Текст книги "Сад для лентяя"

Автор книги: Евгения Сбитнева

сообщить о нарушении

Текущая страница: 2 (всего у книги 11 страниц) [доступный отрывок для чтения: 5 страниц]

Обработка почвы

Обработка почвы сводится к глубокой перекопке осенью и поверхностной весной. Во время перекопки вы разрыхляете почву на довольно значительную глубину. Если на вашем участке уже выращивались культуры, то перекапывать почву необходимо не менее раза в год: это создаст оптимальные условия для разложения внесенных удобрений, остатков растений и уничтожения зимующих вредителей.

Перекапывая землю, оставляйте на ее поверхности большие комья земли: благодаря этому почва не вымерзнет и не выветрится зимой. Однако на легкие почвы это правило не распространяется. Комки земли быстро крошатся сами по себе, поэтому почвы подобного вида можно обрабатывать в любое удобное для вас время, ранней весной или осенью. Однако при этом не забывайте о том, что уже спустя две-три недели почва осядет.

Более тщательной перекопки требуют тяжелые глинистые почвы. Лучше всего было бы их перепахать на зиму, не разрыхляя глыбы: под действием низких температур и влаги почва улучшится. Весной рекомендуется повторить обработку.

Поскольку легкие песчаные и супесчаные почвы обладают способностью терять часть перегноя при обработке, их перекапывают как можно реже. Помимо этого, если на участке не имеется никакой растительности, большая часть минеральных веществ вымывается осадками и уходит в подпочву.

Самым простым способом обработки до сих пор остается одноярусная (простая) перекопка, когда почва обрабатывается на глубину штыка лопаты. Землю, извлекаемую из первой гряды, отбрасывают в сторону. Саму же первую гряду заполняют землей из второй гряды. Почву с лопаты немного подбрасывают, в то же время переворачивая ее. Вместе с землей вы можете закопать однолетние сорные растения, а корни многолетних лучше всего удалить.

Полив растений

Для того чтобы плодово-ягодные деревья и кустарники в вашем саду чувствовали себя более комфортно, их необходимо периодически поливать, особенно во время засухи. Помните о том, что в этот период растения нуждаются в более частых и продолжительных поливах, чем обычно: влага не достигает главной корневой системы, а на поверхности земли образуется корка, затрудняющая в дальнейшем проникновение воды в почву. С нехваткой воды растения борются по-своему: они пускают боковые воздушные корни, чтобы добраться до влаги.

Выше уже говорилось о том, что песчаные почвы подвержены более быстрому высыханию, потому и поливать их требуется гораздо чаще.

Как часто нужно поливать растения? Вы сами можете определить это, вырыв небольшую лунку на глубину до 30 см. Если нижние слои почвы сухие, то культуры нужно полить, если же влажные, то полив в настоящее время им не требуется.

Растения, высаженные неподалеку от стен, чаще других испытывают недостаток влаги, поэтому их лучше всего подкармливать жидкими органическими удобрениями не менее раза в неделю.

Вода для полива должна быть отстоянной. Лучше всего подходит для этой цели дождевая вода, поэтому по возможности старайтесь использовать любую тару для сбора осадков.

Глава 4
Выращивание ягод и плодов

Семечковые культуры

Яблоня

Не секрет, что яблоня занимает едва ли не главное место среди остальных культур. Это объясняется прежде всего следующими факторами: яблоня – порода абсолютно нетребовательная к свету и теплу, ее плоды богаты питательными веществами, очень вкусны, могут использоваться и для переработки, транспортабельны, обладают великолепной лежкостью. Правильно подобранные сорта яблони при соблюдении некоторых правил хорошо сохраняются, и вы можете круглый год предлагать своим домашним свежие и ароматные плоды.

Яблоня плодоносит почти 25 лет, хотя живет намного дольше. Юные яблоньки начинают плодоносить спустя несколько лет после посадки.

Огромное разнообразие сортов и видов яблонь позволяет возделывать их почти повсеместно. В зависимости от сорта и типа яблони бывают высотой от 1 до 10 м.

Ежегодный рост побегов у яблони (рис. 1) гарантирует урожай. Иначе говоря, если годичный прирост побегов составляет не менее 40 см, вы можете надеяться на то, что и в следующем году урожай яблок будет хорошим. Причем урожай зависит от того, много ли листьев образовалось на этих побегах. Именно в листьях синтезируются нужные для созревания плодов в будущем году питательные вещества. Известно, что для образования хотя бы одного яблока требуется не менее 60 развитых листьев. Если же их меньше, то урожайность дерева будет невысокой.

Рис. 1. Обрастающие ветки яблони: 1 – прутик, 2 – копьеца, 3 – плодовая почка, 4 – кольчатка, 5 – плодовая сумка.

Однако чересчур сильный рост листьев очень вреден, поскольку это тоже негативно отражается на урожайности сорта. Именно поэтому в таком случае садоводы обрезают верхние ветви деревьев.

Время цветения яблони в основном зависит от природных факторов и от того, к какому сорту она относится – позднему или раннему. На яблоне образуется очень много цветков, гораздо больше, чем это требуется для получения нормального урожая. Однако только 15 % цветков в дальнейшем образуют завязи плодов. Независимо от погодных условий цветение продолжается не более двух недель.

Иногда бывает так, что в июне при обильном образовании завязей очень много плодов опадает. Это говорит о том, что дерево само способно регулировать свой урожай и обеспечить ежегодное плодоношение.

Корневую систему яблони (рис. 2) составляют два вида корней – горизонтальные и вертикальные. Горизонтальные корни служат для снабжения растения питательными веществами, а потому размещаются в верхних слоях почвы, на глубине от 25 до 70 см. Иногда у одиночно стоящих деревьев горизонтальные корни способны проникать на глубину до 11 м.

Рис. 2. Основные части взрослой яблони: 1– вертикальные корни, 2 – горизонтальные корни, 3 – корневая шейка, 4 – штамб, 5 – основная скелетная ветвь, 6 – проводник, 7 – отрастающие ветви.

Вертикальные корни служат для снабжения растения водой, питательными веществами и микроэлементами, располагающимися в более глубоких слоях почвы. Помимо этого, они выполняют и другую функцию – придают дереву большую устойчивость.

Вы, как садовод-любитель, можете выращивать как районированные сорта яблонь, так и те, что в промышленном производстве не применяются. Это, к примеру, Медуница и Конфетное – плоды этих сортов очень нежные и ароматные, а сами яблони дают прекрасный урожай. Сорта Медуница, Ренет Черненко, Осенняя радость устойчивы к парше.

Вы должны более ответственно подойти к выбору сорта в том случае, если ваш участок расположен в зоне неблагоприятных географических условий, к примеру в низине. В этом случае вам придется исключить такие теплолюбивые сорта, как Пепин шафранный, Антоновка, Анис, Мельба, которые после сильных зимних холодов в основном погибают. А вот отечественные морозостойкие сорта Грушовка московская, Боровинка – то, что вам надо.

Сорта яблони

Все сорта яблонь делятся на летние, осенние и зимние. Разница между сроками их цветения не превышает 2–3 дней.

К летним сортам относятся Грушовка московская, Грушовка ранняя, Кальвиль белый летний, Десертное Исаева, Мантет, Кэрол, Мельба, Папировка, Медуница, Брусничное, Конфетное, Аркад желтый, Летнее полосатое, Китайка, Мечта, Солнцедар и др. Их плоды созревают обычно во второй половине августа.

Грушовка московская– высокоурожайный летний сорт, плодоношение периодическое. Образует средние по размеру или мелкие плоды светло-желтого цвета, с ярко-оранжевыми полосами. Мякоть сочная, немного кисловатая. Яблоки созревают примерно со второй половины июня. Зимостойкий среднерослый сорт, слабо устойчив к парше. Лежкость средняя (срок хранения не более двух недель).

Июльское Черненко – урожайный сорт, плодоношение ежегодное. Яблоня начинает плодоносить на 4-й год после посадки. Образует крупные, плоскоокруглой формы плоды светло-зеленого цвета, с темно-вишневым румянцем. Мякоть нежная, сочная, винно-сладкого вкуса. К недостаткам сорта относятся осыпаемость плодов и недружность созревания.

Кальвиль белый летний – урожайный сорт, плодоношение периодическое. Образует крупные высококонические плоды с ребристой поверхностью, светло-желтого цвета. Мякоть сочная.

Мантет – канадский урожайный сорт, плодоношение периодическое. Образует средние по размеру плоды зеленовато-желтого цвета с красным румянцем. Мякоть сочная, нежная, кисло-сладкая на вкус. Лежкость средняя. Сорт позднеспелый, зимостойкий.

Мельба – канадский сорт. Образует плоды средней величины, зеленовато-желтого цвета, с размыто-полосатым румянцем. Мякоть белого цвета, сочная, кисло-сладкая на вкус. Урожайный, холодостойкий сорт. Мало устойчив к парше.

Белый налив – прибалтийский сорт, плодоношение периодическое. Яблоня начинает плодоносить примерно спустя 4–5 лет после посадки. Образует плоды средней величины, округло-цилиндрической формы, поверхность ребристая, зеленовато-желтого цвета. Мякоть сочная, кисло-сладкая. Сорт относительно зимостойкий.

Мечта – урожайный сорт, плодоношение ежегодное. Начинает плодоносить спустя год после посадки. Образует плоды среднего размера. Мякоть кисло-сладкая, сочная, белого цвета. Сорт относительно устойчив к парше.

Папировка – урожайный сорт народной селекции. К его недостаткам относятся нетранспортабельность плодов, плохая лежкость. Достоинства: на молодых деревьях появляются крупные плоды. С возрастом плоды становятся мельче. Мякоть сочная, нежная, кисло-сладкая. В плодоношение яблоня вступает на 4—5-й год.

Десертное Исаева – урожайный сорт, плодоношение ежегодное. Образует плоды средней величины, округло-цилиндрической формы, желтого цвета, с ярко-красным полосатым румянцем. Мякоть белая, сочная, кисло-сладкая на вкус. Сорт достаточно холодостоек, устойчив к парше.

Мальт багаевский – поволжский сорт. Образует плоскоокруглые плоды со слаборебристой поверхностью, беловатого цвета. Плод покрыт сильным восковым налетом. Мякоть сочная, плотная. Яблони этого сорта способны давать хороший урожай на почвах с повышенным содержанием солей.

К осенним сортам относятся Осенняя радость, Слава Мичурина, Бессемянка Мичурина, Боровинка, Десертное Петрова, Мезенское, Юный натуралист, Шафран саратовский, Розовое, Китайка темно-красная, Орлик, Народное, Юность. Их плоды созревают в сентябре и могут храниться достаточно продолжительное время – около двух-трех месяцев.

На участках с неблагоприятными для садоводства условиями хорошо приживаются и плодоносят следующие сорта: Башкирский красавец, Осенняя радость, Китайка темно-красная, Анис полосатый, Розовое, Коричное полосатое и Юный натуралист. Некоторые сорта (Боровинка и Анис алый) недостаточно зимостойки для разведения в Предуралье.

Осенняя радость – урожайный сорт, плодоношение ежегодное. Образует крупные плоды зеленовато-желтого цвета, с красно-полосатым румянцем. Мякоть нежная, сочная, кисло-сладкая на вкус. Лежкость средняя (срок хранения плодов составляет 3–4 недели). Зимостойкий, устойчивый к парше сорт.

Боровинка – урожайный сорт, плодоношение ежегодное. Образует средние по размеру плоды округлой формы, светло-желтого цвета, с красными полосками. Мякоть сочная, кисло-сладкая на вкус. Лежкость средняя (срок хранения плодов составляет 5–6 недель). Яблоня начинает плодоносить на 5-й год после посадки.

Анис алый – урожайный сорт, плодоношение ежегодное. Образует крупные плоды плоскоокруглой формы, зеленовато-желтого цвета, с размытым алым румянцем на большей части. Мякоть сочная, нежная, кисло-сладкая на вкус. Лежкость отличная. Яблоня начинает плодоносить на 6-й год после посадки.

Юный натуралист – урожайный сорт, плодоношение периодическое. Образует небольшие плоды плоскоокруглой формы, зеленовато-желтого цвета, с красным размытым румянцем. Мякоть нежная, сочная, кисло-сладкая на вкус. Высокозимостойкий, устойчивый к парше сорт.

Уральское наливное – исключительно скороспелый сорт, плодоношение ежегодное. Образует небольшие плоды весом около 40 г, округлые, с тонкой длинной плодоножкой, желтоватого цвета. Мякоть нежная, сочная, кисло-сладкая на вкус. Плоды могут находиться на дереве до конца листопада. Зимостойкий, относительно устойчивый к парше сорт.

К зимним сортам относятся Коричное новое, Пепин шафранный, Куликовское, Селигер, Московское зимнее, Апорт кроваво-красный, Синап северный, Находка лебедянская, Ровесник Гагарина, Лобо, Спартан, Звездочка, Богатырь, Маяк, Ренет Черненко и др.

Антоновка обыкновенная – урожайный сорт народной селекции, плодоношение по 2–3 года подряд. Образует средние по величине плоды зеленовато-желтого цвета. Мякоть сочная, кисло-сладкая. Зимостойкий, относительно устойчивый к парше сорт.

Пепин шафранный – сорт, выведенный И. В. Мичуриным. Высокоурожайный сорт, плодоношение ежегодное. После подмерзания в суровые зимы весной восстанавливает крону. Требует прореживания кроны, иначе плоды начинают мельчать. Плоды средние по размеру, суженные к чашечке, большую часть плода покрывает ярко-красный румянец. Мякоть плотная, сочная. Вкус плодов отличный.

Находка лебедянская – сорт, выведенный на основе сорта Пепин шафранный в селе Лебедянь Липецкой области. Зимостойкий, среднеустойчивый к парше сорт. Отличается более ранним созреванием плодов. Лежкость средняя. Образует крупные плоды зеленовато-желтого цвета. Мякоть сочная, с десертным вкусом. К недостаткам сорта относятся следующие: по достижении зрелого возраста крона становится гуще, а плоды – более мелкими.

Пепин Черненко – сорт, выведенный С. Ф. Черненко. Образует крупные плоды овально-конической формы, светло-желтого цвета. Мякоть нежная, сочная, пряная. Лежкость хорошая (собранные плоды хранятся до февраля).

Пепин-китайка – сорт, выведенный И. В. Мичуриным. Образует округлые, суженные к чашечке плоды желтовато-белого цвета. Мякоть сочная. Лежкость хорошая (плоды хранятся не менее двух месяцев).

Ренет воронежский – сорт, выведенный М. М. Ульянищевым. Деревья вступают в плодоношение на 2-й год после посадки. Образует крупные желтоватые плоды с ярко-красным румянцем, покрывающим основную часть. Мякоть сочная, кисло-сладкая на вкус. Зимостойкий сорт.

Лобо – канадский сорт. Морозоустойчив. Яблоня начинает плодоносить на 5-й год после посадки. Образует крупные, ширококонические плоды. Мякоть нежная, сочная, десертного вкуса. Хорошо переносит транспортировку. Лежкость хорошая.

Мильтош – американский урожайный сорт, плодоношение ежегодное. Образует плоскоокруглые плоды светло-зеленого цвета. В результате хранения плоды становятся желтыми, с ярко-красным полосатым румянцем. Лежкость хорошая (срок хранения плодов иногда достигает трех месяцев). Недостатки сорта: во время хранения плоды становятся рыхлыми, приобретают чересчур сладкий вкус.

Млеевская красавица – сорт, выведенный на Млеевской опытной станции садоводства. Урожайный сорт, плодоношение ежегодное. Яблоня начинает плодоносить на 5й год после посадки. Плоды зеленовато-желтого цвета, с темно-красным румянцем на основной части. На кожице отчетливо видны подкожные точки, что придает плоду более нарядный вид. Мякоть нежная, сочная, кисло-сладкая на вкус. Лежкость хорошая. К недостаткам сорта относится поражаемость деревьев паршой.

Новинка – урожайный сорт, плодоношение ежегодное. Образует очень крупные, округлой формы, желтые, с красными полосками плоды. Мякоть сочная, плотная, ароматная, кисло-сладкая на вкус. Лежкость средняя. К достоинствам сорта относятся: устойчивость к поражению паршой, холодостойкость.

Диана – урожайный сорт, выведенный С. Ф. Черненко. Плодоношение ежегодное. Образует крупные плоды округлой и плоскоокруглой формы, зеленого цвета. В результате хранения плоды приобретают желтовато-зеленую окраску. Мякоть сочная, нежная, кисло-сладкая на вкус. Лежкость средняя.

Кальвиль снежный – урожайный сорт, плодоношение ежегодное. Образует плоды округлой или округло-конической формы, бледно-желтого цвета, с легким румянцем на солнечной стороне. Мякоть сочная, белого цвета, кисло-сладкая на вкус. При благоприятных условиях плоды хранятся до февраля.

Вагнер – старинный урожайный сорт американского происхождения. Ценится за скороспелость и высокое качество плодов. Яблоня начинает плодоносить на 4-й год. Плоды средние по размеру, плоскоокруглой формы, светло-зеленого цвета, с полосатым румянцем. Сорт относительно зимостоек, лежкость средняя.

Альпинист – популярный урожайный сорт. Образует крупные, светло-зеленые плоды. Мякоть сочная, вкус десертный. Лежкость отличная: плоды хранятся почти до июня.

Срок хранения плодов во многом зависит от хранилища, в котором будут находиться яблоки. Однако приблизительный срок можно рассчитать по следующей формуле:

х = 23у – 25,

где х – это предположительный срок хранения, а у – среднее количество семян в одном яблоке. Например, в яблоках в среднем находится по два семечка, значит, умножаем 23 на 2 и получаем 46. От 46 отнимаем 25 и получаем 21 – это и есть искомая цифра. Яблоки могут храниться только 21 день.

Подготовка и посадка саженцев яблони

Растения принято высаживать в период покоя – либо весной до распускания почек, либо осенью после опадания листьев. Однако осеннюю посадку производят минимум за две недели до наступления заморозков, иначе саженцы могут не приняться: корни не способны образовываться при пониженной температуре. Если осенью среднемесячная температура пониженная, а осадков не выпадает, то посадку лучше отложить до весны.

Покупая саженцы в специализированном магазине, старайтесь соблюдать следующие правила. После выкопки на саженцах остается несколько мочек, которые необходимо сохранить. Поэтому при транспортировке саженцев их корни следует поместить в сметанообразную глиняную смесь, а затем упаковать во влажную мешковину. Если предполагается перевезти большое количество саженцев, то под их корни нужно предварительно насыпать увлажненный торф (его можно заменить смоченными водой опилками) толщиной не менее 50 см. Можно поступить по-другому: переложить корни влажной соломой.

После того как саженцы перевезены, занимаются укорачиванием корней. Не спешите и не отрезайте много корней: вам нужно будет укоротить только основные скелетные. Для этой цели следует воспользоваться либо острым ножом, либо секатором. Внимательно осмотрите корневую систему саженцев и удалите загнившие корешки темно-коричневого цвета. Помимо этого, необходимо удалить и корни, пораженные различными опухолями и наростами, а также поврежденные механически.

Если вам кажется, что саженцы немного подсохли, лучше всего за три дня до посадки поставить их в воду.

В нечерноземной зоне растения лучше высаживать в открытый грунт весной, а поздней осенью только прикапывать на самом высоком месте садового участка. Делается это так: надо выкопать канаву глубиной около 0,5 м, с вертикальной стенкой на север и пологом на юг. После этого саженцы укладывают в канаву, присыпав их почвой (можно и песком) и полив водой. После полива корни снова укрывают землей. С наступлением заморозков канаву полностью заполняют почвой или песком, оставляя на поверхности только кончики веток.

Заранее подготовьте ямы для деревьев: за 3–4 недели для осенней посадки, а для весенней – осенью. Исключение составляют тяжелые глинистые почвы или почвы с высоко расположенными грунтовыми водами. В этом случае ямы не стоит держать долго открытыми. На почвах с такой структурой лучше всего посадку саженцев осуществлять весной.

Яма для деревьев должна быть с отвесными стенками, круглой, глубиной не менее 60 см, диаметром от 70 до 120 см.

На почвах с тяжелой глинистой структурой на дно ямы лучше всего уложить дренаж – слой консервных банок, камней и др. Дренаж можно приготовить следующим образом: на дно ямы уложить различные деревянные гнилушки или обрезки деревьев. Благодаря этому вода в яме не будет застаиваться, а молодое деревце на протяжении нескольких лет будет обеспечено питательными веществами и воздухом.

Поверх дренажного слоя нужно насыпать одно ведро перепревшего навоза, ведро верхнего слоя почвы (при перекопке верхний плодородный слой отбрасывайте в одну сторону, а нижний – в другую) и немного минеральных удобрений: 500 г суперфосфата, 100 г сернокислого калия или 70 г хлористого калия (соли калия иногда заменяют 1 кг золы). Все это тщательно перемешивается вилами несколько раз, пока яма не заполнится наполовину.

Без предварительного выкапывания ямы высаживают деревья только на почвах с близким расположением грунтовых вод: здесь землю просто перекапывают на глубину около 40 см, вносят смесь органических и минеральных удобрений, а затем роют ямку для корней саженцев, которые засыпают землей. На почвах с песчаной структурой укладывают водоудерживающий слой (ил, глина и пр.) вместо дренажного.

После того как ямы для деревьев подготовлены, в месте посадки забивают кол и ставят возле него саженец так, чтобы корневая шейка находилась на расстоянии около 30 см от почвы, привязывают саженец к опоре и набрасывают на корни специально приготовленную питательную смесь (способ ее приготовления смотрите выше) таким образом, чтобы получился небольшой холмик.

Не путайте корневую шейку с прививкой, которая обычно находится на дичке примерно на 5–8 см выше корневой шейки. Для того чтобы опознать корневую шейку, протрите мокрой тряпкой главный побег и корень. На границе перехода цвета коры от зеленоватого к светло-коричневому будет находиться корневая шейка. Мы останавливаемся так подробно на этом по особым причинам. Дело в том, что, если корневая шейка будет заглублена в почву, ваше деревце в дальнейшем станет плохо плодоносить и давать урожай с большими перерывами во времени. И наоборот, если юная яблонька посажена слишком высоко, существует вероятность того, что в жаркие засушливые годы ее корням будет недоставать воды.

Почву слегка притаптывают, делают лунку, после чего поливают и мульчируют.

Мульчирование – это покрытие поверхности земли вокруг деревьев защитным органическим слоем, песком или пленкой, что помогает обогатить истощенную почву. Благодаря мульчированию влага в почве сохранится на более продолжительный срок, вы будете избавлены от необходимости часто рыхлить землю, поскольку слой мульчи препятствует затвердеванию поверхностного слоя.

Вернемся к посадке саженцев (рис. 3). Их обычно подвязывают к кольям веревкой в виде восьмерки. По мере роста корней каждый год, лучше всего осенью, надо подсыпать землю на холмик. Если корни недостаточно заглублены в почву, то в бесснежные морозные зимы часть корневой системы может подмерзнуть.

Рис. 3. Посадка саженцев яблони.

Иногда бывает так, что вам по каким-то причинам нужно пересадить деревце на другое место. Это возможно в период с конца сентября до начала октября. В тот день, когда вы наметили пересадку яблони, вокруг дерева на расстоянии 1,5 м от ствола вам нужно выкопать по кругу неглубокую, всего в штык лопаты, канавку. Следует полить водой землю внутри образовавшегося круга и, осторожно снимая верхний слой почвы, оголить корни. Между самыми толстыми из них надо выбрать грунт, при этом периодически потряхивая деревце, чтобы определить, в каком месте находятся те корни, которые его удерживают: их необходимо перерубить по внешней границе подкопа.

Вполне возможно, что вам понадобится помощник. Вдвоем легче подвести под корневую систему два лома, перенести яблоню на заранее приготовленную полиэтиленовую пленку (ее можно заменить мешковиной или фанерой), волоком перетащить деревце к месту его нового обитания.

За две-три недели до пересадки подготовьте грунт в новой яме. Опустите саженец в яму так, чтобы корневая шейка была на уровне почвы. Убедитесь в том, что все корни оказались внутри ямы, а также что они не загнуты кверху. Корни нужно засыпать землей из ямы. Удобрения при этом использовать не надо. После того как вы заполнили яму землей, тщательно утрамбуйте ее от края ямы до середины. Ствол яблоньки, как и при посадке, привяжите к колу. Для этого можно использовать обычный шпагат или другую веревку. Деревце привязывают петлей в виде восьмерки, причем петля вокруг саженца должна быть значительно выше, чем петля на колу. Это нужно для того, чтобы после оседания почвы дерево не повисло на веревке.

Следующим вашим шагом будет обрезка пересаженного дерева. Это делается во избежание листовой нагрузки на корни саженца.

Задолго до наступления заморозков необходимо внести смесь органических и минеральных удобрений. Этим вы подготовите свои плодовые деревья к зиме. Вокруг молодых саженцев нужно перекопать землю. Непосредственно около главного побега (садоводы-профессионалы пользуются другим обозначением – «штамб») глубина перекопки составляет около 10 см, а в метре от него – 20 см. Существует определенный риск повредить крупные корни. Чтобы этого не произошло, старайтесь ставить вилы или лопату ребром по отношению к дереву.

Весной почву снова пропалывают, а затем боронуют граблями. Во второй декаде июня наблюдается самый интенсивный рост деревьев, поэтому яблоня в этот период нуждается в дополнительных жидких подкормках, которые активизируют процесс ее роста. Жидкие подкормки из раствора навоза (100 г навоза на 800 г воды) или птичьего помета (100 г помета на 1 л воды) можно вносить и под другие ослабленные растения. Обычно требуется около 10 л жидких удобрений на каждый квадратный метр площади проекции кроны. Садовые культуры принято подкармливать вечером перед поливом или после дождя.

Для внесения жидких подкормок вы должны выкопать канавки глубиной не менее 15 см. Если дерево взрослое, вы можете выкопать даже две канавки на расстоянии 0,5 м одна от другой.

В первые годы после посадки молодые яблоньки необходимо регулярно поливать: начиная со дня посадки и до середины июля не менее пяти раз. Вам нужно пропитать почву на глубину до 50 см. Одна яблоня требует около двух-трех ведер воды, а в дальнейшем, по достижении зрелого возраста, расчет воды производится по следующей схеме: 2 ведра воды на каждый год жизни дерева.

Со взрослыми деревьями дело обстоит иначе. Первый полив проводят в начале июня, после сброса лишних завязей и начала роста плодов и побегов. Через месяц после первого полива, за три недели до сбора урожая летних сортов, проводят второй. В августе – третий полив, причем сначала поливают осенние и зимние сорта. Предзимний, четвертый, полив делается осенью. В засушливые годы он более обилен по сравнению с остальными. Помимо этого, если деревьям более 15 лет, воду наливают в специальные бороздки, которые делают вокруг стволов. Расстояние между бороздками должно быть около 50 см на легких почвах и 80—100 см – на тяжелых. На участках со склоном бороздки делать не принято.

Количество воды при поливе зависит и от структуры почвы. К примеру, на один полив яблони требуется: на супесчаных почвах – 5 ведер воды, на легких суглинистых – 6, на суглинистых – 7, на глинистых и тяжелосуглинистых – 9 ведер воды.

Обрезка яблони

Другим, не менее важным агротехническим приемом является обрезка деревьев. Конечно, молодые растения быстро растут и без обрезки раньше начинают плодоносить, однако урожай с таких деревьев минимален. У плодовых деревьев с несформированной кроной на основных (скелетных) ветвях образуется недостаточное количество боковых побегов. Основные ветви сильно удлиняются и провисают под тяжестью плодов. Обрезку деревьев принято проводить:

– до начала периода плодоношения;

– в период вступления в плодоношение;

– в период полного плодоношения.

До начала периода плодоношения обрезку проводят для того, чтобы у дерева сформировалась прочная крона (рис. 4). Однолетнюю яблоньку обрезают после посадки для стимуляции роста боковых почек и появления сильных веток. Обрезку трехлетнего саженца проводят следующим образом: выбирают на главном побеге (штамбе) четыре направленных в разные стороны боковых побега, а остальные удаляют. Далее укорачивают оставшиеся побеги таким образом, чтобы они находились на одинаковом расстоянии от поверхности почвы вместе со слабым побегом (его не обрезают). Тот побег, который отходит от ствола под острым углом, нужно укоротить над почкой, расположенной на внешней стороне побега от ствола саженца. Если побег отходит под прямым углом, его укорачивают над почкой, находящейся на внутренней стороне побега. Центральная ветвь дерева называется проводником. Она должна быть на 25 см выше самой верхней боковой ветви. Точно так же сооружают второй и третий ярусы, причем расстояние между ними не должно превышать 50 см.

Рис. 4. Формирование кроны яблони на 1—4-й года после посадки: слева – до обрезки, справа – после обрезки.

Случается, что у трехлетнего саженца погибает крона, в то время как на штамбе выше места прививки растет сильный побег. В этом случае вам нужно будет удалить всю отмершую крону и начать формировать новую из молодого побега. Сначала необходимо удалить поврежденные ветви внутри самой кроны. Центральную ветвь обрезают над слабой боковой веткой. Если нижние ветви мешают обработке почвы, их концы удаляют.

Минимальная обрезка дерева требуется в случае ежегодного прироста в 20–30 см. Если прирост не наблюдается, дерево обрезают сильнее: каждую многолетнюю ветку сильно укорачивают. Иногда может потребоваться даже удаление целых ветвей в кроне деревьев.

Высота взрослого дерева не должна превышать 3,5 м. Для этого в верхней части кроны нужно вырезать центральную ветвь. Через два-три года на яблоне в верхней части кроны появятся побеги-волчки, которые сильно загустят крону, если их не удалить.

На 3—4-й, реже 2-й год после посадки деревья начинают плодоносить. Дерево, за которым правильно ухаживали, плодоносит ежегодно. Периодичность плодоношения проявляется в том случае, если яблоню никогда прежде не обрезали или обрезали слишком сильно. В том случае, если деревья в вашем саду дают не ежегодный урожай, а периодический, можно посоветовать по окончании периода вегетации на 1 м2приствольного круга внести раствор фосфорно-калийных удобрений (50 г двойного суперфосфата и 60 г сернокислого калия на 20 л воды), а затем, через 1–2 часа, под дерево вылить такое же количество воды и замульчировать приствольный круг слоем перегноя. В начале марта можно ввести азотные удобрения, а затем, за весь вегетационный период не менее трех раз, подкормить яблоню. Первую подкормку вносят сразу же после цветения, вторую – через три недели после первой, последнюю – через 25 дней после второй подкормки.

Защита яблонь от воздействия внешней среды

Начиная с середины февраля, иногда и позже, в марте, у многих плодово-ягодных культур повреждается кора. В апреле это более заметно: кора меняет цвет, а в мае она проседает и становится шероховатой. Многие садоводы начинают лечить дерево именно в мае.