Текст книги "Хозблок на вашем участке"

Автор книги: Евгения Сбитнева

сообщить о нарушении

Текущая страница: 6 (всего у книги 12 страниц) [доступный отрывок для чтения: 6 страниц]

Односкатный углубленный парник

Для того чтобы выполнить этот парник, сначала нужно вырыть траншею трапециевидной формы с шириной дна примерно 125 см, а сверху – 150 см, глубиной – 80 см. Длина парника зависит от того, сколько имеется рам для его покрытия. Но можно приблизительно высчитать длину траншеи. Если размер стандартной парниковой рамы равен 160 х 106 см, то для 4–5-рамного парника длина ямы будет примерно 5 м.

Потом заготавливают венец, или парубень, – ящик из досок без дна. Он должен иметь следующие размеры: ширина 160 см (длина рамы), длина равна числу рам. Парубень ориентируйте по длине с запада на восток и укладывают так, чтобы северная сторона была выше южной на 15–20 см (для лучшего освещения). Делают это так, как показано на рис. 35.

Рис. 35. Односкатный углубленный парник: 1 – рама; 2 – северный парубень; 3 – южный парубень; 4 – почва; 5 – навоз (размеры даны в см)

Пристенный парник

Этот вид парника обычно устраивается у стены любого помещения, но обязательно на южной стороне.

Каркас делают из деревянных брусков толщиной примерно 10 см. Для покрытия парника применяют стандартные парниковые рамы, укрепляя их на верхнем бруске при помощи металлических или ременных петель. Можно также использовать легкие рамы с натянутой на них пленкой.

Эксплуатация этого парника очень проста. Можно выращивать рассаду, а также зелень и огурцы на шпалере. Также можно выращивать помидоры, но следует у стены сажать высокорослые растения, а с краю – низкорослые.

Надземный парник

Каркас изготавливают из деревянных брусков так, чтобы северная сторона была выше южной на 10–15 см, шириной 160 см. Устанавливают его на подготовленную площадку, присыпают с внешней стороны землей и накроывают рамами.

В таком парнике можно выращивать рассаду, а также редис, салат и зелень.

Солнечные рассадники

Это самые простые парники из всех известных на данное время. В них можно выращивать позднюю рассаду и несколько видов ранних культур (огурцы, редис, зелень). Размещаются они, как правило, на хорошо освещенных солнцем и защищенных от ветров площадках. Размечают рассадник так, чтобы его удлиненные стороны были ориентированы с востока на запад, вбивают по углам колья длиной до 1,5 м и делают обвязку из горбыля, хвороста, камыша, соломы. После этого присыпают землей с внешней стороны. Обвязку выполняют так, чтобы с северной стороны она была выше, чем с южной.

Внутрь рассадника кладут навоз или другое биотопливо. Во время заморозков и на ночь рассадники следует укрыть мешковиной, промасленной бумагой или соломенными матами.

Маты можно изготовить в домашних условиях. Для этого сначала изготавливают простейший станок, состоящий из деревянной рамы нужного вам размера. На раму на одинаковом расстоянии друг от друга набивают гвозди в 3–6 рядов, на них закрепляют основу (шпагат).

Затем берут пучки ржаной соломы или камыша, кладут их на основу и оплетают шпагатом так, чтобы его свободный конец держал пучок, проходил за натянутую основу, потом под себя впереди и затягивал пучок.

Можно изготовить непромокаемые маты из полиэтиленовой пленки, взяв кусок, равный размерам парника. Расстилают на пленке солому, накрывают сверху еще одним куском и прошивают все промасленным шпагатом.

Утепленные гряды

Ранние овощи можно выращивать на утепленных грядах. Для того чтобы их сделать, нужны доски, которыми следует обложить грядку, и куски толя или темной пленки с отверстиями для растений.

Поскольку темная пленка или толь будут днем активно поглощать тепло, почва под ними хорошо прогреется. Ночью, остывая, она будет отдавать тепло, нагревая тем самым растения.

Паровые гряды

Их можно разместить на своем приусадебном участке с севера на юг. Выкапывают ямы глубиной 30 см, шириной 1 м, произвольной длины, оставив между ними промежуток в 50–60 см. В ямы кладут биотопливо слоем 20–40 см и присыпают землей.

По такому же принципу можно устроить гребни, кучи и канавы для выращивания ранних культур с большой площадью питания.

Плоский парник

Для его возведения понадобятся 4 доски, 4 рейки для рамы, дверные петли, пружина и кусок полиэтиленовой пленки (рис. 36).

Рис. 36. Плоский парник

Подготавливают площадку под парник на хорошо освещенном солнцем участке, доски соединяют в паз и устанавливают на земле. Из реек изготавливают раму, натягивают на нее пленку. С помощью дверных петель раму укрепляют на каркасе из досок, одним концом прибивают пружину к раме, а другим – к каркасу.

Внутрь парника выкладывают навоз и высаживают рассаду.

Бескаркасный парник

Его можно устроить в грунте, соорудив в центре трапециевидную гребенку шириной 40–50 см. Ширина парника зависит от ширины используемой пленки, высота – до 30 см. Снаружи пленку нужно присыпать землей.

Переносной парник

Этот парник прост в изготовлении. Его каркас можно изготовить из деревянных брусков сечением 4 х 5 см, длиной 4,5–5 м или из металлических труб и уголков. Пластмассовые дуги крепятся на каркасе c помощью полос или уголков. У такого парника примерная площадь составит 4,5 м2.

Укрытие разборно-переставное

Оно состоит из трех стропильных рам, короба из досок и пленки (рис. 37). Его площадь равна 9,6 м2(ширина 1,8 м, длина 6 м).

Рис. 37. Укрытие разборно-переставное: 1 – стропильный брус; 2 – стяжка; 3 – коньковый брус; 4 – бобина с пленкой; 5 – бортовая доска; 6 – соединительная доска (размеры даны в см)

Пленочное укрытие выполняется из конькового бруса, двух бобин и пленки шириной 2,3 м и длиной 7,6 м. Край пленки крепят деревянным штапиком, заворачивая его на 1–2 оборота в пленку. Следует придерживаться общих размеров по осям, чтобы бобина висела ровно и своим весом обеспечивала натяжение пленки.

Для устройства вентиляции собирают рамку размером 0,6 х 0,3 м с тремя поперечными планками, к одной из которых прикрепляют пленку с помощью деревянного штапика.

Парник с подъемным куполом

Имеет п-образную раму, изготовленную из труб диаметром 48 мм. Высота парника 3,5 м, длина 6 м. Для подъема и опускания купола использована тросо-блочная система с контргрузами (тросик диаметром 3,5 мм).

Купол состоит из пленки длиной 6, шириной 1,5 м и семи дюралевых дуг-полос (400 х 5 х 0,4 см), которые укреплены на горизонтальной трубе на расстоянии 1 м друг от друга. Низ дуг устанавливается на деревянный каркас из реек сечением 70 х 20 мм.

Для того чтобы парник имел жесткий купол, 3-я и 5-я дуги должны быть арочной формы, а на продольной дуге нужно выполнить растяжки.

Для обеспечения безопасности контргрузы следует смонтировать в направляющей трубе диаметром 100–102 мм.

Купол при поднятии может фиксироваться в десяти положениях с помощью кольца-крючка от блочной системы. Для этого в вертикальной трубе на разной высоте проделаны отверстия диаметром 6–8 мм.

Парник «Вигвам»

Состоит из рукава, изготовленного из полиэтиленовой пленки, шириной 1,4 м и длиной 1,5 м, который нужно надеть на веточный каркас диаметром 0,5 м. В центре этого каркаса в землю вбивают кол в рост человека, как показано на рисунке 38.

Рис. 38. Парник «Вигвам»

Верхнюю часть рукава присбаривают на колу, а нижнюю, расправив, натягивают на веточный каркас.

Снаружи между ветками каркаса вбивают 50-сантиметровые колышки для удержания пленки в раздутом состоянии.

Устройство для регулировки температуры в парнике

Так как парники возводят не только на приусадебных, но и на дачных участках, на которые обычно приезжают только в выходные дни, то небольшая автоматизация может помочь в выращивании урожая.

Так, парниковый эффект может работать во благо (при недостатке тепла весной или в холодные летние ночи), а может – во вред, когда яркое солнце доводит температуру в парнике до максимальных значений, при которых могут погибнуть даже теплолюбивые культуры.

Для того чтобы этого не случилось, предлагается устройство для саморегулирования температуры в парнике (рис. 39).

Рис. 39. Устройство для автоматического регулирования температуры в парнике: 1 – копус; 2 – клапан; 3 – смотровая крышка; 4 – соединительная муфта; 5 – толкатель; 6 – опорная пластина фрамуги; 7 – патрубок бачка; 8 – шарнир; 9 – расширительный бак; 10 – фрамуга; 11 – камера привода автомата; 12 – трубопровод; а – фрамуга открыта; б – фрамуга закрыта (размеры даны в см)

Главное достоинство данного устройства состоит в том, что не нужен внешний источник энергии (за исключением солнца), а рабочим телом является самый обычный воздух.

Автоматический регулятор имеет в своем составе секторный корпус из тонкого дюралюминия, поворотный клапан, смотровую крышку и толкающее звено. Исполнительным элементом, приводящим в движение створку фрамуги, служит камера от футбольного мяча, соединенная шлангом с расширительным баком объемом примерно 30 л.

Принцип работы этого устройства таков. Если температура в парнике поднимается выше 25 °С, то воздух в расширительном баке тоже нагревается и, значит, увеличивается в объеме. Избыток воздуха наполняет футбольную камеру, она увеличивается в диаметре и поворачивает клапан. Тот, в свою очередь, через толкающее звено приоткрывает створку фрамуги.

Когда температура снижается до 25 °С, воздух в расширительном баке охлаждается и уменьшается в объеме, следовательно, станет меньше и футбольная камера. При этом створка фрамуги под действием собственного веса закроется. Это устройство можно устанавливать как наклонно, так и вертикально. Оно не требует особого ухода или регулировки в течение всего лета.

Устройство для автоматического полива

Основа этого устройства – бочка на 200 л, в дне которой проделано отверстие с установленным выходным клапаном от сливного бачка унитаза, который соединен проволочной тягой с пусковым электромагнитом.

На верху бочки делают еще одно отверстие и вставляют в него входной клапан сливного бачка. Соединяют с водопроводом (рис. 40).

Рис. 40. Устройство для автоматического полива:

а – емкость с управляющим устройством; б – защелка с коневым выключателем

Ось поплавка движется в направляющей с запорной защелкой, которые выполнены из листового металла. Запорная защелка, которая соединена капроновым шнуром через блочок с направляющей, удерживает ось поплавка в верхнем положении (поступление воды из водопровода в бочку прекращается).

Направляющая – пруток из нержавеющей стали, имеющий на конце стопор.

Поплавок делается из дерева и при необходимости подгружается металлом.

Запорная защелка включает и выключает концевой выключатель, который смонтирован на направляющей.

Снизу из емкости выходит труба, соединенная с питающими трубами, расположенными по всему парнику, в которых просверлены отверстия для равномерного полива.

Обогрев парника

Бывают похолодания, когда рассаду не могут защитить даже парники с двойным пленочным покрытием. Для того чтобы избежать потерь, в парнике следует устроить обогрев.

Одним из вариантов обогрева может быть гелиоустановка. Она удобна еще и тем, что летом, когда уже не нужен обогрев в парнике, ее можно использовать для подогрева воды в душе или на кухне.

Гелиоустановка проста в изготовлении и представляет собой устройство, состоящее из солнечного коллектора и аккумулятора тепла.

Солнечный коллектор – самая сложная часть установки. Для ее изготовления потребуются доски, из которых нужно сделать ящик размером 150 х 75 х 10 cм.

В верхних гранях досок выполняют пазы, а снаружи к доскам прибейте полоски железа, для того чтобы вставить второе стекло (рис. 41). Внутреннюю поверхность ящика оклеивают толстым пенопластом, посадив его на клей ПВА. После этого окрашивают внутренние поверхности черной масляной краской, приготовленной следу-ющим образом: 1 л краски смешивают с 50–60 г хозяйственного мыла, растворенного в небольшом количестве теплой воды.

Рис. 41. Вставка стекла в ящике солнечного коллектора

В итоге должна получиться матовая краска, которая и нужна в этом случае. Снаружи ящик можно покрасить любой краской, предназначенной для наружных работ. В ящике монтируют радиатор солнечного коллектора, который представляет собой змеевик из меди или латуни с внутренним диаметром, равным 15 мм. На каждое колено наденьте по 18–20 медных или латунных уголковых планок. Оба выхода радиатора подключают к водопроводу (рис. 42).

Рис. 42. Подключение радиатора к водопроводу

Изготовление радиатора начинают с выполнения u-образных секций трубок. Выгнуть их можно с помощью трубогиба.

Теперь готовят уголковые планки. Сначала нарезают заготовки, потом, сложив их стопочкой, зажимают в тисках. Затем сверлом, диаметр которого равен u-образным трубкам, просверливают одно отверстие. Для того чтобы зафиксировать стопку уголков, вставляют в это отверстие кусок трубки, выравнивают всю пачку и делают еще одно отверстие. После этого загибают каждую заготовку на уголок. Затем собирают секцию. На концы u-образной трубки надевают по уголковой планке, припаивают их к трубке в местах соединений (рис. 43). Таким способом закрепляют все планки. Коллектор должен состоять из 6–8 таких секций. Когда все они будут собраны, монтируют их в одно целое соединительными трубками с помощью пайки.

Рис. 43. Пайка уголковой планки

На выходных трубках монтируют самоцентрирующиеся втулки-переходники и с помощью муфт соединяют коллектор с водопроводом.

Стекла коллектора устанавливают на специальную замазку, которая имеет следующий состав: просеянный мел – 50, сурик железный сухой – 30, олифа натуральная – 20 весовых частей.

Аккумулятор тепла – бочка емкостью 20 л, помещенная в деревянный ящик и тщательно теплоизолированная.

Теплоизоляция выполняется следующим образом. На дне ящика размещают крестообразную подставку и заполняют все свободное пространство в ней минеральной ватой, ставят на подставку бочку и заполняют промежутки между бочкой и стенками ящика утеплителем слоем не менее 80 мм.

Съемная крышка бочки тоже должна быть утеплена. Можно положить матрасик, набитый минватой, толщиной 80 мм.

К емкости присоединяют 5 труб: 2 – от солнечного коллектора, 2 – от радиатора, находящегося в парнике (при питании душа и кухни верхнюю трубу перекрывают вентилем, а к нижней внутри бочки прикрепляют резиновый заборный шланг с поплавком), 1 – от водопровода, на которую внутри емкости устанавливают входной клапан от сливного бачка унитаза. Трубка отвода воды клапана должна доставать до дна бочки (рис. 44).

Рис. 44. Сборка гелиоустановки

Солнечный коллектор размещают на деревянной подставке в затишке. Рядом ставят аккумулятор тепла. Коллектор должен стоять таким образом, чтобы его поверхность была перпендикулярна к солнечным лучам. Поэтому в течение дня его придется несколько раз поворачивать, а значит, коллектор и аккумулятор нельзя соединять жестко с водопроводными трубами. В разрыв устанавливают 2 отрезка резинового шланга нужного диаметра (рис. 45).

Рис. 45. Расположение гелиоустановки

Все трубы, соединяющие коллектор, аккумулятор и парник, должны быть теплоизолированы. Сначала обматывают их минеральной ватой, потом толем и всю конструкцию закрепляют проволокой.

Для того чтобы застраховаться от всяких неожиданностей, преподносимых природой, нужно обогрев парника устраивать в комплексе, то есть, во-первых, положить в парник достаточное количество навоза или любого другого биотоплива, во-вторых, подключить гелиоустановку, в-третьих, для экстренных случаев в парнике нужно установить водяной электрический обогреватель. Он должен иметь температурный датчик, который включит его при охлаждении воздуха внутри парника до критической температуры.

Подобный обогреватель несложен в изготовлении и его можно сделать самому. Для этого можно использовать корпус от старого, негодного огнетушителя. Срезают у него верхнюю часть, на дне монтируют теплоэлектронагреватель, например от электрического самовара мощностью примерно 1 кВт, делают съемную крышку (рис. 46).

Рис. 46. Монтаж теплоэлектронагревателя

К корпусу подводят 2 водопроводные трубы и соединяют его с радиатором c помощью резиновых уплотняющих прокладок и гаек от водопроводных сгонов (рис. 47). С помощью схемы, показанной на рисунке 48, и температурного датчика, обогреватель автоматически включится, как только температура в парнике упадет до критической отметки.

Рис. 47. Узел соединения радиатора с водопроводом

Рис. 48. Схема включения и отключения теплоэлектронагревателя

Принцип работы схемы следующий. Как только сработает температурный датчик, замкнутся контакты КТ. Следовательно, включится реле К1 и контактами К1.1 замкнет цепь на теплоэлектронагревателе, который начнет согревать воду, поднимающую температуру в парнике. Как только она возрастет до нужного уровня, сработает температурный датчик и разорвет цепь питания реле К1. Оно своими контактами разомкнет цепь теплоэлектронагревателя, который выключится.

Освещение в парнике

Выращивание овощей и рассады ранней весной в средней полосе России требует освещения парника. По существующим в настоящее время нормам растения должны быть под дневным или искусственным светом не менее 10–12 ч в день. Более продолжительное освещение может вредно сказаться на развитии растений.

Для обеспечения искусственного освещения обычно пользуются люминесцентными лампами. Они считаются наиболее экономичными и дающими спектр света, близкий к дневному. Самыми оптимальными для освещения растений по своим характеристикам являются лампы марок ЛДЦ и ЛД.

Схема включения ламп, показанная на рисунке 49, не позволяет полностью использовать мощность и возможности светильников, поэтому предлагается включить в схему дополнительно конденсатор С2 емкостью 4 мкФ (для ламп ЛДЦ или ЛД мощностью 30 и 40 Вт). Это значительно увеличит светоотдачу лампы.

Рис. 49. Стандартная схема включения ламп дневного света

Но бывает и так, что у ламп перегорают нити накаливания. В этом случае ниже предлагается схема включения таких ламп (рис. 50).

Рис. 50. Схема включения ламп дневного света при перегоревших нитях накала

Подготовка почвы

В парниках обычно используются почвосмеси. Для их приготовления берется дерновая, лесная, полевая, огородная земля, а также перегной, песок и торф. Как правило, почвосмеси готовятся из расчета 1 м3на 4 парниковые рамы.

Дерновую землю нарезают весной, выбирая для этого участки, где произрастают бобовые и злаковые. Заготавливают дерновые пласты толщиной 10–12 см и укладывают штабелями высотой до 1,5 м слоями, трава к траве. Если известно, что на этом участке почвы кислые, то штабель за лето нужно несколько раз посыпать известью или золой из расчета 3 кг извести или 6 кг золы на 1 м3дерна, а также полить водой или навозной жижей и перелопатить.

Полевую и огородную землю готовят с осени, выбирая участки с плодородной и свободной от сорняков почвой. Ни в коем случае нельзя использовать землю с тех участков, где выращивалась капуста или картофель.

Для перегноя берут опавшие листья, растительные остатки и навоз. Все компоненты складывают в кучу и оставляют для перегнивания. Перегной будет готов через 2–3 года.

Торф является основным компонентом для приготовления почвосмесей, а также используется в качестве субстрата при выращивании овощей в теплицах.

Почвосмеси также используются при изготовлении питательных горшочков для выращивания безгоршечной рассады. Для этих целей применяют смесь, состоящую из 3 частей торфа и 1 части перегноя. При отсутствии под руками торфа можно составить смесь из 5–8 частей перегноя и 1 части земли. На 8–10 кг смеси еще следует добавить 15 г аммиачной селитры, 50 г суперфосфата и 12 г сернокислого калия.

Для выращивания сеянцев готовят почвосмесь, состоящую из 2 частей перегноя, 1 части земли и 1 части песка.

Верховым торфом можно пользоваться примерно 10 лет, каждые 3 года добавляя часть свежего, смешанного с 2 частями навоза. Если торф кислый, то для нейтрализации следует добавить 50–60 г/м2извести.

При приготовлении смеси под огурцы добавляют из расчета на 1 м2100 г аммиачной селитры, 400 г суперфосфата, 180 г сернокислого калия и 60 г сернокислого магния, а под томаты – 60 г аммиачной селитры, 160 г суперфосфата, 80 г сернокислого калия и 50 г сернокислого магния.

Еще в состав смеси нужно внести микроудобрения в жидком виде из расчета на 1 м22 г сернокислого железа, 1–2 г сернокислого магния, 1 г сернокислого цинка, 0,5 г борной кислоты, по 0,4 г сернокислых меди и марганца, по 0,5 г молибденовокислого аммония, сернокислого кобальта и йодистого калия.

В случае использования опилок в качестве самостоятельного субстрата или в составе почвосмесей, их нужно компостировать. Перед тем как заложить их в бурт, 1 м3опилок нужно смешать со 100 г коровьего навоза, 10 г птичьего помета и полить 150 г навозной жижи.

Бурт должен простоять от 4 до 6 мес, прежде чем компост будет готов. При этом следует каждые 2 мес перелопачивать смесь.

Очень неплохой урожай можно получить, выращивая овощи на соломе, особенно если в парнике нет технического обогрева. Готовится грунт следующим образом. За 2–3 нед до высадки рассады нужно в земле выкопать канавы глубиной 10 см и уложить солому слоем 50 см. Затем поливают ее горячей водой (60–70 °С).

После этого разбрасывают каждый день в течение 2–3 дней по соломе минеральные удобрения, разделив их на 2–3 порции.

Смывают слабой струей все удобрения в солому и вносят немного извести. Солома начнет разлагаться, и температура повысится до 55 °С. После того как температура станет равной 35 °С, на солому насыпают почвосмесь слоем 10 см и высаживают растения.

При таком способе выращивания овощей нужно будет чаще поливать и подкармливать растения, так как удобрений и воды расходуется в 2 раза больше, чем при выращивании обычным способом.