Текст книги "Виды миниатюрных деревьев для вашего сада"

Автор книги: Илья Мельников

сообщить о нарушении

Текущая страница: 1 (всего у книги 5 страниц) [доступный отрывок для чтения: 2 страниц]

Илья Мельников
Виды миниатюрных деревьев для вашего сада

Виды и стили бонсай для вашего мини-сада

Вступление

Бонсай – это миниатюрная копия небольшой части природы. Деревья с замшелыми корнями, камни, мох – все это в уменьшенном виде. Конечно, мы адаптируем древнюю китайскую и японскую культуру выращивания карликовых деревьев согласно нашим климатическим условиям и вкусу.

Российские любители привнесли много новшеств в классические композиции, но речь идет не о соответствии наших композиций оригинальным, а о создании нашего стиля, который и ближе нам, и больше соответствует нашим климатическим условиям и культурным традициям.

Занимаются у нас искусством бонсай, в сравнении с ее тысячелетней историей в Китае и затем в Японии, всего около 20 лет. Огромный выбор комнатных растений представляет неограниченные возможности выращивания миниатюрных композиций.

Для начинающих необходимо понять предназначение некоторых аксессуаров – контейнера, средств для декорирования бонсай, инструментов, необходимых для ухода. В книге вы найдете методы классического выращивания бонсай, но не только. Современные миниатюрные композиции отличаются большим разнообразием стилей и растений. Можно выделить:

● Пруд и фонтан в миниатюре

● Грот

● Латиноамериканский ландшафт

● Каменноугольный ландшафт с использованием папоротников и мхов

А также совершенно фантазийные композиции, например, кактус, увитый плющом или драцена, на которой расположилась цветущая фуксия, а внизу, вокруг ствола – лишайники, очитки или камнеломки. Идет речь только о стиле оформления, ландшафте в миниатюре.

И все-таки, следует знать главные принципы, заложенные в правилах – они разрабатывались в Японии для того, чтобы каждый мог руководствоваться ими в процессе выращивания в миниатюре естественно выглядящего дерева. И успеха можно быстрее добиться, придерживаясь какого-то определенного стиля. Это гораздо эффективнее, чем пытаться наугад представлять себе, каким образом то или иное дерево может расти в природных условиях. Придерживаясь предложенных рекомендаций, вы избежите многих ошибок.

Стили бонсай

Назовем следующие основные стили:

● «бонсай в миниатюре»;

● «бунжин»;

● «дерево, согнутое ветром» (в основе лежит предыдущий стиль, однако имеются некоторые отличия);

● «метлообразное» дерево;

● группа деревьев, или «рощица»;

● каскад;

● композиции на скалах;

● многоствольное дерево;

● наклоненное дерево;

● неправильный прямостоячий;

● полукаскад;

● правильный прямостоячий.

В восточных странах их насчитывают намного больше, однако перечисленные здесь составляют основу всех остальных стилей и их подстилей. Однако, не стоит строго придерживаться самых строгих правил в их отношении, так как мы используем породы, растущие у нас, и они, естественно, могут отличаться от пород растительного мира Востока. Современные миниатюрные композиции отличаются большим разнообразием стилей и растений. Можно выделить:

● пруд и фонтан в миниатюре;

● грот;

● латиноамериканский ландшафт;

Рис.

● каменноугольный ландшафт с использованием папоротников и мхов.

Рис.

А также совершенно фантазийные композиции, например, кактус, увитый плющом или драцена, на которой расположилась цветущая фуксия, а внизу, вокруг ствола – лишайники, очитки или камнеломки. Идет речь только о стиле оформления, ландшафте в миниатюре.

И все-таки, следует знать главные принципы, заложенные в правилах – они разрабатывались в Японии для того, чтобы каждый мог руководствоваться ими в процессе выращивания в миниатюре естественно выглядящего дерева. И успеха можно быстрее добиться, придерживаясь какого-то определенного стиля. Это гораздо эффективнее, чем пытаться наугад представлять себе, каким образом то или иное дерево может расти в природных условиях. Придерживаясь предложенных рекомендаций, вы избежите многих ошибок.

Правильный прямостоячий стиль. Основной стиль бонсай. Дерево характеризуется прямым стволом, который сужается кверху, толстыми расходящимися корнями, ветвями, чуть склоненными вниз. Верхушка дерева – почти всегда конической или шарообразной формы.

Рис. Правильный прямостоячий стиль.

Главное – форма ствола. Он делится на три части. Нижняя часть – без ветвей и листвы, чтобы ствол, корни и структура коры были на виду. От следующей трети ствола отходят три главные ветви. Они расположены в трехмерной проекции, две ветви – в стороны, и третья вглубь композиции, усиливая впечатление перспективы. Эта ветвь – главная, и она должна быть красивой по форме и украшенной листьями. Две боковые ветви дополняют картину. Они могут быть слегка повернуты на зрителя, но не должны заслонять главную. Третья, верхушечная, часть ствола формирует крону. Обычно ветви подняты вверх, а листва на них развита и густая. Дерево в данном стиле лучше всего смотрится в овальном или прямоугольном контейнере.

Из приведенного описания следуют несколько важных выводов:

1. Следует учитывать, что передняя и тыльная части дерева должны быть легко различимы. Передний план бонсай выглядит наиболее эффектно и создает непосредственное восприятие его как естественно растущего дерева. Зритель без труда определяет передний, наиболее зрелищный план бонсай по следующим признакам: свободно просматриваются две трети ствола, вторая или третья ветви направлены от зрителя и придают бонсай пространственную глубину.

2. Визуальный возраст и, следовательно, «внушительный» облик дерева определяются разросшимися корнями, расположенными на поверхности и уходящими в землю. Корни создают впечатление, что дерево растет много лет и прочно держится в земле.

3. Большие нижние ветви многих старых деревьев клонятся вниз, тогда как маленькие у верхушки направлены вверх. Подобное расположение в культуре бонсай имитирует природный вид дерева, создает визуальное ощущение его «возраста». Кроме того, отсутствие ветвей в самой нижней части ствола, ясно видимая их ветвистость в срединной части также придают бонсай ощущение «возраста», отличающего миниатюру от кустарника или молодого деревца.

Правильный прямостоячий стиль подходит для хвойных деревьев и деревьев с шаровидной кроной.

Неправильный прямостоячий стиль. Главное отличие этого стиля – ствол дерева должен быть изогнут. Для лучшего зрительного восприятия крона должна быть слегка повернута к зрителю. Ветви, корни и листья располагаются так же, как в композициях в прямостоячем стиле.

Рис. Неправильный прямостоячий стиль.

Стиль «наклоненное дерево». В данном случае дерево наклонено или изогнуто в одном направлении, а нижняя ветвь направлена в противоположном направлении. Все ветви изогнуты в сторону наклона ствола, верхушка слегка наклонена вперед. Дерево растет в середине контейнера так, чтобы крона и ветви не выходили за пределы посуды.

Рис. Стиль «наклоненное дерево».

Стиль «дерево, согнутое ветром». Само название говорит за себя. Данный вид бонсай представляет собой дерево, склоненное под сильным ветром, имеющим определенное направление. Сторона, с которой, предположительно, дует ветер, может быть вообще без ветвей, или эта ветвь огибает ствол и направлена в ту же сторону, что и остальные.

Рис. Стиль «дерево, согнутое ветром».

Стили «полукаскад» и «каскад». Стиль «полукаскад» еще называется «дерево на скале». Ствол сначала растет прямо вверх, а затем резко перегибается в сторону.

Рис. Стиль «полукаскад».

В стиле «каскад» ствол спадает на сторону, при этом свисает ниже уровня контейнера. Для этого контейнер ставят на край стола или подставки. Три главные ветви должны быть заметны с обратной стороны каскада.

Рис. Стиль «каскад».

Композиция будет более устойчива, если контейнер высокий. Маленькая ветвь верхушки обычно направлена в противоположную сторону от основной массы дерева. Это зрительно уравновешивает композицию, и придает дереву более естественный вид. Можно также направить вниз не ствол, а одну из главных ветвей.

Стиль «метлообразное» дерево. Это прямостоячий стиль. Нижних ветвей нет, а все ветви направлены вверх. Поэтому деревце напоминает метелку.

Рис. Стиль «метлообразное» дерево.

Стиль «бунжин» (элитарный стиль). Такой стиль достаточно сложно оценить и описать. Его особенность – изгиб ствола. Это основная линия композиции, и то, насколько эта линия изыскана и эстетична, и определяет успех композиции. Этот стиль отражает художественные традиции Японии. Старинные изображения деревьев, ствол которых изогнут и содержит мало листьев. Но те листья, которые видны, имеют четкие и изысканные очертания, позволяют оценить красоту отдельного листа.

Стиль «многоствольное дерево». Дерево может иметь два и больше стволов, но они должны расти из одной точки. Обычно это нечетное количество. Вариантов такой композиции очень много, визуальное впечатление может быть основано на переплетении стволов, или создании многоплановой композиции. Крона может быть общей или раздельной, деревца могут быть одинаковы или различны по высоте. Можно добиться интересных сочетаний боковых ветвей.

Группа деревьев. Этот стиль предусматривает от двух-трех деревьев до целой «рощицы». Если выращивается небольшое количество деревьев, их можно располагать вблизи друг от друга. Это может быть и целый ландшафт.

Рис. Группа деревьев.

В такой композиции использование дополнительных элементов обязательно – именно они и определят колорит ландшафта и вариантов так много, что для их описания мы отведем отдельную главу.

Композиции на скалах. Здесь есть прекрасные возможности. Основное – это камни, сложенные в виде естественной скалы. Вы можете разместить растения так, чтобы акцентировать внимание на самих растениях на фоне скалы, но возможно и другое. Корни растения, которые оплетают скалы, и сами по себе могут быть декоративны и интересны. В первом случае должны быть видны камни и сами растения, у которых хорошо оформленные ствол, ветви и крона, во втором случае нижняя половина растения должна быть прозрачной, с минимальным количеством ветвей, чтобы дать возможность зрителю рассмотреть именно корни и камни.

Рис. Деревья на скалах.

Крона может быть меньше, но тогда должны быть интересные немногочисленные листья. Оба этих типа композиций на скалах должны быть максимально натуралистичны, то есть приближены к природным ландшафтам.

Бонсай в миниатюре. Это совсем крохотные деревца, высота мини-бонсай не должна быть больше 25 см. Чем меньше деревце, чем оно старше, и чем больше походит на взрослое растение – тем ценнее такое растение. Миниатюрность достигается путем посадки в очень тесные контейнеры. Выращивание такого растения – долгое и кропотливое дело. Существуют экземпляры 50 – 70-летнего возраста. Стили оформления – те же, что и для вышеописанных бонсай. Рост и утолщение ствола происходят очень медленно из-за небольшого количества земли в крошечных контейнерах. Главное – правильный полив – небольшое количество земли в контейнере очень быстро высыхает, и растение может погибнуть.

Итак, можно сделать вывод – важнейший элемент бонсай– это ствол растения. Ведь каждый раз при сгибании можно его поломать и все последующие формы бонсай абсолютно зависят от формы ствола. Чтобы легко развивать бонсай в соответствии с выбранным стилем, начинать процесс определения формы следует с молодого ствола.

Формирование ствола и веток

Периоды покоя и начала сокодвижения различаются у разных растений, хотя весна – это время пробуждения почек почти у всех видов. Именно это время и является наиболее благоприятным для пересадки и формирования дерева. Как только вы заметили, что почки на деревце начали расти – можно приступать к работе.

Изначальный облик растения – это и есть то, из чего следует исходить, определяя стиль. Чем меньше придется искусственно деформировать растение, тем лучше результат, и тем меньше вероятность ошибок. Рассмотрите деревце со всех сторон и выберите те ветви, которые станут главными. Особенно важно выбрать ту ветвь, которая будет располагаться отдельно. Она должна быть развитой и здоровой. Когда вы определили форму зрелого бонсай, следует подумать о цвете и форме контейнера. После необходимо удаление всех ненужных веток между тремя ветвями, выбранными в качестве главных, и в нижней части ствола. Главные ветви следует укоротить. Можно сделать это после того, как ветвям приданы форма и направление с помощью проволоки.

Срез делают на сгибе непосредственно над листовой почкой или побегом. Все ненужные ветви срезают. Чтобы избежать симметрии, одну из ветвей, которые растут непосредственно друг против друга, иди друг над другом, удаляют. Не торопитесь, подумайте, какие именно ветви нужно удалить, а какие – оставить. Можно пойти против правил, и оставить больше ветвей. Возможно, вы удалите их потом, а может, они и создадут неповторимость вашему творению.

Следующий момент – верхушка. Если ее лучше срезать, нужно оставить маленькую ветвь, которая ее заменит. Тонкие ветви подрезают до двух-трех междоузлий, чтобы крона лучше ветвилась. Один из сложных и ответственных моментов в работе над бонсай – выведение корней на поверхность.

Рис. Выведение корней растения на поверхность.

Поверхность почвы расчищают у основания, до тех пор, пока не выявится фактура, которая вам нужна. Может быть, из-за особенностей расположения корней вы не сможете придерживаться выбранного стиля, и вам придется с этим смириться.

Если ствол пластичен, ему можно придать форму, используя при этом медную проволоку. Сначала дерево медленно наклоняют, добиваясь нужного изгиба. Следует ответственно отнестись к выбору толщины проволоки, потому что проволока слишком большого диаметра в сечении может нанести повреждения растению и оставить рубцы и отметины на коре. Проволоку оставляют такой длины, какая необходима для работы над формой ствола. Один конец проволоки глубоко и прочно закрепляют в грунте как можно ближе к основанию ствола с тыльной стороны. Одной рукой поддерживают дно контейнера, а другой – спиралью обкручивают проволоку вокруг ствола, немного не доходя до того места, в котором предполагается изгиб. Указанным образом каждый виток проволоки удерживают в данной позиции одной рукой, а следующий виток проводят уже с помощью другой руки – в результате этого достигается необходимая степень натяжения проволоки. Проволока все время находится в соприкосновении с корой, однако нигде не должна в нее врезаться, чтобы не повредить. Несмотря на то, что натяжение должно быть достаточно сильным для фиксации изгиба ствола, она не должна врезаться в кору. Это не так просто, как кажется. Предварительно нужно потренироваться.

Рис. Формирование ствола и главных веточек.

После того как зафиксирован ствол, можно таким же образом фиксировать направление главных ветвей. Самый кончик проволоки слегка загибают вниз. Две ветви могут быть изогнуты одним длинным куском проволоки. Обкрутку нужно вести от ствола к кончику. Витки не должны пересекаться или идти в разных направлениях. Маленькие веточки также можно обкручивать. Проволока должна быть на деревце не больше месяца, после этого в течение года не следует повторять процедуру. Чтобы не повредить кору нежных растений, можно обернуть проволоку бумагой, тканью или использовать проволоку с мягкой оплеткой.

И все-таки существует целый ряд растений, которые слишком нежны для проволоки. Можно использовать клейкую ленту, которую крепят к ветви с одной стороны, а другой конец крепят к любому неподвижному предмету – краю контейнера, специальному колышку, и т.д. Любое формирование ствола и ветвей возможно только после того, как растение приживется в контейнере.

Рис. Фиксация нежных веточек.

Еще один метод формирования ветвей – делать грузы на ветви. Это можно делать в том случае, когда нужна «плакучая» форма. Камешек или какой-либо другой груз, не слишком тяжелый, чтобы не сломать веточку, привязывают к ее концу.

Рис. Грузы на ветви.

Формирование деревца – это кропотливый труд, который иногда занимает несколько лет. Работу можно считать законченной, когда ствол и все растение в целом сохраняет форму фиксации, и при этом видно, что ветви, форму которых вы стремились изменить, здоровы и продолжают расти.

Посадка растения в контейнер

Контейнер нужно простерилизовать. Дренажное отверстие закрывают кусочками пористого пластика или обломками черепков. Далее в качестве дренажа и фильтра укладываем древесный мох, затем – плотные комья земли. После этого идет слой почвенной смеси, в соответствии с требованиями растения. Для посадки самого дерева нужно оставить ямку. Почва – умеренно влажная, такая, какой она должна быть во время роста растения. Растение осторожно извлекают из той посуды, в которой оно росло. Можно разрыхлить почву, прокалывая ее палочкой вертикально. Иногда единственный оставшийся способ извлечь из контейнера растение – это разбить его. Также обратите внимание в нормальном ли состоянии корневая система. К моменту подготовки дерева к пересадке соотношение между корнями, с одной стороны, и стволом, ветвями, листвой – с другой, должно быть приблизительно равно 6:4. При слабых корнях нужно пропорционально сократить листву, иначе они не смогут обеспечивать необходимое питание остальной части растения. После этого следует определить, на сколько можно укоротить стержневой корень. С помощью секатора или ножа отделяют ту часть, без которой растение может обойтись. В этой связи, исходя из принципа соотношения между подземной и надземной частями растения, следует обратить внимание, во-первых, на количество листвы, состригаемой с дерева в процессе придания формы, и, во-вторых, на количество тонких корней, успевших к этому времени развиться. Если имеется необходимое количество тонких корней, стержневой корень можно удалить полностью, так как оставшиеся тонкие корни смогут поддержать рост дерева с укороченной листвой до тех пор, пока не разовьется новая корневая система. В противном случае следует отложить удаление стержневого корня, пока не разрастутся тонкие корни. Толстые поверхностные корни следует подрезать наискось, тогда их срезанные концы хорошо выглядят на поверхности почвы.

Примерьте растение к новому контейнеру. Для этого дерево следует вставить в ямку, которую вы оставили в почве, и распределить корни соответственно своему замыслу по поверхности. На первых порах можно закрепить дерево в контейнере проволокой. Процедуру заполнения землей необходимо проводить очень тщательно, утрамбовывая землю вокруг корней палочкой, ликвидируя воздушные полости в почве.

В последнюю очередь добавляют оставшуюся часть земляной смеси толщиной примерно 1 см от вершины контейнера. Почву тонким слоем наносят на поверхность и придавливают рукой или небольшой лопаточкой. Этот слой определяет общий вид поверхности контейнера с деревом. Можно настелить мох. Неприкрытыми остаются большие поверхностные корни. Зачастую можно столкнуться с ситуацией, когда корневая система с комом земли не умещается в подготовленный контейнер. В этом случае почву вместе с корнями располагают над уровнем контейнера и затем сверху покрывают мхом, чтобы избежать эрозии. Такую технологию можно использовать и при необходимости сильно накренить дерево в одну из сторон, корневая система тогда значительно возвышается над общим уровнем почвы.

Рис. Посадка растения в контейнер.

Первый полив осуществляют через дренажное отверстие, на короткое время помещая контейнер в таз, наполненный водой. Вода проникает в дренажное отверстие и в короткое время впитывается в почву контейнера. Листву и поверхность почвы можно опрыскать. Примерно на второй или третий день возникает необходимость в повторном поливе. Но поливать следует только те растения, у которых удалено мало корней. Если же вы удалили у растения много корней, поливают его тогда, когда почва на поверхности около основания ствола высохла. Если вы не хотите чтобы корни загнили, не давайте воду раньше, т.к. обрезанные корни не могут впитывать большое количество влаги, пока не отрастут. По мере отрастания новые корни начнут впитывать влагу интенсивно, и тогда высыхание почвы на поверхности будет служить сигналом к тому, что наступило время очередного полива.

Приемы миниатюризации

Сохранить размеры очень трудоемкий процесс, который производится на протяжении всей жизни бонсай, а иногда, например, с мальпигией багряной, осуществляется круглый год. С помощью данной техники ствол сохраняет свою форму, маленькие ветви становятся тоньше, образуя в конечном итоге изящный ажур тонких побегов, сокращается размер листьев – они становятся пропорциональнее по отношению ко всему миниатюрному дереву. Очень важно производить стрижку вовремя. Как только появляются ненужные почки, их следует сразу же выщипать или выломать. После того как на побегах образуется четыре или пять междоузлий, проводят обрезку и оставляют не более двух. Поэтому новые побеги вырастают более тонкими, с меньшими по размеру листьями. Стрижка должна производиться на протяжении всего сезона роста (шелковица, персик и слива – каждые две недели). Для зацветания новой ветки или побега следует подождать развития и созревания почек. После этого часть ветки над почкой, из которой желателен рост нового побега, отрезают.

Некоторые представители рода фикус (фикус бенгальский и фикус зеленеющий) изначально имеют очень большие листья. Определив задачу по уменьшению размера листьев, вы должны знать, одна или две стрижки за сезон роста обеспечивают новый прирост побегов, и процесс уменьшения размера листьев будет проходить медленно.

Рис. Стрижка листьев.

Также существуют растения, у которых рост продолжается в течение большей части года. Поэтому не следует оставлять их без контроля, так как они, в конце концов, утратят форму и вы потеряете контроль за композицией.

Рис. Фикус для бонсай.

Когда вы занимаетесь с хвойными породами (сосной, можжевельником) не надо кончики веток состригать ножницами, это может привести к порче оставшихся хвоинок и некоторых будущих почек, появляющихся из молодого дерева. Рост сосновых почек не ограничивают до тех пор, пока иголки не начнут разделяться. Тогда ее как бы «вывинчивают» (выщипывают), и после остается лишь пучок хвоинок. Очень скоро на молодом дереве начнут развиваться новые почки, и в результате кончик ветки останется густым и пушистым. Очень важно определить точный период для выщипывания почек. Если эту операцию проводить с опозданием, то некоторые из вновь появившихся почек в дальнейшем придется удалять. Все хвойные деревья необходимо выращивать подобным образом для обеспечения нормального роста. Молодые хвоинки сосны (более короткие и более светлые) можно удалить из растущего кончика в любое время и тем самым лишить ветку возможности разрастись до чрезмерной длины.

Можжевельник выщипывают на протяжении года, в отличие от сосны и других хвойных пород, у которых делать это надо один раз в год.

Подрезка и стрижка корней, веток и листьев, а также содержание растений в небольшом контейнере – основные приемы, которые приводят к миниатюризации бонсай.

Самая интенсивная стрижка конечно первая, и делается она при посадке в контейнер, когда уже выбраны стиль и форма растения. Хотя существуют и другие ситуации, при которых необходима стрижка и обрезка, например для подчеркивания возраста растения или укорачивания слишком длинной ветки. Большинство цветущих растений можно обрезать после опадения цветков. Поэтому любителям цветущих растений этот период обрезки предпочтительнее, чем весенний. После нескольких таких сезонов можно подумать и об изменении формы растения. И в этом случае потребуется значительная обрезка и стрижка дерева.

Рис. Первая стрижка.

Когда вы внимательно осматриваете ветку, видно, что новые побеги растут из нее в различных направлениях. Место, с которого предстоит укоротить ветку, выбирают после тщательного изучения почек и побегов. Чем внимательнее вы будете осматривать растение, тем реже вы будете стричь ветви – ведь в большинстве случаев можно ограничиться удалением почек.

После обрезки ветки новый побег вырастает из верхней почки, т.е. ближайшей к срезу, или же из последнего побега. Поэтому надо выбирать направление нового побега таким образом, чтобы он дополнил формирование кроны и не был направлен вверх или в центр ее.

Другого подхода требуют хвойные породы, в частности сосны. Это связано с тем, что при обрезке ветвей этих деревьев спящие почки не развиваются. Обрезав ветку, вы оставите сучок.

Стрижка листьев применяется для стимулирования роста новых тонких побегов, т.е. на увеличение количества листвы и уменьшение размера листьев. Ее можно выполнять исключительно на здоровых растениях. На слабых ветках листья трогать не следует. Листья срезают, оставляя на ветке часть черешка, чтобы он впоследствии высох и отделился естественным образом. Можно даже оставить половину листовой пластинки, тогда почки на осях каждого удаленного листа получат стимул к новому росту, и новые листья, которые уже будут меньшего размера, появятся быстрее. На цветущих деревьях стрижку листьев не производят, так как можно случайно срезать цветочную, и тогда дерево не сможет зацвести.