Текст книги "Что можно вырастить? Подробно о теплицах"

Автор книги: Илья Мельников

сообщить о нарушении

Текущая страница: 1 (всего у книги 3 страниц) [доступный отрывок для чтения: 1 страниц]

Илья Мельников
ЧТО МОЖНО ВЫРАСТИТЬ? ПОДРОБНО О ТЕПЛИЦАХ

Простейшие модели теплиц

Самый простой парник – односкатный, углубленный в землю, с биологическим подогревом. Для его строительства выбирают сухое, хорошо освещенное и укрытое от ветров место. Желательно, чтобы это был невысокий скат с направлением на юг. Для защиты парника от ветра могут служить зеленые насаждения, заборы или специальные отражающие экраны, которые устраиваются с северной стороны. Особенно удобны поворотные плоские экраны, окрашенные белой краской, которые позволяют максимально использовать солнечную энергию. Подсветка отраженным светом увеличивает температуру на грядках на 2–3 °C.

Строительство начинают с устройства обвязки по периметру парника из четырех ошкуренных бревен диаметром 10–14 см. Северная сторона обвязки должна быть несколько выше южной. С южной стороны в обвязке выбирается паз (четверть) для упора рам.

Котлован роют на глубину 70 см. В поперечнике он имеет форму трапеции. В плотных грунтах стенки его можно не крепить, а в рыхлых и оплывающих грунтах применяют крепление горизонтальными досками. Чтобы парник не размывался дождями, вокруг него устраивается водоотводная канавка, которую можно закрыть деревянными щитами, облегающими подходы.

Рамы для парника лучше делать размером 160x105 см. Изготавливают их из брусков 6x6 см, соединяют для прочности деревянными шпильками, а затем окрашивают. Стекла укрепляют замазкой или штапиком. Для стока дождевой воды в нижних переплетах пропиливают канавки.

Биотопливом в парниках служит конский или коровий навоз. Лучшим считается конский, он дает больше тепла. Заготавливают его осенью. Навоз собирают в штабеля и тщательно утепляют со всех сторон соломой, опилками, торфом и прикрывают, чтобы он не промерз. Весной перед набивкой парника его перекладывают в другой, более рыхлый штабель и разогревают. Для этого делают в нем несколько лунок и выливают в каждую по ведру горячей воды, после чего штабель прикрывают мешковиной. Через 2–4 дня, когда навоз разогреется до температуры 50–60 °C, им набивают парник. На дно укладывают более холодный, а сверху и с боков – горячий. После осадки через два-три дня добавляют новую порцию. Навоз должен лежать рыхло, и лишь у стенок надо слегка уплотнить его, чтобы не образовались пустоты.

После набивки парник покрывают рамами и матами из соломы или мешковины. Сверху на разогретый навоз насыпают грунт – огородную или дерновую почву, компост или удобренный торф. В среднем на одну раму нужно 0,2 м ³земли. Превышать это количество не рекомендуется, так как под тяжестью земли навоз уплотняется, к нему затрудняется приток воздуха, и он перестает гореть. По этой же причине не следует избыточно увлажнять почву. Парник готов, можно приступать к посеву.

Теплица без рам и переплетов. Каркас теплицы изготовляют из деревянных брусьев, остекление проводят стандартными листами толщиной 2,5 мм, размером 1,0x1,6 м. Можно использовать стекла и других размеров.

Сначала следует взять стекла и в зависимости от их размера определить количество вертикальных стоек и расстояние между ними. Затем необходимо приобрести остальной строительный материал.

Под теплицу подводят фундамент высотой 30 см. На него укладывают брусья 8x8 см.

В брусьях делаются пазы под стойки и стекла. Расстояние между стойками создают с учетом размеров стекол и зазоров на каждую сторону по 1 см. Последнее необходимо обязательно учесть, чтобы исключить разрушения стекол от различных температурных колебаний и набухания деревянных элементов конструкции теплицы при повышенной влажности. В стойках, как в брусьях, делаются пазы под установку стекол, которые закрепляют с помощью деревянных планок сечением 1x2 см. Стекла можно закреплять и с помощью дополнительных планок того же сечения 1x2 см, набивая их к брусьям и стойкам, между которыми и будет зажиматься стекло. Но и в этом случае должен быть выдержан гарантированный зазор (1 см) между стеклом и брусьями.

Стекла устанавливают в два яруса, чтобы высота теплицы по периметру была не менее 2,5 м (с учетом высоты фундамента и толщины поперечных брусьев).

Когда каркас будет готов, можно приступать к строительству крыши. Посередине теплицы устанавливают два деревянных столба сечением 10x10 см и высотой 4 м (их можно заменить двухдюймовой трубой той же высоты). Эти столбы (трубы) явятся опорой для конька крыши. Конек изготавливают из деревянного бруса сечением 10x10 см, протягивают его на всю длину теплицы.

При изготовлении арочной крыши следует выгнуть ее каркас. Каркас делают из деревянных реек шириной 4 сми толщиной 1,6 см. Длина реек – 6 см, их можно нарезать из обычной половой доски толщиной 4 см. Все острые углы у реек необходимо скруглить, иначе натянутая полиэтиленовая пленка быстро порвется на ветру в местах соприкосновения с острыми кромками. Длинные рейки хорошо гнутся, поэтому при ширине теплицы 5 м они образуют выпуклую, объемистую крышу. На ней не задержатся ни вода, ни снег.

Чтобы теплица проветривалась, с обеих ее торцевых сторон ставят открывающиеся фрамуги. Располагают их в самой верхней части теплицы под коньком, поскольку наличие различных форточек, фрамуг, расположенных в других местах теплицы, не обеспечивает надежного проветривания.

Очень важные элементы в конструкции теплицы – распорки торцовых и боковых стенок. Они могут быть деревянными, из труб или из профилированного металла. Назначение – не дать теплице «сложиться» под тяжестью плодов в период плодоношения помидоров. Отсутствие таких распорок неизбежно приведет к разрушению теплицы в урожайную пору.

Ограниченные системы выращивания

Кольцевая системабыла разработана и применяется в основном для выращивания томатов. Она устраняет проблемы, связанные с накоплением вредителей и возбудителей болезней в почве, не стесняет корневую систему растений. Каждое растение выращивается в горшке со снятым дном, установленным на грядке или субстрате, насыпанном в траншею. По мере роста растения корни проникают в субстрат. После этого воду начинают добавлять не в горшок, а в субстрат. Выкопанная траншея имеет глубину 15 см и ширину 40 см. Дно и стороны траншеи выстланы многослойной плотной полиэтиленовой пленкой. Состав субстрата различен. Он может состоять из 3 частей гравия и 1 части вермикулита либо из выдержанной золы, перлита, осколков гранита и крупнозернистого песка. Поскольку субстрат должен быть химически инертен, исключено использование свежей золы, содержащей серу.

На субстрат ставят цилиндры или горшки без дна высотой по крайней мере 20 см и заполняют их стерильной почвенной смесью или смесью без почвы. Из-за ограниченного объема питательной среды подкормку начинают проводить уже на ранних стадиях роста растений. Еженедельно под каждое растение вносят соответствующее жидкое удобрение, состоящую из 2 частей азотнокислого калия, 3 частей сульфата аммония и 5 частей суперфосфата (взятых по весу). Норма при поливе составляет б г смеси на 1 л воды. Основной недостаток кольцевой культуры – необходимость строгого контроля за количеством вносимой воды и удобрений. Когда корни еще не проникли в субстрат, потери воды бывают очень большими. Применение кольцевой системы требует отведения почти всей полезной площади теплицы под томаты.

Все более популярен способ выращивания растений в пленочных мешках. Питательная смесь используется на основе торфа. Хотя мешки и ограничивают развитие корневой системы, в них все же заключен большой объем почвенной смеси. Мешки укладывают горизонтально, вверху вырезают отверстия для посадки растений. Дренаж при необходимости обеспечивают надрезами боковых сторон мешка на уровне почвы. Поливают растения очень аккуратно, не допуская переувлажнения или пересыхания торфяной смеси. В последнем случае ее затруднительно вернуть к норме. Питательные вещества растения получают путем подкормок. Этот метод пригоден для большого числа разнообразных культур, но лучшие результаты достигаются для томатов, перца и кабачков.

Он обеспечивает изоляцию корневой системы растений от возможно зараженной почвы теплицы. Мешки побольше можно разместить на бетонном полу теплицы как постоянные грядки, а мешки меньших размеров – на стеллажах. Традиционные опоры в виде палок для выращивания томатов в мешках неприемлемы. Каждое растение подвязывают к натянутой и прикрепленной к каркасу теплицы проволоке.

Преимущество выращивания в пленочных мешках состоит в отсутствии болезней, быстром прогреве питательной смеси и удобстве ухода за растениями. Однако в них сложно проводить точно вымеренные подкормки и полив. Кроме того, в торфе могут скапливаться минеральные соли. Стоят такие мешки с питательной смесью дорого и не могут быть применены повторно.

Выращивание растений в теплице на медленно разлагающейся пшеничной соломеможно рассматривать как современную разработку старой системы обогрева грядок. Основной принцип данного метода – изоляция корнеобитаемой среды от почвы теплицы, особенно при возделывании томатов и огурцов. Каждый тюк тщательно увлажняют, добавив азотные удобрения, после чего начинается процесс ферментации, при котором выделяется тепло и углекислый газ. И то, и другое полезны для молодых растений (которые высаживают в слой почвы, насыпанный на тюки, как только температура соломы понизится). При точном соблюдении всех условий температура в центре тюка достигает не менее 43 С.

Для изготовления тюков обычно берут медленно разлагающуюся пшеничную солому. Несколько хуже по качеству солома ячменя и овса. Вес тюка должен быть 18–27 кг. Его, как правило, перевязывают проволокой, которая в отличие от веревок не загнивает. В месте, отведенном для выращивания растений, тюки укладывают впритык, один конец к другому. Иногда их помещают в неглубокую канаву, выстланную полиэтиленовой пленкой, которая сохраняет просочившуюся сквозь тюк воду. Чтобы началась ферментация, температуру в теплице поддерживают на уровне 1 °C.

Существуют два способа выращивания растений на соломенных тюках: быстрый и медленный. Выберите тот из них, к которому лучше подходит период, когда в вашей теплице отсутствуют другие культуры. При медленном способе тюки сначала обильно увлажняют, затем поливают смесью нитрата аммония с известью из расчета 0,7 кг на тюк. Спустя четыре дня добавляют 0,45 кг раствора и поливают, смывая его водой в тюк. Через четыре дня добавляют 0,35 кг комплексного удобрения и вновь поливают. Способ рассчитан на 18 дней. На протяжении всего времени тюки поддерживают во влажном состоянии.

Во втором случае процесс продолжается 7 – 10 дней. Тюки тщательно увлажняют и добавляют 0,45 кг смеси нитрата аммония с известью, 170 г тройного суперфосфата, 170 г сернокислого магния, 340 г нитрата калия и 85 г сернокислого железа на один тюк. Снова поливают. Второй метод используется при промышленном выращивании томатов.

Независимо от выбранного способа разогрев соломы происходит за счет ферментации, температура повышается до 43–54 °C. С интервалом в несколько дней измеряйте температуру внутри тюка. Растения высаживают, когда она достигнет 38 Си будет продолжать снижаться.

Последующий полив и внесение жидких удобрений проводят регулярно и тщательно, поскольку соломенные тюки обладают хорошим дренажем. Растения подвязывают веревками, закрепленными под кровлей теплицы. Веревку не следует натягивать слишком сильно, потому что почва в тюках со временем немного осядет.

Выделяющиеся тепло и углекислый газ при выращивании растений на соломенных тюках способствуют приживаемости растений. Одно плохо – тюки занимают слишком много места в теплице. Солому, обработанную гербицидами, для данного метода использовать нельзя.

Сущность гидропоникисостоит в том, что растения выращивают без почвы, на одних питательных растворах. В состав подаваемого раствора должен входить весь набор питательных элементов. Для роста растений необходима также система поддержки, подменяющая эту функцию корневой системы в почве.

Применение гидропоники позволяет обходиться без точной дозировки нормы полива, устраняет возможность заражения вредителями и болезнями, присущими корнеобитаемому слою почвы. Успех метода обеспечивается систематическим контролем за содержанием питательных элементов в растворе и его корректировкой. Существует несколько питательных растворов, различных по составу. Составление растворов надо проводить чрезвычайно аккуратно. Избыток или недостаток одного или нескольких питательных элементов неизбежно вызовет заболевание растения.

Ни одну из систем промышленного выращивания, за исключением проточной пленочной, нельзя рекомендовать садоводам-любителям, разве что только тем из них, кто любит экспериментировать.

Проточная пленочная система. Растения выращивают в желобах, обеспечивая их небольшим объемом постоянно циркулирующего питательного раствора. Полиэтиленовые или отлитые из пластмассы желоба устанавливают на ровной поверхности теплицы с небольшим наклоном (1 см на 100 см). На дно желоба укладывают узкую полоску из нетоксичного пористого материала, проходящую под каждым растением. Это предохраняет корневую систему от высыхания, особенно на ранних стадиях роста, и оставляет ее большую часть открытой. Таким образом корни обеспечиваются кислородом воздуха наиболее полно. Раствор, содержащий все необходимые питательные вещества, прогретый до температуры 25 °C, непрерывно, со скоростью 2 л/мин поступает в желоба и с помощью водяного насоса возвращается в резервуар.

Опоры для растений. Для того чтобы контролировать и направлять рост многих тепличных культур, например томатов, некоторых плодовых деревьев и вьющихся декоративных растений, устанавливают опоры. Если в открытом грунте отдельные кустарники и однолетние растения нуждаются в опорах, то и при посадке в теплице они также необходимы, хотя и могут быть менее прочными.

Для таких растений, как виноградная лоза, сооружают постоянную опорную систему. Для томатов создают временные опоры, подобные тем, что используют в открытом грунте, фиксируя их на каркасе теплицы. В деревянных конструкциях теплиц опоры крепят к каркасу гвоздями или шурупами, в металлических – зажимными скобами или болтами. На грядках, где достаточный объем почвы прочно удерживает опору, применяют деревянные колышки или бамбуковые шестытакой длины, чтобы можно было подвязать взрослое растение. Их вбивают в почву при посадке.

Растения подвязывают мягкой садовой веревкой с интервалом 30 см по всей длине колышка..

При выращивании растений в горшках и ящиках их подвязывают и закрепляют на проволоке, которая натянута под кровлей теплицы. Конец веревки свободно завязывают вокруг стебля под первым настоящим листом. По мере роста растения его обвивают веревкой вдоль стебля.

Для обеспечения опоры возможно использование сетки. Пластиковую или проволочную с пластиковым покрытием сетку натягивают вертикально вдоль ряда растений. Верхний и нижний концы сетки прочно крепят к каркасу теплицы. По мере роста растения его аккуратно направляют через ячейки сетки, а при необходимости подвязывают мягкой веревкой. Сетки различаются по размеру ячеек. Для таких культур, как лимоны и огурцы, применяют крупноячеистую сетку.

Временной или постоянной опорой для высокорослых или лазящих растений служат горизонтально натянутые вдоль стен теплицы ряды проволоки. В пристенных теплицах оцинкованную проволоку фиксируют шурупами с проушинами, вкрученными в заднюю стену. Иногда для натяжения проволоки используют болты, ввернутые в отверстия прикрепленных к стене деревянных или металлических реек. Проволоку также укрепляют с помощью натяжных болтов, установленных на одном из концов каждого ряда. Для поддержки фруктовых деревьев промежуток между рядами составляет 40–45 см, виноградной лозы – 25 см.

Для бобов, гороха и других лазающих растений удобны вертикально натянутые ряды проволоки. При необходимости растения подвязывают к проволоке мягкой веревкой. Пластиковая сетка, как правило, недолговечна и сгнивает в течение одного-двух вегетационных периодов. Ее не рекомендуется устанавливать для поддержки многолетних растений. Для лазящих растений прочную проволоку натягивают, закрепляя на рейках, фиксированных на стене или каркасе теплицы.

В теплицах с металлическим каркасом перед натягиванием проволоки и использованием других способов поддержки предварительно просверливают дополнительные отверстия или вкручивают специальные болты.

Небольшой объем почвенной смеси в пленочных мешках не может удержать и вбитый колышек, и высаженное рядом растение. Поэтому для поддержки растений, выращиваемых в пленочных мешках, приобретают металлические раздвижные опоры, которые устанавливают над пленочным мешком. Растения можно также подвязывать веревками, свисающими с натянутой под кровлей проволоки, или к проволочным сеткам.

Для горшечных растений используются специальные проволочные каркасы или скрепленные, подобно вееру, несколько легких реек, которые втыкаются в почвенную смесь горшка. В качестве опор для небольших лазящих и других декоративных растений можно использовать ветки, как, например, в открытом грунте для поддержки гороха. Если выращиваются такие цветы, как гвоздика, то над грядкой или стеллажами горизонтально натягивают пластиковую или проволочную сетку, через ячейки которой пропускают стебли растений.

Фруктовым деревьям и лазящим растениям требуются прочные системы опор, сделанные из долговечных материалов.

Горшки и пересадка. До разработки таких методов, как кольцевая культура и выращивание в пленочных мешках, большинство тепличных растений росло в сосудах. Это были разнообразные пластиковые и глиняные горшки для цветов, кадки и бочки для крупных двух-трехлетних растений. Ими широко пользуются садоводы, специализирующиеся на выращивании декоративных растений. Сосуды обеспечивают в небольшой теплице самый оптимальный способ получения широкого спектра растений. Размеры горшков могут быть самыми разными. Существуют также несколько типов горшков разового использования, включая горшки из прессованных органических материалов, которые вкапывают в грунт вместе с растениями.

Одно время считалось, что глиняные горшки больше всего подходят для выращивания растений. Пластиковые горшки не сразу завоевали доверие садоводов в основном из-за отсутствия пористости, присущей изделиям из глины. Однако по мере роста цен на глиняные горшки и в связи с перебоями в их поставке стали использоваться пластиковые. В настоящий момент не вызывает сомнения, что растения одинаково развиваются как в пластиковых, гак и глиняных горшках. Вместе с тем у пластиковых горшков есть определенные преимущества. Они дешевле, имеют более длительный срок службы, не накапливают грязь и поэтому легче моются. Пластиковые горшки достаточно вымыть водой с раствором детергента, в то время как глиняные приходится замачивать, очищать или оттирать щеткой и стерилизовать перед каждым употреблением. То, что пластиковые горшки весят меньше глиняных, делает их более удобными в обращении. Однако при наполнении легким субстратом без почвы они не обеспечивают устойчивости.

Растения, высаженные в пластиковые горшки, поливают гораздо реже, чем в глиняных, из-за пористости последних. Разница становится менее заметной, когда растения укоренятся и начинают активно расти. И все-таки в пластиковых горшках есть опасность переувлажнения почвенной смеси. Таким образом, растения, выращиваемые в пластиковых горшках, требуют меньшего ухода, чем в глиняных.

У любого горшка в основании должно быть дренажное отверстие. Если дренаж затруднен, почва быстро насыщается водой и корни загнивают. При хорошем дренаже можно применить систему капиллярного полива, вода за счет капиллярных сил натяжения поднимается в почвенную смесь из среды, расположенной ниже дренажного отверстия. У пластиковых горшков дно, как правило, имеет ободок, благодаря чему дренажное отверстие приподнято над поверхностью стеллажа и излишки воды свободно выходят из горшка. Отсутствие ободка затрудняет дренаж.

Размер горшка дается в сантиметрах и определяется диаметром верхнего обода. Садоводу необходимо иметь в основном горшки диаметром 5–6 см и 13–15 см. Диаметр горшка обычно совпадает с его высотой. Однако есть горшки, высота которых составляет половину диаметра. Они предназначены для выращивания альпийских и других низкорослых растений.

Разработано несколько подходов, позволяющих избежать повреждения корневой системы при выращивании растений в горшках и подносах.

Обычно рассаду с подносов пикируют в небольшие горшочки, а затем пересаживают в другие горшки или в открытый грунт. Посев в почвенные кубики или торфяные горшочки устраняет необходимость проведения этих операций. Молодое растение высаживают в горшок или грядку вместе с кубиком или горшочком, которые по мере приживания служат дополнительным источником органического удобрения. Тоже относится к горшочкам из бумаги.

В промышленном выращивании растений для оформления цветников семена нередко высевают в ячеистые полистирольные лотки, заполненные почвенной смесью. Этот материал одноразового использования, не термостоек и легко разрушается после посадки в грунт, освобождая корневую систему растений. Для массового выращивания сеянцев с дальнейшей их посадкой в открытый грунт широкое применение находят мешочки из эластичной пленки. Наполняя их почвенной смесью, следите за тем, чтобы не было воздушных пространств.

Торфяные горшочки можно купить поштучно или в виде блоков. Они стоят дорого, но хороши тем, что предохраняют корневую систему растений от повреждения при пересадке. Особенно удобны торфяные горшочки для посева таких крупных семян, как бобовые.

Для получения почвенных кубиков некоторое количество специальной почвенной смеси увлажняют в ведре или кастрюле. Готовность увлажненной смеси можно определить на ощупь – она должна слегка крошиться. Если почвенная смесь не крошится вовсе, она переувлажнена. Форму погружают во влажную почвенную смесь, и после ее заполнения слегка нажимают на поршень для уплотнения смеси. Получается квадратный или шестиугольный почвенный кубик высотой около 5 см с небольшим углублением вверху. Почвенные кубики ставят в поднос вплотную друг к другу и оставляют на 24 ч для затвердения. Затем в них помещают семена или сеянцы. Когда корни прорастут через стенки кубика, сеянцы пересаживают (пикируют) в горшки больших размеров или открытый грунт.

Вместо горшочков вполне можно использовать пакеты из-под молока, бумажные или пластиковые стаканчики и другие емкости. В их основании делают дренажные отверстия и наполняют подходящей почвенной смесью.

Подносы незаменимы при выращивании большого числа сеянцев. Как правило, в камеры для размножения помещают подносрастильню стандартных размеров: 35x21x6 см. Но можно использовать также подносы меньшего размера – 15x21x6 см. Пластиковые подносы должны иметь хороший дренаж, быть прочными, выдерживать вес влажной почвенной смеси. Приобретайте подносы, изготовленные из высококачественной пластмассы, поскольку некоторые виды пластмасс со временем разрушаются под действием солнечного света.

Одно из преимуществ деревянных подносов состоит в том, что боковая стенка в них легко вынимается. Это очень удобно для извлечения всего блока сеянцев. Перед повторным употреблением деревянные подносы тщательно очищают и моют. Без должного ухода они быстро сгнивают.

Подносы можно заменить ящиками из-под фруктов, пластмассовыми или полистирольными коробками, пищевыми упаковками из фольги или пластика. Главное условие их применения – чистота и хороший дренаж. Однако они никогда не будут иметь такого привлекательного вида, как ряды чистых деревянных или пластиковых подносов.

Кроме перечисленного оборудования в теплице необходимо иметь сита с ячейками 1,2 сми мельче, а также набор различных этикеток.

Посадка растений в горшки – ответственный прием в возделывании тепличных культур.

Ведь если растение с самого начала посажено неправильно, никакой последующий уход не обеспечит его полноценного развития. В странах Западной Европы фермерские хозяйства используют специальные дорогостоящие машины для посадки растений в горшки, но данные работы лучше проводить вручную. Первая пересадка – пикировка. Этот агроприем не только обеспечивает большую площадь для роста растений, но и позволяет растениям, выращенным из семян, сформировать более развитую корневую систему.

По мере роста растение пересаживают в горшок большего размера.

Почвенную смесь удобно размещать на подставке или столе с задней и боковыми стенками. Горшки наполняют хорошо перемешанной почвенной смесью, рекомендованной именно для этих растений. Она должна быть в меру увлажнена, чтобы ее можно было насыпать в емкость рукой или садовым совком.

Рассаду или черенки, выращиваемые на подносах или в горшках, предварительно поливают. Затем их осторожно освобождают из сосуда, постукивая по его сторонам. Сеянцы аккуратно вынимают, поддерживая за семядольные листочки, а не за стебель. Корневой ком желательно сохранить по возможности большего размера. Пикировку проводят с помощью сажального колышка. Сеянец помещают в центр горшочка и подсыпают почвенную смесь вокруг стебля. Нельзя заглублять растение: основание стебля должно находиться на одном уровне с поверхностью субстрата. Почвенную смесь вокруг корней распределяют круговым движением руки или совочка. Если после полива корни все же видны, их присыпают почвенной смесью, а затем слегка обжимают концами пальцев. Следующий полив окончательно выровняет поверхность почвенной смеси и подготовит ее к будущим поливам. Степень уплотнения варьируется в зависимости от вида растений и типа почвенной смеси.

Торфяные смеси уплотняют очень слабо-постукивают горшочком о твердую поверхность и после этого поливают для оседания почвы между корнями. Почвенные смеси, например для активно растущих растений, слегка уминают пальцами. Уплотнять почвенную смесь колышком при посадке в горшочки не следует.

После пикировки между поверхностью почвенной смеси и краем горшка должно остаться пространство, равное 1/7 – 1/8 высоты горшка. В него вмещается то количество воды, которое достаточно для увлажнения всего объема почвенной смеси с учетом вытекания небольших излишков через дренажное отверстие.

Как только корневая система развивающегося горшечного растения полностью заполнит горшок, его пересаживают в более широкий и глубокий сосуд. Перед этим растение полейте, но не чрезмерно. Опрокиньте горшок на ладонь, пропустите между указательным и средним пальцами свисающий стебель растения. Краем горшка аккуратно постучите о деревянную поверхность, осторожно выньте растение из него с помощью небольшого легкого молотка. Если с первого раза горшок не снимается из-за пересыхания почвы вокруг растения, его вновь поливают и повторяют попытку. Размер нового горшка должен быть таким, чтобы между корневым комом и стенками горшка оставался промежуток около 2 см. Заполните его почвенной смесью, постукивая и уплотняя, как описано выше, и полейте, чтобы она осела.

Пересадку (перевалку) в другой горшок того же размера, что и предыдущий, с частичной заменой почвенной смеси осуществляют для поддержания выращенного растения в хорошем состоянии. Цель ее – обновление некоторой части обедненной почвенной смеси вокруг корневого кома. Перевалку выполняют один раз в один-два года. Некоторые растения лучше не пересаживать, а заменять у них верхний слой почвенной смеси. Обычно это делают, когда растение отдыхает или находится в состоянии покоя. Его извлекают из горшка и с помощью небольшой ручной вилки, острого ножа или секатора уменьшают на одну четверть размер корневого кома. У крупных многолетних растений, таких как плодовые деревья и кустарники, примерно на столько же обрезают и надземную часть, чтобы уравновесить потерю корней. При необходимости вилкой или палочкой расправляют корни в корневом коме, с которого осторожно удаляют часть старой почвенной смеси. Если оставляют прежний горшок, его тщательно моют. На дно горшка кладут некоторое количество свежей почвенной смеси и, поместив в него растение, заполняют ею оставшееся пространство. Смесь вокруг растения следует примять, чтобы не осталось пустот, особенно между корнями. Поверхность почвенной смеси уплотняют и поливают.

Поверхностную подсыпку (замену верхнего слоя почвенной смеси) проводят на грядках, цветниках и в сосудах. Она служит тем же целям, что и повторная пересадка. Это менее трудоемкий способ, чем перевал в другой горшок с частичной заменой почвы, в отношении крупных растений и незаменим для растений, страдающих от малейших повреждений. В период покоя осторожно снимают верхний слой почвенной смеси и обрезают мелкие корешки, стараясь не повредить при этом попадающиеся крупные корни. Освободившееся пространство заполняют обогащенной почвенной смесью. Слегка уплотняют ее и немного поливают. Поверхностную замену почвенной смеси обычно проводят ранней весной перед началом роста.

Подвесные проволочные корзинки без поддона перед заполнением почвенной смесью выкладывают сфагнумом для сбора воды. Более удобна полиэтиленовая пленка с перфорацией.

Для подвесных корзинок используют и торфяные смеси, но в корзинках они быстро пересыхают, а вновь увлажнить их сложно. На дно корзинки помещают слой сфагнума и засыпают его небольшим количеством влажной почвенной смеси. Затем высаживают одно-два стелющихся растения и вносят почвенную смесь, уплотняя ее вокруг корней. Стебли растений продевают через ячейки корзинки так, чтобы они свисали наружу. Продолжают заполнять корзинку, перемежая слой почвы растениями и выводя их стебли наружу. Боковые стороны корзинки также обкладывают слоем мха, уровень которого все время перекрывает почвенную смесь. Наконец, в поверхностный слой почвенной смеси высаживают вертикально растущие растения. Поскольку подвесные корзинки засаживают ежегодно, необходимость в таких операциях, как пересадка или частичная замена почвы, отпадает.

При правильном уходе за горшками, ящиками, подносами и другими сосудами они служат многие годы. Освободившиеся сосуды моют в разбавленном дезинфицирующем растворе, сушат и убирают на хранение в сухое место. Деревянные емкости обрабатывают нетоксичным антисептиком, а еще лучше покрыть их изнутри битумной краской. Если вы используете жестяные банки, убедитесь, что нанесенное для предотвращения ржавчины покрытие нетоксично. Некоторые пластиковые сосуды под действием ультрафиолетовых лучей со временем разрушаются.