Текст книги "Краткий курс фотографии для начинающих. Съемка в путешествии"
Автор книги: Георгий Тудоси
Жанр:
Хобби и ремесла
сообщить о нарушении
Текущая страница: 1 (всего у книги 4 страниц)
Annotation
Все, что вы найдете внутри этой небольшой книги, написано с одной-единственной целью: сделать процесс обучения фотографии простым, а поиск справочной информации – быстрым. Здесь содержатся краткие сведения по теории и практике фотографирования. Пожалуйста, помните, что перед вами учебное пособие, но не самоучитель. Сегодня процесс фотосъемки с точки зрения фотографа принципиально ничем не отличается от того, который применялся более века назад. Однако современная техника предоставляет фотографу множество настроек, а съемка в различных жанрах имеет свои тонкости. Прежде, чем вы научитесь хорошо фотографировать, вам неизбежно придется совершить множество ошибок. Не бойтесь этого, ведь именно осмысление ошибок учит нас, как не повторять в будущем неправильных действий.
Георгий Тудоси
Предисловие
Глава 1. Общие положения
Глава 2. Работа с фотоаппаратом
Глава 3. Жанровые особенности
Глава 4. Обработка фотографий
Глава 5. Часто совершаемые ошибки
Заключение
Георгий Тудоси
Краткий курс фотографии для начинающих. Съемка в путешествии
Издание первое. Июнь 2009 года.
Предисловие
Дорогие читатели!
Все, что вы найдете внутри этой небольшой книги, написано с одной-единственной целью: сделать процесс обучения фотографии простым, а поиск справочной информации – быстрым. Здесь содержатся краткие сведения по теории и практике фотографирования. Они могут служить справочником, но для полноценного изучения предмета сами по себе непригодны.
Полный курс фотографии в путешествиях для начинающих пока не печатался, и пройти его можно только на наших занятиях. Пожалуйста, помните, что перед вами учебное пособие,но не самоучитель.
Сегодня процесс фотосъемки с точки зрения фотографа принципиально ничем не отличается от того, который применялся более века назад. Однако современная техника предоставляет фотографу множество настроек, а съемка в различных жанрах имеет свои тонкости. Прежде, чем вы научитесь хорошо фотографировать, вам неизбежно придется совершить множество ошибок. Не бойтесь этого, ведь именно осмысление ошибок учит нас, как не повторять в будущем неправильных действий.
Обо всем, что написано далее, вам расскажут наши преподаватели во время путешествия. Однако будет лучше, если вы при каждой возможности будете изучать материал самостоятельно. Тогда мы сэкономим много времени, и сможем уделить больше внимания не объяснению элементарных вещей, а вопросам, которые у вас появятся после прочтения нашего краткого курса фотографии.
Не думайте, что чтения этого текста, пусть даже многократного, достаточно для того, чтобы стать хорошим фотографом. Во-первых, здесь описаны только основы. Во-вторых, никакой учебник не заменит практики. Мы приглашаем всех желающих практиковаться под нашим руководством.
Мы заранее просим прощения у тех, кто давно занимается фотографией и хорошо знает теорию. Наш курс рассчитан на начинающих фотографов, поэтому многие концепции объяснены очень упрощенно. Тем не менее, все главы курса строго согласованы с физическими и художественными основами фотографии, а сведения, данные в них, можно без опасений применять на практике.
Какой фотоаппарат вам понадобится? Короткий и неполный ответ на этот вопрос – лучше всего для съемки в путешествии подходит цифровая зеркальная фотокамера с набором объективов, или с одним объективом, перекрывающим большой диапазон фокусных расстояний (например, 18–200 мм). Возможны и комбинированные варианты. Чем больше кратность зума, тем выше оперативность съемки, но хуже качество изображения.
Тем не менее, для обучения по нашей программе можно использовать любую цифровую камеру. Пленочные аппараты мы оставим за бортом, поскольку они не позволяют немедленно увидеть результат съемки, а именно на оперативных оценках строится наш курс.
Глава 1. Общие положения
Что бы вы ни фотографировали, существует набор универсальных правил, соблюдение которых позволяет стабильно получать хорошие снимки. Навыки хорошего фотографа базируются на знании этих правил, умении применять их на практике и сознательно нарушать.
Любая фотография держится на трех китах – сюжете, композиции и технике съемки. Большинство современных фотоаппаратов позволяют автоматизировать последний пункт (а самые простые камеры и вовсе не оставляют фотографу иного выбора). Но бездумный (и бездушный) автомат далеко не всегда справляется с возложенной на него работой, а самые важные составляющие хорошего снимка целиком и полностью зависят только от фотографа.
Сюжет
В изобразительных искусствах, к которым, без сомнения, относится и фотография, сюжетом называется определенное событие, ситуация, изображенные в произведении и часто обозначаемые в его названии. В отличие от темы (или жанра), сюжет представляет собой конкретное, детальное, образно-повествовательное раскрытие идеи произведения.
Сюжет – это основа всего. Хороший сюжет способен «вытянуть» на себе даже фотографию, которая плоха с других точек зрения. Однако такие случаи редки, поскольку в наши дни непросто сфотографировать что-то действительно уникальное. Тем не менее, банальный, а то и вовсе отсутствующий сюжет способен безнадежно испортить даже безупречный во всех остальных отношениях кадр.
Как понять, хорош ли ваш сюжет? Попробуйте, мысленно глядя на еще не сделанный снимок, ответить на обычный в таких случаях вопрос: «Что хотел сказать автор?». Если вы думаете, что ответ может быть интересен не только вам, вы уже находитесь на половине пути к успеху.
Хороший сюжет представляет зрителю нечто необычное, такое, что заставляет остановиться и всмотреться в снимок, «ловит» взгляд. Разумеется, этот критерий субъективен. Поэтому заранее будьте готовы к тому, что угодить всем сразу невозможно. У вашего творчества неизбежно появятся как почитатели, так и недоброжелатели. Это нормально, и не следует этого бояться. Нужно лишь различать, когда люди высказывают свое отношение к вашим фотографиям, а когда – к вам лично.
Чтобы повысить свои шансы на успех, старайтесь объединить в одной фотографии несколько уникальных вещей, событий, явлений. Самыми интересными будут, конечно, парадоксальные снимки, изображающие то, что невозможно в жизни (или, по крайней мере, кажется невозможным). На следующем уровне этой пирамиды, как и положено, расширяющейся книзу (рис. А), стоят редко наблюдаемые предметы и явления. Еще ниже – просто красивые сцены. И, наконец, в самом низу – то, что каждый из нас видит каждый день. Такие фотографии, увы, не будут интересны широкому кругу зрителей.
Но количество сюжетов, встречающихся в природе, ограничено. Еще сколько-то мы можем создать искусственно, но и здесь рано или поздно наступит предел. Поэтому не следует гоняться за уникальными кадрами, отбрасывая все остальное.
Напротив, чем больше вы будете снимать, тем быстрее научитесь делать это хорошо. А интересный сюжет может быть получен и при помощи самых обыденных вещей и явлений, если посмотреть на них с необычной точки зрения. Все зависит лишь от вашей фантазии.
Однако сюжет – это весьма загадочная субстанция. Пожалуй, не найдется во всем мире двух людей, которые дадут произвольному сюжету совершенно одинаковые оценки. Поэтому, сказав несколько общих слов, оставим более глубокий разбор этого вопроса искусствоведам, и двинемся дальше.
Рис. А. Пирамида качества. Мы немного польстили тем, кто снимает мусор. На самом деле мусора по меньшей мере в сто раз больше, чем хороших фотографий. Приблизительно такое же соотношение – около 1:100 – между хорошими и отличными, отличными и шедеврами. Обратите внимание: так или иначе, все держится на мусоре.
Композиция
Композицией в фотографии называется расположение объектов съемки друг относительно друга, а также относительно границ кадра. Композиция является основным выразительным средством фотографии.
Именно композиция в большей мере, чем все остальные составляющие, определяет степень раскрытия сюжета снимка. Даже нерезкий и неправильно экспонированный кадр может быть интересным, но если он плохо скомпонован, то даже в случае безупречного технического качества место ему – в мусорной корзине.
Основа композиции большинства фотографий – тональная (фото 1) и линейная (фото 2) перспектива. Известно, что из двух одинаковых объектов расположенный ближе к наблюдателю будет зрительно иметь больший размер. Линии, параллельные направлению взгляда, кажутся сходящимися к удаленной точке. Свойства атмосферы таковы, что удаленные предметы обычно выглядят более светлыми, чем близкие. Из двух объектов, находящихся рядом, тот, который светлее, будет выглядеть на фотографии больше, и зрителю будет казаться, что он находится дальше.
Центральная компоновка, то есть такая, при которой основной объект находится в центре кадра, статична. Она подходит для того, чтобы показать неизменность сцены во времени, а также солидность, надежность изображенного предмета. Однако это и наиболее скучный вариант. Многие начинающие фотографы допускают непростительную ошибку, помещая динамичный сюжет в центр кадра (фото 3). Указанную ситуацию, впрочем, легко исправить при обработке, просто отрезав лишние части кадра.
Фото 1. Тональная перспектива. Чем дальше от наблюдателя находится объект, тем светлее он выглядит.
Фото 2. Линейная перспектива. Параллельные линии кажутся сходящимися в одной точке. Обратите внимание, что на этом снимке присутствует и тональная перспектива.
Фото 3. Несмотря на очень динамичный сюжет, расположение людей в центре кадра «убивает» движение, и герои «зависают» в одной точке.
Фото 4. Иллюзия движения. Яхты на левом снимке стремятся навстречу друг другу, но не слишком быстро, вероятно, опасаясь столкновения, а на правом – вместе уплывают вдаль.
Чтобы передать движение, следует сместить основной объект съемки к границе или в угол фотографии. Чем больше будет это смещение, тем менее устойчивая получится конструкция. «Замороженный» фотографией предмет зрительно имеет тенденцию движения к центру кадра (фото 4). Аналогично, если главными объектами в кадре являются люди или животные, нужно следить за тем, чтобы их взгляд не «упирался» в рамку (фото 5), если, конечно, того не требует сюжет.
Таким образом, рамка фотографии имеет фундаментальное значение. Она ограничивает часть плоскости, которая является изображением сцены, и которую мы вопреки логике воспринимаем как «настоящее», трехмерное пространство. Так устроен наш мозг, и фотограф должен это учитывать.
В большинстве случаев бывает полезно мысленно разбить кадр на три равные части по вертикали, и на три по горизонтали (рис. Б). Границы между этими частями можно считать удачными направляющими для построения композиции на их основе. Найдите эти воображаемые линии на фото 1 и 2.
Разберемся с направлениями. С вертикальным смещением все просто: движение вверх традиционно ассоциируется с развитием, а вниз – с деградацией. С горизонталью все несколько сложнее. Наверняка большинство ваших знакомых скажут, что движение слева направо – это «вперед», а справа налево – «назад». Скорее всего, эти ассоциации связаны с направлением письма. Они довольно надежны, но не следует забывать, что в некоторых регионах Земли принято писать справа налево, а кое-где – и по вертикали. В первом случае ассоциации поменяются местами, а во втором, вероятно, направление не будет иметь такого явного значения.
Сочетания направлений дают сумму эмоций. Например, движение вправо вверх, как правило, вызывает светлые и радостные чувства, а влево вниз – передает мрачное и подавленное настроение. Чуть сложнее обстоит дело с оставшимися двумя углами. Можно предположить, что влево вверх – это назад к успеху, а вправо вниз – вперед, но в пропасть.
Разумеется, все это весьма условно. Если сцена, изображенная на фотографии, имеет собственную эмоциональную окраску, указанные выше направления лишь незначительно изменяют ее. Это можно использовать для усиления впечатления, или, наоборот, для создания внутреннего конфликта.
Фото 5. Направление предполагаемого движения и направление взгляда тесно связаны с композицией. На правом варианте снимка котенок «уперся» в рамку фотографии (а в книге – еще и в край страницы; рамки лишь усиливают впечатление). Левый вариант кадрирования следует признать намного более удачным.
+ + +
+ +
+ + +
+ +
Рис. Б. Правило третей и золотое сечение. Тонкими линиями показано разбиение сторон кадра на три равные части, перекрестьями – «точки силы», притягивающие взгляд. Эти правила действуют при любом соотношении сторон кадра.
Прямые линии, присутствующие на фотографии, особенно составляющие параллельные группы (так называемый пространственный ритм, фото 6), усиливают те направления, вдоль которых они проходят. Частный случай этого эффекта – «полосатый» размытый фон, получающийся при съемке быстро движущегося объекта с проводкой.
О композиции можно рассказать очень много, однако для начала занятий фотографией написанного выше более чем достаточно. Не забывайте, кроме того, что законы композиции имеют психологическую природу, и до сих пор не очень хорошо изучены. Основные правила работают почти всегда, но более тонкие эффекты могут проявляться совершенно непредсказуемо.
Техника съемки
Наконец, мы добрались до раздела, который легче всего формализовать и который лучше всего изучен, но по какой-то причине часто вызывает большие трудности у начинающих фотографов.
Речь пойдет о принципах формирования и фиксации фотографического изображения. По большому счету, для получения технически качественного снимка требуется сделать всего две вещи: правильно спроецировать изображение сцены на светочувствительную поверхность (фотопленку или сенсор цифрового аппарата) и перевести полученную светотеневую картину в формат, пригодный для хранения и последующей обработки.
Экспозиция
Экспозиция фрагмента изображения – это мера количества света, попавшего на светочувствительный материал (пленку или матрицу) за время выдержки (то время, пока был открыт затвор фотоаппарата).
Абсолютные величины измерения экспозиции неудобны на практике, поэтому в фотографии и смежных областях (например, в полиграфии) используются относительные единицы. Они позволяют сравнивать экспозиции, полученные различными участками одного изображения, или сравнивать экспозицию некоторого фрагмента кадра с эталонной.
Фото 6. Струи воды, снятые с длительной выдержкой, вместе с колоннами образуют пространственный ритм.
В фотографии принято использовать двоичные значения экспозиции. На письме они обозначаются «EV» (от английского exposure value,буквально – значение экспозиции),а в устной речи обычно называются «ступенями». Если известно, что некоторый фрагмент изображения получил экспозицию +1 EV относительно другого, это означает, что на этот фрагмент попало вдвое больше света. Соответственно, разница в 2 ступени означает, что количество света было вчетверо больше, в 3 ступени – в 8 раз, и так далее. Отрицательные значения указывают на уменьшение количества света в том же масштабе. Одна ступень – это довольно большая величина, поэтому часто оперируют дробными значениями, традиционно кратными 1/2 или 1/3 EV, а в некоторых случаях – и непрерывной шкалой.
Чтобы эти относительные шкалы совпадали на всех фотоаппаратах, был введен эталон, так называемый «средне-серый тон». Для его получения необходимо сфотографировать объект нейтрального (то есть серого) цвета, отражающий 18 % падающего на него света, таким образом, чтобы яркость его изображения зрительно находилась посередине между черным и белым. Экспозицию такого фрагмента изображения принято считать началом отсчета и обозначать «0 EV». Остальные объекты сцены, сфотографированные при таком значении экспозиции, будут восприниматься на изображении так же, как они были видны при непосредственном рассматривании сцены.
Все это кажется немного запутанным, однако эту информацию достаточно просто запомнить; она нужна в основном для понимания принципов экспозиции, а на практике применяется достаточно редко.
До сих пор мы говорили об экспозиции, полученной фрагментом изображения. Однако в большинстве случаев яркости различных частей сцены значительно отличаются. Поэтому на практике имеет смысл говорить об экспозиции кадра.
Фото 7. Экспозиция. Вверху – недодержка (потеряны детали в тенях, снимок имеет невзрачный вид), в центре – норма, внизу – пересвет (выбито почти все небо). Сцена имеет не очень высокую контрастность, поэтому при правильной экспозиции детализация ни в тенях, ни в светах не теряется.
Существует несколько методов измерения экспозиции сложного изображения. В простейшем случае используется интегральный, или средневзвешенный, замер. Весь кадр разбивается на малые фрагменты. Измеренные для каждого из них экспозиции складываются, и результат делится на количество этих фрагментов. Этот метод усредняет яркость сцены (или экспозицию кадра), и полученное число может служить характеристикой, полезной в практических целях.
Наконец мы подошли к самому главному. Любой светочувствительный материал способен фиксировать изображение лишь в некотором диапазоне экспозиций. Этот промежуток называется фотоширотойили динамическим диапазоном.Первый термин традиционно применяют в классической (пленочной) фотографии, второй – в цифровой. Однако оба термина равноправны и имеют одинаковое значение.
Фотоширота современных любительских пленок находится в пределах от 5 до 7 EV, а сенсоров цифровых фотоаппаратов – от 5 до 10 EV (рис. В). Конкретное значение зависит от светочувствительности (о которой мы поговорим позже), а для цифровых камер – еще и от физического размера сенсора (не путайте этот параметр с количеством мегапикселей!). Чем больше матрица, тем, как правило, шире динамический диапазон.
Характерный размер матрицы зеркальных цифровых фотоаппаратов – около 2–3 сантиметров по длинной стороне кадра, компактных – около 4–8 миллиметров. Соответственно, их площади (а значит, и общее количество попадающего на сенсор света) различаются приблизительно в 10 раз. Этим объясняется как более узкий динамический диапазон компактов, так и более высокий уровень шумов на изображении.
Те фрагменты изображения, которые «не помещаются» в фотошироту, теряют детализацию. Очень темные участки изображаются черным цветом (часто с заметной примесью характерных шумов), а очень светлые – белым. Говорят также, что тени «завалены», а света «выбиты» (фото 7). Обычно такая ситуация означает технический брак и не украшает фотографию.
Чтобы избежать этого изъяна, следует правильно выставлять экспозицию при съемке. Нормальной считают такую экспозицию, когда при равномерном освещении сцены средне-серому объекту соответствует яркость изображения вдвое меньше максимальной. Конечно, такие идеализированные средне-серые объекты в природе почти не встречаются. Поэтому профессиональные фотографы при съемке часто замеряют экспозицию по искусственному объекту, стандартной серой карте. Однако очень часто сцена бывает хорошо сбалансирована по освещенности, и яркие фрагменты изображения компенсируются темными. Именно этот факт позволяет автоматизировать замер экспозиции. Интегральный замер используется большинством современных фотокамер в автоматическом режиме съемки, который обычно обозначается зеленой рамкой или зеленым символом фотоаппарата.
Однако сцена может и не быть сбалансирована по яркости. Хорошие примеры – обширное заснеженное поле или ночной снимок на открытом воздухе. Если в этих случаях положиться при съемке на автомат, снег получится серым, а ночь лишится таинственных теней. Так происходит потому, что фотоаппарат ничего не знает о характере сцены, и приводит интегральную яркость изображения к среднему значению.
Большинство фотокамер, за исключением самых простых, позволяют исправить ситуацию при помощи так называемого программного режима (который обычно обозначается буквой P, от английского program;подробнее об этом мы расскажем в главе 2). В нем фотоаппарат по-прежнему выполняет все необходимые настройки автоматически, однако фотограф может ввести коррекцию экспозиции (как правило, в пределах ±2 EV), что равносильно смещению графика на рис. В влево или вправо.
Рис. В. Характеристические кривые цифровых фотоаппаратов различных классов. График показывает, насколько широкий диапазон яркостей сцены может сохранить без потерь та или иная камера. Наивысшее качество изображения достигается на линейном участке кривой (обычно около 8 EV для зеркальных камер и 5 EV для компактов). Загибы кривой позволяют «вытянуть» еще немного информации из теней и светов.
В нашем примере при съемке снега следует вводить положительную коррекцию (фото 8), чтобы изображение стало светлее, а при ночной съемке – напротив, отрицательную (фото 9). Величина необходимой коррекции зависит от конкретных условий съемки. Определить ее точно можно или по готовому снимку, или руководствуясь собственным опытом, накопленным при предыдущих съемках. В этом смысле владельцы цифровой фототехники находятся в выигрышном положении: они имеют возможность увидеть готовый кадр немедленно, и тут же исправить ошибку.
Светочувствительность, или просто чувствительность – это мера величины отклика фотоматериала (пленки или матрицы) на заданную экспозицию.
Чем выше чувствительность, тем меньше света требуется для получения нормальной экспозиции. В то же время фотоматериалы с высокой чувствительностью обычно фиксируют изображение с худшим техническим качеством. У пленки с увеличением чувствительности растет зернистость, а у «цифры» – шумы.
Значение чувствительности обычно измеряют в условных единицах, установленных стандартом ISO. Фотоматериалы с чувствительностью менее 100 единиц ISO используются довольно редко. Чувствительность любительской пленки редко превышает 400 единиц; этим же значением мы рекомендуем ограничиваться при съемке на компактные цифровые камеры. Более высокой чувствительности без драматического ухудшения технического качества изображения позволяют добиться только профессиональные пленки и зеркальные цифровые фотоаппараты.
В заключение заметим, что экспозиция зависит не только от светочувствительности фотоматериала и яркости сцены, но также от выдержки и диафрагменного числа. Следуя логике обучения, более подробно мы расскажем об этом далее.
Резкость
Резкость фотографического изображения – это степень отчетливости границы между областями, получившими разные экспозиции.
Из определения ясно, что чем выше резкость фотографии, тем более четкими будут выглядеть изображенные на ней объекты.
Очень высокая резкость снимка – не всегда благо. Например, при съемке портрета излишняя резкость «проявляет» морщины и локальные дефекты кожи, и с такой фотографией хорошо лишь ходить на прием к дерматологу. Во многих случаях, когда на снимке изображен некий «основной», самодостаточный объект, резкий фон отвлекает внимание зрителя и мешает правильному восприятию сюжета.
К счастью, идеальной оптики не существует. Любой объектив в каждый момент времени изображает резко только объекты, находящиеся от него на определенном расстоянии. Это расстояние называется дистанцией фокусировки (не путайте его с фокусным расстоянием!) и может изменяться вручную или автоматически, в зависимости от особенностей конкретного фотоаппарата.
Фото 8. При наличии в кадре больших светлых площадей, как правило, необходима положительная коррекция экспозиции.
Фото 9. Ночная (и иная «темная») съемка требует отрицательной экспокоррекции.
Предметы, находящиеся ближе или дальше выбранной плоскости фокусировки, изображаются нерезкими. Степень размытости определяется масштабом съемки (отношением размера изображения объекта к размеру самого объекта) и диафрагменным числом объектива.
Диафрагма – это элемент оптической системы объектива, ограничивающий поперечное сечение пучка света, который может попасть внутрь камеры и достигнуть светочувствительного материала. Обычно диафрагма располагается внутри объектива, между составляющими его линзами. Те лучи, которые попали на переднюю линзу объектива, но были задержаны диафрагмой, не участвуют в формировании изображения.
Диафрагменным числом называется отношение фокусного расстояния объектива к диаметру оптического отверстия.
Значения этого параметра часто записывают в виде «F/число», или «1:число». Для краткости, особенно в устной речи, первую часть можно опускать, подразумевая, что смысл этого числа и так всем понятен. Диафрагменное число также для краткости называют просто диафрагмой. Из контекста обычно понятно, идет ли речь об устройстве или о числовом значении, описывающем его состояние.
Чем больше диафрагменное число (не забывайте, что, например, F/4 больше, чем F/8 – к этому надо привыкнуть), тем сильнее размывается изображение объектов, находящихся не в фокусе. Другим эффектом уменьшения (открытия) диафрагмы является увеличение количества света, проходящего через оптическую систему, а значит, увеличение экспозиции. Таким образом, диафрагма является инструментом, позволяющим управлять не только резкостью, но и экспозицией, причем изменяются одновременно оба параметра.
Поскольку на практике невозможно запечатлеть бесконечно мелкие детали изображения (этому мешает зерно пленки или дискретность матрицы), объекты, находящиеся недалеко от плоскости фокусировки, на фотографии также выглядят резкими.
Глубиной резко изображаемого пространства (ГРИП) называется максимальное расстояние между параллельными плоскостями, ограничивающими область пространства, изображение находящихся в которой объектов выглядит резким.
Итак, при одинаковом масштабе съемки, чем больше диафрагменное число, тем меньше ГРИП. И наоборот, чем меньше диафрагма, тем больше глубина резкости. Поэтому, например, портрет обычно стараются снимать с максимально открытой диафрагмой, чтобы размыть фон (фото 10). Напротив, при съемке пейзажа, когда резким должны быть все объекты, диафрагму следует прикрывать (фото 11).
Фото 10. Главный объект на фотографии может быть выделен резкостью; в этом случае фон должен быть размыт.
Фото 11. В пейзаже, как правило, резким должно быть все «отсюда и до горизонта».
Другой причиной нерезкости может быть смещение объекта съемки относительно фотоаппарата за время экспозиции. Дело в том, что снимок, вопреки художественному образу «остановленного мгновения», делается не моментально.
Выдержка, или время экспозиции – это промежуток времени между открытием и закрытием затвора фотоаппарата.
От выдержки зависит, прежде всего, количество прошедшего через оптическую систему света. Чем больше выдержка, тем большую экспозицию получают фрагменты изображения, а значит, и весь снимок, который из них состоит.
Совокупность значений выдержки и диафрагмы, использованных при фотосъемке, называется экспопарой.
Возвращаясь к разделу, посвященному экспозиции, мы, наконец, можем перечислить все влияющие на нее факторы. Это отражательная способность составляющих сцену объектов, их освещенность, чувствительность фотоматериала и экспопара. Поскольку мы не можем влиять на первый параметр и лишь в некоторых пределах можем изменять второй (за исключением съемки в студии, когда фотограф полностью управляет светом), нормальная экспозиция достигается подбором чувствительности фотоматериала и экспопары.
Однако продолжим разговор о резкости. Наряду с нечеткостью изображения предметов, находящихся далеко от плоскости фокусировки, существует другой тип нерезкости. Дело в том, что за время экспозиции объекты сцены могут сместиться друг относительно друга и относительно фотоаппарата (фото 12).
Следует различать смазанность изображения, вызванную движением камеры, и нерезкость, обусловленную движением объектов. В первом случае, если эффект нежелателен, его называют «шевеленкой» (фото 13). Это технический брак. Шевеленка проявляется тем сильнее, чем длиннее выдержка, а при достаточно коротких временах экспозиции не видна на фотографиях. Нерезкость же движущихся объектов (или фона, если съемка ведется с проводкой – «слежением» за объектом, см. фото 12) является художественным приемом, позволяющим передать динамику сцены.
Фото 12. Характерная «полосатая» нерезкость фона при съемке с проводкой подчеркивает динамику сцены.
Фото 13. Шевеленка – технический брак изображения.
Для борьбы с шевеленкой используются штативы, моноподы («одноногие» штативы), оптические стабилизаторы изображения, а иногда и более изощренные технические средства. Для простоты будем рассматривать только «обычные» штативы с тремя ногами (фото 14).
Камера, установленная на хороший штатив, будет совершенно неподвижна. Это очень ценно при съемке сюжетов, требующих большой глубины резкости, в частности пейзажа и архитектуры. Значительное уменьшение диафрагменного числа в сочетании с низкой чувствительностью (необходимой для получения резкого, высококачественного изображения) приводит к росту времени экспозиции, подчас до нескольких секунд, а при ночной съемке – десятков секунд, минут, а в особых случаях – даже часов. Понятно, что удержать неподвижно камеру в руках в течение этого времени совершенно невозможно.
При ослаблении фиксатора поворота головки штатива фотограф получает удобный инструмент для съемки с проводкой. Такая возможность придется весьма кстати для репортажа, например, о спортивных событиях.
В любой ситуации при установке камеры на штатив рекомендуется отключить оптический стабилизатор изображения, если он имеется. По крайней мере, это позволит значительно сэкономить энергию батарей. Кроме того, некоторые стабилизаторы непредсказуемо реагируют на полную неподвижность камеры, и можно получить обратный эффект: изображение смажется. Исключение составляют легкие (и, как следствие, не очень устойчивые) штативы при съемке удаленных объектов крупным планом.
Вообще стабилизаторы полезны при съемке с рук. Даже при достаточно коротких выдержках, когда изображение не смазывается из-за шевеленки, оптический стабилизатор помогает скадрировать снимок при использовании длиннофокусной оптики. Единственное исключение – цифровые зеркальные камеры, стабилизатор которых основан на сдвиге матрицы (а не специальной линзы в конструкции объектива). Такой стабилизатор ничем не поможет при кадрировании, однако позволит эффективно бороться с шевеленкой. Современные стабилизаторы позволяют увеличить «безопасную» выдержку на 2–4 ступени (то есть в 4–16 раз).
Следует помнить, что оптические стабилизаторы спасают от шевеленки, но не от смаза, обусловленного движением объектов съемки. Единственным способом избавиться от этого эффекта является сокращение выдержки. В некоторых случаях для сохранения правильной экспозиции достаточно приоткрыть диафрагму. Если же она полностью открыта, или сопутствующее уменьшение ГРИП нежелательно, приходится увеличивать чувствительность фотоматериала.
