Текст книги "Выращивание, воспитание, дрессировка и натаска охотничьей собаки за рубежом"

Автор книги: Ф. Грандерат

сообщить о нарушении

Текущая страница: 4 (всего у книги 7 страниц)

Если собака находится у хозяина со щенячьего возраста, и он занимался с ней, как было указано выше, то у собаки уже укоренились предпосылки для хорошего подхода на зов.

Но, несмотря на это, совершенно необходимо продолжать занятия с собакой и добиться безотказного подхода собаки на зов в таких условиях, когда собаку отвлекает от этого сильные соблазны. Особенно это относится к взрослой собаке, с которой раньше совсем не занимались.

С собакой надо заниматься систематически; выходя с ней на прогулку, надо ставить себе целью приучить ее к быстрому подходу и всегда брать для этого парфорс, веревку метров на 30, цепь для бросания, горсть дроби. Нечего ждать случайности, когда выскочит кошка, надо самому подготовить условия, чтобы были кошки и др. отвлечения, и выходить уже с подготовленной программой занятий, а когда надо, с помощником. Никогда нельзя забывать хвалить подошедшую собаку. Собака должна подойти к хозяину, сесть слева от него и встать только по команде «Рядом!» – очень важно выдержать такую последовательность. Если собака подбежит, повиляет хвостом и бросится дальше без команды – такого послушания надолго не хватят; изо дня в день оно будет ухудшаться – реакция собаки на равнодушие хозяина, – и дело кончится тем, что собака будет отмечать зов хозяина несколькими прыжками в его сторону, а после этого умчится, куда ей захочется.

При дрессировке взрослых, совсем невоспитанных или испорченных собак, элемент принуждения должен быть усилен. Собаке надо надеть ошейник – удавку или строгий парфорс и привязать к нему шнур длиной метров 30. Собаку можно позвать, только наступив сначала на конец шнура или взяв его в руки. Чтобы собака подходила быстро, самому следует отбегать назад. Когда собака подойдет – обязательно надо дать лакомство. Чем труднее для собаки условия – например, она увидит другую собаку, кошку или еще что-нибудь очень для нее привлекательное – тем быстрее должно быть оказано на нее воздействие. Для выработки безотказного послушания необходим помощник, который в определенное время и в нужном месте должен выпустить кошку. Если собака, несмотря на зов, погонится за кошкой, рывок парфорсом заставит собаку вернуться, при возвращении собаки – неизменное лакомство.

А что делать, если собака, дрессировку которой мы уже считаем законченной, попадая в какое-нибудь новое для нее положение, перестает слушаться?

Совершенно бессмысленно в этом случае свистеть до потери сознания и кричать до хрипоты. Надо спокойно дождаться ее возвращения, не ругать и, тем более, не бить ее при возвращении, а взять снова на парфорс и 30-метровый шнур и вызвать такую же ситуацию, в какой она не послушалась, и повторить упражнение. Если с собакой случилось что-нибудь неприятное около какого-нибудь дома и она, проходя мимо, стала оттуда убегать, не реагируя на зов (или же это происходит в связи с автомобилем или с лошадью), то, идя к этому дому (автомобилю, лошади), надо заранее привязать к простому ошейнику собаки длинный шнур. Пусть собака пробежит несколько метров, после этого надо начать натягивать поводок, а самому бежать рядом и, ласково уговаривая, приближать к себе собаку, ласкать ее, гладить. В этом случае парфорс не годится – собака и так боится, ей не надо причинять боль, ее нужно успокаивать.

Приводу еще другой, очень эффективный способ, как заставить собаку безотказно подходить к хозяину.

В случае если она не реагирует на свист и зов хозяина и продолжает свое занятие, которое ее больше интересует в данный момент, надо чтобы помощник, спрятавшийся поблизости, бросил в собаку звенящую цепочку, связку ключей, горсть мелких камней или дроби № 1.

Действие наиболее эффективно, если собака не заметит, откуда ей попало цепочкой или дробью. Она моментально бросится к хозяину – ведь он зовет ее – теперь она обратит на это внимание. А хозяин должен ее похвалить, приласкать и дать лакомство. Если нет помощника, можно самому бросить в собаку цепочку, хоть это и хуже, но все-таки достигает результата.

Очень важно, чтобы в первый раз собаке хорошенько попало, тогда во второй и третий раз достаточно будет уже легкого броска, а в дальнейшем даже одного звона цепи. У собаки создается впечатление, что если она не идет на зов хозяина, ее откуда-то с грохотом и звонов ударяет цепочка, а хозяин ее защищает и дает лакомство.

Приведу пример. Собаке не хочется возвращаться с прогулки домой в будку и она, вместо того, чтобы идти на зов хозяина, уходит в дальний угол двора. А там, спрятавшийся за кустом, помощник бросает в собаку цепь и дробь. Собака быстро бежит к хозяину, где находит защиту и ласку.

Некоторые собаки не подходят к хозяину вплотную, а скачут вокруг на расстоянии нескольких шагов так, что их не возьмешь. Это потому, что они боятся хозяина. Надо к простому ошейнику привязать шнур метров на 10. Подзывать собаку следует только, наступив сначала на конец шнура. Надо осторожно, не причиняя боли, подтянуть к себе собаку, приласкать ее и дать лакомство. Собака вскоре начнет понимать, что близость хозяина приятна.

Но если прежний хозяин очень сильно бил собаку, то встречается такие случаи, что больше уже не удается приучить собаку подходить к человеку, не удается полностью перебороть ее страх.

После того, как дрессировщик успешно закончит отработку подхода на зов, все равно нельзя допускать ни малейшей поблажки, так как в этом случае дисциплина начнет быстро падать – собаки превосходно чувствуют ослабление строгости со стороны дрессировщика; безукоризненно отработанная собака может в очень короткий срок потерять полностью дисциплину у нетребовательного хозяина.

Мне приходилось видеть, как блестяще поставленная егерем собака, отданная слабохарактерному хозяину, в течение нескольких недель теряла и послушание, и многие из охотничьих качеств.

Вот эта выработанные веками привычки и следует использовать при дрессировке.

Быстрый и безотказный подход по зову хозяина является основой основ всей последующей дрессировки (как и команда «Лечь!»). Поэтому дрессировщик должен не пожалеть сил и отработать этот навык блестяще, безукоризненно, лучше, чем все остальные навыки, выработать буквально рабское послушание собаки. Когда бы и где бы ни представилась возможность воздействовать на собаку так, чтобы она подошла к хозяину, не обратив внимания на отвлекающие обстоятельства, эту возможность надо использовать. Если же она не встречается – ее надо время от времени создавать самому. Отработку этого навыка можно считать законченной, когда очень голодная собака будет с радостью подбегать к хозяину по его зову, оставляя свою миску с едой.

Добиться этого можно при помочи парфорса и длинной сворки, надо дать рывок (сильное принуждение), если собака не придет на зов от миски. Парфорс можно заменить резким броском дроби, причиняющим боль. При подходе собаки нельзя забывать ее приласкать, а первое время обязательно давать лакомство.

В дальнейшем, когда собака уже сама будет охотно подходить, бросив еду, можно прекратить давать лакомства, а только хвалить и ласкать ее. Ведь наш друг, собака, не сообразит, как человек, что если больше не дают лакомство, то и подходить не стоит. Уж если мы сумели закрепить действия свистка и зова, то это надежно.

Если собака, которая душит дичь, по зову хозяина бросит облаивать кошку на дереве и сделает это за доли секунды; если подружейная собака также быстро подбежит к хозяину по его зову со стойки по тетереву, фазану или зайцу; если кобель бросит драку и прибежит к хозяину по его зову – вот это можно будет назвать полным успехом дрессировщика.

После этого уже можно будет перейти к проработке следующих упражнений.

Надо еще указать на грубую ошибку, которую иногда допускают дрессировщики при отработке быстрого подхода собаки к хозяину.

Если собака радостно бежит на зов хозяина, или же хозяин тащит собаку к себе на парфорсе, все равно ни в коем случае нельзя в это время давать вторую команду, хотя бы «Лечь!». Это в корне неправильно и совсем не помогает собаке освоить навык быстрого подхода, наоборот, в дальнейшем, при подходе к хозяину, собака и без команды может лечь по дороге и не будет быстро бежать, она будет приближаться медленно, с опаской.

Действия собаки обусловливаются только ее опытом. Это надо правильно понять, иначе произойдут ошибки, которые будет очень трудно исправить. Радостный зов заставляет собаку бежать быстрее к хозяину, от которого она получит лакомый кусочек (по крайней мере, в течение первых недель дрессировки); и даже, если собаку тащат на парфорсе, лакомый кусочек, который она получит, когда сядет перед хозяином, быстро вернет ей хорошее настроение. Собака поймет, как это приятно быстро подбежать к хозяину.

Если собака хорошо идет на зов, но не только на зов хозяина, а даже на зов любого чужого человека, то от этого ее надо отучить.

Надо расставить 4-5 помощников, не знакомых собаке, на том пути, по которому хозяин поведет собаку. Каждый из помощников должен подзывать к себе собаку и доставлять ей какую-нибудь неприятность, от удара газетой по носу до серьезного причинения боли, в зависимости от силы и характера собаки. Одновременно с зовом помощников хозяин должен дать команду: «Нельзя!». Когда, получив неприятность от помощника, собака подбежит к хозяину, ее надо встретить ласково, похвалить и приласкать.

При повторении такого упражнения у собаки выработается враждебное отношение к чужим, которые ее подзывают. Она будет рычать на них, лаять, волосы на спине будут становиться дыбом, все это надо одобрять: «Так, хорошо», – не следует допускать, чтобы собака перешла в нападение; в этом случае, ее следует одернуть на сворке.

Отработка прыжков

Совсем не трудно научить прыгать послушную, дисциплинированную собаку, приученную ходить рядом, надо только прилежно тренировать ее. Следует самому перепрыгнуть через поваленный ствол дерева, ведя собаку на сворке, сказав при этом «Гоп» и потянуть за сворку, если собака сразу не прыгнет. Следовать за вожаком – это так естественно для собаки, что любая собака пойдет за своим хозяином и перепрыгнет через бревно, если только его нельзя обойти сбоку.

В дальнейшем собака будет уже одна перепрыгивать препятствие по команде «Гоп». Высоту препятствия надо увеличивать постепенно, в зависимости от сил и возможностей собаки. Кто будет требовать от собаки невозможного, превышающего ее физические силы, тот добьется отказа от исполнения команды, а применив метод принуждения, заставит собаку бояться подходить к своему хозяину, собака не будет доверять ему – а это самое плохое, что может быть.

Постепенно увеличивая высоту препятствия, когда собака уже привыкнет, можно будет пускать ее без сворки. Таким же методом учат перепрыгивать канавы. Сначала хозяин прыгает сам через канаву с собакой на сворке, говоря: «Гоп!», – потом хозяин останавливается у канавы, и по команде «Гоп!» собака одна перепрыгивает канаву.

Можно бросить на другую сторону канавы кусок мяса, а по возвращении собаки – дать ей еще вкусный кусочек.

Надо строго следить за тем, чтобы собака не перенапрягалась при прыжках (слишком высокое или широкое препятствие), ведь это еще не взрослая собака, а щенок, очень легко при этом растянуть связки или вывихнуть плечо, а ведь это оставит след на всю жизнь.

Отработка исполнения команды «Лежать!»

Даже между самками у диких собак бывают драки, иногда со смертельным исходом.

Когда один из противников видит, что ему приходится туго, он ложится – положение полной приниженности и беззащитности – это спасает ему (побежденному) жизнь, так как в большинстве случаев победитель щадит лежачего. Подобную картину можно наблюдать при встрече собак на улице: боязливая собака, с мягким характером, еще только завидев издали большую сильную собаку, даже не дожидаясь драки, сразу ложится, принимает приниженное положение побежденного – после этого уже драки не бывает.

Для того чтобы уложить собаку, дрессировщик поднимает руку, как для удара, произнося команду: «Лечь!». Здесь используется прирожденная склонность собаки – лежачее положение избавляет от бед, оно обеспечивает покой и неприкосновенность. Это условие необходимо всегда соблюдать, никогда нельзя бить собаку в положения «лежа», так как после этого у нее остается только одно средство спасения – бегство. Если собаке раз или два придется спасаться бегством от неприятностей, от которых ее не спасает лежачее положение, то врожденное понятие о безопасности в положении лежа будет уничтожено навсегда.

Четкое, безотказное и моментальное исполнение команды «Лечь!» по вибрирующему свисту, жесту или словесной команде вблизи или на расстоянии является, безусловно, самым необходимым навыком, основой основ всей дрессировки.

Пока собака не усвоит этот навык безукоризненно, ее нельзя выводить в поле, без этого немыслима необходимая для охоты дисциплина; спокойное поведение собаки, если рядом выскочит зверь или вылетит птица, спокойствие после выстрела, правильная стойка, укладка собаки, если она погонит, замедление слишком быстрого хода.

Собака уже знает эту команду со щенячьего возраста, она исполняет ее, но это исполнение надо закрепить так, чтобы оно стало моментальным и безотказным, и чтобы собака оставалась в лежачем положении до следующей команды. Очень просто научить щенка ложиться по команде в комнате и в таких местах, где его никто не отвлекает, для этого требуется всего несколько дней. Взрослая, но еще не воспитанная собака, тоже быстро приучается ложиться, если, дав команду «Лечь!», прижать ее к земле или заставить лечь при помощи ошейника или парфорса, одновременно ударив по спине плеткой. Однако чем дальше будет находиться собака от хозяина, тем хуже будет она слушаться, особенно уйдя из вида хозяина. И, вообще, это еще не настоящая дисциплина. Если вблизи от собаки сорвется заяц, кошка или олень, ее первая дичь, нельзя ожидать, что она на слово послушается команды «Лечь!» – безусловно, этого не будет – собака погонит зверя. Только полный профан может рассердиться за это на собаку. В этом случае стоит только порадоваться горячему темпераменту собаки, подождать, пока кончится гон, затем подозвать собаку и взять ее на сворку. Надо привязать к парфорсу длинную сворку и, когда выскочит заяц, дать команду «Лечь!», усилить ее жестом и дернуть за парфорс.

Я описываю способ, как приучить 4-7 – месячного щенка моментально и безотказно ложиться по команде. Надо понять, что это совсем еще не натаска по дичи, просто для выработки безотказности навыка необходимо отрабатывать его и в присутствии дичи, т. е. самого сильного отвлекавшего соблазна, иначе не будет безотказности в выполнении команды «Лечь!».

Охотник, который не даст такой дрессировки своей собаке, а будет ждать для этого случая, когда заяц сам, неожиданно выскочит на охоте, – такой охотник испортит охоту и себе, и собаке и никогда не добьется безотказного исполнения команд.

Выработка у собаки навыка ложиться при виде убегающей дичи – это подготовка к работе со стойкой. Если собака приучена ложиться при виде удаляющейся дичи, то, почуяв ее запах, собака остановиться, чтобы не вспугнуть дичь. Поэтому надо ходить как можно чаще с молодой собакой в те угодья, где много зайцев, и укладывать ее при каждом выскочившем зайце. Необходимо еще раз подчеркнуть, что этот навык – решающий, самый необходимый из всех навыков, даваемых дрессировкой.

Уже через несколько дней после начала таких упражнений мы впервые увидим, как собака, которая бежит впереди на длинной сворке, ляжет, зачуяв зайца, или же остановится, замрет на месте, втягивая ноздрями воздух; тогда надо самому пройти вперед, поднять зайца и, когда он выпрыгнет, резко и властно скомандовать: «Лечь!», – подняв одновременно руку.

Надо несколько раз обойти вокруг лежащей собаки, потом подойти к ней, взять за короткий поводок, скомандовать: «Рядом!», и только после этого можно будет приласкать и похвалить собаку, дать ей любимое лакомство.

Таким образом, до сознания собаки доходит, что она избежала боли, не бросившись преследовать дичь, да еще ее хвалит и угощает хозяин, что ей очень приятно. Собака поступает так, как ей подсказывает опыт.

Ничего она не делает «из любви к хозяину».

Дрессировщик должен хорошо понимать, как собака воспринимает явления, как реагирует на них; если он будет ждать от собаки логического мышления, как у человека, то он ничего не добьется от собаки.

Дрессировщик сможет выработать у собаки нужные ему стойкие и безотказные навыки, если сам научится в совершенстве понимать собаку, потому навыки и будут безотказными, что при их выработке правильно используется прирожденные свойства и склонности собаки – одним принуждением этого не достигнуть.

Вернемся к тому, что наш питомец уже после нескольких упражнений будет ложиться по команде, когда мы находимся рядом с ним или же ведем его на сворке; он даже не будет вставать, пока мы стоим около него с поднятой рукой. Однако стоит от него отойти, и он встанет сразу же или через некоторое время.

Как воздействовать на собаку в этом случае? Там, где мы обычно гуляем с собакой, выберем несколько мест, удобных для того, чтобы можно было закрепить ушко с продернутой через него веревкой. Подойдя к такому месту с собакой, идущей рядом, дадим команду: «Лечь!» – и, по возможности незаметно, пристегнем к парфорсу карабин закрепленной веревки. Теперь надо отходить от собаки вдоль веревки от парфорса, спиной вперед, лицом к собаке, при первых упражнениях – медленно, потом – быстрее. Конечно, когда хозяин начнет отходить, собака встанет, чтобы идти за хозяином; тогда надо скомандовать: «Лечь!» – или дать вибрирующий свист, поднять правую руку и одновременно или через долю секунды дернуть за парфорс. Как только собака ляжет, надо отпустить парфорс. «Лучше лежать, это не больно», – подумает собака; по ее понятию боль причинил не хозяин, просто боль возникла сама при непослушании; такой метод дрессировки не заставит собаку бояться своего хозяина. Вместо парфорса применять цепочку для бросания или горсть дроби – нельзя. Такая мера хороша для того, чтобы напугать собаку, после этого собака побежит под защиту хозяина, а нам в данном случае требуется как раз, чтобы собака не покидала своего места. Здесь надо обратить внимание на то, что собака не должка знать, что она привязана, т. е. надо оставлять короткий конец веревки, от парфорса до кольца крепления около 2-3 метров, тогда собака сможет сделать 2-3 шага перед тем, как будет опрокинута парфорсом и подтянута на прежнее место; после чего она убедится, что существует такая сила, которая причиняет ей боль, если она не слушается хозяина; эта боль прекращается, как только собака займет первоначальное лежачее положение. Веревка должна свободно проходить через кольцо, на ее конце не должно быть никакой петли, которая может зацепиться за кольцо, когда собака побежит на зов дрессировщика, где следует ее приласкать и дать лакомство.

Перед зовом не надо подходить к собаке и отцеплять карабин, достаточно бросить конец веревки, проходящий через ушко, – ведь собака должна думать, что она не привязана. До начала этого упражнения следует приучить собаку ходить с длинной волочащейся за ней, привязанной к парфорсу веревкой. Еще удобнее проделать это упражнение, если за конец веревки будет дергать хорошо спрятавшийся помощник, ему будет удобнее следить за попытками собаки встать. Только надо, чтобы ветер дул от собаки к помощнику, так как если собака зачует помощника, то поймет, что все неприятности исходят от него, и упражнение пойдет насмарку.

Некоторые собаки так хорошо разгадывают присутствие очень хорошо спрятанного помощника, что для человека даже непонятно, как им это удается. Для одной овчарки пришлось тянуть веревку к помощнику на балкон здания, все остальное собака разгадывала, а тут, раз веревка шуршала по земле, ей не пришло в голову, что ее тянут сверху. Очень хорошо проделывать это упражнение с охотничьими собаками, находясь на вышке; у подножья вышки можно вбить кол с кольцом, через которое пройдет веревка, и с вышки можно дергать за веревку, когда собаке встанет. Это будет совсем бесшумно и всегда вовремя, даже при этом не надо давать никакой команды. Когда хозяин через несколько часов спустится с вышки, собака встретит его с большой радостью.

Лежащую собаку нельзя ласкать или хвалить, так как при этом она обязательно встанет и подойдет к хозяину; приласкать и похвалить ее надо, когда она подойдет на зов. Если уложенная по команде собака встанет раньше, чем ее позовут, и она не на сворке, то ни в коем случае нельзя угрожающе идти ей навстречу или наказывать ее, когда она подойдет. Собака поймет, что хозяин рассержен за то, что она подошла к нему, а не за то, что встала без команды. В другой раз она все равно встанет, но и к хозяину не пойдет. В этом случае надо спокойно встретить собаку, взять ее на короткую сворку и при этом незаметно прицепить еще и длинную сворку, и с ее помощью проводить занятие, как уже было указано, долго и терпеливо, вводя постепенно новые и все более сильные отвлечения. Этот навык можно считать отработанным, если собака, в погоне за кошкой проскакав уже 30-40 метров, ляжет по команде моментально, как подкошенная, и будет лежать до следующей команды. После этого можно считать, что навык отработан, но не закреплен. Его необходимо закрепить систематической тренировкой. Я вообще не люблю указывать срока, за который можно отработать тот или иной навык. Но в этом случае, при отработке безотказного исполнения команды «Лечь!», считаю необходимым отметить, что меньше чем за 3-4 недели ежедневных, регулярных, систематических занятия этого добиться нельзя.

Многие собаки, в процессе обучения, путают команды «Сядь!» И «Лечь!», т. к. по команде «Лечь!» садятся и наоборот. Для того чтобы они их различали, надо эти команды давать одна за другой очень четко, подтверждая их жестами. При команде «Лечь!» мы, одновременно с рывком поводком вниз, угрожающе поднимаем руку, как для удара, а через 10 секунд после этого почти нежно произносим команду: «Сядь!», поднимая голову поводком и протягивая собаке лакомый кусочек – это уже не приниженное положение собаки, а положение для отдыха; еще через 10 секунд надо снова уложить угрожающим жестом воспитанника, стоя очень близко, сосем рядом с ним, даже почти над ним, абсолютно неподвижно, с угрозой во взгляде – совсем как дикий вожак его предков; после короткой выдержки в положении «лежа» надо снова ласково усадить питомца, придерживая его указательным пальцем, чтобы он не встал. После этого надо отцепить сворку и дать собаке полную свободу, чтобы она могла вволю набегаться и напрыгаться.

Надо следить за тем, чтобы при занятиях не было злоупотребления принуждением, слишком долгих уроков и лишней резкости. Умелая смена принуждения и свободы, работы и отдыха очень полезны для собаки и обеспечивает хороший успех дрессировки.

Последнее важное указание при отработке команды «Лечь!»: каждый дрессировщик должен использовать любую возможность стрелять по дичи, вороне или вредному хищнику в присутствии своей молодой собаки, идущей рядом на сворке, чтобы этот выстрел тоже служил для нее командой «Лечь!».

Таким способом легче всего добиться, чтобы собака вела себя спокойно, как до выстрела, пока хозяин целится, так и после выстрела, даже когда дичь падает и бьется. Тогда отпадет надобность в упражнениях с сильным принуждением, о которых много пишут и которые очень многие применяют для того, чтобы собака ложилась по выстрелу.

Отработка челнока и замедленного хода

Команду «Вперед!» поймет всякая собака, которая любит побегать и порезвиться.

Стоит только протянуть руку к карабину поводка или приблизиться к тому месту, где мы чаще всего спускаем собаку со сворки, как она уже начинает вся дрожать, желая получить свободу. Надо сразу с самого начала дрессировки следить за тем, чтобы собака не бросалась вперед без соответствующей команды и движения руки.

Достигается прекрасный результат, если, отцепляя карабин короткой сворки, оставить на собаке длинную веревку с парфорсом и работать, как уже было указано. После этого собака не пойдет вперед без команды, даже если сам хозяин побежит вперед или если помощник за 30 метров от этого места проложит заячий след.

Дрессировщик может убедиться, насколько твердо закреплен этот навык у собаки, только провоцируя ее на нежелательное действие. Таким способом у собаки вырабатывается спокойствие и самообладание, и изживаются нежелательные связи; ведь собака принимает за команду даже те наши незначительные движения, сопровождающие ее освобождение (не говоря об отцепке карабина), на которые мы сами не обращаем внимание.

Чтобы не установилось нежелательной связи между движением, предшествующим команде, и самой командой, надо между ними делать перерыв. Для этой же цели надо иногда делать движение, предшествующее команде, а самую команду – будь то свист или зов – не давать. Приведу два типовых примера:

1. Из положения «лежа» собака может вскочить, не дожидаясь свиста, а только видя, как мы подносим свисток ко рту.

2. Собака бросится за брошенной поноской, не дожидаясь команды «Аппорт!».

В первом случае надо уложить собаку и поднести свисток к губам, но не свистеть, а отдать команду: «Лечь!». Потом немного подождать, опустить руку, оставив свисток во рту, и подозвать собаку свистом, когда она спокойно лежит.

Во втором случае надо часто подзывать собаку к себе, когда бросаешь поноску, и заставлять ее сидеть, потом водить «рядом» вокруг поноски и только после этого дать команду: «Аппорт!»; прекрасно действует, если бросить предмет, а собаку взять на сворку, совсем не посылать за ним и уйти. Пройдя несколько сот шагов, можно отпустить собаку, послать ее на поиск и аппортировку поноски.

Перейдем ко второму упражнению. Надо научить собаку по жестам дрессировщика бегать направо и налево – это подготовка собаки к поиску челноком. Собаки очень внимательно следят за всеми движениями дрессировщика, особенно если они знают его с детства и уже привыкли к его манере отдачи команд.

В свое время был дан совет, при игре со щенком бросать кусочки мяса направо, потом налево, чтобы щенок бегал в нужных направлениях.

Когда собака станет взрослой, следует делать то же самое, но на большом расстоянии. Надо свистнуть собаке, которая бегает по лугу, пробежать метров 30 направо и, когда собака тоже пробежит это расстояние, бросить ей еще дальше в этом направлении кусок мяса.

По команде «Вперед!» надо направить собаку налево и так менять направления командой и жестом руки до тех пор, пока собака не научится бегать в нужном направлении по жесту руки.

Можно заранее подготовить условия, разложить по лугу кусочки мяса, приблизительно на расстоянии 30 метров на сторону, заметить самому места и давать собаке такие команды жестами, чтобы при их исполнении она находила эти кусочки.

И третье упражнение – замедление хода собаки, работа накоротке.

Это требуется в угодьях, очень богатых дичью, при охоте по лесной дичи, в глухих зарослях, где много кустов, высокой травы и т. д.; если собака отойдет далеко, то скроется из глаз, к тому же в зарослях можно стрелять только на близком расстоянии. В таких условиях для успешной охоты собака должна быть полностью в руках у охотника.

Собака лучше всего усвоит команду «Медленно!» или «Тихо!», если ее произносить растянуто, на низких тонах, эту команду надо давать собаке, которая бросилась бежать вперед, и сделать угрожающий жест рукой для того, чтобы собака легла.

После этого надо подойти к собаке, поднять ее, говоря: «Тихо, тихо», – тормозя ее скорость звоном цепочки для бросания или бросая в нее дробь, но не сильно: это надо делать очень тонко, правильно учитывая характер собаки.

Мы принуждаем собаку ходить все время под угрозой, что ее уложат каждые 8-10 метров.

Подчеркиваю, что при отработке этого упражнения надо хорошо учесть индивидуальные особенности каждой собаки и, в зависимости от них, выбрать нужные меры воздействия и нужный тон команды. Суки более нежного типа конституции усваивает это упражнение быстрее, чем мощные, очень сильные кобели, к которым приходится применять более сильные меры принуждения.

Надо использовать любую возможность, чтобы закрепить это упражнение тренировкой; при езде на велосипеде надо сбавить скорость и скомандовать: «Тихо!», – то же самое надо делать и при ходьбе пешком. Велосипед очень хорош для этого, можно то убыстрять код, то замедлять, командуя: «Тихо!» – и удерживая собаку на сворке.

Ни в коем случае нельзя при этом применять парфорса, так как боль от его колючек заставит собаку лечь, а не замедлить ход.

Это упражнение, которым часто напрасно пренебрегают, можно отработать на длинной сворке, одергивая собаку через каждые 8-10 м одновременно с командой «Тихо!», но не давая останавливаться, а посылая вперед. Хорошего, результата можно добиться, если после замедления хода собаки по угрожающей команде «Тихо!» подойти к ней и дать лакомство.

В дальнейшем, уже при натаске, этот навык надо будет закрепить; в угодьях с дичью надо пускать собаку на длинном шнуре, и, когда она зачует дичь, то команда «Тихо!», подкрепленная натянутым шнуром, быстро научит собаку тихо и аккуратно подходить к дичи. Хорошо тренировать собаку по курам. Собаке на длинной сворке разрешают по команде «Тихо!» подойти со стойки к курам, а как только куры сойдут о места, надо дернуть за сворку и дать команду «Лечь!».

Некоторые охотники боятся подобной дрессировкой уменьшить навсегда скорость хода и ширину поиска собаки. Эти опасения необоснованны; на ровном открытом месте собака сохранит свой широкий скоростной поиск. Будет значительно хуже, если собака привыкнет к гоньбе.

Единственно правильным путем для того, чтобы на охоте держать собаку полностью в руках, является уже указанный мной способ дрессировки – самому хозяину-дрессировщику брать молодую собаку, натаска которой еще полностью не закончена, в охотничьи угодья и сразу уничтожить в корне все ошибки собаки, как гоньбу на глаз, срок стойки, горячность после выстрела и т. д.

Если молодой недрессированной собаке разрешать гонять дичь по ее желанию, то из такого «Савраса без узды» сделать дисциплинированную охотничью собаку будет несравненно труднее. Для этого потребуется очень большая работа дрессировщика и бесконечное терпение; рядовому, недостаточно упорному охотнику-любителю может и не хватить на такие занятия выдержки – он может просто бросить, в этом случае, дрессировку, не доведя ее до конца.