Текст книги "Иномарки.Техобслуживание"

Автор книги: Илья Мельников

сообщить о нарушении

Текущая страница: 2 (всего у книги 4 страниц) [доступный отрывок для чтения: 2 страниц]

ЧТО НУЖНО ЗНАТЬ О ПРИВОДНЫХ РЕМНЯХ

Изношенные или загрязненные приводные ремни могут быть причиной плохого охлаждения двигателя, недостаточной силы зарядного тока генератора, неудовлетворительной работы гидроусилителя рулевого управления и системы кондиционирования воздуха. Приводные ремни передают крутящий момент от шкива коленчатого вала на генератор, жидкостной насос (вязкостную муфту вентилятора), насос гидроусилителя рулевого управления и компрессор системы кондиционирования воздуха (в зависимости от модификации автомобиля). Для разных устройств приводов используются разные методы натяжения ремней, в зависимости от оборудования и типа двигателя. Парные приводные ремни необходимо заменять в паре, даже если один из них незначительно изношен.

Жидкостной насос – генератор. При замене приводного ремня необходимо ослабить крепление генератора и переместить его по направлению к двигателю для уменьшения натяжения ремня – чтобы при нажатии на него в средней части между шкивами прогиб составлял 5-10 мм. Не ослабляя натяжения ремня надо затянуть гайку и болт крепления генератора.

На моделях с натяжным устройством нужно следить за тем, чтобы не перетянуть ремень. На моделях, не оборудованных натяжным устройством, можно использовать рычаг для натяжения ремня при перемещении генератора от двигателя. Надевать или снимать ремень на шкивы необходимо, используя только деревянные и пластмассовые рычаги.

Насос рулевого гидроусилителя. Аналогично выполняется замена приводного ремня насоса рулевого гидроусилителя. Отличие заключается в разном расположении скоб и регулировочных болтов и гаек. У V-образных двигателей доступ к насосу рулевого гидроусилителя лучше, чем у рядного двигателя.

Компрессор системы кондиционирования. У автомобилей, на которых компрессор крепится на скобе для возможного регулирования, замена приводных ремней аналогична их замене на жидкостном насосе (генераторе). Однако прогиб ремня должен быть только 1-2 мм.

У моделей автомобилей, на которых компрессор установлен неподвижно, натяжение ремня осуществляется выбором числа регулировочных шайб, которые устанавливаются между составными частями шкива для изменения ручья шкива коленчатого вала.

Для снятия приводного ремня нужно отвернуть шкив от ступицы, снять составные части шкива и шайбы, после чего ремень может быть снят. При установке ремня нужно подобрать шайбы соответствующей толщины. При этом необходимо учитывать, что при установке шайб между составными частями шкива натяжение ремня уменьшается, а спереди увеличивается. После подбора внутренних шайб оставшиеся шайбы можно установить в передней части шкива для их дальнейшего использования.

КАК РЕГУЛИРОВАТЬ РЕМЕНЬ ГАЗОРАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНОГО МЕХАНИЗМА

Операции по снятию, замене и натяжению ремня газораспределительного механизма проводятся не на всех двигателях.

Сначала надо демонтировать вязкостную муфту вентилятора, кожух вентилятора и приводные ремни дополнительных агрегатов двигателя (компрессор, генератор и др.). На некоторых двигателях также необходимо снять шкив жидкостного насоса. Далее нужно отвернуть и снять кожух приводного ремня газораспределительного механизма. Кожух состоит из двух частей (верхней и нижней). Нижнюю часть необходимо снимать после демонтажа демпфера крутильных колебаний шкива коленчатого вала. Также нужно снять стартер двигателя или крышку маховика.

Используя специальное приспособление или создав дополнительное усилие на зубчатой шестерне, нужно ослабить болт шкива коленчатого вала, не изменяя его положения.

С помощью торцевой головки через центральный болт шкива коленчатого вала следует установить поршень первого цилиндра двигателя в ВМТ. При этом метка на шестерне (шкиве) распределительного вала совпадет с меткой на крышке газораспределительного механизма или торцевой поверхности ремня. Одновременно метка на шестерне коленчатого вала должна быть на одной линии с меткой на масляном картере. Желательно также проверить положение меток на шестерне промежуточного вала и при необходимости установить их в требуемое положение.

После этого нужно удалить болты, снять шкив коленчатого вала и нижнюю часть крышки приводного ремня газораспределительного механизма. Затем ослабить гайку натяжного устройства, натянуть ремень для сжатия пружины, зафиксировать натяжное устройство в этом положении, либо завернуть гайку натяжного устройства. Если предполагается использовать ремень повторно, то нужно пометить краской его положение и затем снять.

При вращении ролика натяжного устройства необходимо проверить зазор и состояние поверхности (шероховатость). Нельзя допускать попадания масла на ремень и его сильных перегибов. Прежде чем установить ремень на место, необходимо установить все три шкива в положение, кугда все метки совпадут. Затем, совместив нанесенные метки на ремне с метками на шкиве коленчатого вала, натянуть ремень и надеть его на шестерни промежуточного и распределительного валов.

Далее нужно освободить гайку натяжного устройства – ремень должен натянуться, после чего закрутить гайку натяжного устройства. Теперь остается установить на двигатель ранее снятые детали (нижнюю крышку приводного ремня, шкив коленчатого вала, стартер или крышку маховика). При установке шкива нужно убедиться, что ведомые штифты вошли в отверстия шкива. Затем повернуть коленчатый вал на два оборота по часовой стрелке. При установке поршня первого цилиндра в ВМТ вращение следует прекратить и проверить совпадение всех меток на шкивах. После этого нужно ослабить и снова затянуть гайку натяжного устройства.

Окончательно собранный двигатель надо пустить, прогреть до рабочей температуры, затем остановить. После этого поршень первого цилиндра нужно установить в ВМТ. Затем удалить заглушку с натяжного устройства, повернув ее на один оборот, и снова закрутить.

КАК ПРОВЕРЯТЬ СОСТОЯНИЕ СИСТЕМЫ ВЫПУСКА ОТРАБОТАННЫХ ГАЗОВ

Каждые 20 000 км пробега надо проверять состояние системы выпуска отработавших газов, можно совмещать этот контроль с ремонтом узлов и агрегатов других систем автомобиля. Внимание надо сосредоточить на проверке коррозии, надежности крепления всех элементов системы, ее резьбовых соединений и утечку отработавших газов.

Большие отверстия системе легко заметить, малые отверстия или негерметичность фланцевых соединений проще всего обнаружить после пуска двигателя и его работы на холостом ходу, закрыв хвостовую часть трубопровода матерчатым пыжом. Малые отверстия или трещины в системе выпуска отработавших газов могут быть временно устранены с помощью составных эпоксидных смесей или сваркой. Для лучшего результата поврежденная часть системы должна быть заменена.

Прикладывая усилие к системе выпуска, надо осмотреть все места крепления, обращая внимание на резиновые элементы. На них не должно быть видимых трещин и расслоений, они не должны быть деформированы. При необходимости следует заменить изношенные резиновые элементы.

Через каждые 50 000 км пробега надо менять кислородный датчик состава смеси отработавших газов (при его наличии). Для этого нужно отсоединить электрический провод от датчика и демонтировать его. При установке нового датчика необходимо смазать резьбовую часть жаростойким смазочным материалом.

КАК ОБСЛУЖИВАТЬ ТОПЛИВНУЮ АППАРАТУРУ

При заправке автомобиля из канистры необходимо фильтровать топливо через мелкую сетку. Насос высокого давления дизельного двигателя не подлежит обслуживанию и в случае неисправности должен быть заменен целиком.

Каждые 60 000 км необходима замена фильтра топлива. Одновременно необходимо проверить число оборотов двигателя на холостом ходу.

КАК ЗАМЕНИТЬ ТОПЛИВНЫЙ ФИЛЬТР

Топливный фильтр должен быть заменен через каждые 60 тыс. км.

Легко ослабить болт крепления, фильтр при этом пойдет вниз. Придерживая фильтр, вывернуть болт до конца.

Фильтр наполнен дизельным топливом, поэтому рекомендуется шприцем откачать часть топлива и закрыть хорошо клиновой ремень и трубку компрессора. Разлитое топливо надо сразу же вытереть.

КАК УСТРОЕН МАСЛЯНЫЙ ВОЗДУШНЫЙ ФИЛЬТР

Разборка фильтра не представляет сложностей. Надо ослабить хомут гофрированного патрубка, снизу крепления отвернуть гайку 11 и снять фильтр вместе с шайбой.

При извлечении фильтрующего элемента держать его надо горизонтально, чтобы не разлить масло.

При установке надо проверить уровень масла в фильтре и, если необходимо, долить.

КАК УСТРОЕН СУХОЙ ВОЗДУШНЫЙ ФИЛЬТР

Устройство сухого воздушного фильтра во многом напоминает фильтры отечественных автомашин.

Разборка фильтра осуществляется в следующем порядке. Надо ослабить хомут на всасывающем патрубке и снять его. Открутить гайку в центре крышки фильтра, снять замки с крышки фильтра.

Снять крышку и вынуть воздушный фильтрующий элемент (на рисунке не показан).

При сборке фильтра необходимо проверить резиновые уплотнительные кольца (при необходимости заменить), нанести на них и на хомут всасывающего патрубка тонкий слой моторного масла.

В корпус фильтра вставить фильтрующий элемент, установить уплотнительное кольцо, крышку фильтра и завернуть гайку, защелкнуть замки.

КАК ЗАМЕНИТЬ МАСЛО В ВОЗДУШНОМ ФИЛЬТРЕ

Заменять масло в воздушном фильтре необходимо через каждые 45 тыс. км. Для этого надо снять воздушный фильтр, снять крышку фильтра. Слить масло и аккуратно вытереть корпус фильтра.

Корпус фильтра заполнить моторным маслом до стрелки. Не рекомендуется превышать уровень, т.к. масло будет засасываться в двигатель. Установить фильтрующий элемент. Проверить заслонку во всасывающем патрубке (она не должна заклиниваться).

ТРАНСМИССИЯ

КАК РЕГУЛИРОВАТЬ СВОБОДНЫЙ ХОД ПЕДАЛИ СЦЕПЛЕНИЯ

В зависимости от модификации автомобиля сцепление может быть гидравлическим или механическим.

Каждые 20 000 км пробега или ежегодно рекомендуется проверять сцепление и регулировать тросовый привод. Периодически нужно проверять течи в гидравлических узлах сцепления и состояние гибких шлангов. Жидкость в гидравлической системе сцепления необходимо менять одновременно со сменой тормозной жидкости. При каждой смене жидкости надо обязательно проводить прокачку гидравлической системы сцепления.

Для прокачки гидравлической системы сцепления нужно долить новую чистую тормозную жидкость в бачок сцепления. После этого ослабить клапан прокачки рабочего цилиндра, надеть прозрачный и чистый шланг на клапан, другой конец шланга опустить в банку, заполненную тормозной жидкостью, так, чтобы шланг находился в жидкости, нажать на педаль и дать вытечь жидкости. При этом нужно следить за тем, чтобы уровень жидкости не опускался слишком низко и в гидравлическую систему не попал воздух.

Затем надо затянуть клапан прокачки, когда педаль будет нажата. С помощью ассистента освободить педаль, отвернуть клапан прокачки. Повторять процесс следует до тех пор, пока из клапана не будет выходить чистая жидкость, без воздушных пузырьков. После этого остается только окончательно затянуть клапан, удалить шланг и банку. Затем долить гидравлическую жидкость до требуемого уровня.

Регулировать трос необходимо в случае увеличения свободного хода вилки выключения сцепления, который должен быть 1-3 мм (на рисунке показано стрелками). Для проверки свободного хода нужно отвести вилку выключения сцепления назад. На автомобилях могут применяться два типа выжимного подшипника сцепления:

– фиксированный (возвратная пружина крепится к вилке выключения сцепления, на рис. позиция "а");

– с постоянным вращением (возвратная пружина крепится к кронштейну педали, на рис. позиция "б", стрелка).

Регулировка свободного хода осуществляется посредством перемещения регулировочной гайки вдоль резьбовой части на наружном конце троса. Для снятия троса с целью его замены нужно по возможности ослабить регулировочную гайку, отсоединить возвратную пружину, если она установлена, от вилки выключения сцепления и отсоединить трос от вилки. Затем снять декоративную панель для доступа к педалям, держатель троса, отсоединить трос от педали и вытянуть трос со стороны двигателя. После этого следует установить новый трос в обратном порядке и отрегулировать его.

КАК МЕНЯТЬ МАСЛО В МЕХАНИЧЕСКОЙ КОРОБКЕ ПЕРЕДАЧ

Каждые 20 000 км пробега или ежегодно, при повышенном уровне шума, при появлении течи необходимо проверить уровень масла в коробке передач.

Для проверки уровня масла в механической коробке передач необходимо установить автомобиль на смотровую яму, очистить зону вокруг пробки заливной горловины, вывернуть и вынуть пробку. Масло должно достигать нижнего края отверстия. Если необходимо проверить уровень масла можно ввести внутрь коробки чистый кусок гибкой проволоки.

При пониженном уровне нужно долить специальное масло для механических коробок передач. Нежелательно превышать уровень, так как оно может вытекать через край отверстия.

Сливать масло в случае замены нужно в горячем состоянии, отвернув пробку сливного отверстия и предварительно поставив под коробку передач емкость нужного объема. После этого следует установить на место пробку сливного отверстия, заменив в случае необходимости уплотнительную шайбу (желательно менять шайбу при каждом отворачивании пробки). Затем залить новое масло и установить на место пробку заливной горловины.

КАК МЕНЯТЬ МАСЛО В АВТОМАТИЧЕСКОЙ КОРОБКЕ ПЕРЕДАЧ

Каждые 20 000 км пробега нужно проверять работу привода управления механизмом переключения передач и привода силового регулирования. Через каждые 40 000 км пробега или два года эксплуатации необходимо проводить смену масла.

Перед измерением уровня масла нужно установить автомобиль на ровной площадке, пустить двигатель на холостом ходу. Затем следует последовательно устанавливать селектор коробки передач во всех положениях, задерживая его в каждом положении 2-3 с (при этом автомобиль должен быть заторможен стояночной тормозной системой или удерживаться нажатием на педаль рабочей тормозной системы). После этого установить его в положение "Р".

Проверку уровня масла следует проводить примерно через 2 мин. При работающем на холостом ходу двигателе нужно вынуть масляный щуп, снова полностью вставить его в трубку, вынуть и измерить уровень. На масляном щупе отметки уровня "МIN" и "МАХ" указаны с двух сторон для коробки передач:

– холодной (температура масла 40 °С). Эта температура достигается приблизительно после 10 мин работы двигателя на холостом ходу. При температуре масла ниже 40 °С, уровень масла может быть меньше отметки "МIN";

– горячей (температура масла 90 "С). Эта температура достигается приблизительно после 30 мин работы двигателя на холостом ходу. При температуре масла выше 90 °С уровень масла может быть выше отметки "МАХ".

При недостаточном уровне масла надо долить его через трубку масляного щупа. При этом нужно помнить, что расстояние между отметками "МIN" и "МАХ" на щупе соответствует 0,5 л.

После слива масла из поддона коробки передач, а также если пробка в поддоне не установлена, требуется очистить место соединения трубки маслоохладителя коробки передач и отсоединить ее. Подсоединить на место трубки прозрачный пластиковый шланг и опустить его в тару необходимого объема (см. рис., позиция "а"). После этого нужно:

1. Пустить двигатель и дать ему поработать на холостом ходу.

2. Остановить двигатель, как только в шланге появятся пузырьки воздуха.

3. Долить еще 2 л масла.

Для коробки передач с пробкой нужно выполнять операции 1 и 2, после чего следует подсоединить трубку маслоохладителя к коробке передач.

Для коробок передач без пробки в поддоне надо дважды выполнять операции 1 и 2 и один раз операцию 3, затем надо также подсоединить трубку маслоохладителя к коробке передач. После этого долить около 2 л масла, проверить уровень масла в коробке передач и долить масло в случае необходимости.

Для некоторых коробок передач доливать надо не 2, а 2,5 л Масла.

КАК РЕГУЛИРОВАТЬ ПОЛОЖЕНИЕ РЫЧАГА СЕЛЕКТОРА АВТОМАТИЧЕСКОЙ КОРОБКИ ПЕРЕДАЧ

Вначале следует проверить работу селектора. В положении "Р" рычаг селектора должен находиться вертикально по отношению к консоли. В случае необходимости нужно отрегулировать его положение, ослабив гайку приводного рычага. Двигатель должен пускаться только в положении "Р" или "N" рычага. При положении "R" и включенном зажигании должны загораться фонари заднего хода.

Далее нужно проверить, чтобы свободный ход рычага при его перемещении из положения "D" в положении "N" был меньше или равен свободному ходу при его перемещении:

из "3" в "2" для коробок передач типа ZF,

из "2" в "1" для коробок передач типа АW/BW.

Если рычаг селектора имеет недостаточный ход в положении "D", нужно ослабить гайку ведомого рычага (расположен под автомобилем) и переместить рычаг назад, приблизительно на 2 мм (на рис. позиция "а", стрелка). Если рычаг селектора имеет недостаточный ход в положении "3" или "2", нужно ослабить гайку и переместить ведомый рычаг вперед приблизительно на 3 мм (на рис. позиция "б", стрелка). Затем закрутить гайки и еще раз проверить его работу.

КАК ПРОВЕРИТЬ ПРИВОД СИЛОВОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ РЕЗКОГО ПЕРЕКЛЮЧЕНИЯ НА НИЗШУЮ ПЕРЕДАЧУ

При работе двигателя на холостом ходу расстояние между стопором троса силового регулирования и муфтой регулятора (при ее наличии) или оболочкой троса должно быть 0,25-1,00 мм. При этом трос должен находиться в натянутом положении.

С помощью напарника нажать до отказа педаль подачи топлива при неработающем двигателе и измерить расстояние А между стопором и муфтой регулятора (или оболочкой 2 троса). Это расстояние должно быть 50,4-50,6 мм. В этом положении трос должен выступать наружу на 2 мм (на рис. указано стрелкой). Если необходима регулировка привода, нужно ослабить регулировочные гайки и затем затянуть их.

Если невозможно отрегулировать привод при смещении стопора на тросе или нарушении регулировки шарнирного соединения привода подачи топлива, ремонтные работы нужно проводить на сервисной станции.

КАК ПРОВЕРЯТЬ СОСТОЯНИЕ КАРДАННОЙ ПЕРЕДАЧИ

Каждые 20 000 км пробега, ежегодно или при появлении постороннего шума, вибрации, что является верным признаком неисправности, необходимо проверить состояние карданной передачи. Нужно осмотреть затяжку фланцевых болтов и болтов крепления кронштейна центральной промежуточной опоры. Необходимо также осмотреть упругую муфту (при ее наличии) и заменить ее в случае разрушения.

Далее надо проверить свободный ход в универсальных подшипниках и центральной промежуточной опоре, а также перемещение фланцев относительно друг друга, поворачивая и прилагая радиальное усилие к частям карданного вала. Необходимо отремонтировать и заменить изношенные детали (эти работы желательно проводить на сервисной станции). Затем следует убедиться в отсутствии повреждений резиновой опоры. В случае необходимости заменить ее, демонтировав и разобрав карданную передачу (только на сервисной станции).

Замочные кольца, фиксирующие универсальные шарниры, обеспечивают масляную пленку, предотвращающую коррозию шарниров. Чтобы выявить "прихватывание" универсальных шарниров, которое вызывает сильную вибрацию, карданный вал должен быть демонтирован или разъединены его фланцы так, чтобы шарнир мог свободно двигаться. После этого следует их проверить.

В процессе эксплуатации автомобиля сильную вибрацию вызывает его дисбаланс. В этом случае (когда не найдены какие-либо неисправности из приведенных выше) необходимо проконсультироваться у специалиста по карданным передачам на сервисной станции.

КАК МЕНЯТЬ МАСЛО В ЗАДНЕМ МОСТУ

Каждые 20 000 км пробега, ежегодно, при появлении постороннего шума в заднем мосту, течи необходимо проверить уровень масла. При наличии течи ее нужно устранить, заменив соответствующие уплотнители.

Менять масло надо в горячем состоянии. Для этого необходимо проехать на автомобиле около 10 км. Затем установить автомобиль на смотровую яму или на подъемник и, подставив тару необходимого объема, слить масло из сливного отверстия, находящегося в нижней части картера заднего моста. При необходимости можно залить около 1 л масла через заливное отверстие, расположенное в задней части картера редуктора, для промывки заднего моста. Далее необходимо приподнять заднюю ось автомобиля и установить его таким образом, чтобы между колесами и площадкой был зазор не менее 150 мм. После этого пустить двигатель и привести во вращение задние колеса приблизительно на 5 мин.

Далее нужно еще раз слить и залить масло до необходимого уровня. Для удобства можно применять специальный шприц или другой агрегат для залива масла. Для проверки уровня масла нужно очистить зону вокруг заливной горловины и вывернуть пробку (если это не было сделано ранее). Масло должно доходить до нижнего края отверстия или слегка стекать из него. Если необходимо, надо долить масло, не переливая его, дать лишнему стечь с заливной горловины. Затем остается установить и затянуть пробку, заменив уплотнительную прокладку. При подозрении на неисправность редуктора заднего моста нужно проконсультироваться у специалиста на сервисной станции.