Текст книги "Иномарки. Эксплуатация"

Автор книги: Илья Мельников

сообщить о нарушении

Текущая страница: 2 (всего у книги 4 страниц) [доступный отрывок для чтения: 2 страниц]

КАК БУКСИРОВАТЬ АВТОМОБИЛЬ С АВТОМАТИЧЕСКОЙ КПП

Рычаг переключения передач должен находиться в положении N. Максимальная скорость при буксировке 50 км/ч, максимальное расстояние буксировки 120 км.

При буксировке на большие расстояния задние колеса автомобиля должны быть подняты или отсоединен карданный вал от заднего моста. При неработающем двигателе не работает масляный насос КПП, вследствие чего смазывание КПП недостаточное для длительного времени буксирования.

Необходимо включить зажигание, чтобы разблокировать руль, а также, чтобы включить сигнал, аварийные огни и щетки стеклоочистителя.

Гидроусилители системы тормозов и руля действуют только при работающем двигателе, поэтому при неработающем двигателе необходимо сильнее нажимать на педаль тормоза и сильнее вращать руль.

Недопустима или буксировка автомобиля, если в автоматической КПП нет масла.

ХОДОВАЯ ЧАСТЬ

КАК РЕМОНТИРОВАТЬ ПЕРЕДНЮЮ ПОДВЕСКУ

Рассмотрим наиболее часто встречающиеся неисправности и способы их устранения на примере автомобиля «Мерседес».

Для ремонта "мерседесовской" подвески требуется минимум специальных приспособлений и инструмента, что делает его доступным владельцу, имеющему опыт ремонта подвесок отечественных автомобилей. Начнем с хорошо всем известных шаровых опор. На моделях W124 и W201 они одинаковы. Их необходимо заменить, если порвался защитный чехол и в узел попали вода и грязь. Если при повороте руля слышен характерный скрип, это также признак того, что неисправен один из шарниров.

Снимаем колесо и подставляем под нижний рычаг подставку. Шаровая опора запрессована в нижний рычаг подвески, но пусть вас это не пугает. Выпрессовать ее несложно. На фирменных станциях для этого используют специальное приспособление с гидравлическим приводом, но можно обойтись без него, прибегнув к подручным средствам, например простой кувалде средних размеров.

Очень важно очистить от грязи и ржавчины верхнюю часть запрессованной шаровой опоры в том месте, где надет чехол. Смочите это место. Обстучите рычаг подвески, как показано на рисунке. Эта операция очень важна. Разумеется, цапфу подвески необходимо снять с пальца шаровой опоры. Сделать это очень просто, вынув фиксирующий болт с гайкой "на 19".

Хорошенько обстучав рычаг, сильным ударом по пальцу шаровой опоры выбьем ее. Обычно для этого достаточно двух-трех ударов. Если не получилось, вы плохо обстучали посадочное место и операцию придется повторить.

Перед запрессовкой новой шаровой опоры посадочное место в рычаге необходимо очистить от ржавчины металлической щеткой, а ответную часть шаровой опоры (на ней нанесена накатка) смазать консистентной смазкой. С помощью обычной струбцины запрессуем на место новую шаровую опору, развернув ее так, чтобы выемка на пальце смотрела на пружину подвески.

С шаровыми опорами моделей W123 и W126 дело обстоит сложнее. Для замены нижней опоры надо демонтировать цапфу подвески в сборе со ступицей, предварительно сняв суппорт и тормозной диск с защитным кожухом, затем зажать цапфу в тиски и демонтировать рулевой рычаг и только после этих подготовительных операций выбивать шаровую опору. Она тоже запрессована в рычаг, но выходить из него должна вверх, а не вниз, как на модели W124. Для запрессовки новой опоры необходимо выточить оправку. Чтобы при запрессовке не повредить защитный чехол, его лучше на время удалить. Замена верхнего рычага подвески на этих же моделях затруднений не вызывает (шаровая опора поступает в запасные части в сборе с верхним рычагом).

КАК РЕМОНТИРОВАТЬ ЗАДНЮЮ ПОДВЕСКУ

Начнем с моделей W123 и W126. У них схожая конструкция задней подвески, которая весьма надежна. Замены могут потребовать только шарниры полуосей и подшипники задних ступиц. Демонтировать полуось несложно. Сначала удалите стопорное кольцо в картере главной передачи. Чтобы до него добраться, снимите заднюю крышку корпуса редуктора, подставив под корпус подставку: к крышке крепится кронштейн, держащий весь корпус. Стопорное кольцо вставлено в шлиц на конце полуоси и имеет ушко с отверстием, за которое его удобно извлекать. Со стороны ступицы достаточно вывернуть длинный болт с головкой «на 13». Амортизатор достаточно отвернуть только сверху, демонтировав заднее сиденье, чтобы открыть к нему доступ. Необходимо также снять суппорты задних тормозов.

Шарнир задней полуоси весьма дорог, так как продается только в сборе с полуосью. Поэтому имеет смысл приобрести узел, бывший в употреблении: дело в том, что очень много 123-х и 126-х "мерседесов" (аварийных, гнилых и др.) разбирают, при этом цены деталей соизмеримы с "жигулевскими".

При замене задних амортизаторов самое сложное – не отломить головки болтов, крепящих их нижние кронштейны к рычагам задней подвески. Лучше сразу как следует прогреть их газовой горелкой, раскалив докрасна.

Следующая серьезная работа – замена подшипников задних колес. Они крепятся в ступице с помощью специальной фигурной гайки с четырьмя пазами для отворачивания, и здесь не обойтись без специального ключа. Его можно изготовить из головки-насадки подходящего размера под вороток. Зафиксировать ступицу, вернее, сам подшипник при отворачивании стопорного кольца можно специальным приспособлением, изготовленным из старого заднего тормозного диска с удлинителем (не меньше метра).

Причиной стуков при троганье и торможении могут быть втулки, крепящие подрамник заднего моста к кузову. Заменять их удобнее на подъемнике вдвоем с помощником.

Задняя подвеска более современных моделей W124 и W201 – пространственная многорычажная конструкция. Рычаги расположены по пяти важнейшим векторам сил, действующих на заднее колесо в различных условиях движения. Два рычага (слева и справа) на шаровых опорах как бы подруливают заднее колесо, когда кузов наклоняется при повороте. Благодаря этому задние колеса всегда имеют постоянное и максимальное пятно контакта с дорогой, что значительно улучшает устойчивость и управляемость машины в повороте. Конструкция оказалась настолько удачной и легкой, что ее используют на всех "мерседесах", выпускаемых ныне. К сожалению, она более капризна и чаще требует ремонта, чем прежняя.

Первое, что выходит из строя – втулки тех самых пяти рычагов. Если вы резко прибавите газ, а потом так же резко сбросите его и трехлучевая звезда на капоте вашего "Мерседеса" слегка уйдет в сторону, значит, втулки задних рычагов не в порядке. Известен опыт установки в рычаги специально подогнанных "волговских" втулок, но лучше поставить новые фирменные детали в сборе с рычагами. Это дороже, зато минимум на 100 тысяч километров вы застрахованы от проблем. Описывать замену тяг нет смысла, настолько она проста.

Крепление корпуса редуктора к подрамнику заднего моста выполнено в виде двух втулок, износ которых при троганье с места вызывает громкий стук дифференциала о подрамник. Для выпрессовки втулок необходим фирменный съемник, при пользовании которым достаточно отвернуть крепление корпуса редуктора и снять резиновые кольца, крепящие заднюю часть выпускной системы. При этом корпус опустится и освободит доступ к втулкам.

На автомобилях с большим пробегом (свыше 200 тыс. км) встречается и такая неисправность: при троганье с места (вперед или назад) появляется грохот, исходящий, как кажется, прямо из редуктора заднего моста. Действительно, подняв машину на подъемник и поворачивая (довольно резко) заднее колесо, можно ощутить заметный люфт, выбрав который услышите глухой удар. Но не спешите менять редуктор. Скорее всего, его износ в допустимых пределах, а замены требуют четыре сайлент-блока, через которые подрамник заднего моста прикреплен к кузову.

Замена задних подшипников ступиц на моделях W124 и W201 сходна с заменой передних подшипников колес на переднеприводных моделях ВАЗ. Они запрессованы в корпус ступицы. Имеет смысл полностью разобрать одну сторону задней подвески и демонтировать ее с автомобиля. Для отворачивания полуосей вам понадобится ключ – торцовая головка со звездочкой. Когда ступица окажется у вас в руках, то выпрессовать подшипник будет проще, например, в больших тисках.

Обслуживание заднего моста сводится, как и на всех других автомобилях, к проверке и замене масла в редукторе. Чтобы вывернуть пробки, потребуется шестигранный ключ "на 14". Для замены используйте только импортное гипоидное масло специально для заднего моста. На упаковке должно быть указано, что масло рекомендовано фирмой "Мерседес-Бенц".

Контролю подлежит также состояние резиновых манжет на шарнирах полуосей. И манжеты, и полуоси служат в среднем намного дольше, чем у переднеприводных автомобилей.

Иногда при троганье с места водитель слышит цокание с металлическим отзвуком Это, скорее всего, "голос" изношенной эластичной муфты карданного вала.

Для проверки включите "нейтральную" передачу и, придерживая одной рукой муфту, другой пытайтесь провернуть карданный вал. В месте крепления муфты к фланцам карданного вала не должно быть люфта, видимого глазом. На более поздних моделях этот люфт появляется намного раньше, чем трескается сама муфта, как это было на модели W123. Для замены муфты вам понадобится головка с шестигранником "на 8", накидной ключ "на 17" и головка "на 15", а также трещотка. Открутив все болты, просто сдвиньте карданный вал монтировкой по шлицам: он отодвинется ровно настолько, чтобы вы без труда демонтировали муфту.

Многих владельцев уже видавших виды "мерседесов" беспокоят просевшие пружины задней подвески. Как полумеру можно рекомендовать проставки, которые вставляются между пружиной и нижним рычагом. Изготовить их можно из толстой резины, вырезав по месту. Дорожный просвет после такой процедуры увеличится, а вот грузоподъемность вряд ли, ведь пружина не стала длиннее. Хочу напомнить, что легковые "мерседесы" не предназначены для перевозки больших грузов. В инструкции сказано, что если вы везете четырех пассажиров, то ваш багажник должен быть ... пуст. Разумеется, просевшие пружины лучше заменить новыми, да еще и выбрать усиленные. Тогда можно будет грузить машину "от души".

О СТУКАХ ПОДВЕСКИ

Часто бывает, что подвеска гремит при проезде неровностей. Первым делом надо проверить рулевые тяги. Если, покачивая рукой рулевую тягу вверх-вниз, вы чувствуете люфт, срочно меняйте. Для выпрессовки конусов вполне подойдет простой «жигулевский» съемник. При определенном навыке и аккуратности можно, хотя бы временно, избежать проверки схождения колес на стенде. Во-первых, постарайтесь отрегулировать длину новой тяги, чтобы она поточнее совпала со старой. Во-вторых, точность вашей регулировки нетрудно проверить: внимательно смотрите на колесо, вставляя новую тягу сразу после снятия старой. Не повернулось? Значит, новая тяга той же длины. Но окончательно можно судить только по спице рулевого колеса. Если она в том же положении, что и до замены, то все в порядке, а если стала криво, придется посетить стенд для регулировки схождения.

При наличии люфта оси маятникового рычага во втулках меняют их комплект вместе с болтом, крепящим сошку. Именно такой ремкомплект поступает в продажу.

Люфт рулевого колеса проверяют при работающем двигателе. Он не должен превышать 25 мм по ободу рулевого колеса. Если больше – можно попробовать убрать его регулировкой рулевого механизма, в верхней крышке которого есть регулировочный болт под внутренний шестигранник 6 мм с контргайкой на 19 мм. Отпустив контргайку, этот болт выкручивают на два-три оборота, а не вворачивают, как на "Жигулях". Важно почувствовать, качая рулевое колесо, тот момент, когда люфт стал минимальным. В случае чрезмерной затяжки узла колеса после поворота не будут сами возвращаться в исходное положение.

Люфт в подшипниках передних колес убирается простой регулировкой аналогично тому, как это делается на "Жигулях". Только гайка ступицы здесь не одноразовая, а контрится болтом с головкой под шестигранник 5 мм. Внутри колпачка ступицы находится непривычный, если, вы до этого ремонтировали "Жигули", пластинчатый контакт. Он вставляется в отверстие на оси ступицы и должен касаться колпачка. Деталь, на первый взгляд, лишняя и странная. Но этот контакт снимает заряды статического электричества с вращающихся масс колес, заземляя их на кузов. Если вам понадобилось снять подшипник, то аккуратно выньте этот контакт и не забудьте при сборке вставить его на место.

КАК МЕНЯТЬ ШАРНИРЫ

Ответ на этот вопрос дадим на примере автомобиля «Меркьюри-Сейбл» (аналог «Форда-Торус»).

Трансмиссия этого автомобиля типична для переднеприводников. В ней четыре шарнира, по два на каждом вале. ШРУСами – шарнирами равных угловых скоростей, строго говоря, являются только два наружных, поскольку именно они передают вращение непосредственно на управляемые колеса во всем диапазоне углов их поворота. Внутренние (на данной машине – типа "трипод") изменяют угол передачи вращения всего на несколько градусов, компенсируя только ход стоек подвески. При таких малых углах поворота неравномерность (пульсация) вращательного движения, передаваемого обычным шарниром (неравных угловых скоростей), незначительна и позволяет отказаться от сложного и дорогого ШРУСа.

Приобрести ШРУСы для "Торуса-Сейбла" (эти автомобили достаточно часто встречаются на наших дорогах) несложно. Следует лишь учесть, что они бывают двух типов – для машин с объемом двигателя 2,5 литра и для 3– и 3,8-литровых. Если на замену идет не новый, бывший в употреблении шарнир, его следует хорошенько промыть в керосине или бензине, причем поверхности шариков и канавок нужно внимательно осмотреть. Иногда вместе со смазкой вымываются остатки лопнувшего разрезного кольца. В этом случае осмотр следует производить особенно тщательно. Сухой, без смазки шарнир должен поворачиваться с заметным усилием, но без заеданий. Легкое перемещение, а тем более ощутимый люфт свидетельствуют о сильном износе.

Вывесив переднее колесо с помощью домкрата, ставим машину на надежную подставку. Если таковой нет, можно использовать положенные друг на друга колеса – снятое и запасное. Теперь накидным ключом "на 30" отворачиваем центральную гайку. Торцевая головка для этого не подойдет, поскольку резьбовая часть хвостовика выступает из гайки почти на два сантиметра. Фиксируется ступица очень просто – в прорезь вентилируемого тормозного диска вставляется подходящий штифт, например от "жигулевского" свечного ключа. Гайки левого и правого колес обычно имеют правую резьбу и, что непривычно, никак не контрятся. Затем вынимаем расположенную под гайкой толстую стальную шайбу и съемником сдвигаем хвостовик внутрь ступицы. При аккуратной работе можно использовать тяжелый молоток с мягкой металлической или даже деревянной проставкой. Риск повредить резьбу здесь минимальный – она не доходит до торца хвостовика миллиметра на три. Особо усердствовать не стоит, достаточно стронуть хвостовик на пару миллиметров. В противном случае, выбрав весь ход осевой компенсации внутреннего шарнира, вы рискуете его повредить.

Теперь отсоединяем нижний рычаг подвески и рулевую тягу. Шаровая опора рычага крепится к поворотному кулаку не привычным для владельцев "Жигулей" коническим пальцем с резьбой, а фиксируется в разрезном гнезде стяжным болтом. Место это, как правило, ржавое, поэтому предварительно смачиваем его керосином или тормозной жидкостью. Затем, удерживая болт ключом "на 18", отворачиваем гайку головкой "на 19". После этого полностью выворачиваем стяжной болт. Выбивать его нежелательно – можно повредить резьбу. Ожидать, что освобожденная шаровая опора легко выскользнет вниз, могут только оптимисты – скорее всего, ее палец намертво приржавел к гнезду. Пока этот узел отмокает в керосине, займемся рулевой тягой.

Она снимается достаточно просто: расшплинтовываем гайку шарнира наконечника, страгиваем ее накидным ключом или торцевой головкой "на 18" и рожковым отворачиваем окончательно. Специальным съемником или молотком (через проставку) легкими ударами по пальцу шарнира выбиваем наконечник вверх. За резьбу здесь также можно не опасаться – она не доходит до торца на те же три миллиметра.

Теперь пора вернуться к шаровой опоре. Вывернув наружу поворотный кулак со ступицей, молотком обстукиваем губки клеммного гнезда и выступающую часть пальца. Повернув стойку в обратную сторону, вставляем лом длиной метра полтора между подрамником двигателя и нижним рычагом подвески. Налегаем всем весом на лом, при этом помощник (в случае необходимости) повторяет операцию обстукивания.

Отсоединив опору с рулевой тягой и оттянув наружу стойку подвески, вынимаем хвостовик привода из ступицы. При этом следует помнить, что полуось держится в корпусе внутреннего шарнира только на резиновом пыльнике и сильно тянуть ее на себя не стоит.

Далее снимаем хомуты наружного чехла и отодвигаем его от ШРУСа. Порванный чехол проще срезать сразу. А теперь наиболее ответственная операция: снимаем сам ШРУС, за характерную форму прозванный "гранатой". Левой рукой берем полуось, прижав пальцами пыльник, и вдвигаем ее в корпус внутреннего шарнира до упора. Наружный же максимально отгибаем вниз, обнажая торцы нескольких зубьев его внутренней звезды. Продолжая нажимать на полуось левой рукой, правой совершаем несколько ударов мягким молотком или через проставку по торцам зубьев. При этом коническая фаска звезды обжимает разрезное кольцо полуоси и позволяет снять с нее "гранату".

После того как шарнир промыт, продут и обсушен, набиваем его смазкой ШРУС-4 или аналогичной импортной. Удобнее всего пользоваться смазкой в тюбике, плотно прижав его к центральному отверстию шарнира и выдавливая смазку. Когда смазка покажется из-под сепаратора, можно считать, что ШРУС готов к установке.

Очищаем и промываем шлицы полуоси и проверяем целостность разрезного кольца. При необходимости устанавливаем новый пыльник. Затем аккуратно, избегая перекоса центральной звезды, легкими ударами сажаем шарнир на полуось. Убедимся, что кольцо встало на место, подергав ШРУС на себя (не забудьте придержать полуось) и покачав его во все стороны – он должен поворачиваться легко и на полную амплитуду. Если все в порядке, затягиваем хомуты пыльника и собираем узел в обратном порядке, щедро смазывая посадочные места "Литолом" или солидолом. Кстати, устанавливая на место шаровую опору, следует учесть, что загонять ее в гнездо следует не до упора, а до совпадения кольцевой канавки на пальце с отверстием для стягивающего болта.

Как видно, замена ШРУСа на иномарке не слишком отличается от аналогичной операции на любой отечественной переднеприводной модели.

КАК ЗАМЕНИТЬ СТУПИЦУ

Дефект проявляется гулом в передней части автомобиля на поворотах, то есть в то время, когда нагружается неисправный подшипник. Если пришел в негодность левый подшипник, то он непременно «запоет» в правом повороте.

Все можно сделать "на земле".

Итак, снимаем переднее колесо, установив автомобиль на козелок. Выколоткой (прутком) подходящего диаметра выбиваем внутрь две оси тормозных колодок. Сделать это легко – оси полые и разрезные, так что в местах посадки они сжимаются и свободно выходят. Такие оси предпочтительнее "жигулевских", которые приходится выбивать иногда с риском обломать проушины тормозных цилиндров. В иномарках, как правило, такие повреждения исключены.

Аккуратно вынимаем пружины колодок вместе с датчиком их износа. Это весьма простой элемент – обычный концевой выключатель. Штырек с графитовым наполнителем размещен в прорези колодки. Когда она изнашивается, штырек касается тормозного диска ("массы"), замыкая электрическую цепь, – на щитке приборов загорается сигнальная лампа. Все просто и удобно. Ждать скрежета металла, как в отечественных конструкциях, нет необходимости. Мощной отверткой раздвигаем колодки (поршень тормозного цилиндра) и вынимаем их.

Ключом "на 19" отворачиваем два болта, крепящих тормозную скобу к корпусу цилиндра, и снимаем ее. Поддев мощной отверткой, вынимаем защитный колпачок из ступицы. Головкой "на 32" отворачиваем гайку ступицы. Она необычной формы со специальной (расширенной) кольцевой площадкой, прижимающей внутреннее кольцо подшипника. Между деталями нет шайбы. Гайка не контрится – затяжки достаточно, чтобы она не отворачивалась.

Покачивая, снимаем осторожно тормозной диск со ступицей с цапфы поворотного кулака. Возможно, на цапфе останется внутреннее кольцо с шариками. Их можно снять обычной монтажкой. Шестигранником "на 5" вывинчиваем винт, стягивающий тормозной диск и ступицу. Если винт не поддастся сразу – нанесите по нему несколько крепких ударов. Резьба немного осядет, и он легко отвернется. Слегка стукнув молотком по ступице, отделяем ее от диска.

Ставим новую ступицу на место и все собираем в обратной последовательности.

Старую ступицу можно и отремонтировать. Как правило, изнашивается внутренний подшипник, как более нагруженный, – выкрашивается металл на беговой дорожке (питтинг). Шарики, перекатывающиеся по поврежденному месту, создают вибрацию и тот самый гул, который хорошо слышен на поворотах. Поэтому бывает достаточно поменять местами внутренние кольца, чтобы проехать еще десяток тысяч километров. Ведь перебрать ступицу просто. Потом можно ее собрать, используя детали от другой, бывшей в употреблении. Обойдется она гораздо дешевле, а ресурс будет не меньшим, чем у нового подшипника "Самары", АЗЛК-2141 или "Таврии".

Разбираем ступицу. Вынимаем внутреннее кольцо с шариками внешней части подшипника. Наставив отвертку на торец другого кольца, выбиваем его наружу с уплотнительным кольцом и манжетой. В тисках аккуратно сбиваем уплотняющее металлическое кольцо с внутренней части подшипника. Моем и осматриваем детали – на рабочих поверхностях не должно быть дефектов. Меняем детали местами или на новые. Собираем и закладываем смазку "Литол-24".