Текст книги "Миллион растений для вашего сада"

Автор книги: Галина Кизима

сообщить о нарушении

Текущая страница: 15 (всего у книги 38 страниц) [доступный отрывок для чтения: 16 страниц]

Обрезка и укрытие на зиму

Всю обрезку следует делать только осенью.

У клематисов надо ежегодно удалять слабые и мелкие побеги до самого уровня почвы.

Клематисы, цветущие на побегах текущего года, обрезают, оставив пенек высотой 15–20 см так, чтобы на нем были 1–2 пары почек. Клематисы, цветущие на побегах прошлого года, укорачивают до 1,5 м и закручивают их вокруг центра кущения. Над клематисами делают сухое укрытие: ставят над растением ящик, накрывают его пленкой, не достигающей почвы, сверху кладут камень или кирпич, чтобы пленку не унес ветер. Пленка нужна, чтобы уберечь клематис от излишней влаги во время затяжных осенних дождей. А когда установится морозная погода, сверху наваливают лапник до самой почвы. Весной укрытие надо снимать постепенно и окончательно его убрать в пасмурную погоду.

Можно эту процедуру упростить. Установить над посадками дуги, глубоко вогнав концы в почву, чтобы высота дуги не превышала 40 см. А сверху накрыть дуги тремя слоями лутрасила, хорошенько закрепив его, чтобы даже сильный ветер не мог его сорвать. Сделать такое укрытие можно сразу после обрезки, не дожидаясь морозов.

Весной можно не спешить снимать это укрытие, пока не минует угроза заморозков.

Клематис просыпается, когда температура почвы в зоне его корней прогреется до +8 °С. Если почва сильно промерзла в морозную зиму, клематис может задержаться в почве на целый месяц. Не вздумайте раскапывать почву на месте посадки, чтобы посмотреть, а чего это он не вылезает? Наверняка обломаете его хрупкие ростки, просто наберитесь терпения. Клематисы достаточно жизнестойкие ребята, при хорошем снеговом покрове могут вынести трескучие морозы до –30 °С.

Болезни, вредители. Профилактические меры

Начнем с того, что болезни проще предупредить, чем потом с ними бороться. Это же касается и вредителей. Их проще не пустить, чем потом вытурить из сада. Прежде всего, надо купить здоровый посадочный материал. И вот тут-то можно наколоться. Дело в том, что клематисы любит нематода (прозрачный плоский мелкий червь, видимый только в микроскоп). Когда нематода плотно заселяет проводящие сосуды, то они попросту перестают функционировать, и растение постепенно погибает. При покупке растения надо внимательно осмотреть его корни. Если заметите на них даже самое небольшое утолщение, это наверняка нематода. И не слушайте увещеваний продавца, что можно просто отрезать этот корень. Заражено все растение. Пока что нет биологических средств для борьбы с нематодой, а химические столь вредны, что сами можете вместе с нею скончаться. Конечно, нематода может проникнуть в молодое, вполне здоровое растение из почвы вашего сада. Но ее можно с места будущей посадки прогнать, если предварительно, прямо с весны, густо засеять подготовленную для посадки и заполненную почвой посадочную яму бархатцами, гречихой, белой горчицей вперемежку. Осенью, перекопав почву, можете смело высаживать клематис. Эти растения не убивают нематоду, а заставляют ее покинуть это место.

Другой вредитель, сильно досаждающий клематисам, – это маленький (2 мм) зеленый клоп, который появляется в середине мая. Самка откладывает яйца ночью на верхушки молодых побегов. Родившиеся личинки высасывают из них сок, и побеги увядают. Еще клематисам сильно вредят трипсы – мелкие (1 мм) темные жучки, которые высасывают сок из бутонов. Против тех и других можно использовать карбофос или «Фуфанон», опрыскав растения в сумерки. А еще лучше применять не ядохимикаты, а защитный коктейль из «Здорового сада» (2 крупинки), «Экоберина» (2 крупинки), «Циркона» (2–4 капли), «Фитоверма» (6–8 капель) и «Унифлора-бутон» (4 капли), и все это вместе – в 1 л воды. Это прекрасное средство для защиты всех растений в саду. Экологически безопасное, но надо помнить, что это профилактическая мера и ее следует проводить регулярно, хотя бы раз в месяц. Причиной увядания клематиса являются микрогрибы, поселившиеся на его корнях. Если будете каждую весну при отрастании молодых побегов поливать почву под растениями 0,3 %-ным (столовая ложка без верха на 10 л воды) раствором хлорокиси меди («Хом»), и не только под клематисами, но и под розами, многолетними астрами, флоксами, пионами, бородатыми ирисами, лилиями (часто поражаемыми возбудителем, вызывающим фузариоз), то ничего подобного с вашими растениями не случится.

Размножение

Клематисы не следует размножать семенами: во-первых, слишком долго ждать, пока зацветут (около 6 лет), во-вторых, практически не сохраняется сорт из-за переопыления. Поэтому их размножают вегетативно: либо делением куста, либо отводками или черенками.

При делении куста надо знать, что у растения очень прочный корень. Его очень трудно разделить, если растению больше 10 лет. Делят куст 4–5-летнего возраста. Для этого в самом начале мая, когда растение трогается в рост, его надо выкопать, отмыть и разделить на 4–5 деленок так, чтобы у каждой было несколько почек. Срезы присыпать золой и, слегка подрезав корни, пересадить в заранее подготовленные ямы, или подготовить для продажи, обмена или подарка, обернув во влажный мох сфагнум корни и поставив в открытые полиэтиленовые пакеты. Для размножения побегами весной 2–3 побега, когда они вырастут до 80 см, осторожно развести в стороны (побеги очень хрупкие), уложить волнообразно в подготовленную траншею глубиной 12 см: один узел (место, откуда отходят листья), сняв листья, пришпилить в траншею, второй узел оставить с листьями снаружи, третий – в траншею и так далее, конец побега не обрезать и обязательно оставить снаружи. Для усиления роста в районе пришпиленных узлов сделать небольшой надрез на побеге, а траншею вместо воды полить раствором «Корневина» для ускорения образования корней.

В дальнейшем постоянно следить, чтобы почва на дне траншеи была всегда влажная. На зиму над траншеями надо установить каркас и сделать сухое укрытие. Следующей весной постепенно укрытие снять, разделить укоренившийся побег на части и пересадить в школку для подращивания до осени. Это самый простой и эффективный способ размножения на садовом участке.

При промышленном размножении (или с целью заработка) следует применять зеленое черенкование для любых растений.

Для размножения клематиса в самом начале бутонизации (в начале июля) верхнюю часть побегов с 2–3 узлами надо отрезать и выбросить, для черенков надо брать среднюю часть побега с 4–5 узлами. Нижнюю часть срезать до корней и тоже выбросить. Если оставить пенек, то лиана истечет соком. Оставленную часть режут на черенки: над каждым узлом на высоте 3 см делают прямой срез, а под узлом на расстоянии 3 см – косой. В подготовленном череночнике делают неглубокие (0,5 см) наклонные (под углом 45°) отверстия и вставляют в них черенки косым срезом. Листья наполовину пластинки срезают. Устанавливают дуги и накрывают их пленкой.

Череночник делают обязательно в тени. На слой рыхлой плодородной почвы высотой 25 см насыпают слой 8–10 см крупного, прокаленного речного песка, утрамбовывают, хорошо поливают раствором «Корневина». Высаженные черенки 1–2 раза в неделю в зависимости от погоды опрыскивают водой, а почву аккуратно увлажняют. Укоренение идет примерно 70 дней. Осенью каркас над посадками накрывают лапником. Корневая система продолжает развиваться и прекращает рост, когда почва охладится до +2–3 °С. Весной укрытие постепенно снимают, а укоренившиеся черенки пересаживают в школку на доращивание на солнечное место, поливают и подкармливают.

Хмель обыкновенный (Humulus lupulus)

Можно использовать для вертикального озеленения хмель. Попросите у соседей кусок корневища или выкопайте в лесу и высаживайте. Самое главное, чтобы была в месте посадки влажная почва. Хмель легко приживается и сильно распространяется во все стороны, а потому его не следует сажать на видном месте, лучше посадить около туалета, бани, сарая. Это лесное растение, а потому теневыносливое и неприхотливое. Растет на кислых влажных почвах, лучше – на более или менее плодородных, хуже – на малоплодородных, но все равно растет. Во время цветения сильно «пылит», что может у некоторых людей вызывать аллергию. Вредителей у него практически нет, иногда заболевают листья, можно не обращать на это внимания, обычно хмель сам справляется со своими проблемами. Шишечки хмеля в основном используют в медицине, пивоварении, для изготовления дрожжей.

Глава 7
Многолетние травянистые цветы

Эта глава посвящена многолетникам.

Многолетниками обычно называют многолетние корневищные, травянистые растения, надземная часть которых отмирает осенью и возобновляется весной. К ним не относят луковичные или клубневые растения и полукустарники с одревесневающими побегами. Основное внимание уделено тем многолетникам, которые без больших проблем могут украсить любой участок, но есть кое-что из экзотических растений, которые потребуют от вас больших забот и денег. Это для тех, кто любит вырастить что-нибудь такое-эдакое, чего ни у кого нет. Я постаралась уделить внимание особенностям каждого растения, о которых обычно не пишут в книгах, а напрасно, потому что зачастую именно это имеет решающее значение, а не морфологические характеристики с описанием листьев, цветков и плодов. Эта глава предназначена для садоводов-любителей и написана садоводом-любителем как на основании собственного опыта, так и опыта других садоводов Северо-Запада. Но уж если что-то растет на Северо-Западе, в зоне рискованного цветоводства, то и в более благодатном климате уж точно вырастет без проблем!

Введение

Многолетники – основа декоративного убранства сада. Во-первых, они долговечны, во-вторых, их можно достаточно быстро вырастить из семян, а это намного дешевле, нежели покупать их укорененные части или саженцы, в-третьих, сейчас огромный выбор этих цветов на любой вкус, что позволяет создавать великолепные композиции и располагать их там, где есть подходящее местечко на вашем участке. Но цветники и, в частности, многолетники требуют большого труда. Есть ли у вас на это силы и желание? Ибо нет ничего более убогого, чем неухоженный цветник. Поэтому, прежде чем затевать закладку многолетних цветников, хорошо подумайте над тем, что вы хотите увидеть на своем участке. Или что вы можете себе позволить как с точки зрения материальных затрат, так и с точки зрения размещения растений, поскольку посадочная площадь практически уже вся занята и придется что-то убирать с участка, чтобы освободить место для цветов. Готовы ли вы к этому? Как говорил великий философ древности Аристотель, «люби не то, что хочется любить, а то, что можешь, то, чем обладаешь». Это великая мысль. Сможете ли вы создать своим питомцам необходимые для них условия для роста и полноценного развития? Ну и, конечно, трезво оцените свои физические силы. А кроме того, ответьте себе еще и на такой вопрос: хочу ли я видеть это растение в своем саду много лет подряд? Это однолетники вы можете менять, как перчатки, каждый сезон. А многолетники вы сажаете надолго, да и ждать придется пару-тройку лет, пока они подрастут и вступят в пору своего расцвета. А там, глядишь, и 4–5 лет прошло, и наступила пора их рассаживать или омолаживать.

Не следует слишком загромождать свой участок декоративными, да и плодово-ягодными растениями тоже. Принцип прост: лучше меньше, да лучше! Смешно и нелепо выглядят на маленьком участке слишком громоздкие клумбы. Лучше использовать под многолетники небольшие островки среди основных посадок. Можно сажать многолетники отдельными группами или отдельными растениями там и сям. Ухоженные цветы везде и всегда выглядят замечательно, следует только помнить, что растения, которые теряют свою декоративность после цветения, должны быть прикрыты такими, у которых зелень сохраняет декоративность и после цветения. Тогда цветники не потеряют своей привлекательности в течение всего лета.

Чтобы меньше выпалывать сорняки и поливать, надо обязательно почву под посадками мульчировать. Для этого можно сразу всю площадь, отведенную для цветов, накрыть черным спанбондом или лутрасилом. Мой опыт показывает, что он прекрасно служит 7–8 лет, причем, разумеется, я его все эти годы не снимаю на зиму. Большинство многолетников нуждаются в пересадках и делении кустов один раз в 4–6 лет, вот тогда и можно снять с почвы спанбонд, выкопать и разделить многолетники, добавить свежую компостную почву и, снова расстелив тот же самый спанбонд, заново высадить растения на свои же места. Или перегруппировать их, чтобы сменить надоевшую за эти годы панораму.

В укрывном материале вы делаете отверстия для посадки растений, полив производите дождеванием прямо по материалу, поскольку он пропускает не только воздух, но и воду, но при этом препятствует росту сорных растений, а также испарению влаги из почвы. Можно использовать для этой цели картон или газеты, сложенные в несколько слоев. Но тогда полив придется делать под корень каждого растения в отверстие. Это несколько хуже, к тому же бумажное и картонное покрытие выходит из строя за 2–3 сезона. Но не следует использовать для этой цели рубероид или пленку. Они не пропускают влагу и воздух, и почва под ними нагревается до 50 градусов и выше, что, естественно, неприемлемо для корневой системы.

Есть и такие садоводы, которые расстилают старый ковролин, делают в нем достаточно широкие отверстия для посадки растений. Ковролин тоже пропускает воду, но не дает сорнякам расти между цветами. Кстати, ковролином можно застилать пространство между грядками. Но только если они окантованы, иначе с откосов грядки земля очень быстро образует на ковролине слой, и тут же на нем поселятся сорняки. По ковролину можно ходить между цветами и грядками прямо в домашних тапочках и подметать его в сухую погоду. Можно для мульчи использовать измельченную кору деревьев (сейчас она появилась в продаже) или, купив измельчитель для срезанных веток, использовать полученную труху, но годится и верховой торф. Поскольку торф плохо смачивается и пропускает влагу, лично я им для мульчирования почвы в цветниках не пользуюсь. Замечательная мульча (и одновременно прекрасная подкормка) – скошенная газонная трава или просто-напросто выполотые сорняки. И самое главное, нельзя сажать многолетники в песок или глину. Им нужна хорошая садовая земля, если вы хотите, чтобы растения быстро росли и хорошо развивались. Вы сажаете их минимум на пять-шесть лет, вот и создайте им на эти годы запас питания.

Есть один нюанс. Любые цветы нельзя перекармливать хоть органикой, хоть минеральными удобрениями, они будут жировать, то есть замечательно расти, но плохо цвести. Поэтому перепревший навоз, а тем более свежий класть в почву под посадки нельзя, а хорошо перепревший компост следует перед посадкой смешать с песком в пропорции 2:1.

Вместо компоста можно использовать для посадки любых цветов торф, но он кислый. Большинство же декоративных растений не любит кислых почв, а потому следует в эту смесь сразу же внести золу. На одно ведро торфа следует брать половину ведра песка и два стакана золы (или стакан извести, а еще лучше – доломитовой муки). Ни золу, ни известь или любой другой раскислитель категорически нельзя вносить под растения, предпочитающие кислую среду: сибирский и болотный ирисы, калужницу, купальницу, гортензии, рододендроны, хвойные и некоторые другие растения.

Я обычно при посадке любых многолетних растений дополнительно вношу в лунку чайную ложку гранулированного удобрения «AVA», которое растения используют сами по мере надобности в течение трех лет. А еще через три года снова вношу под каждое растение чайную ложку этого удобрения, слегка зарыхляя его в почву вокруг корневища, и никаких других минеральных удобрений не вношу вообще. При внесении удобрения «AVA» растения гораздо лучше и обильнее цветут, при этом увеличиваются размеры цветков, усиливается их цвет и аромат. Не следует одновременно с этим удобрением вносить золу или другие раскислители почвы, поскольку «AVA» растворяется в органических почвенных кислотах, то есть не растворяется в щелочных средах и в воде. Органическую подкормку я вношу весной в момент появления ростков и осенью сразу после срезки растения на зиму. Использую для этого «Фитоспорин» плюс «Гуми». Раствор из них готовится следующим образом: растворяю пластинку «Гуми» и пластинку «Фитоспорина» в одном литре воды, а затем беру из раствора по 1–2 столовые ложки на 10 л воды и выливаю на один квадратный метр площади. В продаже есть эти удобрения не только в виде пасты, но и в форме порошка или жидкого раствора. Известно, что гуминовые удобрения, в частности, «Гуми», повышают способность растений к самозащите против вредителей и болезней. А «Фитоспорин», кроме того, что является хорошим органическим удобрением, еще содержит группу бактерий, которая уничтожает возбудителей грибных и бактериальных болезней, а потому отлично обеззараживает почву. Но если у вас этих удобрений нет, то придется органические удобрения заменить поливами настоя сорняков и вместо «AVA» использовать минеральные удобрения. Из них на сегодняшний день, по моему мнению, лучшими являются удобрения Буйского химического завода. Очень отзывчивы все многолетники на летние подкормки специализированным цветочным удобрением этого завода. Надо отдать должное создателям буйских удобрений, во-первых, за отличное качество, во-вторых, за прочную и красочную упаковку, на которой указан полностью состав каждого удобрения, в том числе и микроэлементный. И есть еще немаловажное достоинство: все удобрения гранулированные, поэтому «не пылят» при использовании и не вызывают аллергических реакций. Главное же их достоинство, конечно, в том, что растения отлично цветут, если вы их не перекормите. Поэтому соблюдайте нормы, указанные на упаковках. На худой конец, можно обойтись внесением золы весной после таяния снега – по стаканчику под каждый куст. Затем после того, как минуют заморозки, то есть в начале лета подкормите многолетники настоем сорняков. В мае как раз одолевают цветки одуванчиков, которые нельзя класть в компост (они там не перегнивают, а потом вы их посеете по всему участку вместе с компостом). А так оборвали – и в бочку с водой (там они попросту погибают). Через пару недель готово превосходное бесплатное органическое удобрение для всех растений в саду. Часто в книгах советуют первую подкормку цветников делать мочевиной прямо по снегу. Это ошибочная рекомендация, на мой взгляд. Во-первых, азот практически весь испарится с поверхности снега или его унесет половодье в неизвестном направлении, во-вторых, такие ранние подкормки растений азотом скорее вредны, чем полезны.

Почему не следует подкармливать цветы азотом ранней весной? Вроде бы для отрастания надземной части азот нужен. Дело в том, что такую подкормку можно давать только в тех регионах, где климат континентальный и не бывает возвратных заморозков. А на Северо-Западе этого делать не стоит, поскольку азот снижает морозостойкость любых растений, а у нас заморозки бывают сильные, до –5–6 °С. Вот такие подкормленные азотом растения их и не выдерживают. Они, конечно, не погибнут, надземная часть отрастет заново, но растения ослабнут и цвести в это лето, как правило, не будут. Поэтому у нас азотные подкормки следует давать любым растениям только после того, как минуют возвратные заморозки, то есть после 10 июня.

Поскольку при посадке многолетников самое главное – влажная почва в первоначальной стадии роста, и ее малейшее пересыхание может привести к гибели растений, то я вношу в посадочную яму гидрогель, который вбирает в себя и удерживает большой объем воды, обеспечивая бесперебойное снабжение растений влагой в течение трех недель. Так что вы можете спокойно уезжать на длительное время и не беспокоиться о посадках. Некоторые садоводы вместо гидрогеля используют поилки из пластиковых двухлитровых бутылок из-под воды, пива или кваса. Их заполняют водой, закрыв пальцем отверстие, быстро переворачивают и втыкают горлышком в почву примерно на треть бутылки. Земляная пробка не дает воде быстро вытекать, влага постепенно просачивается в почву, поддерживая нужную влажность. Еще эффективнее такие поилки работают, если вместо воды наливать в них слабый раствор органо-минеральных удобрений. Достаточно одной столовой ложки на 10 л воды. Для этой цели подойдет любое удобрение, которое у вас есть, но лучшими являются «Ому» и «Гуми-Оми». Если недалеко от вас есть клюквенное болото, то можно принести с него мох сфагнум и класть в каждую лунку при посадке горсточку этого мха – он неплохо заменит гидрогель. Но температура в почве будет на пару градусов ниже, чем вокруг посадки. Так что для теплолюбивых растений эта рекомендация не подходит.

Обычно во всех книгах пишут, что корневищные многолетники можно сажать весной и в конце лета сразу после цветения. На Северо-Западе весенние посадки нежелательны, потому что могут пройти сильные заморозки по почве, которые для только что высаженных растений губительны. К тому же, заморозки могут повторяться. Так что от начала мая до начала июня посадки делать рискованно. А после их окончания есть большая вероятность длительной сухой и ветреной погоды, что тоже крайне нежелательно для высаженных (без гидрогеля) и не успевших хорошо укорениться растений. Поэтому сажайте эти растения в августе, и проблем не будет. У нас на Северо-Западе в это время стоит умеренно теплая или умеренно холодная погода с обильными дождями, что, конечно, благоприятно для укоренения растений. Все растения лучше приживаются при использовании корнеобразователей, например, «Корневина», гетероауксина или любых других. Я предпочитаю «Корневин», поскольку можно просто полить посаженные растения его раствором (пакетик на 10 л воды) – и все. Вместо корнеобразователей можно использовать мед, достаточно одной чайной ложки на пол-литра воды. Подержите в этом растворе пару часиков черенок или растение, привезенное из питомника, и высаживайте.

Чтобы правильно выбрать место для посадки многолетников, найдите на участке место, которое хотя бы половину светового времени освещается солнцем (так называемую полутень). Это подойдет для любого вида растений, как солнцелюбивых, так и тенелюбивых. Только для первых желательно, чтобы солнце освещало место посадки в полдень, а для вторых – утром или вечером. Многолетники можно сажать под плодовыми деревьями, причем солнцелюбивые – с южной стороны, а теневыносливые – с любой другой. Посадки следует делать не ближе 50–60 см к стволу и не выходить за периметр кроны дерева, поскольку по периметру кроны располагаются сосущие корни дерева и нежелательно их тревожить при посадке и пересадке цветов. Не следует также высаживать растения возле стен построек так, чтобы на них с крыши лилась вода или падал снег. Но и у самой стены здания или сплошного забора сажать многолетние цветы нельзя, потому что, как правило, эти места недостаточно заносит снегом, и есть большая вероятность их подмерзания в суровые зимы. Либо придется на зиму прикрывать такие посадки лапником. Кроме того, возле фундаментов построек почва промерзает гораздо глубже, чем на открытом месте.

Прежде чем сажать многолетники, освободите место посадки от сорняков. Причем не просто прополите, а кардинально освободите. Лучше всего широкой кистью «покрасьте» это место «Раундапом», причем сделайте раствор не 1:100, как это рекомендуется по инструкции, а 1:50. Вполне возможно, что придется «подкрасить» сорняки повторно. Как только надземная часть пожелтеет, а это произойдет примерно через 2–3 недели, накройте площадку светонепроницаемым материалом. Можно использовать черную пленку, рубероид, картон, газеты в 2–3 слоя. Закрепите материал, чтобы не унес ветер. Необходимо, чтобы полностью погибла корневая система многолетних сорняков. Для этого потребуется еще как минимум неделя. Так что прежде чем что-либо покупать, за месяц до покупки приготовьте места для посадки. Вот тогда у вас практически 3–4 года не будет проблем с многолетними сорняками в цветнике. Перекапывать место посадки не надо, потому что перекопка наносит почве вред, кроме того, из нижнего слоя земли, поднятой при перекопке наверх, вы вынесете запас семян, который всегда есть в почве практически по всей ее глубине. Облагодетельствованные вами сорняки тот час же полезут из земли. Кроме того, в садоводствах обычно почвы скудные. Небольшой питательный верхний слой вы закопаете вниз, там он и пропадет без надобности, а снизу наверх поднимете бесплодный песок или глину. В книгах по садоводству обычно подробно разъясняют, зачем надо перекапывать участок. Ну как же, надо же разбить плотный слежавшийся верхний слой почвы, раскрошить большие комья на мелкие комочки, чтобы почва стала рыхлой, влаго– и воздухопроницаемой. Кроме того, при перекопке разрушаются каналы, через которые идет подсос влаги снизу, и она испаряется с поверхности. Стало быть, перекопка препятствует испарению воды из почвы. Одновременно можно внести при перекопке органические и минеральные удобрения, заодно вытащить корни и корневища многолетних сорняков. Но ничего не говорится о вреде перекопки, хотя все, кто пишет эти книги, превосходно об этом знают. И ничего не говорят о том, что копка земли – тяжкий и вредный для позвоночника труд. Можно ли избежать этого тяжкого труда? Разумеется, можно, если заменить перекопку рыхлением. Верхний слежавшийся слой достаточно прорыхлить на глубину 5–7 см – и все. Нарушение каналов, через которые идет подсос влаги снизу к поверхности, приносит не пользу, а вред, поскольку снизу по этим каналам к корневой системе поднимается влага. А для того, чтобы влага не испарялась с поверхности, надо вовсе не перекапывать почву, а мульчировать ее, то есть прикрывать сверху любым подходящим материалом. Это освобождает вас от прополок и поливов, а перекопка, наоборот, заставляет вас полоть и поливать. К тому же перекопка разрушает естественную структуру почвы, созданную трудом микроорганизмов и дождевых червей, обитающих в ней.

Если под цветник отведена целина, то копать ее все-таки придется, но всего один раз. Причем не как попало, а правильно. Для этого с участка, который вам надо перекопать, сначала снимаете дернину и откладываете ее в сторону. Лучше делать эту операцию, вырезая из целины квадраты на ширину лопаты и глубиной всего 5–7 см. Сразу же вынимаете из дернины корни многолетних сорняков. Затем начинаете копать первый ряд на глубину штыка лопаты. Вынутую почву складываете, не переворачивая, перед ним на целину. После этого вилами разрыхляете нижний слой почвы в получившейся траншее. Теперь переворачиваете куски дернины и укладываете их травой вниз на дно траншеи. Сверху заполняете траншею неперепревшим компостом, листьями, травой. Это пища для микроорганизмов почвы и дождевых червей. Они ее переварят – получится перегной (гумус), который послужит пищей для растений. Теперь начинаете копать второй ряд, вплотную к первому. Каждый раз, как только вы поднимаете лопату с почвой, сразу, не переворачивая ее, кладете на первую траншею. Так и продолжаете работать, пока не выкопаете вторую траншею. Разрыхляете вилами плотный низ траншеи. Снова кладете на дно перевернутую дернину, заполняете неперепревшей органикой траншею и сверху складываете на нее почву из следующей траншеи. Последний ряд сверху засыпаете почвой из самого первого ряда. Между прочим, точно так же готовите и овощные грядки. В дальнейшем почва на этом месте никогда не перекапывается, а осенью засыпается сверху скошенной травой, опавшей листвой. Эта неперепревшая органика лишь слегка зарыхляется в почву. Она послужит пищей для микроорганизмов почвы и не позволит земле сильно уплотниться за зиму. Весной почву надо лишь разрыхлить на глубину 5–7 см – и все.

* * *

Если среди цветов не торчат сорняки, а вы своевременно удаляете увядшие цветы, что, кстати, существенно продлевает срок цветения, то ваши цветники будут выглядеть ухоженными, а иначе их нет никакого смысла заводить.