Текст книги "Советы автолюбителям"

Автор книги: И. Туревский

сообщить о нарушении

Текущая страница: 1 (всего у книги 4 страниц)

Туревский И С
Советы автолюбителям

И.С.Туревский

СОВЕТЫ АВТОЛЮБИТЕЛЯМ

В выпуске рассказывается о простых и доступных приемах поддержания в исправном состоянии личного автомобиля. Приводятся описания некоторых устройств, агрегатов и систем легковых автомобилей, даются рекомендации по устранению неисправностей и техническому обслуживанию этих автомобилей.

Предназначается автолюбителям, решившимся обеспечивать исправность личных автомобилей своими силами. ББК 39.333203000000

ВВЕДЕНИЕ

Совершенствование эксплуатационных качеств современного автомобиля привело к значительному усложнению его конструкции, поэтому все большее значение приобретают технические знания, которыми нужно обладать владельцу, чтобы грамотно обслуживать автомобиль в самостоятельно устранять путевые неисправности.

Хотя из года в год в стране расширяется сеть станций технического обслуживания (CTО) личных легковых автомобилей, быстрый рост автомобильного парка (более 13 млн. автомобилей находятся сейчас в личном владении), а также удаленность станций от владельцев автомашин явились причиной того, что аначительную часть работ по профилактике и ремонту автомобиля приходится выполнять самому владельцу.

Цель этого материала – познакомить читателей с простыми, доступными приемами поддержания в исправном состоянии личного автомобиля, научить несложному ремонту, подсказать, как выбрать автомобиль.

КАКОЙ

ЛЕГКОВОЙ

АВТОМОБИЛЬ ВЫБРАТЬ

Очень часто можно услышать, как владелец легкового автомобиля жалуется: "Ездил оа велосипеде – а горя не знал, купил разрекламированный "Спутник" – сижу дома и жду, когда подойдет очередь на станцию технического обслуживания". А причина такой ситуации в том, что нарушен общеизвестный принцип: от простого к сложному.

Тем, кто решил сменить вело-сипед на четырехколесный экипаж, можно настоятельно рекомендовать сначала приобреста одержанный автомобиль, повозиться с ним, а уж затем становиться обладателем новой современной техники. Собираясь приобрести автомобиль, надо прежде всего четко определить, для чего в основном нужен он, какие расстояния и по каким дорогам придется ездить, где автомобиль будет храниться.

Ознакомившись с техническими характеристиками легковых автомобилей и их назначением, вы выберете тот, который наибо-более полно отвечает вашим требованиям. В таблице 1 даны основные параметры типажа автомобилей и их модификаций.

Легковые автомобили классифицируются по рабочему объему цилиндров двигателя (литражу). Особо малый класс – до 1200 см3, малый класс – от 1200 до 1800, средний класс – от 1800 до 3500, большой класс – свыше 3500 см3. В соответствии с этой классификацией каждой модели автомобиля присваиваются четырехзначные цифровые индексы, в которых первые две цифры указывают на класс автомобиля, две последующие – модель. Если цифровой индекс пятизначный, го последняя цифра – порядковый номер модификации модели. Впереди цифрового индекса ставится буквенное обозначение (сокращенное или полное) завода-изготовителя. Так, особо малый класс обозначается числом 11, малый – 21, средний – 31, большой – 41. Какой из автомобилей приобрести? Вопрос не праздный и в принципе зависит не только от стоимости автомобиля. Известно, что за одну и ту же сумму можно приобрести как новый автомобиль меньшего класса, так и подержанный большого литража. Опытный автомобилист обычно советует ту модель, к которой привык сам в результате длительного общения, а малознакомый с этой же моделью может дать совет совершенно противоположного характера. Та же ситуация может получиться и с ответом на вопрос: "Какой покупать автомобиль – новый или подержанный?"

У подержанного автомобиля есть свои преимущества: меньшая цена, но практически те же эксплуатационные возможности, что и у нового, но самое главное, его легче приобрести.

При оценке автомобиля в первую очередь следует обратить внимание на состояние кузова, а только потом приступать к прослушиванию работы двигателя в пробной проездке. При осмотре кузова автомобиля можно составить для себя полную картину, как и где, с какой интенсивностью эксплуатировался автомобиль, в каких передрягах он побывал. Нужно, учитывать, что кузов основа основ легкового автомобиля: он несет на себе все агрегаты, и не зря его назвали несущим. Кроме того, кузов сегодня – один из самых дорогих узлов современного легкового автомобиля.

Прежде всего следует с расстояния нескольких шагов от автомобиля окиауть скользящим взглядом боковые поверхности кузова и определить, не имеет ли он деформаций, как иногда говорят, нет ли чего-то шокирующего взгляд. При мимолетном взгляде мелкие дефекты трудно определить, но когда глаза медленно прослеживают, как луч прожектора, поверхность, то эти мелочи хорошо фиксируются. Блики света обычно на поверхности идут почти прямолинейно, а в местах, где имеется дефект, блик либо прерывается, либо уходит по дуге, следовательно, в этом месте была деформация металла и ее просто окрасили, не заботясь о правке. Па крыше автомобиля всегда блики расходятся, напоминая своими лучами развернутый веер, если же у этого веера лучи имеют явные искривления, значит, с крышей не все в порядке и возможно даже, что машина или побывала в аварии вверх колесами, или на нее падал тяжелый предмет, или при ударе на крыше образовались гофрированные участки, которые были исправлены во время ремонта. Последствия крупной аварии или сильного удара менее заметны, потому что обычно ремонт производят с заменой крыльев и дверей; в этом случае крыша в подскажет то, в каких передрягах побывал автомобиль. Закончив такой предварительный осмотр, приступают к более придирчивому смотру самой окраски: не имеет ли она различных оттенков на крыльях, капоте, дверях и крыше кузова автомобиля. Если в какой-то части автомобиля краска окажется свежей, значит, эта часть побывала в аварии. Обычно даже и не очень хороший маляр подогнать цвет может, но блеск все равно выдает место подкраски – он несколько иной. Отсутствие блеска краски по всему кузову автомобиля говорит о длительной эксплуатации и свидетельствует о плохом уходе и хранении.

Если автомобиль содержался на открытой стоянке, то на крыше и капоте видны небольшие трещинки, которые появляются из-за несвоевременной уборки с них птичьего помета, свежих листьев и почек деревьев. Зная об этом, владелец принимается полировать кузов автомобиля или наносит свежий слой краски. Волокна от полировочного материала или пасты при этом все равно остаются на небольших участках. А проверить, производилась ли подкраска, можно, отогнув уплот-нительную резинку на ветровом или заднем стекле. Как говорят автомобилисты: "История жизни автомобиля пишется маляром, а он ошибку обязательно допустит". Это происходит от нехватки времени, а то и от лени.

Зачастую для выравнивания поверхностей кузова автомобиля используют шпатлевку на основе слигомеров холодного отверждения и не осуществляют топкую рихтовку. Определить места, где проводились такие операции, поможет постоянный магнит. Если магнит обшить фланелью и к ней приделать небольшую державку, с его помощью легко определить места нанесения шпатлевки и даже ее относительную толщину по усилию, которое приходится прилагать, чтобы магнит проводить по поверхности. Если появилось желание проверить кузов пе имеет ли он прокорро-дировапных мест, то это также возможно сделать при помощи того же магнита, а не наносить хаотичные уколы шилом, как иногда делают некоторые автолюбители. Следует учесть, что слой шпатлевки из какой-либо смолы с армированием имеет такое же сопротивление уколу шила, как металл, а вот магнит тут же определит скрытый дефект.

На автомобиле всегда есть хоть маленькая деталь, покрытая хроме, м. а такие детали даже при с хорошем уходе все равно покрываются мелкими пятнышками коррозии, которые не удается ликвидировать даже с помощью полировочных средств. В зависимости от состояния окраски хромированных деталей кузова, стекол и делается вывод, как хранился и эксплуатировался автомобиль.

Итак, осмотр произведен, и если состояние внешнего вида автомобиля вас удовлетворяет, приступайте к тщательному осмотру салопа. Здесь остались следы времени и расстояний, пройденных автомобилем, причем пе на спидометре, а на обивке потолка, сидений и боковин. По состоянию интерьера салона можно будет представить и пробег автомобиля, и как к нему относился прежний его хозяин.

Для того чтобы попасть в салон, необходимо открыть двери, и они сразу же покажут, что с ними было. Если двери открываются без каких-либо усилий и закрываются легко – двумя пальцами (между прочим, когда покупают новый автомобиль, то его проверку следует начинать с дверей: если их можпо прикрыть полностью усилием двух пальцев, то дальше можно и не проверять сборка выполнена хорошо) и на притворе нет следов потертости или подкраски, значит автомобиль в больших передрягах не был. Затем следует проверить работу замков и защелок, препятствующих самопроизвольному открыванию дверей.

Затем первому осмотру следует подвергнуть педали: если они новые, значит, их заменили, если имеют большие потертости, спидометр скорей всего пошел по второму кругу.

Прежде чем сость за руль автомобиля, осмотрите сиденье водителя: если оно продавлено больше, чем другие, то можно предположить о большой работе на автомобиле по индивидуальной деятельности пли в кооперативе "Такси". Проверить следует сразу и механизмы управления сидений и спинок: наклон, перемещение и возможность их установки для ночлега. Все работает нормально без заеданий и применения больших усилий – пробег у автомобиля небольшой.

Подогнав сиденье под свой рост, убедитесь, что даже при нажатии на педаль тормоза до упора оно не перемещается, а спинка не уходит от своего первоначального положения. Фиксация сиденья должна быть надежной. Некоторые автолюбители проверяют сразу же и рулевое колесо, одновременно с упором ногами прикладывают усилие на рулевое колесо.

#

Советские серийные легковые автомобили 1948, 1936 гг. и перспективные Год Имя Модель Рабо– Мощ Бен Колес– Число пе Дли Сна– Врем Наиб. Расход бензина Коэф. Розн.

(торговое (модифи– чий ность зин ная мест ре на ряжен– разго скор при при в го– сред. аэро– цена

наименование) кация) объем кВт формула (дверей) да ная на до км/ч 90 120 род– эксп– динам.

см3 ч масса 100 км/ч км/ч ском луат. соп– руб.

кг км/ч, цикле роти

с. вления

1948

"Москвич" М 400 1074 17 А-66 4Х23 4 – 4 3 3356 855 90 – 10,0 – 9000

"Победа" ГАЗ-20 2120 37 А-66 4Х2з 5 – 4 3 4665 1460 37* 105 – – – 13,5 0,46 160CO

ВАЗ-21013 1198 47 АИ-93 4Х23 5 – 4 4 4043 955 18 142 7,2 9,8 10,8 10 0,46 7260

ВАЗ-2104 1294 51 АИ-93 4Х2з 5 – 5 4 4115 1020 18,5 137 7,5 10,2 10,2 10,3 – 8800

"Жигули" ВАЗ-2105 1294 51 АИ-93 4Х2з 5 – 4 4 4130 995 18 145 7,3 10,2 10,2 10 0,43 8300

ВАЗ-2106 1568 59 АИ-93 4Х2з 5 – 4 4 4166 1045 16 154 7,7 10,5 10,7 10,5 0,51 9 100

ВАЗ-2107 1451 57 АИ-93 4Х2з 5 – 4 4 4145 1030 15 152 7,4 10,5 10,6 10,5 – 9720

ВАЗ-2108 1289 47 АИ-93 4Х2" 5 – 3 4/5 4006 900 16 148 6,1/5,7 8,2/7,8 8,6/8,6 – 0,38 8300

"Лада-Слутнию ВАЗ-21081 1099 39 АИ-93 4X2,, 5 – 3 4 4006 878 20 140 5,7 7,9 8,2 – 0,38

ВАЗ-2109 1499 54 АИ-93 4Х2" 5 – 5 5 4006 925 15 155 5,9 8,0 8,6 – 0,38

"Нива" ВАЗ-2121 1568 59 АИ-93 4X4 5 – 3 8 3720 1150 23 132 10,5 13,1 13,4 12,5 – 9000 1986

1987

"Волга" ГАЗ-24-10 2445 74 АИ-93 4Х2з 5 – 4 4 4735 1400 18 148 – – – 13,5 0,41 16200

"Запорожец" ЗАЗ-968М 1198 30 А-76 4Х23 4 – 2 4 3765 840 38 118 7,4 10,5 8,0 0,48 3900

ЗАЗ-968М-005 887 20,5 А-76 4Х23 4 – 2 4 3765 820 28* 102 7,8 – 12,0 8,0 0,48 3500

Иж

Иж-412 028 1478 55,5 АИ-93 4Х23 4...S – 4 4 4199 1046 19 142 8,0 10,6 11,3 – 0,41 7 100

Иж-21251 1478 55,5 АИ-93 4Х2з 4 ..5 – 5 4 4196 1100 19 142 : 8,3 10,8 11,3 – 0,39 7400

"Волынь" ЛуАз-969М 1198 29,5 А-76 4Х2,Т1 4 4 – 3 5 3390 960 36* 90 10** __ – 8,0 – 5100

УАЗ-31512-01 2445 59 А-76 4Х23, 4 7 – 5 8 4025 1590 24* 110 11,3** – – 14,5 – 14500

"Москвич" 2140 1478 55,5 АИ-93 4Х23 4...5 – 4 4 4250 1047 19 142 7,9 10,5 10,8 11,0 0,41 7300

21406 1478 50 А-76 4X2 4..,5 – 4 4 4250 1080 25 132 9,2 12,6 13,9 11,3 – 7100

"Ока" ВАЗ-1111 600 22 АИ-93 4Х2П 2+2-3 4 3210 До 700 30 120 4,2 – -6,0 – – 4000

"Таврия" ЗАЗ-1102 1091 37 АИ-93 4Х2П 4 – 3 5 3708 710 18 140 4,8 6,6 6,8 – 0,37 5100

1480 53 АИ-93 4Х23 5 – 5 5 4000 – – – 5,8 7,8 9,0 – 0,35

Иж Иж-2126 1480 53 АИ-93 4X2 п 5 – 5 5 4350 1080 17,8 155 5,9 8.0 9,9 – 0,35... 9700

0,325***

1990 "Москвич" 2141 1549 1568 59 56 АИ-93 АИ-93 4X2 " 4X2 " 5 – 5 5 – 5 5 5 4350 4350 1090 1070 15,5 15,5 160 153 5,9 6,2 8,9 8,4 9,9 8,4 – – 9632

#

Примечания: 1. Число мест 4...S означает, что заднее сиденье стеснено по ширине и втроем сидеть неудобно; число мест 2+2 показывает, что заднее сиденье детское, т. е. стеснено по длине.

Время разгона приведено с водителем и одним пассажиром; время, отмененное знаком *, дано для разгона до 80 км/ч. Значения в графе "Расход бензина", отмеченные знаком**, даны для скорости 60 км/ч. Значение коэффициента аэродинамического сопротивления, отмеченное знаком***, относится к случаю применения спойлеров

Известно, что при дорожно-транспортных происшествиях водитель наваливается на рулевое колесо и на нем при сильном ударе остаются трещины, которые можпо и не заметить, однако если приложено усилие, то эти трещины станут заметны глазу. Сразу же есть смысл проверить и люфт рулевого колеса, при этом свободный ход не дол жен превышать десяти градусов.

Потом обратите внимание на показание спидометра, однако доверять счетчику километров особенно не стоит. Дело в том, что многие автолюбители перед продажей автомобиля сбрасывают его показания. Зная дату начала эксплуатации автомобиля (в техническом паспорте она обязательно проставляется), можно оценить приблизительно пробег в целом. Из практики эксплуатации индивидуального автомобиля известно, что пробег колеблется от 10 до 30 тыс. км в год. Более точно пробег можпо установить по износу шин. Каждые 10 тыс. км пробега снимает с протектора примерно 2 мм. Если рисунок почти не тронут, а другие признаки пробега налицо, то ото говорит о том, что резину заменили, а спидометр сбросили.

Один из симптомов большого пробега можно обнаружить при осмотре двигателя. Если на головке двигателя имеются замятые болты со скругленными гранями, значит двигатель подвергался ремонту, а при малом пробеге на счетчике спидометра этого быть не должно. Отсюда можпо сделать вывод, что пробег около 100 тыс. км.

Если при осмотре дюритовых шлангов системы охлаждения двигателя на них заметны мелкие трещинки, возраст шлангов более чем достаточен, и их придется заменить, причем наличие трещинок говорит о большом пробеге автомобиля.

По состоянию амортизаторов также можно определить достоверность показания спидометра: отсутствие подтеканий – малый пробег. Одновременно следует оценить состояние коробки передач и редуктора ведущего моста: на них не должно быть видно подтеков масла, а на карданном валу – следов ударений.

После окончания осмотра попросите запустить двигатель. Лучше, если первоначально это сделает сам хозяин, так как каждый двигатель имеет свои особенности и требует определенного навыка при пуске. После нескольких минут работы двигателя прислушайтесь к его работе: мет ли стуков в двигателе клапанного механизма или шатунно-поршневой группы.

Следует обратить внимание на цвет и густоту выхлопных газов при работе как на малых оборотах, так и при повышенных. Еслп выхлопные газы имеют серый цвет, то все в порядке, конечно, из выхлопной трубы не должны лететь облака. Если цвет синеватый, то ото говорит об износе колец, если дым черный, то об избытке топлива, обычно в этих случаях говорят: "Карбюратор переливает".

Двигатель прогрелся, частота вращения колончатого вала установилась и даже несколько повысилась по сравнению с первоначальной, стрелка указателя температуры охлаждающем! жидкости показывает более 70°, можно начинать дорожные испытания.

Перед началом движения необходимо проверить работу сцепления и тормозного механизма. Для этого нажмите на педаль управления механизмом сцепления и прислушайтесь к работе: если при этом появится шипящий звук, то это означает, что упорный подшипник вышел из строя и его нужно заменить. Затем, включив первую передачу, начните движение, продвиньте автомобиль на несколько метров, остановитесь и протроньте автомобиль назад. Если при этом раздастся щелчок – в трансмиссии большой износ. Звонкий щелчок подскажет место поиска в карданной передаче, глухой – в коробке передач или в ведущем мосту.

Затем проверяют работу самого механизма сцепления, для чего затормаживают автомобиль стояночным тормозом, выжимают недаль механизма сцепления, включают вторую передачу и, прибавляя газ, постепенно отпускают педаль механизма включения сцепления. В случае когда двигатель продолжает работать, а автомобиль не перемещается – ручной тормоз в исправности, а диск механизма сцепления имеет повышенный износ.

При проверке рабочего тормозного механизма поступают следующим образом: выжимают педаль механизма сцепления, включают первую передачу, нажимают одновременно правой ногой на педаль газа и педаль тормоза (например, носком на тормоз, а пяткой – на газ), если при этом автомобиль начнет движение, го тормозной рабочий механизм неисправен.

Проверка на месте окончена, можно проводить дорожные испытания.

Внимание! Проверьте, все ли пристегнулись ремнями безопасности.

Разогнав автомобиль до скорости 60 км/ч, резко затормаживают, автомобиль при этом не должно уводить ни вправо, ни влево при одинаковом следе от колес. При поворотах кузов автомобиля не должен сильно накреняться, излишний крен указывает на необходимость замены амортизаторов.

При движении автомобиля на четвертой передаче со скоростью 40 – 50 км/ч следует резко нажать на педаль привода дроссельной заслонки карбюратора и прислушаться к работе двигателя: появление звонких стуков говорит о правильной установке угла опережения зажигания.

Для следующего испытания необходимо выбрать прямой участок дороги. Разогнав автомобиль до скорости 40 км/ч, при благоприятной дорожной обстановке (отсутствие транспорта) отпустите . рулевое колесо, автомобиль должен двигаться без увода в сторону, прямолинейно или чуть-чуть смещаться в сторону бокового уклона, если он есть.

Не следует отказываться и от проверки работы автомобиля на повышенных скоростях для определения возможных возникновений вибраций на переходных режимах.

Когда автомобиль прошел осмотр, все испытания и нет особых замечаний, можно оформлять покупку.

ПЕРВАЯ

ПОМОЩЬ

АВТОМОБИЛЮ

Двигатель

Когда говорят о диагностировании двигателя автомобиля, то зачастую подразумевают его установку на стенд в светлом цехе с множеством измерительных приборов.

Однако диагностику можно и нужно уметь проводить самому автолюбителю с помощью нехитрых и простых приемов, обходясь без приспособлений, а тем более без приборов.

Редко неисправность возникает вдруг, сразу. Симптомы неисправностей проявляются постепенно, и если внимательно "слушать" свой автомобиль, то он многое расскажет еще до первого отказа.

Пуск двигателя. Операция эга для автомобилиста одновременно простая и сложная. Чтобы запустить двигатель, нужно прежде всего провернуть коленчатый вал. Если стартер с трудом проворачивает коленчатый вал, а моторное масло залито по сезону, то следует искать причину трудного пуска в электросистеме: или батарея сильно разряжена, или нарушены контакты на клеммах аккумуляторной батареи. Проверить эту неисправность просто: откройте дверь автомобиля и поверните ключ зажигания, включив стартер. Если при этом горевший плафон освещения салона начнет гаснуть, то это подтвердит предположение. Правда, не исключено, что в обмотках стартера короткое замыкание.

Если накал лампы плафона изменяется незначительно, но нужно очистить от окислов силовой контакт тягового реле или коллектор стартера, при этом рекомендуют одновременно заменить и щетки стартера.

Если двигатель заводится сразу, но тут же останавливается, а при повторном пуске заводится только при продолжительном вращении коленчатого вала, то это говорит об испарении бензина из поплавковой камеры карбюратора. В этом случае либо проводят ревизию карбюратора и находят возможность его герметизации (что не всегда просто), либо перед запуском двигателя проводят подкачку бензина вручную.

Иногда встречаются автомобили, на которых в сырую погоду двигатель запустить не удается, в особенности когда на улице туман или моросит дождь. В этих случаях необходимо снять провода высокого напряжения, крышку распределителя зажигания, наконечники и протереть их насухо или просушить дома. Следует знать, что пропитка проводов высокого напряжения расплавленным церезином или парафином, к сожалению, помогает ненадолго.

Могут быть и другие случаи затрудненного пуска двигателя. Например, на автомобилях "Запорожец" часто попадает грязь на клемму блокировки дополнительного сопротивления, которое находится на корпусе тягового реле стартера. Двигатель в этом случае хоть и заводится, но работать не хочет. Это происходит из-за того, что пока тяговое реле находится под напряжением, его контакт напрямую подключает катушку зажигания, а при отпускании ключа зажигания мокрая грязь замыкает цепь низкого напряжения на массу. Поэтому рекомендуют закрывать эти места резиновыми фартучками.

Обычно двигатель хорошо запускается, если выполнены следующие условия:

контакты прерывателя хорошо зачищены и обезжирены;

зазор между контактами выставлен согласно инструкции;

свечи зажигания имеют нормальный зазор между электродами;

уровень топлива в карбюраторе установлен по метке;

ускорительный насос карбюратора дает устойчивый впрыск топлива.

В случаях затруднений с пуском двигателя сразу же после его остановки, если он хорошо прогрет, следует понизить уровень топлива в поплавковой камере.

Следует знать, что все модели автомобилей, а следовательно, и двигатели имеют свои тонкости запуска. Так, на автомобилях Волжского автозавода в холодную погоду без закрытия воздушной заслонки запустить двигатель почти невозможно. А вот двигатели Уфимского моторного завода, устанавливаемые на "Москвичи", наоборот, запускают без прикрытия воздушной заслонки, если мороз не достигает 10° С; только при этом предварительно следует нажать на педаль газа три – пять раз.

Ключ зажигания повернут, стартер прокручивает коленчатый вал, двигатель запускается, но тут же останавливается, как только отпущен ключ. Подобное происходит тогда, когда один из штекеров замка зажигания имеет плохой контакт или обломан. В этом случае необходимо проверить крепления контактов. На тыльной части замка зажигания расположена пластина, из которой выходят плоские контакты, а к ним с помощью быстро-съемных штекеров подсоединены провода системы зажигания и управления тяговым реле стартера. Если все контакты на месте, то, скорее всего, произошло окисление в местах соединения, и тогда достаточно снять контактную пластину. Для съема контактной пластины современного замка зажигания нужно отверткой или тонким лезвием ножа поддеть стопорное кольцо, которым контактная пластина удерживается на корпусе, и потянуть пластину на себя. Для того чтобы подобраться к контактам, необходимо разобрать кожух рулевого колеса.

Начинать работы с электросистемой следует всегда с отключения аккумуляторной батареи, чтобы предотвратить короткое замыкание. Если при осмотре контактных соединений будет заметно их окисление, то места подсоединений следует зачистить, что лучше всего производить с помощью капронового жгута (например, из изношенных колготок или чулок), смоченного спиртом или 20%-ным водным раствором лимонной кислоты. Ни в коем случае для зачистки контактов не применяйте наждачную бумагу. А коль увидите, что износ контактов велик, меняйте всю пластину, а то и весь замок зажигания целиком. Чтобы снять замок, следует отвернуть винты крепления его в обойме, вставить ключ зажигания и повернуть его в первое положение, затем через имеющееся отверстие в обойме нажать на крестообразную пружинящую пластину замка, которая удерживает замок в противоугонном устройстве рулевой колонки, потянуть ключ и вынуть замок из обоймы.

На пластине замка зажигания всегда имеются и свободные контакты от проводов, так что если один из контактов обломился, расстраиваться не следует, провод можно подсоединить к одному из свободных и двигаться дальше, замок будет работать.

Шумы и стуки в двигателе. Хорошо отрегулированный двигатель работает тихо и без изменений частоты вращения коленчатого вала. Появление посторонних шумов или стуков – признак проявления неисправности. Автолюбитель в этих случаях должен уметь, как опытный врач, выслушать двигатель и распознать, где и что "заболело", и тут же приступить к лечению. Запущенное "недомогание" может привести к более серьезным последствиям.

Наиболее шумная часть в двигателе автомобиля – криво-шипно-шатунный механизм, любая неисправность в нем тут же громко о себе заявляет. К "сетованиям" криво-гнипно-шатунного механизма нужно относиться сочувственно, так как черствость может обойтись дорого – ремонт его наиболее сложен.

Откуда идет звук, можно определить с помощью докторского стетоскопа или простого приспособления, изготовленного из металлического стержня, к концу которого припаяна металлическая масленка (в крайнем случае подойдет и сухая палка). Прикладывая поочередно к поверхности двигателя слуховой аппарат, находят самое громкое место и затем определяют, что именно стучит. Каждый из элементов кривошипно-шатунного механизма издает свой звук, по тону которого можно определить конкретного "больного".

Так, стук коленчатого вала имеет дробный, нечистый звук, меняющийся по тону в зависимости от частоты вращения вала. Чем меньше частота, тем звук ниже, чем больше – тем звук выше. Если при резком открывании дроссельной заслонки карбюратора он усиливается, тем больше уверенности в том, что именно на коленчатом валу есть задиры вкладышей подшипников. Обычно такие задиры либо происходят из-за отсутствия смазки, либо образовались в результате некачественной сборки.

При появлении надоедливого повторяющегося звука, меняющегося по тону в зависимости от того, выжата или нет педаль сцепления, источник этого звука следует искать в коренных подшипниках, а их происхождение можно будет обнаружить только после разборки кривошипно-шатунного механизма. Скорее всего виноват в этом сам владелец – слишком темпераментно гонял свой автомобиль, в результате чего произошел износ полуколец, предохраняющих коленчатый вал от продольных перемещений. Эксплуатировать автомобиль с таким дефектом ни в коем случае нельзя, можно только доехать на нем до места ремонта.

Самым опасным стуком в двигателе считается стук поршня. Особенно такого стука следует опасаться на новом или только что перебранном двигателе. Обычно звук поршня, имеющего трещину, напоминает бренчание чугунной плиты от удара по ней расщепленным поленом. При появлении такого звука двигатель необходимо выключить и добираться до места ремонта на буксире. В противном случае двигатель выйдет из строя и может оказаться, что и капитальный ремонт не поможет вернуть его к жизни.

Однако следует знать, что в сильно изношенном двигателе зпук поршней неопасен, обычно on нарастает постепенно и с таким стуком можно ездить до капитального ремонта. Правда, многие автовладельцы до такого состояния двигатель не доводят, а своевременно меняют компрессионные и масляные кольца (часто вместе с поршнями). В двигателе больше всего изнашиваются поршневые кольца, поршни и цилиндры. Остальные детали кривошипно-шатунного механизма более долговечны.

Из опыта известно, что даже предельный износ цилиндро-поршневой группы на мощности двигателя современного автомобиля сказывается не очень заметно (запас мощности от необходимой для движения более чем шестикратный) да и топливный расход увеличивается незначительно.

Многие водители часто жалуются, что у них начали стучать шатунные поршневые пальцы, путая зачастую стук пальцев со звуком детонации в цилиндре. Следует знать, что стук поршневых пальцев особенно ярко проявляется при работе двигателя на оборотах холостого хода. Увеличенные зазоры, образовавшиеся в результате интенсивной выработки головки шатуна (кроме двигателей ВАЗ) или самого поршневого пальца, приводят к появлению стука. Детонационные стуки проявляются во время движения при наборе скорости и неправильно выбранной передаче, а также при слишком раннем зажигании для данного сорта бензина или при применении низкооктанового бензина в двигателях с высокой степенью сжатия.

Звук от изношенных шатунных подшипников более резкий, чем от коренных. Его обычно слышат при движении автомобиля накатом, когда рычаг переключения передач стоит в нейтральном положении. При увеличении частоты вращения коленчатого вала стук усиливается. С целью определения конкретного виновника стука надо по очереди отключать каждый цилиндр, снимая со свечи провод высокого напряжения.

Основными причинами выхода из строя подшипников шатуна являются: низкое качество применяемого моторного масла, овальность или конусность шатунных шеек коленчатого вала, неправильный первоначальный зазор в сопрягаемых деталях.

Движение со стучащим подшипником шатуна опасно и может привести к обрыву шатуна, что оканчивается зачастую заменой всего двигателя.

Когда нужен ремонт двигателю? Двигатель работает нормально, посторонних звуков нет, однако пробег автомобиля значителен, и автолюбитель начинает задумываться о ремонте двигателя. Когда же нужен ремонт? Основным критерием для принятия решения о ремонте двигателя является повышенный расход моторного масла, если, конечно, нет нарушения герметичности соединений узлов двигателя, в результате чего масло может просто вытекать наружу. Подтекание масла, как правило, происходит из-за деформации уплотнительных прокладок или при ослаблении крепежа сопрягаемых узлов крышки головки клапанного механизма, самой головки цилиндров, поддона картера, крышки механизма распределительного вала. В этом случае есть возможность устранить подтекание масла затяжкой крепежа или в крайнем случае заменой прокладок. Хуже, когда подтеки масла видны в торце двигателя, где установлены сальник" коленчатого вала. Здесь легко отделаться не удастся, придется демонтировать двигатель с автомобиля.

По мере увеличения пробега автомобиля расход масла постепенно возрастает. В начале эксплуатации обычно масло доливают немного, а то и вовсе меняют сто только во время технического обслуживания автомобиля. Опыт эксплуатации и материалы исследований в НАМИ и другие источники подсказывают, что, как правило, двигатель необходимо ставить на ремонт, если расход моторного масла составляет более 2% (по объему) от расхода горючего. Например, если при пробеге 300 км было израсходовано 24 л бензина и при этом пришлось долить моторное масло до верхней отметки масляного щупа (конечно, при начале замера масло было залито до верхней риски) около 0,5 л, можно с уверенностью говорить, что двигатель требует основательного ремонта.