Текст книги "Кто есть кто в мире открытий и изобретений"
Автор книги: Галина Шалаева
Соавторы: Екатерина Ситникова,Виталий Ситников
сообщить о нарушении
Текущая страница: 9 (всего у книги 22 страниц) [доступный отрывок для чтения: 9 страниц]
Кто придумал сандалии и башмаки?
Когда древнему человеку приходилось преодолевать острые камни, он понял, что ему нужно что-то надевать на ноги, чтобы защитить их. Поэтому первая обувь, которую он изобрел (возможно, это были сандалии) была сделана из травы, полосок кожи или плоских кусочков дерева. Человек прикреплял их к подошвам ног бечевкой, а концы заматывал вокруг лодыжек.
Конечно, в холодных странах сандалии не защищали ноги от мороза, поэтому к ним прикрепляли другие материалы: сандалии превратились в ботинки.
Первыми, кто начал широко использовать ботинки, были египтяне. Подошву делали из кожи или папируса, которые привязывали к ступне двумя ремнями. Чтобы защитить большой палец, носок ботинка загибали кверху.
Римляне пошли еще дальше и изобрели босоножки. У них были щели по бокам и ремешки, завязанные в центре. Существовали разные виды босоножек, которые разрешалось носить только людям из определенного сословия.
В более холодных странах независимо друг от друга люди начали создавать теплую обувь. Иногда они носили мешочки, подбитые травой и привязанные к ноге. Со временем эскимосы и индейцы изобрели на их основе мокасины.
А обувь, напоминающую современную, изобрели крестоносцы, ходившие в длительные походы. Для того чтобы защитить ноги, им были нужны ботинки, служившие достаточно долгое время. Со временем кожаные ботинки необычайной красоты появились во Франции, Италии и Англии.
Башмаки появились в те времена, когда человек задумался не только о предохранении своих ног от механических повреждений, но и о том, чтобы ноги находились в постоянном тепле и сухости. Башмаки представляли собой подошву, к которой пришивался верх, выполненный из кожи или ткани. И само слово башмак в переводе с тюркского означает «подошва».
На Руси верх башмаков изготавливался из мягких сортов кожи – юфти, сафьяна, а также атласа или бархата. Так, башмаки царя Михаила Федоровича были шиты «золотом волоченым, скобы серебряны». Но все же в то время башмаки являлись принадлежностью знати, простолюдины носили лапти или берестяные постолы.
Голландцы и фризы носили кломпы – деревянные башмаки с носками, чуть устремленными вверх. Такая обувь была очень прочной, почти не пропускала воду и позволяла лучше удерживаться на грязной дороге. Неслучайно и венецианские дамы носили обувь на подобной подошве. Предками такой конструкции, несомненно, были греческие котурны – деревянные дощечки по форме подошвы с прибитыми к ним снизу подставками.
Котурны, попавшие в Италию, назывались пантофли (пантуфли). В конце XV века пантофли появились во Франции. Вначале это была модная мужская обувь, но в XVI веке ее стали носить только женщины.
Одеваясь на торжественные церемонии, в XVIII веке кавалеры надевали черные башмаки (эскарпэны) с блестящими серебряными пряжками. Более состоятельные дворяне украшали башмаки золотыми пряжками с драгоценными камнями. К башмакам полагались белые чулки и обтягивающие панталоны.
Разделение обуви по социальному признаку сохранялось достаточно долго. Крестьяне носили сабо – башмаки на деревянной подошве или выдолбленные из дерева. Поэтому и крестьянские бунты назывались саботажами.
Любопытно, что сабо иногда украшались резьбой, металлическими вставками и инкрустацией.
У славянских народов башмаки назывались иначе: выступки, обутки, черевики, калиги, калижки, босовки.
Черевички (черевики), встречавшиеся на Украине, представляли собой кожаные, обычно цветные туфли-лодочки с острым носом, на каблуках. На севере России башмаками называли праздничную женскую обувь.
Вообще до XIX века башмаками называли всякую низкую обувь, а с начала XIX века – только женскую. Обычно башмаки предназначались для ношения на улице, по сравнению с бальными туфлями они считались более грубой и подчеркнуто повседневной обувью.
Постепенно башмаки уступили место ботинкам, как более удобной и практичной обуви, которая вошла в широкий обиход в 50–60-х годах XIX века. Название «ботинок» происходит от французского слова bottine или botte (сапог) и означает невысокую обувь без голенищ. По конструкции они отличались от башмаков использованием застежек – шнуровок, ремешков, пуговиц или пряжек. Интересно, что в первой половине XIX века говорили не «ботинок», а «ботинка», относя его к женскому роду.
Существовало несколько разновидностей ботинок. Мужские – на резинках вместо шнурков – назывались штиблетами.
Короткие сапоги из толстой кожи, получившие свое имя в честь прусского фельдмаршала Г. Л. Блюхера (1742–1819) передали свое название высоким мужским ботинкам на шнуровке и с отворотом на передке.
В XIX веке ботинки и боты означали обувь одной формы, так прежде всего называли на Руси широкие сапоги. Позже название перешло на женскую обувь, подобие калош, в которые вставлялись более легкие туфли.
В быту XX века ботинки заняли особое место. Их начали носить не только штатские, но и военные. Во время Первой мировой войны, когда стало не хватать сапог, у пехоты впервые появились ботинки, которые носили с обмотками (тонкими брезентовыми полосами, напоминавшими бинты).
Ботинки того времени кроились из цельного куска кожи и не имели пришивного носка. Вместо шнурков использовали сыромятные ремни. Унифицируя форму, англичане и французы изготавливали ботинки коричневого цвета, к которым полагалось носить обмотки более светлого, горчичного цвета.
Функциональность обмоток обусловила появление ботинок с крагами – накладными жесткими голенищами. Обычно они изготавливались из кожи и точно соответствовали форме ноги. Краги застегивались железными пластинками, вшитыми в кожу, а сверху затягивались ремешками на пряжке. Они получили распространение в тех родах войск, где носили бриджи, – в авиации, в автомобильных и мотоциклетных частях. Одновременно появились и высокие ботинки на шнуровке, которые носили офицеры.
Позже армейские ботинки стали принадлежностью военного стиля моды. В 1998 году модельер Дирк Биккемберг предложил ботинки, напоминающие по форме армейские, но с верхом из очень дорогой кожи, позволявшей не натирать ноги на многочасовых вечеринках.
Дизайнеры постоянно улучшали модели ботинок. Основной проблемой было изменение способа их крепления на ноге. Сначала они застегивались на пуговицы или на шнурки, но уже в 1892 году в Чикаго запатентовали механическую ленточную обувную застежку, ставшую прообразом металлической «молнии», вошедшей в широкий обиход в конце 20-х годов XX века. Со временем изобрели застежку «липучка», состоявшую из двух полосок ткани с прикрепленными к ней мелкими крючками. Такая застежка применялась прежде всего в молодежной, детской и спортивной обуви.
Конечно, ботинки будут носить и в XXI веке, и можно ожидать, что их декоративные решения станут самыми неожиданными как в области внешнего оформления, так и в использовании новых материалов.
Как появились сапоги?
Египтяне первыми догадались пришить к сандалиям голенища. Так появилась обувь, отдаленно напоминающая современные сапоги. Вначале они практически полностью соответствовали форме ноги. Но у каждого народа существовали свои приемы изготовления данной обуви. Поэтому неудивительно, что фасоны ее были весьма разнообразны. Сапоги тачали в соответствии с национальными традициями, климатом и назначением.
Сапоги считались традиционной обувью персов. По форме они были близки к современным моделям, и органично дополняли костюм наездника. В VI веке до нашей эры в Европу из Персии завезли персикаи – тонкокожие сапоги, перетянутые у щиколотки ремнями. Персы, известные своим пристрастием к ярким цветам, предпочитали сапоги желтого цвета с красной оторочкой. Даже представители малоимущих слоев носили такую обувь.
Евреям и грекам больше нравились высокие сапоги. У последних они назывались эмбады. Кроме того, жители Эллады для разнообразия могли надеть эндормисы (эндормиды) – резные сапоги, у которых кожаные голенища закрывали ногу сзади, а спереди они стягивались сложной шнуровкой.
Эндормисы предназначались для торжественных случаев. Их предпочитали военачальники. Полусапожки из тонкой кожи являлись обязательным дополнением к тоге. В этой обуви ходили и женщины.
Существовал еще один вид высоких сапог, голенища которых покрывали всю ногу. Они отличались элегантным кроем. Поэтому греки изображали в такой обуви своих богов. Для того чтобы иметь о ней представление, достаточно посетить музей, например Эрмитаж.
Любопытно, что в греческих сапогах всех фасонов пальцы, на манер сандалий, оставались открытыми.
Когда древние римляне отправились покорять чужеземные страны, они обули своих солдат в калиги – полусапоги из прочной и грубой кожи. Верх у калиг обычно был плетеным. Известно, что правнука Божественного Августа Гая, выросшего в военном лагере Юлия Цезаря, звали Калигулой – Сапожком.
Солдаты легкой пехоты (инфантерии) носили специальные калиги с облегченными подошвами. В них можно было делать многочасовые переходы. Такая обувь очень подходила лазутчикам, потому что она не производила шума.
Калиги кавалеристов, напротив, имели каблуки. В них вбивались гвозди, которые выполняли функцию шпор. Они могли быть серебряными или золотыми. По ним можно было определить чин.
У граждан Рима обувь имела большой спрос, поэтому римские сапожники пользовались особым почетом. Ремесло приносило хорошие доходы. В Милане сохранилось мраморное надгробие с надписью «sutor caligarius» («тот, кто шил сапоги»).
В Византии происходил тот же процесс, что и в других странах: римские сандалии и башмаки были вытеснены высокими сапогами. Позже их сменили богато украшенные полусапожки. С помощью ремней голенища плотно облегали голень и ступню. Женщины также носили полусапожки. Выполненные из мягкой, тонкой кожи, они напоминали чулки. Византийские императоры носили пурпурные полусапожки, расшитые жемчугом, а позже сменили их на высокие красные сапоги.
Скифы, проводившие большую часть жизни в седле, нуждались в обуви, которая соответствовала их образу жизни. Неширокие штаны (анаксириды), чтобы они не мешали при езде, заправлялись в длинные войлочные чулки с пришитой к ним войлочной подошвой. На них надевались сапоги, голенища которых доходили до колен, оставляя открытым верх чулка, богато украшенного орнаментом. Сами сапоги также отличались красотой отделки, поскольку голенища изготавливались из разных квадратиков меха и кожи или меха и цветного войлока. Скифские женщины носили полусапожки с короткими голенищами.
Татарские воины украшали свои сапоги металлическими пластинками и бляхами. На их назначение недвусмысленно указывали острые шипы, прикрепленные на уровне колена.
В эпоху Возрождения (XIV–XVI века) в Англии, стране с сырым климатом, были распространены сапоги с отворотами и длинными голенищами, заходившими за колено.
Жители континентальной Германии в тот же примерно период отдавали предпочтение сапогам, изготовленным из кожи натурального цвета с широким округлым носком. Плоский низкий каблук указывал на то, что эта обувь предназначалась исключительно для охоты и военных походов. В повседневной жизни немцы обходились башмаками, которые носили с чулками.
Французы, которые во все времена слыли законодателями моды, внес ли свою лепту и в сапожное дело. Они ввели новую форму голенищ, которые стали широкими и очень твердыми и напоминали по форме воронку. Этот фасон особо подчеркивал стройность и красоту ног. Носок у таких сапог оставался широким. Ведь они предназначались для охоты. Правда, это не мешало модникам украшать отвороты сапог изящными кружевами. Ввел моду на такую отделку Людовик XVI (1754–1793), слывший большим щеголем.
Сапоги с широким раструбом дожили до эпохи Директории (существовала во Франции с ноября 1795 по ноябрь 1799 года).
Можно также вспомнить сапоги ковбойские или сапоги в стиле вестерн с узорчатыми аппликациями и инкрустацией. От американских индейцев пришел обычай украшать сапоги длинной бахромой.
Цвет сапог менялся в зависимости от вкусов: широко распространенный желтый сменил светло-коричневый цвет, затем он потемнел до темно-коричневого. Впоследствии желто-коричневую гамму вытеснила черно-белая. Чтобы обувь дольше служила, ее следовало защитить. Начали это делать достаточно рано, для чего шли на всевозможные ухищрения. Например, прикрепляли к сапогам деревянные подвязки-подошвы. Поверх сапог можно было увидеть нечто напоминающее современные галоши. Продлевало жизнь обуви смазывание ее яйцом, кроме того, оно придавало ей немыслимый цвет. Данный рецепт появился в начале XIX века, когда люди еще не знали гуталина и сапожных кремов.
Особо модной обувью сапоги становятся с конца XVIII века, с появлением фрака. Под фрак надевались длинные белые брюки, заостренные или закругленные на подъеме. С боков они снабжались удлинениями, которые застегивались под подошвой сапога.
Военные сапоги в России – предмет особого разговора. Пехотинцы носили низкие сапоги с прямым обрезом. У солдат других родов войск они могли быть достаточно высокими с большим количеством складочек. Сапоги времен Суворова (1730–1800) имели отвороты, закрывавшие колени.
Кавалерийские сапоги практически не имели каблуков, поскольку на них приходилось надевать шпоры. Гусарские сапоги отличались от обычных кавалерийских своим щегольским видом: верх вырезался сердечком и был обшит золотым галуном.
Голенища казачьих сапог имели прямую форму, чтобы удобно было заправлять в них шаровары. К тому же казачьи седла не предусматривали ношение шпор.
Матросы носили высокие сапоги пехотного образца. В обычное время брюки надевались навыпуск, но в строю, во время парадов и десантирования брюки заправлялись в сапоги.
Если солдатские сапоги шились по единому образцу из простых сортов кожи, то офицеры могли позволить себе обувь из шевро или хрома, выполненную на заказ. Фасон выбирал заказчик, исходя из того, что чем уже будет голенище, тем лучше будет выглядеть нога. Скроенные по икре, правое и левое голенища зачастую оказывались разной формы.
Сапоги для парада, чтобы они сидели как влитые, зашивали прямо на ноге. Надевать и снимать узкие сапоги было сущим наказанием. Во время обувания, чтобы облегчить задачу, прибегали к помощи специальных крючков, защепляемых за ушко сапога. Внутрь насыпали тальк или канифоль, которые обеспечивали ступне скольжение внутри сапога.
Снять такие сапоги можно было использовав приспособление в виде дощечки с вырезом для каблука или крючки. Выглядело это так: офицер упирался на твердый предмет, а денщик становился к нему спиной и тянул сапог.
Особое значение придавалось каблукам, поэтому их изготовление требовало большого искусства. Дело в том, что при ходьбе шпора должна была издавать звон чистого тона. Эффект достигался следующим образом: в основное колечко вставляли два маленьких серебряных. При каждом шаге металлическая шпора толщиной с проволоку падала на каблук, заставляя колечки производить нужный звук. Большим спросом пользовались изделия фирмы Савельева.
Со временем научились шить сапоги из составных частей. Вначале появилось отрезное голенище, что избавляло от складок на месте сочленения стопы и голени, которые во время ходьбы сильно натирали ногу.
Позже уже весь перед сапога кроился отдельно и соединялся с голенищем ниточным швом. Теперь сапог состоял из двух основных частей – переда обуви (головки) и голенища. Переход на машинный способ производства сапог обеспечил более широкое применение кроя: сапоги собирались из отдельных заготовок – носков, задников, голенищ и других деталей.
Усовершенствование модели сапог привело к тому, что они начали активно входить в женскую моду. Сапоги, которые носили наши бабушки и прабабушки, напоминали башмаки с плотно обтягивающим ногу голенищем из тонкой кожи или ткани. Сапоги украшали бантиками и лентами из черного и золотистого шелка.
Детские сапоги застегивались сбоку на пуговицы. Высота голенища варьировалась. На рубеже XIX и XX веков появились полусапожки. Они просуществовали достаточно долго. Их можно увидеть на фотографиях начала тридцатых годов. Они застегивались либо на пуговицы, либо имели шнуровку.
В годы революций и войн женщины часто носили мужские сапоги. Сапоги с невысокими голенищами были распространены во второй половине сороковых годов.
Современный вариант обуви вошел в моду одновременно с возвращением к элементам народного, в частности, русского костюма. В пятидесятые годы в моду вошли сарафаны, которые немыслимы были без сапог. На их производство шли самые разные материалы – кожа, замша, атлас, бархат, синтетические материалы. В отдельных случаях их расшивали камнями или жемчугом. В сапогах из ткани или легких кож с прорезным орнаментом женщины ходили и летом.
Сегодня практически ни одна коллекция высокой моды не обходится без сапог. Они шьются из мягкой или плотной кожи, украшаются разнообразными материалами и органически дополняют костюм.
Кто придумал пижаму?
Слово «пижама» произошло от английского «pyjamas», которое, в свою очередь, в переводе с урду (одного из официальных языков Индии) означало широкие полосатые панталоны из легкой ткани (обычно муслина). Они были элементом женской одежды, обязательным в Индии. Европейцам, впервые попавшим в эту страну, пижамы представлялись забавным элементом экзотики. На картине работы ван Дейка (1633) лорд Денби изображен в пижаме из розового хлопка. Но с началом колонизации Индии у англичан, осевших здесь, пижама вошла в повседневный обиход. В Европе она появилась гораздо позже, лишь в последней трети XIX века. Вначале ее ношение рассматривалось как своеобразный вызов обществу. Еще в 1882 году Э. де Гонкур назвал пижаму одеждой сводников.
Полагают, что перед Первой мировой войной пижамы использовали в качестве ночной одежды женщины, путешествующие в спальном вагоне. В тропическом климате в таком одеянии можно было спать без одеяла. В Европе вошли в употребление пижамы как из легких тканей, так и из более плотных. Их силуэты разрабатывают самые известные модельеры.
Своей формой пижама обязана утренней блузе и панталонам. В результате их соединения появился вид одежды, названный в 1906 году рудато. Если пижама изготавливались из дешевой материи и без отделки, то в ней только спали. В начале XX веке у мужчин пижама из модного атрибута превращается в повседневную спальную принадлежность, она заменяет им ночную рубашку.
Пижамы из нарядных тканей предназначались для утреннего кофе, небольших домашних приемов. В ней появлялись на курортах. Молва приписывает первую демонстрацию пижамы Грете Гарбо и Коко Шанель.
Распространению пижам способствовало и совершенствование процесса производства тканей. С 1901 года белье начинают изготавливать из нанкового полотна, маркизета и батиста, отделывают его английской вышивкой, кружевом, воланами.
В двадцатые годы пижама становится неотъемлемой частью женского гардероба, появились различные ее типы: пижама прямого силуэта, подобная трубе, отделанная полосой другого цвета. Это создавало впечатление перемежающихся цветных геометрических пятен. Пижама из ткани в полоску стала прообразом стандартной пижамы, которую чаще всего можно встретить в гардеробе мужчин.
Пижама для сцены отличалась необычностью отделки. Известна фотография артистки Махерской (1925 год). Актриса снялась в пижаме, верхняя часть которой была отделана воротником, по всей длине брюк нашиты помпоны.
В тридцатые годы в пижамах стали появляться на пляжах и приемах. Обычно она состояла из расклешенных брюк и свободной блузы. В «Записных книжках» Ильфа встречается такое описание: «Файвклок с колбаской. Мужчины в толстовках. Женщины в пижамах». Упоминается о ней и в романе М. Булгакова «Мастер и Маргарита». Она фигурирует в главе «Черная магия и ее разоблачение»: «Опоздавшие женщины рвались на сцену, со сцены текли счастливицы в бальных платьях, в пижамах с драконами…»
Пижама стала атрибутом состоятельного гражданина, отправляющегося на курорт в послевоенное время. Теперь она уже прочно вошла в обиход в качестве ночного белья. Меняется лишь ее фасоны, расцветка и ткани.
Когда и как появились купальные костюмы?
Появление купального костюма связано с изменением общественной морали. Регламентировавшие светскую жизнь церковные нормы не позволяли женщине находиться в общественном месте почти обнаженной. Поэтому вплоть до начала XIX века отсутствовало само понятие купального костюма как особого вида одежды. Но уже в середине XIX века на морских курортах купались и принимали лечебные ванны в специально сшитых купальных платьях из тонкой материи.
Представители гигиенического направления, ратовавшие за возвращение человека в природную среду, настаивали на пользе естественной, простой и не стесняющей человека одежды. В 1750 году доктор Карл Рассел издал в Оксфорде первый труд, в котором описал пользу морских купаний как лечебных процедур. Но первые купальни на атлантическом и средиземноморском побережьях Франции появились в XIX веке. С их возникновением потребовалась одежда для купания. И в середине того же века для мужчин было придумано трико – узкий, облегающий тело костюм с рукавами до локтя. Из-за их расцветки в сине-белую или красно-белую полоску купальщиков называли «заключенными» или «зебрами». На головах было принято носить соломенные панамы или маленькие соломенные кепки-жокейки.
В начале XX века мужчины начинают носить треугольные плавки, которые плотно прилегают к телу. Их шили из шерсти или синтетических материалов ярких расцветок. Предпочтение отдавалось красному цвету.
Женские купальные костюмы менялись не столь радикально. Первоначально дамы входили в воду в тех же костюмах, в которых находились на пляже. Тело полностью закрывалось, купальные костюмы натягивались прямо на корсет, поскольку к купальнику из цветного ситца полагалось носить черные чулки. Нелепость наряда подчеркивала традиционная отделка женского платья – складочки, кружева, оборки. Конечно, ансамбль завершался шляпкой.
В начале XX века по аналогии с первыми мужскими купальниками появляется женский купальный комбинезон. Он изготовлялся из легкой ткани или из тика, вокруг шеи и щиколоток выполнялась декоративная отделка кружевной или цветной тесьмой. Постепенно его длина уменьшилась до колен, а плечи оголились до середины. В воде комбинезон надувался, и дама выглядела как огромный одноцветный шар. Голову прикрывали гигантские полумаски-полушляпки, часто отделанные искусственными цветами.
Первой осмелилась надеть подобный комбинезон пловчиха Аннет Келлерман, когда участвовала в заплыве через Темзу и Сену. Публикации ее фотографий в английских газетах привлекли внимание модельеров и публики к этому виду одежды.
В двадцатые годы возникла мода на цвет кожи, покрытой золотистым загаром, и, чтобы его приобрести, дамы начинают принимать солнечные ванны. Правда, костюм все еще состоит из одного предмета, шьется цельнокройным, но вместо шорт до колен в нем появляются изящные короткие трусы. Очень быстро такой купальник занял место в гардеробах практически всех женщин.
Тогда же начинает видоизменяться шляпа. На пляже для защиты от солнца теперь носят шляпы с широкими полями, широко развернутыми с боков. Спереди и сзади поля загибались, такой головной убор напоминал капор или пасторскую шляпу.
Купальник, состоящий из двух предметов, появился в 30-е годы XX века. Наконец в каждом сезоне формы купальных костюмов понемногу изменялись. Но все же до конца 50-х годов в основном носили купальники-корсеты на косточках. Они подчеркивали бюст и затягивали талию в рюмочку.
Благодаря Коко Шанель начинается пропаганда костюмов для пляжа, и каждый уважающий себя модельер начинает включать их в свои летние коллекции.
1946 год отмечен возникновением радикального направления в женском купальном костюме, который теперь состоит из бюстгальтера без бретелек и очень коротких треугольных трусиков. Его авторы французские дизайнеры Луи Реард и Жак Хейм дали своей новинке претенциозное название «атом». Но оно не прижилось. Гораздо больше костюму шло название «бикини», вызванное сравнением с клочком голой и мертвой земли, каким стал одноименный атолл после проведения там испытаний американской атомной бомбы.
Первоначально бикини произвело столь шокирующее впечатление, что его надевали только танцовщицы в кабаре. Позже оно повсеместно вошло в моду.
Сегодня принято разделять купальники по количеству предметов на открытые и закрытые. Но дизайнерская мысль способна и цельнокроеный, как бы закрытый купальник, изготовленный из отдельных полосочек, превратить в достаточно открытый костюм, так что остается лишь гадать, к какому виду он относится.
Купальники шьют из самых разных материалов: шерсти, шелка, хлопка, синтетических тканей. Со временем к ним стали предъявляться определенные требования: материалы должны держать форму, не деформироваться, корректировать фигуру.
Высокая степень воздухопроницаемости позволяет купальнику быстро сохнуть. Чтобы ткань хорошо прилегала к телу и не вытягивалась при намокании, в ее составе должно содержаться не менее 18 % лайкры. Это исключает появление при погружении в воду воздушной прослойки между купальником и телом. Купальники фирмы «Спидо» даже проходят специальное компьютерное тестирование, в ходе которого проверяется качество ткани и степень прилегания к фигуре.
В 90-е годы XX века в Германии разработали специальную ткань «тактель», состоящую из смеси трикотажа и лайкры. Она имеет бархатистую поверхность и отличается высокой воздухопроницаемостью. Изделия из нее мгновенно высыхают даже в тени. Материал также защищает от ветра, помогая сохранять тело в тепле.
Некоторые модельеры стремятся приблизить фасон купальника к белью: отделывают его кружевом, снабжают застежками на изящных пуговичках. Нижняя часть таких купальников напоминает не трусики, а штанишки, верхняя шьется с широкими бретельками. На закрытых моделях присутствует вшитый поясок.
Многофункциональные вечерние купальники нередко используются как боди, поскольку украшаются кружевными вставками, металлическими или пластиковыми перламутровыми деталями.
В 1999 году изобрели танкини – купальник, соединяющий в себе свойства открытого и закрытого фасона. На бедра надеваются плавки или штанишки, сверху – облегающая маечка. Сбоку на нижнюю часть пришиваются декоративные бантики или колечки. Верхнюю часть можно носить отдельно, вместо кофточки или в качестве нижнего белья.
Купальная мода предполагает не только изменение формы или материала к каждому сезону, но и огромное число дополнительных элементов – парео, шортиков, юбочек, палантинов. Традиционной пляжной шляпкой считается та, что сделана из соломки. Сумка обычно подбирается в тон костюму и состоит из множества кармашков, в которые кладутся необходимые мелочи.
Полотенце также должно соответствовать общей гамме пляжного наряда или, напротив, представлять собой самостоятельное художественное целое.
