Текст книги "Иномарки. Полезные советы"

Автор книги: Илья Мельников

сообщить о нарушении

Текущая страница: 2 (всего у книги 4 страниц) [доступный отрывок для чтения: 2 страниц]

КАК ПРОВЕРИТЬ ПОЛОЖЕНИЕ ЗАСЛОНОК В КАРБЮРАТОРЕ

Это не редкая неисправность, когда из-за грязи на карбюраторе заедает механизм установки воздушной заслонки в положение, необходимое для запуска двигателя. Также трудно завести двигатель, когда заслонка вторичной камеры карбюратора чуть приоткрыта.

Если двигатель горячий, то при закрытой воздушной заслонке он тоже не заведется. На большинстве автомобилей применяется система автоматической, в зависимости от температуры двигателя, установки воздушной и дроссельной заслонок в положение, необходимое для запуска. Надо иметь в виду, что при низких температурах окружающего воздуха закрытая воздушная заслонка может не обеспечить нужного состава смеси. Даже если она закрыта полностью, смесь все равно недостаточно богатая. Поэтому следует нажать на педаль газа 5-10 раз, чтобы ускорительный насос добавил топлива, выждать секунд 30, чтобы легкие фракции бензина, которые и обеспечивают холодный запуск, полностью заполнили впускной коллектор, и запустить двигатель.

КАК ПРОВЕРИТЬ РЕМЕНЬ ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЯ

Снимите крышку трамблера и поверните ключ зажигания в положение «стартер». Центральный провод, идущий от катушки зажигания, надо заземлить. Если его нет, то необходимо разъединить любой разъем жгута, идущего в трамблер. Если при проворачивании двигателя «бегунок» не вращается, то, скорее всего, зубчатый ремень требует замены, но прежде попробуйте пальцами провернуть «бегунок». Если это удастся, то ремень может быть и целый, а причина неисправности в том, что срезало штифт в приводе трамблера. А лучше, если вы подсоедините стробоскоп и при вращении двигателя понаблюдаете по меткам на маховике момент подачи искры. В этом случае у вас будет полная уверенность в правильности установки ремня газораспределения.

КАК ПРОВЕРИТЬ КОМПРЕССИЮ В ЦИЛИНДРАХ

Бензиновый двигатель уверенно заводится, если компрессия в его цилиндрах не менее 8 кг/см². Хуже, но заводится, если компрессия от 6 до 8 кг/см². Если компрессия меньше 6,5 кг/см², то двигатель, скорее всего, не заведется. Чем дольше вы заводите двигатель, тем больше бензина побывает в цилиндрах. Бензин будет смывать масляную пленку со стенок цилиндров, и компрессия будет снижаться, а усилие проворачивания двигателя – увеличиваться. При работающем двигателе этого не происходит, поскольку бензин обычно сгорает, а масло из системы смазки непрерывно смазывает стенки цилиндра. При запуске, когда обороты двигателя небольшие, давления масла в магистрали недостаточно для того, чтобы оно могло разбрызгиваться и смазывать цилиндры.

Компрессию в цилиндрах можно поднять, если в каждый цилиндр через свечное отверстие залить приблизительно 5 см³ моторного масла. После этого, до вкручивания свечей, надо провернуть двигатель для того, чтобы излишки масла вылетели из цилиндров, иначе двигатель может не провернуться. Этот способ применим, когда нарушено уплотнение между поршнем и цилиндром, т.е. изношены поршневые кольца или разрушены перемычки между поршнем и цилиндром. Если же отсутствие компрессии вызвано неполадками в работе клапанов, никакое масло не поможет.

Если двигатель с гидрокомпенсаторами клапанных зазоров, то снижение компрессии может быть обусловлено неисправностью гидрокомпенсаторов, в результате чего какие-нибудь клапаны не закрываются. Никаких посторонних стуков клапанный механизм при этом не издает. Когда измеряется компрессия исправного цилиндра, требуемые 12 кг/см² набираются за 3-4 такта сжатия. Если же неисправен компенсатор, то при первом такте сжатия стрелка манометра компрессометра может прыгнуть, например, на 8 кг/см², а при втором такте сжатия, когда она обычно прыгает на 11 кг/см², она останется на месте, т.е. во втором такте сжатия не было, значит, компрессия равнялась нулю.

КАК ПРОВЕРИТЬ МЕТКИ ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЯ

Подробно описать метки газораспределения всех иномарок понадобилась бы книга, поскольку даже в рамках одной модели автомобиля встречается много вариантов. Тем не менее кое-что для общего представления рассказать можно, остальное отечественный автолюбитель сообразит сам.

Метки двигателей фирмы "Тоуоtа" видны сразу. Внизу, на крышке лобовины находим риску, обозначенную как "О" или "Т" и совмещаем с риской на блоке шкивов. Затем надо или снять пластмассовую крышку или вынуть из пластмассовой крышки резиновую заглушку и метки обнаружатся вертикально над осью коленвала.

У многих других фирм метки найти может оказаться труднее, они могут быть и сбоку, и сверху, и снизу. У некоторых двигателей метки могут быть нанесены только краской. У многих автомобилей метка положения коленвала находится на маховике, и чтобы ее увидеть, надо вынуть резиновую заглушку из корпуса коробки передач.

Не просто найти метки установки ремня газораспределения на двигателе ЕА-82. Метка положения коленвала находится на маховике двигателя, но она не совпадает с положением первого цилиндра в верхней мертвой точке. Надо проверить, совпадают ли метки на зубчатом колесе и на головке. Обычно они на ВМТ. На маховике есть метка ВМТ с рисками угла опережения зажигания и метка установки ремня газораспределения, обозначенная "III", но поскольку двигатель ЕА-82 оппозитный, у него два ремня газораспределения, и метки положения распределительных валов не совпадают. То есть одни метки одного распредвала соответствуют положению маховика, а метки второго распредвала совпадут только после проворачивания двигателя на 360°. Хорошо то, что два ремня газораспределения одновременно не выйдут из строя, а двигатель на двух цилиндрах все-таки должен завестись.

Устанавливать ремни на двигателе ЕА-82 следует так. Вскрыть лючок сверху над сцеплением (или гидромуфтой, если у вас автомат). Начать вращать с помощью гаечного ключа коленвал. Найти на маховике метки 0°, 5°, 10°, 20°, после чего вращать вал медленнее, пока не появится метка "III". Не трогая больше коленвал, начните вращать (опять же с помощью гаечного ключа) распредвал до совмещения его меток (в верхней части на пластмассовом кожухе – вырез, а на зубчатом колесе – сверление). Наденьте и натяните один ремень. Сделайте оборот коленвала. Установите по меткам другой распредвал. Наденьте и натяните ремень этого вала. Заведите двигатель. Если не получится, поверните трамблер на 180°, или поменяйте местами высоковольтные провода.

КАК ПРОВЕРИТЬ ТРАМБЛЕР И КОММУТАТОР

Контактная система зажигания такая же, как и на отечественных автомобилях, с ней разобраться проще. Если бесконтактная, то знайте, что самая ненадежная вещь в системе зажигания – это коммутатор, который к тому же трудно однозначно отдефектовать.

Коммутаторы чаще всего расположены в корпусе трамблера и представляют собой пластмассовую коробочку размером со спичечный коробок. Иногда они расположены на катушке зажигания или на задней панели двигательного отсека. Почти все коммутаторы не ремонтируются, но взаимозаменяются. Но если двигатель с впрыском, замена может не получиться, так как у них сигнал от трамблера может сначала идти в блок, а оттуда, уже обработанный, – в коммутатор. Однозначно определить, цел ли коммутатор, сложно, для этого нужны приборы. Тем не менее, можно предположить, что он вышел из строя, если на центральном проводе нет искры, но в момент включения и выключения зажигания искра проскакивает. Кроме того, о неисправности этого прибора говорит наличие на всех свечах тонкой нитевидной искры.

Вторая важная особенность, с которой может столкнуться автолюбитель – крышка трамблеров, изготовленная из полиэтилена. Если она слегка повреждена (видны следы электрического пробоя или трещины), такую крышку можно восстановить с помощью паяльника, хорошо очищенного от нагара. Клеить, заливать лаком дефекты полиэтиленовой крышки бессмысленно.

Довольно частой причиной выхода из строя крышки трамблера и коммутатора являются зависший контактный уголек, находящийся в крышке трамблера, и обрывы в высоковольтных проводах.

КАК ПРОВЕРИТЬ БЛОК ЕF1 КОМПЬЮТЕРА

Сам по себе этот блок чрезвычайно надежен, если не умудриться вывести его из строя. Тогда в блоке выходят из строя или вторичные источники питания (стабилизаторы питания), или выходные транзисторы.

В компьютерах фирменных автомобилей есть участок схемы, который запоминает все (или почти все) неисправности, которые случались в автомобиле, и, если у вас есть соответствующий диагностический стенд, всю эту информацию можно извлечь. При отключении аккумулятора вся информация из памяти стирается.

Если вы замерили напряжение, приходящее на любой инжектор (кроме пускового), а оно равно нулю, то, убедившись, что питание и сигнал с датчика оборотов на компьютер приходят, то компьютер скорее всего надо снимать и ремонтировать. Но не торопитесь: вскрыв блок, подключив его и включив зажигание, попытайтесь проверить, все ли сигналы и питание приходят на него. Должны приходить несколько "плюсов" и несколько "минусов". На блоках некоторых фирм на всех выводах написано, куда что приходит, с другими фирмами может быть сложнее, но выяснить это можно по цвету проводов.

После замены блока на аналогичный вы можете заметить, что работа двигателя изменилась и, как правило, не в лучшую сторону. Это связано с тем, что многие блоки имеют регулировку для того, чтобы скомпенсировать разброс параметров различных датчиков.

Прежде чем снимать блок, который расположен в салоне под панелью приборов или пассажирским сиденьем, проверьте еще раз все разъемы на датчиках и в двигателе. Известны случаи, когда автомобиль, переезжая бордюрный камень, обрывал провода от датчика в резонаторе, и двигатель тут же останавливался. Или после смены головки блока забывали прикрутить "массу" на корпус двигателя; окислялись разъемы возле аккумулятора; происходил обрыв в датчике температуры охлаждающей жидкости; нарушался контакт в разъеме на датчике количества воздуха и т.п. Эти неисправности сначала могут вызывать желание сменить компьютер.

КАК ПРОВЕРИТЬ ВЫХЛОПНОЙ ТРАКТ

Двигатель не заведется, если заглушен выхлопной тракт. Такое может произойти из-за снега или воды в глушителе. Довольно часты случаи, когда на выходе выпускного коллектора расплавлялся керамический катализатор и заглушал входное отверстие. Это происходило из-за нарушения регулировки двигателя, когда температура выхлопных газов была очень высокой, или из-за добавления в топливо различных очистителей или присадок: все они растягивают время горения топливной смеси и, следовательно, повышают температуру выхлопных газов и выпускных клапанов. Эти дефекты были диагностированы по обратному выбросу бензина и воздуха из карбюратора при проворачивании двигателя. У двигателей с впрыском было бы то же самое, только воздух с бензиновым туманом выбрасывало бы из входа во впускной коллектор.

КАК ПРОВЕРИТЬ ЗАПОРНЫЙ КЛАПАН ДИЗЕЛЯ

В корпусе ТНВД устанавливается электромагнитный клапан, который перекрывает поступление топлива. Сняв с него напряжение, дизель можно заглушить. Если по какой-либо причине (например, плохой контакт в разъеме), напряжение на клапан не подается – двигатель никогда не заведется. Проверить его работу легко: достаточнл подсоединить провод от "+" батареи на вывод клапана. При исправном клапане наблюдается легкое искрение и слышен легкий щелчок в корпусе клапана. Если при проверке не отсоединять штатный провод и коснуться дополнительным проводом при включенном зажигании клеммы клапана, то искрения и щелчка не должно быть заметно и слышно, при условии, что штатные провода в порядке.

Можно порекомендовать и следующую проверку. Отсоедините штатный провод от запорного клапана и отдельным проводом от "+" аккумулятора коснитесь несколько раз клеммы разъема, который идет к запорному клапану. Столько же раз он должен щелкнуть.

КАК ПРОВЕРИТЬ СВЕЧИ НАКАЛИВАНИЯ

Свечи накаливания лучше всего вывернуть, тогда можно одновременно замерить компрессию, посмотреть, как работают форсунки, и полностью проверить свечи.

Свечу можно проверить, если ее подключить к аккумулятору. Если на свечи, которые подключаются к источнику питания параллельно, напряжение не подается, можно напряжение подать отдельным проводом от "+" ввода аккумулятора. Провод для этого надо выбирать достаточно мощный, так как свечи потребляют достаточно большой ток. Но помните, что нагревайть свечи более 3-5 сек. нежелательно, иначе они могут выйти из строя. Хотя при разрушении даже 2-х свечей сразу, что само по себе редко случается, двигатель все равно должен запуститься, если на оставшиеся свечи подается напряжение накала. Но работать он будет неровно и неустойчиво. Поэтому прежде, чем проверять свечи, проверьте, поступает ли на них напряжение накала при включенном зажигании.

КАК ПРОВЕРИТЬ КОМПРЕССИЮ

Дизельный двигатель нормально заводится, если у него компрессия более 22 кг/см². Если компрессия во всех цилиндрах двигателя менее 20 кг/см², скорее всего не заведется.

Проверить компрессию легче всего через отверстие, в которое вкручивается свеча накаливания. Если у вас нет компрессометра, то попробуйте пальцем заткнуть это отверстие и провернуть двигатель. Взрослый человек давление более 20 кг/см² в свечном отверстии пальцем не удержит.

Снижение компрессии бывает только по трем причинам:

–двигатель разбирался и производится первый его запуск, стенки цилиндров и поршни не смазаны как следует, и поэтому нет компрессии;

–двигатель долго гоняли стартером, но он не запускался. Дизельное топливо время смыло смазку со стенок цилиндров и теперь, когда причину устранили, компрессии уже не хватает;

–недостаточна частота вращения двигателя. Это чаще всего бывает из-за севшего аккумулятора, неисправного стартера и слишком вязкого масла.

Завести дизель со слабой компрессией в цилиндрах можно следующим образом. Надо вывернуть свечи и в каждое свечное отверстие залить 20-30 см³ моторного масла. Можно масло залить и через отверстия, в которые ввернуты форсунки, но демонтировать форсунки значительно труднее. После этого гаечным ключом проверните двигатель на 2-3 оборота. Это нужно для того, чтобы стенки цилиндров смазались маслом. Теперь накиньте сверху на двигатель какую-нибудь тряпку и проверните двигатель стартером на 3-4 оборота. Этим вы все лишнее масло выбросите из цилиндров, иначе двигатель при ввернутых свечах накаливания не провернется. Теперь ввертывайте свечи и заводите двигатель. Если низкая компрессия обусловлена плохим уплотнением в поршневых кольцах, что бывает в 99 случаях из 100, то компрессия сразу же увеличится до 25-30 кг/см². При этом способе дизельный двигатель, если его температура около 0°С или выше, запустится даже со всеми неработающими свечами накаливания.

КАК ПРОВЕРИТЬ МЕТКИ ПРИВОДА ТНВД

Для успешного запуска дизельного двигателя необходимо, чтобы топливо было подано в камеру сгорания в определенный момент. Этот момент обеспечивается зубчатым ремнем, который может проскочить при определенных условиях на несколько зубьев. Если у вашего двигателя цепной или шестеренчатый привод ТНВД, то проблем с проскакиванием меток не будет.

Когда метки на коленчатом валу и на приводе ТНВД не совпадают, то может быть два варианта последствий. Если поршень первого цилиндра еще не дошел до ВМТ, а метки на ТНВД уже совпали, т.е. форсунка начала подавать топливо, то имеет место ранний впрыск. Если поршень первого цилиндра уже прошел метку ВМТ, а метки на ТНВД еще не совпали, т.е. форсунка еще подает топливо – это поздний впрыск. При раннем впрыске двигатель обычно запускается стартером, но работает жестко, и при остановке его наблюдается обратный удар. В этом случае двигатель запускается резко, со взрывом. При позднем впрыске двигатель заводится вяло, работает мягко, почти как карбюраторный, очень вяло набирает обороты и плохо тянет. Дымит больше. На практике, из-за проскакивания зубчатого ремня обычно наблюдается поздний впрыск. Это связано с тем, что вследствие слабой натяжки зубчатого ремня проскакивает зубчатое колесо на коленчатом валу.

Найти метки на приводе ТНВД достаточно сложно, у разных дизелей они могут быть в разных местах. Но есть один способ, применимый для всех дизелей. Отсоедините трубку высокого давления от форсунки первого цилиндра и чуть ее отогните. Наберите в прозрачный, например, полихлорвиниловый, тонкий шланг дизельного топлива и наденьте его на металлическую трубку от форсунки. Свободный конец трубки поднимите повыше, так чтобы вся металлическая и часть прозрачной трубки были заполнены дизтопливом. Теперь, наблюдая за уровнем топлива в прозрачной трубке, проворачиваем ключом двигатель. В момент впрыска топливный мениск чуть-чуть дернется. Сделайте несколько оборотов двигателя, каждый раз отмечая мелом момент начала подачи топлива на приводе ТНВД. Теперь, если вы установите привод насоса на один зуб назад от полученной метки, т.е. исправите ошибку, вызванную тем, что вздрагивание мениска вы замечаете с опозданием, то, скорее всего, это будет положение начала подачи топлива. При желании теперь можно и найти заводские метки.

КАК ПРОВЕРИТЬ ДАВЛЕНИЕ ВПРЫСКА

Недостаточное давление впрыска может возникать как из-за неисправности ТНВД, так и из-за недостатка топлива. Кроме того, это явление имеет место при недостаточной частоте вращения коленчатого вала при запуске. Вопрос с топливом можно сразу закрыть, если сделать внешнее питание ТНВД, т.е. снять с него резиновый шланг, подводящий топливо, и набрать в бутылку топлива; закрепить бутылку выше ТНВД. Теперь взять резиновую трубку и один конец опустить в топливо в бутылке. Заполните трубку топливом и, когда топливо самотеком польется, наденьте свободный конец шланга на металлическую трубку ТНВД, по которой раньше в него подавалось топливо. Теперь вы уверены, что топливо в насосе есть. Снимите шланг «обратки» от ТНВД и убедитесь еще раз в этом. Топливо должно тонкой струйкой поступать из «обратки». Если его нет, то, скорее всего, засорен сетчатый фильтр на входе ТНВД или на выходе. В болту, крепящем патрубок линии перелива, есть сеточка, которую надо, не вынимая из болта, продуть сжатым воздухом. Фильтр на входе в ТНВД можно достать пинцетом, открутив болт крепления входного патрубка.

Недостаточное давление впрыска может быть обусловлено засорением ТНВД или его неисправностью. Если снять свечи накаливания и прокрутить двигатель стартером, то из всех свечных отверстий должны вырываться мощные и одинаковые струи плотного солярового тумана. Если двигатель после этого прокручивать ключом, то эти струи тоже должны наблюдаться, хотя гораздо слабее. Если струи солярового тумана разные по плотности, то следует проверить форсунки. Но из-за форсунок двигатель не может не заводиться, так как форсунок четыре (или шесть) и все они одновременно выйти из строя не могут. На трех цилиндрах двигатель уверенно заводится.

Если ТНВД работает не так, как надо, не пытайтесь его починить вращением различных регулировок на корпусе. Особенно тех, которые находятся под пломбами.

Помните, что в 9 случаях из 10 отказ ТНВД происходит из-за наличия в топливе воды и грязи. Не забывайте, учитывая качество нашего топлива, хотя бы раз в неделю сливать отстой с фильтра тонкой очистки топлива. Неисправность (износ) плунжерной пары ТНВД обычно проявляется так: двигатель вполне прилично заводится и работает 15-20 минут, пока не прогреется, а как только прогреется, тут же глохнет и больше не заводится, пока полностью не остынет.

КАК ПРОВЕРИТЬ ПОДАЧУ ТОПЛИВА

Наиболее частые случаи отказа дизельных двигателей происходят из-за наличия воздуха в топливной системе. Завоздушивание случается из-за негерметичности топливной системы и плохой работы обратных клапанов. Из топливной системы часть топлива уходит обратно в топливный бак, и утром стартер вынужден долго вращать двигатель, пока топливо опять заполнит всю систему (если заполнит). Если каждое утро у вас проблемы с заводкой дизеля и есть подозрение о наличии воздуха в топливной системе, поставьте на ночь бутылку с дизельным топливом на крышу автомобиля, опустив в нее шланг и заполнив его топливом. После чего соедините свободный конец шланга со входом топливного фильтра, а утром посмотрите уровень топлива в бутылке и проверьте, как заводится двигатель.

Для того, чтобы удалить воздух из топливной системы двигателя, необходимо сделать следующее. Снимите резиновый шланг между ТНВД и фильтром тонкой очистки. Наденьте прозрачную трубку на выход фильтра и качайте 2-3 мин. топливо ручным насосом. В трубке не должно быть пены и воздуха. Если пена и пузырьки воздуха появляются время от времени, значит, негерметична система уплотнения фильтра тонкой очистки топлива, или есть подсос воздуха в топливопроводе. В этих случаях двигатель никогда не запустится.

Струя из трубки должна быть мощной и резкой, когда вы нажимаете на ручку ручного подсасывающего насоса. Если это не так, то скорее всего, засорен фильтр тонкой очистки топлива. Но на способность двигателя запускаться это не влияет, потому что засорение не происходит вдруг. Сначала автомобиль перестанет ехать, а заводиться и работать на холостых оборотах еще будет. Хотя в момент запуска, когда центробежный автомат подачи топлива в ТНВД еще не работает, происходит максимальная подача топлива в камеры сгорания дизельного двигателя. Кстати, по этой причине нажатие на педаль газа при запуске ничего в процессе смесеобразования не изменяет.

Теперь снова соедините ТНВД и фильтр снятым ранее штатным шлангом и снимите "обратку" с ТНВД. Наденьте на нее прозрачный шланг и качайте ручным насосом до тех пор, пока не пойдет одно чистое топливо, без пены и воздуха. Когда это случится, можно утверждать, что топливо заполнило весь насос, т.е. ТНВД прокачан.