Текст книги "Отделка стен"

Автор книги: Евгения Сбитнева

сообщить о нарушении

Текущая страница: 3 (всего у книги 12 страниц) [доступный отрывок для чтения: 5 страниц]

Оштукатуривание стен по маякам

Начинающие штукатуры не всегда могут добиться ровной поверхности стен с помощью выравнивания. В таком случае следует оштукатуривать поверхность стены по маякам. Маяками называются сделанные из деревянных реек или раствора направляющие. Для того чтобы добиться ровной штукатурки, стены нужно провесить. Для этого на расстоянии 25 см от потолка и угла стены вбивают гвоздь таким образом, чтобы его шляпка отстояла от стены на толщину штукатурки (примерно на 20 мм). К шляпке этого гвоздя подвешивают отвес.

Второй гвоздь вбивают на расстоянии 25 см от пола так, чтобы его шляпка касалась шнура отвеса. Гвозди для первого маяка готовы. Точно так же вбивают гвозди во втором углу стены для второго маяка: 3-й наверху и 4-й внизу. Затем по вбитым гвоздям с 1-го гвоздя на 4-й, и со 2-го на 3-й натягивают шнур и внимательно осматривают, не касается ли он стены в каком-либо месте. Если касается, то одну пару гвоздей выдергивают и снова устанавливают по отвесу.

Если длина стены составляет 4–5 м, то в середине ее устанавливают еще 1–2 маяка. Для этого шнур натягивают на 1-й и 3-й гвозди, после чего вбивают 5-й и 6-й гвозди. По шнуру, натянутому на 2-м и 4-м гвоздях, устанавливают 7-й и 8-й гвозди.

После этого необходимо приложить прав€ило к шляпкам каждой пары и закрепить его в таком положении гвоздями. Зазор между стеной и прав€илом заполняют раствором. Как только раствор схватится, прав€ило снимают, предварительно постучав по нему (удары не должны быть сильными). На поверхности стены останется полоса раствора. Эта полоса называется маяком.

После этого наносят раствор между маяками, прикладывают прав€ило к маякам и, нажимая на него, ведут его снизу вверх, срезая при этом излишки раствора. На самих маяках делают насечки и замазывают их тем же раствором. Таким образом, благодаря использованию маяков можно получить ровную поверхность стены.

Вместо маяков из раствора иногда устанавливают и деревянные маяки. Для этого потребуются рейки, толщина и ширина которых составляет примерно 20 мм, а длина на 50 мм меньше высоты стены. Провешивание и набивку гвоздей выполняют точно так же, как и в предыдущем случае, но только по углам стены. Шнур натягивают по горизонтали, а под него подставляют рейки. Пространство между рейкой и стеной заполняют раствором, стараясь, чтобы шнур не прогибался при разравнивании под ним слоя штукатурки. Первые два слоя штукатурки наносят как обычно, затем маяки удаляют, а участки под ними замазывают раствором.

Оштукатуривание печей

Возможно, у вас есть дача, на которой сохранилась печь, и вас интересуют вопросы, связанные с ее отделкой, ведь вертикальные поверхности печи должны выглядеть аккуратно. Существует два варианта решения проблемы: можно облицевать печь плиткой, а можно и просто оштукатурить. Второй способ гораздо легче и доступнее.

Прежде всего нужно подготовить внешнюю поверхность печи, удалив с нее старый глиняный слой. Затем следует расчистить кладочные швы так, чтобы образовались небольшие углубления (не менее 10 мм).

Следующий этап – натягивание сетки для упрочнения штукатурки. В зависимости от толщины штукатурного слоя используют два типа сеток – строби и рабицу. Строби – специальная штукатурная сетка с размерами ячеек 5 х 5 мм. Она выпускается в виде рулонов шириной 1 м и длиной 50 м. Изготовленная на стеклотканевой основе сетка такого типа предусматривает толщину слоя от 0,5 мм до 3 см. Рабицу – металлическую сетку с размерами ячеек от 5 х 5 до 20 х 20 мм – применяют в том случае, если толщина штукатурного слоя превышает 3 см.

Сетку натягивают, прибивая ее в швы небольшими гвоздями длиной 75 мм. Делать это следует очень осторожно, чтобы не нарушить кладку. В прежние времена перед оштукатуриванием печь хорошо протапливали, чтобы раствор ложился на горячую поверхность для лучшего схватывания штукатурки. Теперь этого можно не делать, поскольку в вашем распоряжении имеется сетка-строби, которая служит для профилактики образования трещин при схватывании раствора.

Перед началом работ поверхность печи обильно смачивают водой, затем наносят на нее жидкий слой раствора – обрызг. Для замешивания раствора понадобятся речной песок, цемент и клей ПВА. Толщина обрызга должна составлять около 5 мм.

Как только слой обрызга высохнет, сверху наносят второй слой – грунтовой. Чтобы приготовить раствор для грунта, необходимы следующие материалы:

– 4 части речного песка;

– 1 часть карьерного песка желтого цвета;

– готовая грунтовка типа «Оптимист» (ее цена вполне доступна каждому, а расход невелик – всего 1 л на 1 м³).

Исходя из этого рассчитайте нужное количество грунтовки для печи. Следует заметить, что грунтовка необходима для лучшей сцепляемости раствора с основанием.

После того как грунт нанесен на поверхность печи, его выравнивают и затирают. Иногда после высыхания грунта на нем могут появиться еле заметные глазу трещинки. Их можно разрезать, смочить водой, замазать раствором и снова тщательно затереть.

Для оштукатуривания печей в основном применяют шамотную глину. Если позволяют средства, можно приобрести специальную штукатурку, предназначенную и для горячих поверхностей, – «Бетонит-ТТ».

Народные умельцы знают массу других рецептов приготовления растворов. Вот несколько вариантов.

Рецепт 1:

1 часть шамотной глины;

2 части речного песка;

0,1 часть асбеста № 6–7.

Рецепт 2:

1 часть шамотной глины;

2 части речного песка;

1 часть цемента;

0,1 часть асбеста № 6–7.

Рецепт 3:

гипсово-известковое тесто (1 часть гипса, 2 части извести);

1 часть песка;

0,2 части асбеста № 6–7.

Рецепт 4:

1 часть глины;

1 часть известкового теста;

2 части песка;

0,1 часть асбеста № 6–7.

Растворы подготавливают следующим образом. Глину развести с водой, в результате чего получится глиняное тесто. Это тесто процедить через сито, размер ячеек которого составляет 5 х 5 мм. Необходимое количество сухого просеянного песка смешать с глиняным тестом и асбестом, тщательно перемешать. Затем добавить цемент и снова перемешать до получения однородной массы. Получившуюся смесь развести водой до нужной консистенции. Использовать ее необходимо в течение 1 часа, не оставляя на следующий день.

В том случае, если в рецептуру приготовления раствора входит гипс, из песка, извести и асбеста нужно приготовить раствор. Гипс следует развести водой и постепенно, небольшими порциями добавлять к приготовленному раствору. Снова хорошо перемешать. На 2–3 части раствора требуется 1 часть густого гипсового теста. Не рекомендуется готовить слишком много раствора: через 4–5 минут он начинает затвердевать. Начинающим штукатурам, пока они не приобретут необходимые навыки, следует подготавливать не более 2 л раствора.

Для того чтобы армировать раствор, требуется асбест. Асбест сортов № 6 и 7 – самый мелкий и доступен практически каждому.

После высыхания штукатурки приступают к окрашиванию печи.

Дефекты оштукатуренных поверхностей

Иногда, если вы использовали неверное количество ингредиентов для приготовления растворов или же допустили некоторые неточности в процессе работы, на оштукатуренных поверхностях могут появиться следующие дефекты:

– трещины, образующиеся тогда, когда для приготовления растворов использовалась жирная глина или же сам раствор был плохо перемешан. Иногда трещины появляются от быстрого высыхания штукатурки при высокой температуре или сквозняках. Кроме того, трещины возникают и в том случае, если предыдущие слои еще не схватились, а сверху уже был нанесен новый слой. «Лучше предусмотреть, чем переделать» – такого принципа должны придерживаться и вы в своей работе. Не забывайте о том, что в процессе оштукатуривания стен толщина каждого слоя должна составлять не более 7 мм при использовании растворов на известковой основе и не более 5 мм, если раствор приготовлен на цементной основе. Отсутствие в ходе работы специальной штукатурной сетки, о которой уже говорилось выше, также способствует появлению трещин;

– желтые ржавые пятна, появляющиеся на оштукатуренной поверхности, вызваны просачиванием смолистых веществ из деревянных поверхностей. Удалить такие пятна очень трудно, практически невозможно, они будут проступать и через обои, и на окрашенной поверхности, поэтому придется отбить испорченный участок и нанести новый раствор;

– прочность штукатурного слоя очень низка; этот дефект связан с тем, что в процессе приготовления раствора использовались вяжущие вещества низкого качества или же цемент, срок годности которого истек. В этом случае всю работу нужно провести снова: отбить эту штукатурку и нанести новую;

– отслаивание штукатурки вызвано тем, что раствор наносился на сухую поверхность или на пересушенные слои ранее нанесенного раствора;

– небольшие бугорки с белым пятнышком посередине (штукатуры называют их дутиками) образуются тогда, когда в процессе работы использовалась невыдержанная известь, мелкие частицы которой начинают гаситься, попав в раствор. Эти частицы обладают способностью гаситься довольно продолжительное время, поэтому вам придется всю работу проводить заново: отбивать штукатурку с дутиками и наносить новый раствор;

– если раствор нанесен на слишком сырые поверх-ности стен, появляются вспучивания. В этом случае также нужно прибегнуть к кардинальным мерам: снять всю штукатурку и нанести новый раствор только после предварительного просушивания и последующего увлажнения стен.

Ремонт оштукатуренных поверхностей

Даже если вы оштукатурили поверхность по всем правилам, с течением времени на ней появляются пятна или трещины, местами она отслаивается, особенно около плинтусов, окон и дверей. Среди причин, приводящих к этому, можно отметить влияние перепадов температур воздуха, увлажнение основания под штукатуркой, повреждения в результате удара или давления.

Прежде чем приступить к ремонту поверхности, нужно проверить, насколько прочно старая штукатурка скреплена с основанием. Для этого следует легко постучать кельмой по штукатурке. Если послышится дребезжащий звук, значит, сцепление непрочное. Определив такие места, необходимо удалить старую штукатурку.

Перед оштукатуриванием отбитого места нужно смочить его кромки водой для лучшего сцепления нового раствора со старой штукатуркой. Если границы старой и новой штукатурки недостаточно увлажнены, то после высыхания в этом месте образуются заметные трещины.

Для ремонта штукатурки потребуется известково-песчано-алебастровый раствор. Приготовить его можно следующим образом: сухой мелкозернистый песок смешайте с гашеной известью, затем добавьте воду и алебастр до сметанообразного состояния (алебастр добавляют непосредственно перед началом работы).

Состав известково-песчано-алебастрового раствора (в массовых частях):

– гашеная известь – 2;

– сухой просеянный песок – 5;

– алебастр – 1.

Этот раствор начинает быстро схватываться за счет алебастра, поэтому готовить его нужно небольшими порциями. Приготовленный раствор употребляют очень быстро – в течение 5–6 минут.

Нанести подготовленный раствор на отбитое место, разровнять и спустя некоторое время затереть деревянной теркой, особое внимание уделяя границе старой и новой штукатурки. Затирку производят круговыми движениями, одновременно немного захватывая и старую непо-врежденную штукатурку. Если вы разотрете это место недостаточно хорошо, то впоследствии места стыковок будут заметны на общей поверхности. Затирку нужно производить тогда, когда раствор все еще сохраняет пластичность, но и не пристает к самой терке. И терку, и оштукатуренную поверхность нужно периодически увлажнять. Затирку продолжают до тех пор, пока старая и новая штукатурка не станет единым целым.

Если старая штукатурка выполнена из цементно-песчаного раствора, ремонтировать ее нужно таким же раствором. Для этого 1 часть цемента смешивают с 5 частями песка и водой.

Потрескавшуюся штукатурку ремонтируют следующим образом. Появившиеся трещины немного расширяют и углубляют ножом, затем смачивают их водой и заделывают приготовленным раствором. Щели, образовавшиеся между плинтусом и стеной, расчищают, смачивают водой и заполняют раствором, удаляя его излишки. После этого также приступают к затирке.

Не следует допускать наслоения штукатурного раствора на окрашенные или зашпаклеванные поверхности. Кроме того, не нужно забывать, что древесина и штукатурка при изменении температуры по-разному изменяются в объеме, а значит, они не должны соприкасаться друг с другом. Если необходимо замазать места сопряжения дверных проемов со стеной, делать это придется исключительно алебастровым раствором.

При осадке дома даже прекрасно оштукатуренные поверхности начинают трескаться в местах соединения стен и перегородок. В этом случае нужно отбить старую штукатурку и с помощью гвоздей прикрепить строби – специальную штукатурную сетку с размерами ячеек 5 х 5 мм; она нужна для упрочнения штукатурки. Сетку следует установить в угол стыка стены и перегородки так, чтобы одна ее половина ложилась на стену, а другая – на перегородку. После этого нужно наносить раствор, как обычно.

Углы стен лучше всего ремонтировать с помощью быстро твердеющего алебастрового раствора. Для этого предварительно удаляется старый раствор, выскабливаются швы на глубину до 20 мм, поверхность стены смачивается водой и наносится свежий раствор. После разравнивания поверхности затираются стыки между старой и новой штукатуркой. Делать это нужно кистью, смоченной в воде, и теркой.

Если штукатурка отстала, но не отвалилась, совсем не обязательно ее отбивать. Можно лишь попытаться укрепить такую штукатурку. Для этого просверливают отошедший пласт и с помощью шприца заливают внутрь клей – КМЦ, ПВА, «Бустилат». После этого штукатурку с наружной стороны прижимают куском фанеры или картона.

Если штукатурка покрылась пятнами, не стоит переделывать работу заново: можно попробовать сначала отмыть поверхность раствором медного купороса. В эмалированной емкости нужно растворить купорос в 1 л воды, добавить в него мелко натертое мыло а затем, постоянно помешивая, – олифу. Все это снова тщательно перемешать и развести перед применением водой из расчета 1: 1. Полученной смесью обработать загрязненное место не менее трех раз. Если пятно не исчезло, следует закрасить этот участок цинковыми белилами.

Состав раствора медного купороса (в граммах):

– медный купорос – 200;

– хозяйственное мыло 40 %-ное – 250;

– клей столярный – 200;

– олифа – 40.

Пятна от жира можно попробовать удалить мыльным раствором, если не получится – бензином или скипидаром.

Шпаклевание стен

Идеально ровную поверхность под покраску или оклеивание обоями можно получить с помощью шпаклевания. Как правило, к шпаклеванию стен приступают после того, как подсохнет слой грунта. Нужно заранее запастись всеми необходимыми инструментами.

Для шпаклевания стен потребуются только шпатели разного размера. К примеру, если нужно лишь частично выровнять стену, для работы подойдет шпатель длиной 60 см. Для нанесения последних слоев (так называемая финишная шпаклевка) потребуется применить шпатель длиной 20 см.

Для чего нужен шпатель и что он собой представляет? Шпатель – тонкая металлическая, пластиковая или деревянная пластина с деревянной или пластиковой рукояткой (рис. 4) – предназначен для заделки щелей и неровностей, устранения любых других дефектов, обнаруженных на стенах.

Рис. 4. Виды шпателей.

Вполне возможно, что сначала процесс шпаклевания покажется вам довольно сложным, ведь любому новому делу невозможно обучиться сразу. Хорошо, если у вас есть возможность проконсультироваться с более опытным мастером и поучиться у него набирать требуемое количество раствора (проблема состоит в том, что, если набрать на подложку лишнюю шпаклевку, она останется на стене в виде некрасивых наплывов). В противном случае придется самостоятельно, руководствуясь методом проб и ошибок, учиться этому мастерству (рис. 5).

Рис. 5. Угол наклона шпателя относительно стены.

Невозможно подсчитать, сколько шпателей может быть использовано при отделочных работах, но каждый из них, как считают профессионалы, крайне необходим. Тем не менее совсем не обязательно покупать все виды шпателей, ведь их более тридцати. Можно ограничиться двумя – либо одинаковыми, либо разными. Так, в правой руке обычно держат шпатель несколько большего размера, а шпателем, находящемся в левой руке, снимают излишки раствора с правого шпателя и со стены. Иногда профессиональные мастера работают так быстро, что при наблюдении за их работой издали кажется, будто они просто точат шпатели друг о друга.

Начиная шпаклевать стену, следует набрать шпаклевку на тот шпатель, который держат в правой руке. Вся шпаклевка должна находиться в широкой плоской емкости (например, в тазу), для того чтобы ее легче было забирать.

Толщина шпаклевочного раствора зависит от угла наклона шпателя: чем меньше угол наклона шпателя относительно стены, тем тоньше будет слой шпаклевки, а именно такого результата и следует добиваться. При большей толщине слоя шпаклевка после высыхания растрескается и потребует дополнительных усилий по исправлению дефектов.

Для того чтобы получить идеально ровную поверхность стены, нужно нанести не менее трех слоев шпаклевки, при этом каждый последующий наносится только после высыхания предыдущего. Сначала наносят первый слой, затем поверхность снова покрывают тонким слоем грунтовки и только после этого наносят второй слой шпаклевки. Можно, конечно, обойтись и без грунтовок, но тогда потребуется гораздо больше усилий для того, чтобы придать стене наибольшую гладкость. Кроме того, шпаклевка, выполненная по грунтовке, ложится более тонким слоем.

Для разглаживания шпаклевки по стене потребуется шпатель-полутерок (рис. 6). В данном случае можно также использовать пистолет-пульверизатор, с помощью которого наносить шпаклевку на стену будет очень легко. Но, и в этом случае потребуется полутерок для разглаживания.

Рис. 6. Шпатель-полутерок.

Следует взять немного шпаклевки и нанести ее на поверхность стены не очень толстыми мазками, затем нажать на лезвие шпателя чуть сильнее и разровнять шпаклевочный слой движениями по вертикали (некоторые мастера предпочитают разравнивать шпаклевку по горизонтали). Разравнивают шпаклевку до получения очень тонкого слоя, излишки же постоянно собирают шпателем, который держат в левой руке. Эти излишки, не смешивая их с остальным раствором шпаклевки, находящимся в емкости, сразу же наносят на стену.

После того как поверхность ошпаклеванной стены подсохнет, ее нужно отшлифовать пемзой или шкуркой. На зачищенной таким образом поверхности не должно быть никаких дефектов вроде различных царапин, трещин, шероховатостей и пр.

Ниже приведены рецепты для приготовления шпаклевок в домашних условиях (для тех, кто решил обойтись исключительно собственными силами).

Масляно-эмульсионная шпаклевка для внутренних работ:

– натуральная олифа (1 кг);

– 10 %-ный костный клей (2 л);

– растворитель (0,4 л);

– молотый мел (по мере необходимости).

Прежде всего нужно приготовить клеевой раствор, а затем при быстром помешивании влить олифу. Туда же вводятся растворитель и мел (по мере необходимости). При использовании олифы «Оксоль» растворитель не применяется.

Шпаклевка на грунтовочном составе:

– грунтовка купоросная (10 л);

– животный клей (1 л);

– молотый мел (по мере необходимости).

Шпаклевка из синтетических материалов:

– клей КМЦ (1 л);

– латекс (0,5 кг);

– асидол (0,2 кг);

– 10 %-ный раствор мыла (0,2 кг);

– мел (250 г).

Сначала смешивают растворы клея КМЦ и мыла, затем добавляют латекс, снова перемешивают, добавляют асидол и в последнюю очередь – мел.

Отделка стен красками

Краска – материал сравнительно недорогой. Вместе с тем в специализированных магазинах представлено такое количество лакокрасочных материалов, что очень трудно сразу сделать оптимальный выбор. Более того, многообразие колеров позволяет прибегнуть к смешиванию различных красок и в результате получить желаемый оттенок. Однако для этого нужно сначала научиться смешивать краски в небольшой емкости. Следует налить туда немного краски, затем добавить краситель и посмотреть, какой цвет получится. Не стоит забывать и о том, что интенсивность цвета готовой окрашенной поверхности и цвета краски в баночке могут значительно отличаться друг от друга.

Если у вас остаются сомнения по поводу того, какой цвет краски наилучшим образом подойдет для отделки стен, можно предварительно приобрести в специализированном магазине несколько пробников – маленьких баночек с краской различных цветов. Следует нанести несколько мазков на участок самой темной стены (например, под окном) и на участок самой светлой стены, обычно находящейся напротив окна. Подождав положенное для высыхания время, нужно обратить внимание на то, как окрашенная поверхность будет выглядеть при искусственном и естественном освещении, не вызывает ли ее оттенок ощущения подавленности или дискомфорта. Стоит прислушаться также и к мнению остальных членов вашей семьи. Только после таких подготовительных работ можно быть уверенным в том, что данная краска действительно подойдет для отделки стен в комнате.

Как и любой другой вид отделки помещения, окраска стен имеет свои нюансы. Здесь все важно, нет ничего второстепенного. О том, как правильно подобрать кисть, какой цвет краски подходит больше всего, какие виды подготовительных работ нужно провести, сама технология окраски – все это станет понятным после изучения данной главы. В дальнейшем можно с успехом применить свои знания на практике.

Все виды красок, эмалей, олиф и лаков, используемых мастерами-отделочниками, можно условно разделить на две группы. К первой группе относятся прежде всего материалы для подготовки поверхности к окрашиванию. Вот их перечень:

1. Олифы.

2. Клеевые составы.

3. Огрунтовочные составы.

4. Шпаклевки.

Ко второй группе относятся материалы для окрашивания:

1. Краски.

2. Эмали.

3. Морилки.

4. Лаки.

5. Побелочные составы.

Окраска стен – очень дорогое удовольствие, если использовать импортные красочные материалы. Хорошая качественная краска (например, колеровочная) далеко не каждому придется по карману, а дешевые материалы не всегда качественны. Помимо этого, краски отечественного производства не отличаются большим многообразием цветов. Хотите попробовать создать свои цветовые гаммы? Для того чтобы получить нужный оттенок, надо знать простые правила смешивания цветов.

Ниже приведены примеры смешивания цветов. Сначала указывается исходный цвет, затем добавочный и через знак равенства – тот, который вы получите в результате.

Желтый + красный = оранжевый

Желтый + синий = зеленый

Желтый + коричневый = желто-коричневый

Желтый + зеленый = резеда

Желтый + фиолетовый = зелено-коричневый

Желтый + серый = грязно-желтый

Зеленый + красный = коричневый

Зеленый + желтый = салатовый

Зеленый + синий = сине-зеленый

Зеленый + коричневый = оливково-зеленый

Зеленый + фиолетовый = зелено-коричневый

Зеленый + серый = грязно-коричневый

Красный + синий = вишневый

Красный + желтый = оранжевый

Красный + коричневый = красно-коричневый

Красный + зеленый = коричневый

Красный + фиолетовый = красно-коричневый

Красный + серый = темно-коричневый

Синий + красный = вишневый

Синий + желтый = зеленый

Синий + коричневый = темно-коричневый

Синий + зеленый = сине-зеленый

Синий + серый = грязно-синий

Фиолетовый + красный = красно-фиолетовый

Фиолетовый + синий = сине-фиолетовый

Фиолетовый + желтый = зелено-коричневый

Фиолетовый + серый = грязно-фиолетовый

Фиолетовый + коричневый = темно-коричневый

Фиолетовый + зеленый = зелено-коричневый

Серый + красный = темно-красный

Серый + синий = грязно-синий

Серый + желтый = грязно-желтый

Серый + зеленый = грязно-зеленый

Серый + фиолетовый = грязно-фиолетовый

Не секрет, что на новый цвет стен хозяева квартиры обращают особое внимание только в первые недели после ремонта. С течением времени интерьер становится привычным, но ученые-психологи отмечают, что цвета, окружающие человека, продолжают оказывать самое непосредственное влияние на его работоспособность, настроение, самочувствие, отношение к другим людям.

Например, в комнате, стены которой окрашены в ярко-оранжевый цвет, человек в легкой летней одежде не мерзнет даже при довольно умеренной температуре воздуха – 16° С. Однако в помещении, окрашенном в серо-голубые тона, при подобной же температуре легко одетый человек начинает зябнуть.

Иначе говоря, приступая к окраске стен, нужно уделить самое пристальное внимание подбору цветовой гаммы. Для этого прежде всего необходимо тщательно изучить основные характеристики цветов.

Все цвета, существующие в природе, делятся на две группы:

1. Ахроматические.

2. Хроматические.

К цветам первой группы относятся белый, черный, а также все оттенки серого. Вспомним поговорку «Каждый охотник желает знать, где сидит фазан». По названию первых букв в каждом слове можно правильно определить 7 цветов спектра, следующие один за другим и относящиеся ко второй группе. Помимо этого, во вторую группу входят также многочисленные промежуточные тона.

У каждого цвета есть коэффициент отражения света, обозначаемый в процентах к условной единице. Таким образом, чем выше коэффициент, тем больше света отражает тот или иной цвет. Если вы хотите, чтобы комната была светлой, нужно, воспользовавшись приведенной ниже таблицей, подобрать цвет с высоким коэффициентом отражения света.

Таблица 2. Отношение цвета к коэффициенту отражения света

Для стен подходящим коэффициентом отражения цвета считается 60–70.

При подборе цветов не следует забывать о том, что они обладают способностью удалять или, наоборот, приближать предметы. Желто-зеленый, красный, оранжевый, желтый и светлые ахроматические цвета считаются сближающими, а сине-зеленый, голубой, зеленый и темные ахроматические – удаляющими.

Эту способность цветов можно применить и при отделке стен. Например, маленькая комната, оклеенная обоями синего цвета, визуально будет казаться больше. И наоборот, большое помещение с обоями оранжевого цвета зрительно уменьшит комнату чуть ли не вдвое.

Выше уже говорилось о том, что цвет влияет не только на психику человеку, но и на его физическое состояние. Поэтому комнаты, выходящие на юг, желательно окрашивать в холодные тона (голубой, синий, сине-зеленый), а комнаты, смотрящие окнами на север, – в теплые (красный, желтый, желто-зеленый, оранжевый).

При подборе цветовой гаммы для той или иной комнаты нужно обязательно учитывать и ее функциональное назначение. Считается, что теплые цвета вызывают прилив бодрости у большинства людей, однако быстро утомляют психику и, кроме того, негативно влияют на зрение. Для комнаты, в которой дети будут делать уроки, следует подобрать спокойный цвет, например светло-зеленый. Именно этот цвет больше других повышает работоспособность.

В яркие цвета обычно окрашивают стены в детских комнатах и кухнях, не забывая при этом, что цвет мебели должен быть более спокойным. В противном случае ваши домочадцы, которым предстоит проводить много времени в этих помещениях, будут постоянно испытывать чувство усталости, вялость или раздражительность. Довольно часто в детской комнате помещают множество игрушек, как правило окрашенных в яркие цвета. В таком случае стены следует окрашивать в светлые ахроматические цвета.