Текст книги "Справочник мастера столярно-плотничных работ"

Автор книги: Галина Серикова

сообщить о нарушении

Текущая страница: 5 (всего у книги 13 страниц) [доступный отрывок для чтения: 5 страниц]

Электроинструмент

Если несколько десятков лет назад мечтой каждого столяра или плотника были дисковая пила, электроножовка и ручная шлифовальная машина, теперь даже обычную домашнюю мастерскую невозможно представить без разнообразного электроинструмента, который отличается рядом положительных качеств.

Например, он имеет легкий электроизолированный корпус, отличается высокой мощностью, эффективностью и удобством в эксплуатации.

Электроинструмент бывает любительским и профессиональным. Последний рассчитан на ежедневную многочасовую работу, отличается функциональностью, эргономичностью, наличием различных приспособлений.

Назовем некоторые электроинструменты, которые сделают работу легкой: электродрель, электролобзик, дисковая пила, электрорубанок, шуруповерт, ручная фрезеровальная машина, шлифовальная машина (рис. 39).

Рис. 39. Электроинструменты: а – электродрель; б – электролобзик; в – дисковая пила; г – шлифовальная машина; д – шуруповерт; е – фрезеровальная машина

Кратко охарактеризуем электроинструмент и отметим, на что следует обращать внимание при его покупке.

1. Дисковые электропилы различаются по глубине пропила, который они обеспечивают. Для обсуждаемых работ вполне достаточно инструмента с глубиной пропила 65 мм (с меньшей может оказаться недостаточным, с большей – довольно тяжелым).

Понятно, что предпочтительно приобретать дорогой инструмент, например швейцарский (он настолько хорош, что, если вы планируете заняться, например, лестницами профессионально, расходы на его приобретение очень быстро окупятся). При покупке обратите внимание на некоторые моменты:

1) шарнирные детали подвески (и передней, и задней) должны быть литыми;

2) литой должна быть рейка глубины;

3) хорошо, если на инструменте установлена литая опорная плита;

4) желательно, чтобы у инструмента был электротормоз (это, несомненно, отразится на его цене);

5) в комплект должны входить параллельная направляющая, расклинивающее устройство, ключи, пильный диск (не стальной, а обязательно твердосплавный).

2. Современные электродрели – инструмент универсальный. Они оснащены реверсом, ограничителем пускового тока, двухскоростным режимом, имеют устройство для плавного изменения оборотов и переключатель простого и ударного сверления. Как правило, их мощность варьируется от 300 до 1400 Вт (этот параметр определяет максимальный диаметр сверла, которое можно будет использовать). При работе с древесиной твердых пород для отверстий глубиной 10, 20 и 30 мм достаточно дрели мощностью 300, 600, 1000 Вт соответственно.

В комплект дрели входит патрон (самозажимной, который установлен на импортном инструменте, очень удобен). Желательно иметь три дрели (под сверла 8, 10 и 30 мм), чтобы не менять сверла при разных видах работ. Например, при изготовлении и монтаже лестницы понадобятся разные сверла, поэтому необходимо иметь наборы. Из современных комплектующих стоит отметить спиральные сверла с двойной кромкой или центрирующим лезвием (как и фирменные сверла, они тоже стоят дорого).

3. Торцово-усочная пила – инструмент незаменимый, способный выдерживать углы распила заготовки в двух плоскостях с идеальной точностью (с этой целью применяют стусло). При покупке выбирайте инструмент, который может распиливать деталь не менее чем на 90 % – с диаметром диска 255 мм, мощностью 1,5–2 кВт. Это позволит распиливать столбы сечением 100 × 100 мм и тем более другие мелкие детали. Из последних новинок для пилы – лазерный прицел места распила.

4. Ленточная шлифовальная машина (на профессиональном жаргоне – «танк») должна:

1) быть профессиональной, на подшипниках и в алюминиевом корпусе;

2) иметь переходник к пылесосу, мешки для сбора пыли.

Наиболее удобны в столярных работах машины с шириной ленты 75 мм и мощностью 600–700 Вт.

Ленты для них по своему качеству различны. Для древесины пригодны ленты красного цвета (голубые – для металла, черные – для керамики, белые – для краски). Ленты имеют разную зернистость, поэтому для работы потребуются с зерном 60, 80, 100.

5. Эксцентриковая шлифовальная машина (за практически бесшумную работу и безотказность ее называют «пчелка») универсальна. Если вы окажетесь перед альтернативой выбора между ней и «танком», выберите ее, хотя по производительности она несколько уступает последнему. Покупайте только профессиональный инструмент, если предполагаются объемные шлифовальные работы. К «пчелке» необходимо иметь шлифкруги с зерном 80, 100, 120, 160, 180, 200 и шлифтарелку.

6. Ручная фрезерная машина в плотничном и столярном деле просто незаменима. Достаточно сказать, что, например, на пазы под ступени в лестничных тетивах тратят минимум времени, особенно если вспомнить, сколько его уходило при использовании стамесок, а про усилия и говорить не приходится – насколько легко фрезер работает. Выбирать следует исключительно профессиональный инструмент солидного производителя; мощностью не менее 1600 Вт (необходимый профиль вы получите за один проход), поскольку обработка древесины твердых пород – дело непростое; весом не более 5 кг, чтобы руки не уставали; с большим набором регулировок (бокового упора, глубины, оборотов) и фиксацией шпинделя (так удобнее менять фрезы).

При покупке обратите внимание, хорошо ли фиксируется стол (его подошва и боковой упор должны быть с пластиковым покрытием). У мощных фрезеров цанги диаметром 12 мм, в комплекте идут переходники на 6 и 8 мм.

7. В зависимости от того, с каким инструментом мастер привык иметь дело, электролобзик можно отнести и к основной группе, и к вспомогательной. Кому-то удобнее работать с циркулярной пилой, а кто-то успешно обрабатывает криволинейные заготовки, выпиливает криволинейные детали электролобзиком. При покупке предпочтение следует отдать мощному инструменту с большой глубиной выполняемого пропила.

8. Шуруповерт (работает и от сети, и от аккумуляторов) существенно облегчает работу. Инструмент оснащается битами под головки саморезов, причем сначала покупают саморезы, а потом биты к ним.

9. Для сверления кирпичных и бетонных стен следует пользоваться перфоратором, а для удаления концов арматуры с бетонных ступеней – углошлифовальной машинкой («болгаркой»).

10. Во время работы необходимо обеспечить достаточное освещение, поэтому мощные электролампочки просто необходимы, как и несколько удлинителей.

Любительский электроинструмент бывает менее мощным, имеет меньший ресурс, более низкую производительность и соответственно стоит дешевле.

11. Промышленный пылесос с тканевым фильтром (сменные бумажные мешки – это слишком дорогое удовольствие) значительно облегчит жизнь, по крайней мере сделает рабочее место чище.

12. Электрорубанок применяется при изготовлении лестниц только самых простых конструкций из сосны, тем более что твердую древесину он не берет.

13. От измерительного инструмента полностью зависит точность всех промеров и разметки. Покупая рулетки, обязательно проверьте их точность, поскольку нередко отклонения составляют 5 мм на каждые 5 м длины.

14. Водяной уровень требуется редко, но он отличается точностью, да и стоит недорого. Лазерный уровень выше всяких похвал, но за него придется заплатить немало, что оправданно, если столярное дело станет профессией (такой инструмент действует как эффективная реклама).

В заключение обзора ручных и электрических инструментов расскажем о нескольких несложных требованиях, соблюдение которых существенно облегчит дело.

1. Весь инструмент должен лежать в определенном порядке, чтобы им было легко пользоваться, не тратя время на поиски того, что вам нужно в данный момент. Рабочее место столяра – верстак, поэтому именно на нем нужно так разложить инструмент, чтобы он всегда был под рукой. В инструментальном лотке с ручками, направленными в сторону задних тисков, должны находиться стамески, долота и напильники, причем не вперемешку, а по отдельности. Рубанок должен лежать на боку, верхней своей частью к столяру. Надо следить за тем, чтобы его режущая часть не контактировала с металлическими предметами, иначе лезвие быстро затупится. Для инструмента к верстаку желательно прикрепить рейку с гнездами (рис. 40), по которым можно разложить все, оставив в лотке только карандаш, линейку и молоток. Кроме того, для инструмента необходимо предусмотреть полки (открытые и закрытые), стеллажи, шкафы и т. п.

Рис. 40. Рейка с гнездами для инструментов

2. На верстаке не должно быть материала, который не используется в конкретной работе, чтобы не создавать неразбериху, которая только отнимает время. Доски и бруски нужно разложить по сортам, размерам и т. д.

3. По окончании работы инструменты должны быть убраны в соответствующие места, а верстак – очищен от отходов, стружки и пр. Заметим, что, если в процессе изготовления мебели или какого-либо другого предмета на верстаке собираются опилки, стружки и т. п., не следует дожидаться окончания работы, нужно убирать мусор по мере его накопления.

Таким образом, не боясь показаться банальными, скажем, что качество работ самым непосредственным образом зависит от качества используемою инструмента, особенно измерительного, который необходимо правильно не только хранить, но и эксплуатировать. В результате нарушения этих требований снижается точность измерений, что приводит к дополнительным работам типа подгонки, устранения дефектов и прочего, а это влечет за собой неэффективную трату времени.

Техника безопасности

Ручными столярными и плотничными инструментами надо уметь владеть, но в том случае, когда нужно не только хорошо, но и быстро выполнить работу, необходимо воспользоваться электрическим инструментом, который в 5–10 раз производительнее. Но перед этим следует внимательно изучить инструкцию, попробовать его в деле на малоценной древесине или простой детали. Соблюдение техники безопасности при этом – требование категорическое и обязательное к исполнению.

Профессиональный электроинструмент, как правило, предназначается для конкретного типа работ, любительский более универсален.

Применяя инструмент, нужно соблюдать простые правила, чтобы не создавать травмоопасную ситуацию:

1. Нельзя держать руки перед инструментом. При работе с топором держите деталь так, чтобы удары им всегда наносились ниже кисти.

2. Работать можно только острым инструментом.

3. Обрабатываемая заготовка должна быть прочно закреплена. Используйте для этого тиски, струбцины и гребенки. Это позволит держать инструмент обеими руками.

4. Составляющие детали инструмента должны быть подогнаны друг к другу, не иметь выбоин, трещин, сколов и пр. Кроме того, стамески, напильники и долота должны снабжаться предохранительными кольцами.

5. Перед применением того или иного электроинструмента надо проверить исправность провода и проводки.

6. Предварительно электроинструмент нужно протестировать на холостом ходу.

7. При заточке ножей и сверлении нужно надевать защитные очки.

8. Электрорубанок и электропила требуют использования специальных толкателей.

9. В процессе применения электроинструмента необходимо:

1) исключить сближение зубьев пил, лезвия рубанка с руками;

2) не допускать встречного движения рук и инструмента во время выполнения того или иного вида работ;

3) беречь электропровод и не допускать его перегибания; помнить о выбеге двигателя (когда кнопка выключения инструмента уже нажата, но он еще некоторое время продолжает вращаться);

4) не использовать инструмент с затупленными дисками (ножами и др.), чтобы не испортить двигатель;

5) хранить электроинструмент в теплом и сухом помещении.

10. При возникновении сбоя в работе того или иного инструмента его следует остановить, отключить от сети и только затем осмотреть.

11. Важно иметь удобную одежду, края которой не свешиваются. Волосы должны быть убраны под головной убор.

ЗАТОЧКА И УСТАНОВКА РЕЖУЩЕГО ИНСТРУМЕНТА

Инструмент столяра и плотника должен быть подготовлен к работе, то есть грамотно заточен и правильно установлен.

Для заточки режущего инструмента используют напильники, шлифовальные круги и оселки.

Для качественного пропила зубья пилы должны быть косо заточенными, что позволяет сначала перерезать слои древесины с боков пропила, потом удалить опилки. Поскольку древесина – плотный материал, в процессе эксплуатации зубья пилы затупляются, в связи с чем приходится затачивать их напильником. Такая работа требует навыка, так как при заточке нельзя нарушить профиль и высоту зубьев. Чтобы этого не случилось, за каждый проход напильника надо снимать слой металла одинаковой толщины. Зубья могут иметь прямую и косую заточку. В зависимости от этого металл снимают одновременно с передней и задней поверхностей (в первом случае) или только со скошенной поверхности (во втором случае).

Для заточки пил применяют треугольные и ромбические напильники. Но одним напильником невозможно довести поверхность зубьев до идеального состояния, поскольку после него могут оставаться заусенцы и шероховатости. А это не только снижает их остроту, но и приводит к тому, что пила быстро затупляется и выходит из строя. Поэтому после напильника поверхность зубьев нужно дополнительно обработать надфилем и мокрым оселком.

При заточке пилу нужно зажать в слесарных тисках (не забывая о деревянной прокладке, чтобы не деформировать инструмент), после чего провести по зубьям напильником, причем с нажимом его следует перемещать только в одном направлении – при движении вперед, а в обратном направлении – свободно. Необходимо следить за тем, чтобы высота зубьев сохранялась одинаковой, поскольку от этого зависит не только качество пиления, но и износостойкость инструмента (на выступающие зубья будет приходиться большая нагрузка). Для недопущения подобного вершины зубьев прифуговывают (выравнивают) оселком или напильником, причем в первом случае это делают после заточки, во втором – перед ней.

Качество пиления зависит и от развода зубьев. Если он осуществлен правильно, трение в процессе работы уменьшается, а полотно не зажимается в пропиле. Благодаря разводу ширина пропила будет больше толщины полотна, а это значит, что оно не будет нагреваться и расширяться. В связи с этим зубья нужно через один разводить на одинаковую величину (0,2–0,3 мм), для чего применяется универсальная разводка или разводка с упорами (рис. 41).

Рис. 41. Инструменты для разводки ручных пил: а – разводка с упорами; б – универсальная разводка

Отгиб обязательно должен быть одинаковым, иначе на боковые поверхности пропила будут наноситься слишком глубокие риски, что ухудшит качество заготовки. Кроме того, он должен находиться на одном и том же расстоянии от вершины или впадины зуба. В подготовке к работе нуждаются и строгальные ножи. Она состоит из таких операций, как заточка, шлифование и правка с доводкой. Для заточки применяют ручные и электрические точила.

Для шлифовки строгальных ножей используют среднезернистый оселок, по которому водят нож, совершая дугообразные или прямолинейные движения и следя за тем, чтобы не образовались заусенцы или какие-либо другие дефекты. Чтобы фаска не стала горбатой, а ее ширина – неодинаковой по длине лезвия, угол наклона ножа необходимо сохранять неизменным.

Рабочая часть того или иного режущего инструмента должна быть изготовлена из стали твердостью не менее 45–60 HRC. Более мягкая быстро сминается, а более твердая тупится.

В конце нож правят и доводят на точильном камне. Чтобы лезвие не нагревалось, оселок смачивают водой или маслом (это же необходимо и при шлифовании).

Помимо заточки, строгальный нож надо правильно установить в колодку рубанка. При этом лезвие должно выступать из подошвы и быть ей параллельным. Соблюдение этого требования очень важно, поскольку в противном случае стружка по длине лезвия будет иметь разную толщину.

Глава 4
Технология деревообработки

Древесина – материал, который достаточно легко поддается той или иной обработке, по качеству которой можно судить о профессионализме мастера.

СТОЛЯРНЫЕ И ПЛОТНИЧНЫЕ РАБОТЫ

Необходимо уметь в совершенстве выполнять различные операции, связанные с обработкой древесины, начиная с разметки, рубки и соединения материала и заканчивая финишной отделкой. Рассмотрим их по порядку.

Фиксация бревна

Обрабатываемое бревно должно быть прочно зафиксировано (рис. 42), для чего применяют обратные скобы.

Рис. 42. Способы фиксации бревна: 1 – подкладка; 2 – обратная скоба; 3 – клин; 4 – бревно

Разметка

Разметка состоит в том, чтобы нанести на заготовку, предназначенную для той или иной детали, контуры, в соответствии с которыми будет вестись обработка. Об инструменте для этого речь шла выше. Поэтому в качестве дополнения скажем только, что разметку нужно наносить твердым карандашом (2Т или 4Т). Для обозначения контуров криволинейных деталей применяют шаблоны, при этом помня, что они не предусматривают никаких припусков и точно совпадают с окончательными размерами детали. Разметка осуществляется в определенном порядке: сначала наносят поперечные риски, потом долевые и наклонные, а затем окружности и различные закругления.

Нанесению рисок предшествует разбивка, при которой по масштабной линейке точками либо штрихами расставляют метки. При этом опираются на положение, которое называется правилом кратчайших путей и предусматривает получение необходимого (заложенного в чертеже) размера при наименьшем количестве промежуточных размеров, то есть определяется измерительная база (ею может служить кромка или риска), от которой стараются вести все измерения.

Для нанесения поперечных рисок используют угольник, долевые выполняют рейсмусом, а наклонные – ерунком, малкой, масштабной линейкой или шаблоном.

Нет нужды говорить о том, что разметка должна быть максимально точной и приближенной к чертежу (допуск не должен превышать 0,5 мм), поскольку значительные отклонения приведут к искажению детали со всеми вытекающими из этого проблемами.

Необходимо уметь размечать брус квадратного и прямоугольного сечения (рис. 43).

Рис. 43. Выполнение разметки бруса: а – квадратного сечения; б – прямоугольного сечения

Чтобы разметить брус квадратного сечения, бревно фиксируют, на торцах, определив центр, выполняют окружности, после чего проводят вертикальные и горизонтальные диаметры. Точки пересечения с окружностью соединяют. Полученные линии и будут сторонами бруса. В этих точках прикрепляют шнур, покрытый мелом, и отбивают нитки.

Для разметки прямоугольного бруса на противоположных торцах находят центры, радиусом вершинного торца проводят окружности, через центры которых чертят вертикальные линии диаметров и делят их на 3 равные части. Из этих точек до пересечения с окружностью под углом в 90° проводят линии в обе стороны. Полученные точки и точки вертикального диаметра соединяют. Сечение прямоугольного бруса в этом случае будет выгодным (это значит, что расход древесины будет наименьшим), если его стороны будут соотноситься как 5:7.

Для разметки древесины разработано много разных приспособлений, начиная от обычных линеек и заканчивая лазерными рулетками.

Рубка и соединение материала

Чтобы перерубить (рис. 44) закрепленное бревно, намечают соответствующую линию, по которой наносят удары топором. При этом его сначала держат под углом 90°, а потом – 45°. Бревно перерубают только наполовину, потом его переворачивают и завершают работу.

Рис. 44. Перерубание бревна

При сопряжении бревен (брусков) их необходимо правильно соединить, для чего выполняют врубку вполдерева (рис. 45).

Рис. 45. Выполнение врубки вполдерева: а – намеченное место; б – засечки; в – выборка древесины; г – врубка

Для этого бревно закрепляют, намечают место врубки и наносят вертикальные удары топором по намеченной линии, после чего выбирают древесину.

Тесание древесины

Бревно нужно уметь отесывать на 1, 2 или 4 канта (рис. 46).

Чтобы отесать бревно, его размечают, для чего на закрепленном бревне выполняют пробивку по центру, боковых осей и ниток. Для этого натягивают шнур, предварительно натертый мелом, немного оттягивают на себя и резко отпускают. Ударяясь о бревно, он оставляет меловой след – нитку. По ней и отесывают бревно, постепенно перемещаясь от вершины к комлю (именно в таком направлении – во избежание задиров). Поскольку постепенно слой снимаемой древесины увеличивается и затрудняет работу, через 40–50 см его надрубают на глубину стесывания. Сначала осуществляют грубую отеску, потом поверхность зачищают легкими ударами топора. Закончив один кант, переходят к следующему. В процессе работы надо стоять, расставив ноги, а вогнав топор, нажатием на его рукоятку отгибать щепу.

Рис. 46. Отеска бревна на 2 канта: а – фиксация бревна; б – пробивка по центру оси; в – пробивка боковых осей; г – пробивка ниток; д – выполнение засечек; е – начало отески: 1 – пробитая линия; 2 – засечки; ж – зачистка; з – конец отески

Если требуется отесать бревно на 4 канта, после отесывания двух противоположных кантов его переворачивают, закрепляют и повторяют ту же последовательность действий.