Текст книги "Виноград идет на Север"

Автор книги: Галина Кизима

сообщить о нарушении

Текущая страница: 2 (всего у книги 6 страниц) [доступный отрывок для чтения: 2 страниц]

Подготовка места для посадки винограда

Посадочное место следует готовить не менее чем за два месяца до посадки, а еще лучше с осени, чтобы посадить виноград весной. Дело в том, что почва все равно осядет после посадки, если грядку или траншею сделать накануне. И тогда корни могут оказаться в пустотах. А когда земля осядет естественным путем в течение хотя бы двух месяцев, то этого не происходит. Если у вас на участке грунтовые воды стоят высоко (в 1 м от поверхности почвы), то сажать виноград ни в яму, ни в траншею нельзя. Он быстро погибнет, поскольку не переносит переувлажнения почвы. В этом случае надо насыпать гребень шириной примерно 1,5 м и такой высоты, чтобы от его поверхности до грунтовых вод было не менее 1,5 м. На торфяной почве тоже надо сначала насыпать гребень, но уже высотой не менее 1 м (и винограда не захочешь!). Как уже говорилось в начале, виноград любит каменистую или щебенчатую почву, но он не станет расти на глине или на торфяниках. По этотой причине и выкопанные траншеи, и гребни надо заполнять щебенкой, добавляя в нее песок и перегной поровну. Самый верхний слой (20 см) должен быть плодородным.

Если вы сажаете один кустик ради любопытства или престижа, то делайте посадочную яму. А если действительно собираетесь выращивать виноград, то надо сажать несколько растений, а потому придется копать траншею.

При организации гребней, чтобы в морозную зиму они не промерзли насквозь, придется их утеплять. Либо не насыпать гребни, а прокопать дренажные канавы с двух сторон от кустов в метре от посадок. Канавы должны быть глубиной от 1 до 1,5 м и иметь сток в сторону канавы, отделяющей участок от дороги (если ее глубина ниже дна траншеи), или в водоем, глубина которого должна быть ниже дна дренажной траншеи. На дно дренажных канав надо либо насыпать щебенку или гальку, либо проложить дренажные трубы.

Кислотность почвы для винограда может быть рН 5,5–7, то есть от слабокислой до слабощелочной. Поэтому, когда вы закладываете посадочные траншеи или насыпаете гребни, не забудьте внести доломит, если почвы кислые (на Северо-Западе кислотность не окультуренной почвы, как правило, рН 4,5–5). Почему именно доломит? Во-первых, он содержит магний, необходимый элемент для создания хлорофилла в зеленом листе (а в песчаных почвах и щебенке он отсутствует). Во-вторых, доломит растворяется только в кислых почвах. Как только почва достигнет нейтральной реакции, доломит перестает растворяться. Будет лежать, пока почву снова не закислят дожди или грунтовые воды, тогда он снова начнет работать. Именно поэтому доломит не вымывается из почв в наши колодцы и не может излишне защелачить почву.

Надо ли при посадке вносить минеральные удобрения?

Не всякие. Быстрорастворяющиеся (азофоска, экофоска и т. д.) – нет, потому что в зоне еще не окрепших корней образуется излишняя концентрация минеральных солей, которая тормозит приживаемость корней.

Зато полезно внести так называемые долгоиграющие удобрения. Например, AVA. Это высокотемпературный расплав 18 минералов. Его изготовление аналогично изготовлению обычного кремниевого стекла (например оконного), но основой удобрения являются фосфаты, а не кремний, так что AVA можно называть фосфатным стеклом. Правда, это отнюдь не означает, что почву можно удобрять раздробленными осколками пивных бутылок! Фосфатное стекло обладает совсем иными качествами, нежели оконное или бутылочное, хотя между ними есть нечто общее: они не растворяются в воде. Кремниевое стекло растворяется в соляной кислоте, а фосфатное, то есть удобрение AVA, растворяется только в органических кислотах. Корни легко находят удобрение в почве и, выделяя органические кислоты, сами растворяют гранулы удобрения и поглощают такое количество минералов, которое им необходимо в данный момент. Да будет вам известно, что корни, проще говоря, «обладают нюхом» на еду и воду. И, не будучи дураками, растут в направлении наибольшей их концентрации, а не просто рыскают по округе наудачу в поисках еды и воды. Умные они. Кроме AVA есть и другие долгоиграющие удобрения, например АПИОНы, ОМУ, «Гуми-Оми». О них я здесь рассказывать не буду, поскольку наша тема – выращивание винограда, а не современные минеральные удобрения.

Лично я использую AVA, потому что оно экономично и долгосрочно, может храниться бессрочно (это не касается той модификации, в состав которой входит азот). В посадочную яму можно внести всего 1 столовую ложку гранул AVA на 3 года! Затем через каждые 3 года добавлять в траншейки глубиной примерно 8 см вокруг куста (по периметру кроны) всего по 1–2 ложки гранул. И больше никаких минеральных удобрений не потребуется. При внесении этого удобрения отлично вызревает древесина винограда, а это как раз и является главной причиной гибели винограда в зонах рискованного земледелия.

Правда, мне могут сказать, что этого мало для винограда, поскольку он обжора. Но ведь мы привыкли вносить избыточные дозы минеральных удобрений не потому, что в них нуждаются растения, а потому, что их выносит из почвы вода при дождях и поливах. Минеральная составляющая в любом растении – всего 8 % общей массы растения вместе с корнями и урожаем! Это общеизвестный факт. Кроме того, в органике, опавшей на землю после окончания вегетационного периода, тоже содержится минералка, поэтому надо вносить не столько минералы, сколько еще не перепревшую органику. Дождевые черви, микроорганизмы почвы и корни сами разберутся, что к чему. Вот не перепревшую органику-то как раз и надо вносить – чем больше, тем лучше. Основой питания должна быть не перепревшая органика. И не только для винограда.

Мне могут возразить, что эта самая органика заражена всякими болезнями. Однако природа именно так и поступает, и до сих пор растительность на Земле не погибла от болезней. Кроме того, у винограда специфические болезни, кроме мучнистой росы. Ну так не оставляйте под ним его собственные листья, а вносите опавшую листву яблонь и груш, на которой нет возбудителей болезней винограда. Либо просто-напросто поливайте опавшую виноградную листву раствором «Фитоспорина» или другого микробного препарата осенью и весной.

Можно ли вносить в посадочную яму или траншею навоз?

Свежий – ни в коем случае. А перепревший или полуперепревший можно вносить только на поверхность почвы вокруг высаженного растения, не ближе 20–25 см от саженца. Все вышесказанное, кстати, относится и к розам («вокруг роз вноси навоз»).

Как определить, что почва кислая?

Прежде всего по тем растениям, которые растут у вас на участке. Кроме того, существуют довольно простые способы ее определения. Возить (да еще за это немалые деньги платить) почву на анализ не стоит, потому что в разных местах участка кислотность разная, и она постоянно меняется из года в год.

Признаком сильнокислой почвы (рН меньше 4) является зазеленение поверхности почвы – она покрывается зеленым бархатным налетом. Однако зазеленеть может даже слабокислая почва, если она постоянно находится в тени.

На кислой почве (рН 4,1–5,0) растут: трехцветная фиалка, дикий щавель, подорожник, хвощ, дикая мята. Из культурных растений на кислой почве могут расти ирга, рябина, хрен, щавель, ревень, люпин, рододендрон, гортензия, купальница, солидаго (золотарник).

На сл абокисл ой почве (рН 5,1–6) растут: мать-и-мачеха, пырей, одуванчик, ромашка, сныть, клевер, папоротники. На слабокислой почве можно сажать актинидию, лимонник, айву, облепиху, смородину, крыжовник, землянику, аронию, арбуз, кабачки, тыкву, баклажан, бобы, картофель, петрушку, розы, нарцисс, бадан, астильбу, пион, ромашку, василек, колокольчик.

На нейтральной почве (рН 6,1–7) растут: пастушья сумка, лебеда, крапива, мокрица, а сажать на ней можно яблоню, грушу, сливу, вишню, орехи, жимолость, малину, лук, чеснок, сельдерей, салат, шпинат, укроп, морковь, свеклу, репу, брюкву, редьку, редис, капусту, томат, перец, огурец, дыню, фасоль, подсолнечник, горох, мелиссу, астру, левкой, примулу, хризантему, ирис, флокс, георгин, тюльпан, клематис.

На щелочной почве (рН выше 7) растут: мак, вьюнок, дрема белая. Сажать на ней можно злаки, кукурузу, мак, декоративные мхи, некоторые растения для альпийских горок.

Одуванчик и мать-и-мачеха являются индикаторами влажных глинистых почв, а мокрица, лебеда и крапива – показатели плодородной, богатой азотом почвы. На кислых торфяниках растут хвощ, вереск, багульник, голубика и клюква.

Почему кислые почвы для сада и огорода не подходят?

Потому что они содержат избыток алюминия и марганца, которые сильно угнетают растения. Кислотность почвы определяется величиной водородного показателя рН. При добавлении к воде кислот значение рН начинает уменьшаться, а при добавлении щелочей – увеличиваться.

В зависимости от рН почвы подразделяют на разные группы.

Для того чтобы определить кислотность почвы, проще всего взять 3–4 листка черной смородины или черемухи и заварить в стакане кипятка, остудить, а затем опустить в стакан комочек почвы. Если вода приобретет красноватый цвет, то реакция почвы кислая, если зеленоватый – слабокислая, если синеватый – нейтральная. Есть и другой, тоже простой, способ. Берут 2 столовые ложки с верхом почвы и всыпают в бутылку с узким горлышком, наливают в нее 5 столовых ложек воды комнатной температуры. Одну чайную ложку измельченного мела заворачивают в небольшой кусочек бумаги (5×5 см) и проталкивают в бутылку. Скатывают резиновый напальчник и надевают на горлышко бутылки (напальчник остается в сплюснутом состоянии). Бутылку оборачивают газетой, чтобы не нагревалась от руки, и энергично встряхивают в течение 5 минут. Если грунт кислый, то при взаимодействии с мелом в бутылке начнется химическая реакция с выделением углекислого газа, давление станет повышаться и резиновый напальчник полностью распрямится, если грунт слабокислый – распрямится наполовину, если нейтральный – не распрямится вовсе, оставаясь сплюснутым.

Можно купить специальный набор лакмусовой бумаги для определения кислотности почв. Надо только помнить о том, что почва в разных местах участка может иметь разную кислотность, которая год от года меняется, так что нельзя определить ее раз и навсегда.

Как определить, какое количество раскислителей надо внести?

Кислые почвы необходимо раскислять, для этого можно использовать известь. Для почв разного механического состава и различной кислотности требуется разное количество извести.

Глины богаты минеральными элементами, но они находятся в ней в нерастворимой форме. При рН ниже 5,0 – алюминий и при рН ниже 3 – железо и марганец (этих элементов в глине особенно много) переходят в почвенный раствор в чистом виде. У растений есть порог фитотоксичности, то есть та концентрация химического элемента в почвенном растворе, которая вызывает отравление растения и даже его гибель. Этот порог для каждого химического элемента разный. У железа, например, он около 100 мг/м2, у алюминия – 1 мг/м2, у марганца – 50 мг/м2, то есть очень низкие пороги. (А теперь вспомните, как щедро вы поливаете свои растения марганцовокислым калием и замачиваете в нем семена и луковицы.)

Чтобы растения чувствовали себя нормально на глинах, реакция рН должна быть выше 5,5. Торфяники богаты органикой, но почти не содержат минеральных элементов, поэтому их мало в почвенном растворе даже при высокой кислотности почвы, и те же самые растения на торфяниках могут расти при рН 5. Вот почему и требуется разная доза извести при раскислении почв разного механического состава.

Если вместо извести вносить старый цемент, старую либо сухую штукатурку, мел, доломит или молотую яичную скорлупу, то дозу надо увеличить в 1,3 раза, а если вносить алебастр, туф, гипс или древесную золу – то в 2 раза. Асбест для раскисления употреблять не следует, поскольку он вреден для здоровья человека. Каменноугольную золу (шлак) для раскисления не используют, поскольку она содержит кальция всего 10 г в 1 кг шлака и при использовании ее для раскисления дозу надо увеличивать в 8–10 раз по сравнениею с известью. Но шлак можно применять для улучшения структуры почвы. Раскисление почвы усиливает поступление в растения кальция, магния, фосфора, молибдена, снижает содержание вредного для растений избытка железа, алюминия, марганца, а кроме того, известкование благоприятно влияет на микрофлору почвы, удерживающую почвенный азот.

Теперь, определив кислотность почвы в том месте, где вы собираетесь высадить виноград (да и любую другую культуру), можете довольно просто определить, сколько вам надо внести доломита в посадочную яму или траншею при посадке и сколько ежегодно надо добавлять.

Посадка и уход

Сажают виноград, естественно, весной, после того как почва прогреется и весенние заморозки минуют (там, где они бывают).

На Северо-Западе и Урале – это конец мая. В других регионах это может быть начало – середина мая. Напоминаю, что о южных регионах в этой книге речь не идет. Весеннюю обрезку делать нельзя: у лиан весной очень сильный напор сока, потому на срезе сокодвижение нельзя остановить, и обрезанная лиана «исплачется» до полного засыхания. Обрезку винограда можно делать только осенью, когда растение готовится к зиме и у него затухает сокодвижение.

Посадочная яма должна быть размером 60×60 см при глубине 80–100 см. Если вы готовите траншею, то глубина ее должна быть 80-100 см, ширина 60 см, а длина – такой, чтобы выдержать расстояние между саженцами не менее 2 м. Если будете растить куст «с укороченными рукавами», и 3 м для кустов «с длинными рукавами». Если сделать расстояние меньше, то будет невозможно расстелить лозы по земле под укрытие на зиму. Можно оставлять лозы только с одной стороны куста, тогда достаточно оставлять расстояние между кустами всего 1,5 м (а на Северо-Западе и вовсе 1,2 м). Если растить виноград в две шпалеры, то расстояние между ними следует выдерживать не менее 1,8 м.

На дно надо внести гальку или гранитную (или иную) щебенку слоем не менее 10–15 см. Затем траншею или яму заполнить щебенкой, смешанной с песком и плодородной почвой в такой пропорции: на 1 ведро щебенки брать 3 ведра перегноя и полведра песка. При слабокислой почве достаточно внести 1 стакан доломита (или полтора стакана золы) на каждое ведро щебенки, при кислой – соответственно, 2 стакана доломита (или 3 стакана золы). При этом не забудьте, что это количество раскислителя вам надо вносить под каждый куст ежегодно и лучше осенью. В самый верхний слой (20–25 см) надо внести только перегной. Многие виноградари вносят при посадке минеральные удобрения (суперфосфат, хлористый калий, мочевину). Я вношу только гранулированную фракцию удобрения AVA. Достаточно внести 1–2 столовые ложки в верхний слой почвы прямо под корни саженца, лишь слегка перемешав удобрение с почвой. Азотные удобрения я вообще при посадке не вношу, поскольку они тормозят развитие корневой системы. И весной начинаю подкормку азотосодержащими удобрениями только после того, как минуют поздние весенние заморозки, поскольку замечено, что азот снижает морозостойкость растений примерно на 2 градуса, а для такой культуры, как виноград, это может оказаться очень важным моментом. В дальнейшем вместо мочевины лучше использовать настой сорняков в первой половине лета. Когда будете заполнять яму или траншею, то вносите подготовленную смесь постепенно, поливая каждую внесенную порцию водой и слегка уплотняя почву. Но не топчите ее сильно ногами, иначе почва уплотнится так, что в ней не останется места для воздуха, а для хорошего укоренения воздух не менее важен, чем вода.

Если вы купили саженец с закрытой корневой системой, то есть выращенный прямо в контейнере, то перед тем как его высадить на место, поставьте вместе с контейнером на 2 часа в ведро с теплой водой так, чтобы весь контейнер был покрыт водой, добавив на в ведро воды пакет корнеобразователя (напрмер «Корневин»). Далее, сделав углубление в верхнем слое почвы такой глубины и размера, чтобы корневой ком полностью в него поместился, осторожно выньте саженец из контейнера (перевернув его) и опустите в лунку (саженец стоит вертикально), слегка обжимаете почвой. После посадки накройте почву под растениями черным спанбондом, который не будете снимать несколько лет. Вокруг корней на спанбонд надо положить несколько крупных булыжников для аккумуляции тепла.

Если вы купили саженец с открытой корневой системой, то, сняв упаковку и внимательно осмотрев корни, срежьте поврежденные и уберите корни в верхней части саженца (так называемые росянки). Затем его надо поставить на 2–3 часа в раствор корнеобразователя. Можно использовать как гетероауксин, так и «Корневин», или просто раствор меда (2 чайные ложки на поллитра воды).

Сделав довольно широкое углубление в верхнем хорошо увлажненном слое почвы, сгрести почву в центр, чтобы на дне образовался небольшой холмик. Аккуратно расправить корни на этом холмике (саженец надо расположить наклонно) и присыпать почвой, слегка обжать ее вокруг саженца, оставив над почвой 2–3 см верхней части черенка, чтобы не дать образоваться корням-росянкам. Теперь почву можно накрыть черным спанбондом и установить на нем камни. Некоторые садоводы вместо спанбонда используют слой песка 7–10 см. А вместо камней расставляют или раскладывают по песку темные пластиковые бутылки с водой, с завинченными крышками. Некоторые садоводы втыкают пустые без крышек бутылки горлышком в песок, чтобы теплый воздух поступал из бутылки в зону корней.

Аналогично сажают и черенки. Их высаживают наклонно, предварительно косо срезав конец и горизонтально верхний. Над поверхностью следует ставить 2–3 см верхней части черенка, чтобы не дать вырасти корням-росянкам.

После того как посадка любым способом будет закончена, над саженцами надо установить дуги так, чтобы между почвой и верхней частью дуг было не менее 50–60 см, и накрыть посадки белым лутрасилом, причем лучше тонким в два слоя, нежели толстым в один. Лутрасил следует оставить над посадками на 2–3 недели, затем снять (после появления 3–4-го листка). Ни в коем случае нельзя использовать для винограда пленки.

Первые 2–3 недели посадки надо ежедневно обильно (5–7 л под каждый кустик) поливать теплой водой, приподняв спанбонд, затем, после полива, снова опустив его до земли. На Северо-Западе надо следить за тем, чтобы не переувлажнить почву, регион-то и без того влажный, так что не стоит слепо следовать указаниям.

Дальнейший уход состоит в том, чтобы достаточно кормить и поить виноград – ему требуется хороший рацион. В первой половине лета вместо воды надо поливать настоем сорняков и дополнительно вносить под кусты по влажной почве золу (по полстакана под куст).

Во второй половине лета, как и всем культурам, винограду нужны суперфосфат и калий. Подкармливать следует золой и суперфосфатом. Оба плохо разводятся в воде, а потому следует приготовить вытяжку из расчета одну столовую ложку суперфосфата и половину стакана золы залить на ночь одним литром кипятка, утром вылить раствор в ведро (10 л) воды и подкормить растения по 2 л под куст по периметру кроны куста. Поскольку литий и рубидий – редкие элементы, а виноград в них нуждается, как, впрочем, и в других микроэлементах, то 3–4 раза за сезон виноград надо опрыскать раствором «Унифлор-микро» (либо «Унифлор-рост», «Унифлор-бутон»).

Перед цветением для лучшей завязываемости ягод кусты следует опрыскать препаратами, содержащими гормон гиббереллин («Завязь», «Бутон», «Гипперсиб»).

Биопрепарат «Эпин-экстра» помогает винограду пережить все погодные передряги, особенно весной, а биопрепарат «Циркон» увеличит способность растений к самозащите от болезней. Ими надо пользоваться не тогда, когда появились болячки, а превентивно, чтобы не допустить их. Ибо, как говорится, чего конюшню запирать, если лошадь уже увели.

Зимовка винограда

Наиболее трудоемкой является работа по укрытию винограда на зиму. Проводят эту работу при установившейся устойчивой холодной погоде (минус 2–4 градуса). Для каждого региона, в соответствии с климатическими особенностями, укрытие надо делать все-таки по-разному. Поэтому об этом поговорим в каждом разделе отдельно.

Весеннее раскрытие кустов

Виноград – пташка ранняя, он просыпается почти одновременно с ивой. Как только сойдет снег, виноград следует освободить от укрытия, поднять лозу и пришпилить к нижней шпалере. Перебросить через верхнюю шпалеру нетканый укрывной материал (спанбонд, лутрасил, акрил) в два слоя и закрепить так, чтобы виноград был полностью закрыт. Укрытие защитит виноград от весенних заморозков и ветра, повысив температуру на 2–4 градуса. Как только минует угроза заморозков, укрытие надо снять. Для Подмосковья это примерно 5 июня, для Северо-Запада – 10 июня, для Урала – 15 июня. Укрытие надо снимать осторожно, чтобы не повредить очень хрупкие ростки, которые к этому времени уже подрастут до 40 см. Лозы, начиная с верхних, осторожно поднять и подвязать к горизонтальным шпалерам, распределяя их веером равномерно по всей шпалере.