещанный рецепт:
Никаких дозировок – все на глаз и на вкус.
Селедка слабосоленая.
Яйца, сваренные вкрутую.
Лук репчатый.
Мякоть батона, вымоченная в молоке.
Кислое яблоко.
И две «чуточки» – уксуса и сахара.
Всё!!
Сладости нашего детства
Когда в свежее морозное утро мой отец узнал о рождении долгожданного сына, то бишь меня, он так растерялся, что, получив от мамы записку «Я очень хочу есть!», со всех ног помчался в магазин и на все деньги купил килограмм шоколада, чем заслужил большую благодарность от рожениц-сопалатниц моей матери, ибо она сама всего съесть не смогла.
Мне, естественно, тоже кое-что перепало.
Может, именно оттого я так и любил в детстве и отрочестве сладкое, что в прямом смысле всосал его с молоком матери.
Несмотря на всяческие «диатезы и высыпания» на моем детском личике, отец не унимался и каждый вечер, идя с работы, считал своим священным родительским долгом принести любимому чаду, то бишь опять же мне, «кулечек» конфет.
Малыш я был прижимистый и конфетки обычно делил следующим образом: папе не надо – он купил и если бы сильно хотел, то по дороге съел бы; мама не хочет! (почему – не объяснялось); бабушке нельзя – у нее «зубки»; старшему брату – одну; а мне с «кулеком»!
Со временем конфеты в нашем доме неожиданно перестали водиться.
Может, мама все-таки убедила папу подумать о моей неокрепшей печени.
Конфеты исчезли, но их хотелось!
Так в моей жизни появились три незатейливых сладких блюда.
Рецепты первых двух были беспардонно заимствованы у моих сверстников.
Рецепт 1 – бутерброд «Пески Сахары»:
Берете нож и отрезаете увесистый кусок хлеба (лучше черного); предварительно слегка окропив его капельками воды, начинаете покрывать равномерно толстым слоем сахара-песка всю поверхность.
И тут главное – не скупиться!
Не беспокойтесь – капельки воды не дадут сахару осыпаться!
Есть это нужно не спеша, наслаждаясь тихим похрустыванием сахарных крупинок на ваших зубах.
Рецепт 2 – «Сладкий африканец»:
Берете в руки столовую ложку (непременно металлическую), насыпаете в нее сахарный песок, обязательно «с верхом»!
Поскольку этот рецепт отчасти связан с угрозой травматизма, рекомендую предусмотрительно обмотать черенок ложки полотенцем.
Проделав эти нехитрые манипуляции, зажигаете газовую конфорку, располагаете над пламенем ложку с содержимым и ждете, когда сахарный песок начнет плавиться и превращаться в темно-коричневую, похожую по цвету на кожу африканца, карамель.
Как только это произойдет, убираете ложку от огня и терпеливо ждете, когда карамель начнет «дубеть».
Загустевшую карамель выкладываете на листик бумаги (я пользовался аккуратно вырванной, пока никто не видел, страничкой тетрадки).
Кстати, пока ваша «конфетка» окончательно не застыла, вы можете придать ей любую приятную вашему глазу форму.
И вот наконец она уже холодная и затвердевшая – можно приступать!
Как говорят у нас в Украине: «Смокчить на здоров’ячко!»
И не беда, что бумажка прилипла и ни за что не хочет расставаться с конфеткой, не тушуйтесь, помните: в желудочном соке молодого организма растворяется почти все!
Мы подошли к рецепту под номером 3!!!
И тут я претендую на эксклюзивные авторские права!!!
«Затируха» – так называется это кондитерское чудо!!!
Когда мне стукнуло десять и меня замучили ангины, мама и бабушка не покладая рук принялись вливать в меня стакан за стаканом всякие «гоголи-моголи».
Рецептура этих напитков не могла вызвать энтузиазма у маленького мальчика! Горячее молоко с пенками, масло, яйца.
Ужас!!!
Надо было что-то усовершенствовать!
Необходимо уменьшить количество горячего молока, подумал я.
А может, и вообще пользоваться холодным, и черт с ней, с ангиной.
Словом, начались кропотливые поиски оптимального состава.
Не буду мучить вас ненужными деталями, а сразу перейду к итоговому рецепту «Затирухи» – так я назвал свое изобретение.
Заполните примерно одну треть тонкого стакана сахаром.
Затем добавьте туда одну столовую ложку какао-порошка.
Столовую ложку холодного молока.
И начинайте, перемешивая, «растирать».
Когда ваша смесь превратится в однородную массу, добавьте два небольших кусочка сливочного масла и снова растирайте.
Затем один желток… и растирайте!
То, что находится у вас в стакане, должно приобрести консистенцию сметаны!
И вот тут следует самое главное – заключительный штрих!
Я вырос в малопьющей семье!
С чего я это взял?
А посудите сами: однажды у нас в буфете появилась початая бутылка коньяка.
В это трудно поверить, но она простояла нетронутой около полугода, пока не попала мне на глаза.
В изобретательном детском уме тут же блеснула мысль: а почему бы не добавить эту дивную жидкость в мою «затируху»?
Важно было, чтобы уменьшение коньяка в бутылке не заметил никто из взрослых; это обстоятельство определило дозировку – буквально несколько больших капель.
Когда я попробовал итоговый вариант моего десерта, мое лицо озарилось выражением блаженства и глубочайшего удовлетворения.
Я почувствовал себя Богом, который на шестой день закончил творение мироздания и увидел, что это «ХОРОШО»!
Не поленитесь – приготовьте и потом скажете!
Итак, еще раз повторю.
Рецепт:
Сахар-песок -1/3 стакана.
Какао-порошок – 1 cт. ложка.
Молоко – 1 cт. ложка.
Желток свежий – один.
Масло сливочное -30 г.
Все растирать до образования однородной сметанообразной массы.
Коньяк или ликер -20 г.
Хорошо перемешать.
Зеленый борщ особый
Как только наступало лето, киевские домохозяйки добавляли в семейное меню долгожданные окрошки, свекольники и зеленые борщи.
Рецепты этих замечательных блюд были стандартными и не слишком отличались от соседских.
Хотя в нашем дворе вокруг рецептуры часто разгорались нешуточные споры: «А ну попробуйте мою окрошечку, бо она ж на чистом квасе!»; «А я готовлю окрошку не на квасе, потому что я прочитала в журнале „Здоровье“ – детям это не полезно, но скажите ради бога, чем хуже кефир?»; «Кефир, может, и не хуже, но окрошка не на квасе – это что угодно, только не окрошка!» и т. д. и т. п.
Моя мама в этих дискуссиях не участвовала, ибо в нашем доме почему-то окрошку не жаловали. Зато часто в летнюю жару на столе появлялся обожаемый мной свекольник. Я мог его есть бесконечно, что называется «от пуза» – тарелку за тарелкой!
Но самым популярным и всегда ожидаемым блюдом был зеленый борщ по особенному рецепту!
К происхождению его прилагалась семейная легенда!
Мой отец прошел войну от первого до последнего дня и заканчивал службу в Кенигсберге (ныне Калининград).
Домой с войны он привез немецкий велосипед с моторчиком «Харлей», которым был награжден за героизм и отвагу, проявленную в боях (о чем свидетельствует справка, выданная командиром полка).
Через какое-то время он этот «Харлей» выменял (с доплатой, конечно) на «беушный» мотоцикл с коляской.
Шел 1958 год.
На улице отца, разъезжавшего на мотоцикле, остановил незнакомый мужчина, представился помощником режиссера и пригласил сняться в новом фильме о пионере-герое «Сашко».
Денег посулил немало, и отец не долго думая согласился.
Утром следующего дня он приехал на центральную площадь Киева (тогда она носила имя «Всесоюзного старосты» М. И. Калинина).
Снималась сцена входа немцев в Киев.
Его переодели в форму немецкого солдата, на голову надели каску, на грудь повесили автомат, и съемочный день начался.
Через несколько часов объявили перерыв на обед.
Папа обрадовался, потому что буквально в трехстах метрах, на соседней улице, жил его родной брат.
Не переодеваясь, отец поспешил к родственникам.
Через пару минут он уже звонил в дверь.
Долго никто не открывал.
Наконец послышались чьи-то шаги, дверь отворилась и на пороге появилась жена брата – маленькая пожилая женщина.
У всех киевлян еще свежо было в памяти ощущение войны – увидев на пороге своего дома немецкого солдата с автоматом, она негромко ойкнула и потеряла сознание.
На шум падающего тела из дальней комнаты вышел папин брат (тоже немолодой, но грузный мужчина). Увидев на полу бездыханное тело жены и склонившегося над ней «фашиста», он тоже рухнул, и на этот раз шуму было еще больше.
Вызвали «скорую», разобрались, и все успокоились, а пионер-герой Сашко совершил положенный ему подвиг.
Так вот: мой отец привез с войны не только «Харлей», но и рецепт странного на первый взгляд восточно-прусского блюда!
На поверку блюдо оказалось простым щавелевым борщом, но с одной пикантной особенностью.
Начну поэтапно рассказывать о процессе приготовления:
Несколько небольших картофелин режутся на кубики произвольной величины (кто как любит); одна также небольшая морковка нарезается полукругляшками.
Все это опускается в воду и ставится на огонь.
Вдогонку в кастрюлю отправляются несколько горошинок душистого перца, при этом никакой соли!
Ни грамма!!!
Чтобы не терять драгоценного времени, параллельно можно на сковородочке, сдобренной подсолнечным маслом, пассеровать щавель вперемешку со шпинатом и репчатым луком.
Пассеровать нужно не более одной минуты!!!
Как только картошка готова, все содержимое сковородки ныряет в кастрюлю.
Многие домохозяйки добавляют два сваренных вкрутую и мелко нарезанных яйца, моя мама добавляла яйца сырыми, предварительно взбив их и смешав с холодной водой (яйца, что называется, вбиваются в горячий борщ, бесследно в нем растворяясь).
И наконец!!!
Вот она, прусская изюминка: в горячущий борщ опускаются две-три тщательно очищенные… соленые тарани!!!
Извините, а знаете ли вы, что такое тарань?
Едали ли вы когда-нибудь настоящую тарань?
Да что это я пристал с вопросами?
Ладно, если у вас нет настоящей тарани, подойдет любая солено-сушеная рыба, но, конечно, без чешуи!
После этого накройте кастрюлю крышкой и дайте борщу настояться в течение часа.
За это время рыба отдаст блюду всю соль и станет пресной, в меру мягкой и очень вкусной.
Сметану добавите перед подачей на стол.
Это своеобразное блюдо готовилось в нашем доме всегда по заказу отца, который, очевидно, пристрастился к нему при затянувшейся осаде неприступной столицы Восточной Пруссии города Кенигсберга.
Каково же было мое удивление, когда спустя много лет я узнал, что классический казацкий кулиш тоже готовился с таранью!
Заподозрить украинских казаков в том, что они нарушили авторские права пруссаков невозможно, а вот предположить, что в петровские времена кто-то из наших земляков, будучи с посольской миссией в землях немецких, крепко выпив, по ошибке скрестил кулиш с щавелевым борщом, можно!!!
Вот, собственно, и вся история!
Не поленитесь – приготовьте и потом скажете!
Рецепт:
Картофель – 4–5 небольших клубней.
Морковь – 1 шт.
Щавель -300 г.
Шпинат – 150 г.
Лук репчатый – 1 шт.
Два взбитых сырых яйца (или два отварных).
Душистый перец -3-4 шт.
Тарани -2-3 шт.
Сметана – при подаче.
Настоящее «жаркове»
Блюдо под названием «Жаркое» вы найдете в любой кулинарной книге, вне зависимости от того, на каком языке она написана.
Причем в разных странах мира слово «жаркое» трактуется по-разному: если верить такому признанному авторитету в мире кулинарии, как Александр Дюма-отец, «жаркое», подаваемое на столы французских мушкетеров и прочих гвардейцев кардинала, представляло собой хороший кусок мяса, запеченный в духовке и красиво лежащий на противне. Англичане, если верить еще одному авторитету Вильяму Шекспиру, баловали себя блюдом, которое тоже называлось «жаркое», но приготовлено оно было в большом казане.
Я уже не говорю о чехах, словаках и других венграх – они вообще это самое блюдо почему-то называют гуляшом.
Причем все готовят это блюдо из чего угодно: в ход идут рыба, мясо и даже грибы.
Наверное, каждый по-своему прав, но.
Но!!!
Нас ведь интересует настоящее киевское «жаркое»?
И тут я отставляю в сторону 351 неплохой рецепт, описанный в разных источниках, и перехожу к главному!
Вспомним еще одно авторитетное лицо – Михаила Самуэлевича Паниковского.
Он всем «мясам» и «рыбам» предпочитал гуся!!!
Такой современный «Паниковский» случился и в моей жизни!
Пианист Вася Бондаренко за свой небольшой рост и большой вес был награжден прозвищем Пузырь.
Пузырь являл собой ярого последователя философа Эпикура – все жизненные радости и наслаждения были успешно опробованы им по многу раз.
Вошло сюда и чревоугодничество!
Смачные, живописные рассказы о том, что он будет есть на завтрак, обед или ужин, как ничто другое способствовали выделению желудочного сока у всех слушающих!
Коронной фразой Васи-Пузыря была фраза: «Я тут с вами играю на пианино, а гусик уже ходит по балкону!»
Это значило, что его жена уже заготовила птицу для ритуального кулинарного жертвоприношения!
(Небольшой исторический экскурс: мои родители вспоминали, что в Киеве, как только объявили об окончании «военного коммунизма» и начале «нэпа» – были такие политические термины в 20–30 годах прошлого века – на смену голоду и сплошному дефициту пришло невесть откуда взявшееся изобилие.
Например, в доме, где жил отец, в один день открылся магазин под названием «Гусь», в котором продавалось все, что бескорыстно могла отдать эта птица человеку – от высококалорийного мяса до пуха и перьев.
Из этого следует, что задолго до появления термина «фуа-гра» в рационе киевлян присутствовала гусиная печеночка!)
Но вернемся к Васе-Пузырю!
«Жаркое», которое он почему-то называл на аристократический манер «жаркове», готовил он сам, никого не подпуская к «производству».
Однажды мне довелось наблюдать за этим процессом от начала до конца.
Вот как это происходило:
• целая тушка гуся делилась на небольшие куски (так удобнее), причем от каждого куска тщательно отделялась кожа и жир – это принципиальное отличие от гуся фаршированного: жаркое не должно получиться жирным;
• мясо промывалось в холодной проточной воде;
• мелко шинковался репчатый лук;
• мелко нарезались два зубчика чеснока;
• сладкая, подчеркиваю – сладкая морковка натиралась на крупной терке;
• крупная соль, черный молотый перец, несколько горошин душистого перца, пара листиков лавра бережно пододвигались к месту производства; и тут на «сцене» появлялся главный атрибут – чугунчик!
(Материалы для изготовления посуды менялись вместе с ростом технического прогресса – на смену глиняной посуде приходила алюминиевая, эмалированная, посуда из сложных современных сплавов и даже стеклянная, но.
В приготовлении такого блюда, как «жаркое», чугунок незаменим!
Хорошие чугунки, так названные в честь металла, из которого они сделаны, передавались из поколения в поколение и хранились пуще зеницы ока – их драили и чистили не хуже домашнего серебра.
Для крупного гуся соответственно необходим был и крупный чугунчик!)
Чугунчик ставился на большой огонь, в него наливалось в толщину с палец нерафинированное базарное подсолнечное масло (другое масло не даст того запаха, с которого начинается настоящее киевское жаркое), когда масло раскалялось (и тут главное не дать маслу задымиться), внутрь опускались лук и чеснок и тут же слегка присаливались и приперчивались.
Лук и чеснок нужно было все время помешивать, не давая им пригореть (но не забывайте – настоящее киевское жаркое должно в итоге иметь темно-коричневый цвет с небольшой золотинкой, которую даст гусиный жир).
Как только лук начинал темнеть, к нему в компанию добавлялась морковка.
Не переставая помешивать, все это доводили до темной однородной массы.
Затем наставал черед мяса.
Если говорить о физических усилиях повара, то с опусканием мяса в чугунок наступала самая трудоемкая стадия – мясо упорно не хотело перемешиваться с луком и морковкой – им пока было тесно в чугунке, вот почему кусочки гуся должны были быть небольшими.
(Процесс трудный и долгий, наберитесь терпения – все воздастся.)
Через какое-то количество мучительных минут мясо начинало ужариваться, приобретая насыщенный коричневый цвет, а пространства в чугунке становилось все больше и больше.
Медленно добавляя воду, Василий поддерживал количество постоянно испаряющегося соуса (его должно было быть не больше половины чугунка, а главное, он не должен был полностью покрывать мясо).
В это время в жаркое добавлялись: лавровый лист, душистый перец и соль по вкусу.
Теперь нужно было уменьшить огонь до самого слабого, что и делал с некоторым шармом наш друг.
Чугунок накрывался крышкой, но не плотно, оставлялась небольшая щель для испаряющейся влаги.
Гусь в чугунке томился на медленном огне часа два!!!
Вкушая ароматы готовившегося Васиного «жаркове», я думал о том, что пытка ожиданием не менее страшна, чем все остальные пытки мира!
Наконец пухлая Васина рука легким прикосновением гасила огонь под чугунчиком.
Но, как оказалось, это было не все!
Мясо было бережно извлечено из чугунчика и переложено на противень.
На каждый кусочек было положено немного сливочного масла, и все это отправилось в разогретую духовку на десять минут!!!
Затем подсушенное мясо, которое приобрело глянцевую корочку, было возвращено в соус, в котором варилось!!!
Оставалась последняя, финальная операция.
Пузырь притащил откуда-то старое ватное одеяло, завернул в него, как маленького ребенка, чугунчик и заставил меня еще добрый час ждать, пока «жаркове» настоится!
«Настоящая еда отличается от ненастоящей временем, которое тратит хозяйка на его приготовление!» – так любил говорить Вася-Пузырь, настоящий киевлянин.
Потом, конечно, была трапеза!
Во всех кулинарных книгах с тем или иным успехом рассказывается о том, как готовить, но нигде не говорится о том, как это правильно есть!
К Васиному блюду полагались большие куски свежего белого пшеничного хлеба, и нужны они были для (внимание!) «вымакивания соуса»!
Неблагодарное дело – описывать этот процесс, сопровождаемый вздохами, стонами и причмокиваниями!
Это нужно испытать лично!
Вкусно ли это?
Не поленитесь – приготовьте и потом скажете!
Рецепт:
Гусь (небольшой) – 1 шт.
Лук репчатый – 2 шт.
Морковь (крупная, сладкая) – 1 шт.
Соль крупная, перец молотый, перец душистый горошкам, лавровый лист.
Масло подсолнечное (нерафинированное базарное).
Масло сливочное.
Хлеб белый.
