Текст книги "Инженерное оборудование для дома и участка"

Автор книги: Евгений Колосов

сообщить о нарушении

Текущая страница: 4 (всего у книги 10 страниц) [доступный отрывок для чтения: 4 страниц]

Виды канализации

Непременным элементом благоустройства индивидуального дома является канализация. Она представляет собой систему отведения и очистки бытовых сточных вод, приема и обработки фекалий. Канализация бывает централизованной, для подключения к которой необходимо оформить пакет соответствующих документов (сюда входит проект с планом застройки, указанием проложенных сетей водо– и теплоснабжения, канализации, газопровода и электрокабелей и т. д.) и впоследствии вносить ежемесячную плату за ее эксплуатацию. Для подключения канализационного выпуска от индивидуального дома обустраивается колодец. Если предполагается пересекать подземные сети, то необходимо предусмотреть расстояние в свету (между наружными поверхностями стенок труб и каналов), как минимум 20 см, а при пересечении водопровода – не менее 50 см. При расположении канализации выше водопровода, последний помещают в канал из стальной трубы длиной 1,5 м в обе стороны от точки пересечения. Глубина заложении канализации, как правило, на 30 см не доходит до глубины промерзания почвы, типичной для данной местности.

Местную канализацию устраивают с целью уменьшения количества загрязнений в сточных водах до такой степени, чтобы стали возможными их фильтрация в водопроницаемом грунте или сброс в водоем. После очистки органические загрязнения, присутствующие в сточных водах, переходят в состояние инертных веществ, количество же микроорганизмов значительно уменьшается. После этих мероприятий эпидемопасность сточных вод невелика, но тем не менее при сбросе их в водоемы необходимо проведение обеззараживания согласно требованиям органов санитарного надзора.

Очистка сточных вод бывает естественной биологической и искусственной биологической. Первая рассчитана на самоочищающие способности почвы или воды в водоеме и осуществляется благодаря микроорганизмам и водорослям, для которых загрязнения, присутствующие в сточных водах, являются источником питания.

Современное отечественное оборудование, предназначенное для очистки сточных вод, не уступает импортным аналогам, а по некоторым параметра и превосходит их. Компактные установки, собранные на заводе, легко монтируются и функционируют. Кроме того, они адаптированы к нашему климату.

Вторая осуществляется в специально построенных сооружениях, в которых микроорганизмы и водоросли, устраняющие загрязнения, искусственно поддерживаются в высокой концентрации. Процесс очистки протекает очень интенсивно, поэтому очистные сооружения отличаются компактностью, однако нуждаются в подаче воздуха, что создает трудности при их эксплуатации. Поэтому местные системы канализации в большей степени ориентированы на естественные методы очистки сточных вод (рис. 28), при которой стоки сначала поступают в септики, в которых они отстаиваются (взвешенные частицы выпадают в осадок), а осветленная вода поступает далее:

♦ в фильтрующий колодец или поля подземной фильтрации, если имеются грунты с высокой фильтрующей способностью, в частности пески, супеси. При этом стоки поступают в нижележащие грунты и отводить воду не требуется;

♦ в фильтрующую траншею или песчано-гравийный фильтр, если грунты лишены фильтрующей способности (глины, суглинки). В этом случае очищенная вода должна дезинфицироваться и отводиться в водоемы, овраги и т. д.

Рисунок 28. Схема местной канализации с одним из возможных вариантов фильтрующего сооружения: 1) отвод стоков из дома; 2) вытяжная труба; 3) однокамерный септик; 4) фильтрующий колодец; 5) вентиляционная труба

Таким образом, локальные системы очистки стоков условно классифицируются следующим образом.

1. Сооружения с подземной фильтрацией сточных вод, включающие септик и систему подземной фильтрации. Септик представляет собой емкость любой формы (круглой, квадратной), выложенную кирпичом, природным камнем, бетоном или собранную из железобетонных колец (рис. 29).

В некоторых случаях невозможно установить автономную канализационную систему, однако проблема сточных вод и прочего остается. Для ее решение можно, например, приобрести специальный препарат, ферменты которого в 1000 раз ускоряют разложение органических веществ.

Основание септика устраивают из монолитного бетона или железобетонной плиты (в любом случае их укладывают на слой щебня, предварительно тщательно уплотненный), перекрытие – из железобетонной плиты или деревянных щитов, позволяющих по мере необходимости освобождать септик от осадка. Для этого его либо делают разборным, либо предусматривают люк. В первом случае септик накрывают несколькими слоями гидроизола (можно использовать и рубероид) и слоем шлака или грунта толщиной от 20 до 50 см (это определяется климатом). Во втором устраивают квадратный (650 × 650 мм) или круглый люк (диаметр – 700 мм) с двумя крышками с расстоянием между ними 200 мм, которое засыпают керамзитом, шлаком и т. п.

Рисунок 29. Септик (размеры указаны в миллиметрах): 1) железобетонное кольцо (D – 1000 мм); 2) деревянная крышка; 3) железобетонное кольцо (D – 700 мм); 4) опорное железобетонное кольцо; 5) чугунный люк; 6) вентиляционная труба (D – 80 мм); 7) железобетонная плита перекрытия; 8) опорная плита; 9) цементная стяжка; 10) ходовые скобы

Изнутри кирпичный или каменный септик оштукатуривают цементно-песчаным раствором (1: 3) и железнят, швы между основанием и стенками септика герметизируют цементным раствором. Если септик строится в условиях близкого залегания грунтовых вод, то снаружи его покрывают слоем битума и устраивают глиняный замок толщиной 30 см.

Для впуска и выпуска стоков в септике устанавливают тройники диаметром 100 мм, нижняя часть которых примерно на 30 см погружена в воду, чтобы задерживать плавающие вещества, а верхняя часть находится над водой, чтобы иметь доступ для прочистки.

Лоток подводящей трубы отстоит от поверхности воды в септике на 50–100 мм, сам же септик ставят на уровне лотка отводящей трубы.

Для вентилирования емкости ее оснащают трубой с флюгаркой, которая возвышается над землей на 70 см (необходимо учитывать высоту снежного покрова).

Общий объем септика при расходе сточных вод до 5 м³/сут. составляет трехкратный суточный приток. Если расход равен 1 м³/сут., то септик строится однокамерным, если это минимум выше 1 м³/сут., – двухкамерным, причем 75 % общей вместимости септика должно приходиться на первую камеру.

В двухкамерном септике в 40 см от дна (это составляет 0,4 м от расчетного уровня) устанавливают перепускной патрубок (диаметр – 150 мм), а в 15 см от уровня воды – вентиляционный патрубок такого же диаметра.

Органический осадок, собирающийся в нижней части септика, перерабатывается микроорганизмами (поэтому септик нельзя дезинфицировать хлорной известью) и 1 раз в 2–3 года очищается с помощью либо ассенизаторской машины, либо погружного насоса.

Септик размещают не менее чем в 5 м от дома, а на выпуске перед ним устраивают смотровой колодец диаметром 700 мм или размером 700 × 700 мм, причем последнее обязательно при расстоянии более 15 м от строения.

Если грунтовые условия (пески и супеси) и горизонт грунтовых вод (в 1 м до основания колодца) позволяют, то стоки от одного дома очищают посредством сооружения фильтрующего колодца (рис. 30).

Рисунок 30. Фильтрующий колодец (размеры указаны в миллиметрах): 1) водоотбойная доска; 2) железобетонное кольцо (D – 700 мм); 3) чугунный люк; 4) деревянная крышка; 5) опорное железобетонное кольцо; 6) вентиляционная труба; 7) железобетонная плита перекрытия; 8) железобетонное кольцо (D – 1000 мм); 9) перфорированное железобетонное кольцо (D – 1000 мм); 10) засыпка; 11) отверстие (D – 30 мм)

При общем расходе 0,5 м³/сут. и в зависимости от качества грунта диаметр фильтрующего колодца бывает разным – 1000 × 1000 мм (или диаметром 1000 мм) в песке; 1500 × 1500 (или диаметром 1500 мм) в супесях; при общем расходе до 1 м³/сут. – 1500 × 1500 или 2000 × 2000 мм соответственно.

Сточные воды, очищенные на 90–95 %, содержат болезнетворные микроорганизмы. Такую воду запрещено использовать не только в качестве питьевой, но и сбрасывать в водоемы, из которых берут воду для бытовых нужд. Вода становится пригодной для этих целей после дезинфекции.

Материалом для фильтрующего колодца служат пережженный кирпич, бут или железобетонные кольца. Основание устраивают лишь по периметру колодца. Внутри устраивают донный фильтр из щебня, гравия и иного материала высотой до 1 м. Снаружи вокруг колодца устраивают засыпку из того же материала, что и фильтр, высотой 40–50 см. Стенки колодца должны иметь отверстия, расположенные в шахматном порядке (в кольцах их просверливают через 10 см по длине и высоте; в кирпичных и каменных стенках делают пропуски).

Над надфильтровой частью колодца устанавливают вентиляционный сток диаметром 100 мм с флюгаркой. Он должен возвышаться над поверхностью земли на 50–70 см.

Колодец накрывают крышкой, которую утепляют при расчетной зимней температуре ниже –25 °C.

С такой же целью, но при высоком уровне грунтовых вод, сооружают фильтрующие кассеты (рис. 31).

Рисунок 31. Фильтрующая кассета (размеры указаны в миллиметрах): 1) подводящая труба; 2) фильтрующее основание; 3) железобетонные опоры; 4) дренажный лоток; 5) крышка; 6) водоотбойная стенка; 7) вентиляционная труба; 8) железобетонная плита; 9) колодец

Под фильтрующую кассету подготавливают прямоугольную площадку площадью 10–12 м² (для суглинков) или 15–18 м² (для глин), поверхность ее выравнивают, засыпают гравием или щебнем слоем 20 см. Вдоль длинной стороны параллельными линиями с расстоянием 1 м между ними ставят опоры из кирпича или железобетонных блоков (с промежутком 1,5–2 см), причем они должны быть заглублены в подсыпку на 10 см и возвышаться над ней на 20 см. На опоры помещают перекрытие, покрывают его шлаком слоем толщиной 15–20 см, гидроизолом, поверх которого насыпают грунт толщиной 50–80 см.

Поля подземной фильтрации (устраивают при тех же грунтовых условиях, что и фильтрующие колодцы) – это система трубопроводов с щелевыми отверстиями, которую прокладывают в фильтрующем слое земли (при уровне грунтовых вод 1,5–2 м), заранее созданном в траншее из щебня и находящеюся под ним гравийно-песчаного фильтра толщиной 1–1,2 м. Стоки через отверстия в трубах проходят сквозь щебеночный слой, проникают в песчаный, под которым проложены дренажные трубы и, миновав последние, сбрасываются в уже очищенном состоянии.

Примерно 1 раз в 3–5 лет необходимо откапывать и промывать или менять щебеночный фильтр и слой грунта, примыкающий к нему.

Распределительный трубопровод формируют из пластмассовых, асбоцементных или керамических труб диаметром 100–125 мм и укладывают с уклоном. Глубина заложения труб составляет, как минимум, 50 мм.

Для очистки стоков в водонепроницаемых грунтах устраивают песчано-гравийные фильтры, состоящие из оросительной и дренажной сетей. Для этого выкапывают котлован, дно которого должно находиться на 1,5 м ниже отводящей трубы из септика и быть спланировано с уклоном к центру. Дно котлована засыпают слоем гравия или щебня (размер фракций – 15–30 мм), по нему располагают дренажную сеть, в которую входят центральная труба-коллектор и водосборные трубы диаметром 100 мм; засыпают щебнем или гравием слоем 50 см (размер фракций – 15–30 мм), потом теми же материалами, но с другим размером фракций (5–15 мм); затем крупно– или среднезернистым песком (толщина слоя составляет 1 м); далее опять щебнем или гравием с таким же размером фракций, что и вначале (15–30 мм).

Оросительную сеть устраивают таким же образом, после чего накрывают гидроизолом и слоем грунта.

Из тех же элементов, что и песчано-гравийный фильтр, выполняют и фильтрующую траншею (рис. 32). Разница между ними состоит в линейном строении сооружения (если длина первого – до 30 м и ширина примерно 50 см, то длина второго – 5 м при общем расходе воды 0,5 м³/сут. или 10 м при расходе 1 м³/сут.). При этом оросительные и дренажные трубы лишены ответвлений, поэтому такая конструкция более проста в монтаже.

Рисунок 32. Фильтрующая траншея: 1) каменная наброска; 2) дезинфицирующий колодец; 3) вентиляционная труба; 4) гидроизол; 5) насыпной грунт; 6) оросительная сеть; 7) дренажная сеть; 8) хлор-патрон; 9) отводящая труба

2. Устройства биологической очистки сточных вод. Очищенные таким образом стоки должны быть полностью безопасными. Установка биологической очистки включает септик, аэротенк и биофильтр, которые представляют собой отдельные камеры, помещенные (или нет) в общий корпус (рис. 33).

Рисунок 33. Система глубокой биоочистки: 1) третичный отстойник; 2) аэротенк второй ступени; 3) вторичный отстойник; 4) аэротенк первой ступени; 5) первичный отстойник

Суть этого способа состоит в том, что осадок, аккумулировавшийся в септике, разрушается анаэробными микроорганизмами, причем нерастворимые органические составляющие трансформируются частично в газообразные вещества и частично в растворимые минеральные вещества, благодаря чему объем осадка снижается. Однако по мере его накопления осадок извлекают (его можно использовать в качестве органического удобрения), оставляя примерно 20 %, с тем чтобы сохранить условия для размножения микроорганизмов. После такой «обработки» стоки поступают в биофильтр. Для обеспечения нормальной жизнедеятельности микроорганизмов необходим кислород, поэтому в установке биоочистки фильтрующий материал должен иметь такие фракции, чтобы максимально увеличить площадь соприкосновения стоков с воздухом.

Разработкой и монтажом установок биоочистки занимаются отечественные и иностранные фирмы. Некоторые из их конструкций можно приобрести на российском рынке. Это компактные устройства, которые легко устанавливаются и эксплуатируются. При их покупке надо иметь в виду следующее:

♦ оборудование должно отличаться высокой надежностью;

♦ срок службы установки должен быть приближен к сроку службы дома;

♦ установка должна обеспечивать такую степень очистки стоков, которую требуют санитарные нормы РФ;

♦ конструкция устройства должна иметь доступ для обслуживания и замены деталей при возникновении такой необходимости;

♦ установка не должна быть энергоемкой;

♦ агрегат должен быть доступным по цене.

Наиболее популярны в России и за рубежом финские системы почвенной очистки.

Помимо того, что канализация бывает централизованной и местной, ее можно разделить на внутреннюю и внешнюю (дворовую). Внутренняя канализация состоит из трубопровода диаметром 100 мм и с уклоном к выпуску, протянутого под полом первого этажа, в который имеются отводы от умывальника, раковины, ванны, унитаза, биде, кухонной мойки и вентиляционного стояка. Сантехнические приборы, за исключением унитаза, имеют сифоны, препятствующие попаданию запахов в помещение. Вентиляционный стояк (в отапливаемом помещении диаметр составляет 100 мм, в неотапливаемом – 150 мм) располагают в начальной точке системы и по возможности ближе к трубам отопления. На стояке (на высоте примерно 1 м от пола) необходимо предусмотреть окно для осуществления ревизии сети.

Дворовой канализацией называют участок сети, который соединяет выпуск из дома с очистными сооружениями или центральной канализацией. Для этого используют чугунные, безнапорные асбоцементные и раструбные пластмассовые трубы, стыки которых герметизируют разными способами в зависимости от материала труб (чугунные забивают просмоленным шнуром и зачеканивают цементным раствором; асбоцементные – муфтами с уплотнителями; пластмассовые – уплотнительными резиновыми кольцами).

В сторону выпуска трубы прокладывают с уклоном при глубине заложения от поверхности земли от 70 см (для южных регионов) до 90–120 см (в Средней полосе) или 150–200 см (для северных районов).

При отсутствии поворотов и длине выпуска до 15 м канализационную сеть не оборудуют смотровыми колодцами, при других условиях необходимы и смотровые, и поворотные колодцы.

Эксплуатация и ремонт систем водоснабжения и канализации

Проблема водоснабжения и канализации, особенно в тех случаях, когда отсутствует возможность подключения к централизованным системам, хорошо знакома тем, кто постоянно живет в индивидуальном доме и имеет участок, поскольку перекачивание жидкости (воды, бытовых стоков) – это ежедневная реальность, с которой необходимо уметь справляться, иначе жизнь может превратиться в невыносимый кошмар. Поскольку объем книги не позволяет подробно остановиться на всех возможных неполадках и способах их устранения, поговорим только о наиболее часто встречающихся.

1. В ряде случаев наблюдается отпотевание водопровода. Как правило, это характерно для сырых и теплых помещений и обнаруживается на трубах или сантехнических приборах для холодной воды. Дело в том, что в воздухе содержится определенное количество влаги, которая при контакте с металлическими изделиями конденсируется и выпадает на них в виде капель. Для недопущения дефекта такого рода помогает оборачивание труб изолирующим материалом и проветривание помещения.

2. Нередко при открытом вентиле из трубы доносится шум. Причин много, например плохо примыкающая к стержню вентиля прокладка, имеющаяся в запорном конусе. Это может происходить и вследствие того, что прокладка несколько подворачивается при сильном затягивании вентиля. Если прокладка больше нужного размера, ее надо обрезать.

Шум в трубах возникает и в результате завихрения воды, движущейся под напором, если трубы были сплющены при изгибании и т. д.

3. Водопроводные и канализационные трубы могут замерзать, если они проложены не на соответствующей глубине. В таких случаях необходимо заранее позаботиться об их теплоизоляции (рис. 34).

Рисунок 34. Теплоизоляция подземного водопровода: 1) песок; 2) труба; 3) грунт; 4) сухая листва; 5) опилки; 6) торф

При минусовых температурах трубы водоснабжения и водоотведения можно обогревать с помощью нагревательного кабеля (рис. 35).

Рисунок 35. Электрообогрев трубопровода: 1) крепежная лента; 2) фланец; 3) нагревательная лента

Электросчетчик и главный щит – это устройства, через которые в дом подается электроэнергия. Если дом оборудован энергоемкими бытовыми приборами (современной стиральной, сушильной, посудомоечной машинами, микроволновой печью и пр.), то к ним следует подвести отдельный контур.

4. Металлические трубы могут подвергаться коррозии. Для предотвращения ржавления следует использовать стальные трубы с гидроизоляционным слоем.

Электрооснащение дома и участка

Электропроводка

В современном доме очень многое (если не все) зависит от наличия в нем электричества, без которого невозможно осветить помещения и участок, обеспечить помещения теплом или прохладой (в зависимости от времени года), водой, не говоря уже об обычных кухонных заботах и гигиене. Поэтому об электроснабжении дома необходимо подумать еще на стадии его строительства, ведь многочисленный необходимый инструмент (дрели, шуруповерты, перфораторы, бетоносмеситель и пр.) тоже работает от сети.

Если повезло и участок, на котором куплен дом или ведется его строительство, электрифицирован, то немалая часть проблем снимается, за исключением того, что придется подвести провода к строению и осуществить ввод.

Если придется все начинать, как говорится, с нуля, то необходимо самостоятельно позаботиться о разработке электропроекта, заказав и согласовав его в различных инстанциях, имеющих на это специальную лицензию.

Электропроект представляет собой пакет документов, в котором содержатся схема электрощита, сведения и проводке, электроустановках, спецификация применяемых материалов, расчет нагрузки на электрическую сеть. После этого можно приступить к электромонтажу, который должен осуществляться в строгом соответствии с проектом и предполагает целый комплекс работ. Итак, потребуется выполнить следующее:

♦ подвести кабель от линии электропередач;

♦ собрать электрощитовое оборудование;

♦ проложить кабельные линии;

♦ устроить освещение участка;

♦ подключить электроустановочные приборы (розетки, выключатели и пр.) и электроустановки, если последнее запланировано;

♦ смонтировать молниезащиту, заземление и видеонаблюдение, если все это предусмотрено проектом.

После проведения всех работ вызванные специалисты проводят проверку сети, составляют акт, пломбируют и передают объект, т. е. дом, в эксплуатацию.

Исходя из всего сказанного, можно заметить, что электропроводка как «совокупность проводов и кабелей с относящимися с ним креплениями, поддерживающими защитными конструкциями и деталями» четко классифицируется на различные виды по ряду признаков:

♦ по расположению относительно жилища – на наружную и внутреннюю;

♦ про продолжительности эксплуатации – на переносную (с применением удлинителей), передвижную (этот тип не представляет для нас интереса, поскольку является прерогативой специалис тов-электриков), стационарную (выполнен ную в здании);

♦ по способу прокладки – на открытую и скрытую. В принципе, все представленное в п. 2 и 3 списка относится к внутренней проводке, поэтому речь должна идти о том, каким образом подвести электричество к дому (и здесь разные варианты) и как устроить внутреннюю электрическую сеть, причем не о том, как подключить удлинитель, поскольку с этим все просто, а о том, как и каким способом (открытым или скрытым) проложить стационарную электропроводку. Рассмотрим все по порядку.

Подключиться к уличной электрической сети напряжением 220 В можно двумя способами – через воздушную линию и проложив подземный кабель.

Путь ввода воздушной линии электропередач делится на две части. Первую составляет участок проводов от опоры, на котором закреплена воздушная линия, до точки ввода в дом. Вторую – от ввода в дом до вводного устройства внутри дома (этот участок называется собственно вводом).

При прокладке воздушной линии следует строго соблюдать целый ряд правил:

♦ при расстоянии от столба до дома более 10 м надо установить промежуточную опору, с тем чтобы ослабить натяжение проводов. Деревянный столб фиксируют к пасынку, который может быть железобетонным (этот вариант предпочтителен) или деревянным из древесины, не слишком подверженной гниению, предварительно обработанной антисептиком, и обернутым слоем рулонной гидроизоляции;

♦ минимальное расстояние от проводов ответвления (это участок от проводов от опоры до изоляторов, закрепленных снаружи на стене дома) до земли зависит от того, над чем именно они проходят (рис. 36), и составляет над проезжей частью 6 м; над пешеходной частью и внутри дворов – 3,5 м; от изолятора ввода – 2,75 м;

Рисунок 36. Схема прокладки воздушного кабеля: 1) ввод линии в дом; 2) участок ответвления; 3) опора линии электропередач; 4) подставная опора; 5) проезжая часть; 6) пешеходная часть

♦ необходимо прокладывать провода или ограждать их так, чтобы исключить прикосновение к ним. При открытой горизонтальной прокладке по стенам они должны располагаться над балконом и крыльцом на расстоянии 2,5 м; над окном – 0,5 м; под балконом и окном – 1 м. При вертикальной прокладке от окна их должно отделять не менее 0,75 м, от балкона – 1 м;

♦ от проводов, висящих на опорах рядом с домом, до балкона и окон следует выдерживать расстояние, как минимум, 1,5 м;

♦ между проводами надо соблюдать определенный промежуток, который составляет, как минимум, 0,1 и 0,15 м при пролете до и более 6 м соответственно;

♦ от стен и опор провода должны отстоять не менее чем на 5 см;

♦ вдоль ограды воздушную линию следует вести на расстоянии от земли до нижнего провода не менее 5 м;

♦ при наличии деревьев на пути прокладки воздушной линии расстояние до веток должно быть, как минимум, 3 м.

Важно правильно подобрать и провода для ответвления от воздушной линии. Для этого применяют изолированные провода, которые можно проложить как по металлическому тросу, так и под землей. Они могут быть медными и алюминиевыми. В первом случае сечение провода должно быть не менее 6 мм², однако если необходимая длина кабеля меньше 10 м, то подойдут и провод сечением 4 мм². Во втором, т. е. при использовании алюминиевого провода, его сечение должно быть равно 16 мм². При прокладке единого кабеля сечение его жил должно быть от 4 мм² и от 2,5 мм² для алюминиевых и медных проводов соответственно. Чтобы точнее установить размер жил, надо учитывать, что 1 кВт нагрузки нуждается в 1,57 мм² сечения.

Делая выбор между алюминиевым и медным проводом, следует принимать во внимание, что первые очень пластичны (это может стать причиной искрения) и прослужат 20–30 лет; вторые (и они более предпочтительны, хотя и не лишены недостатков, в частности склонны окисляться, а при дефекте контакта – нагреваться и отгорать)) способны выдерживать значительные нагрузки и имеют длительный срок службы.

Наружная проводка может быть открытой и закрытой – на роликах, если провод прокладывают в условиях, когда на него не попадет вода, или в трубе – тогда он оказывается полностью недоступным для прикосновения (рис. 37).

Рисунок 37. Фиксация электропроводки: а – на роликах; 1) провод; 2) тесьма; б – в трубе; 1) скоба; 2) провод; 3) труба; 4) асбестовый шнур

Способ оформления ввода электропроводки в дом определяется материалом, из которого он построен. Если стены деревянные, то используют металлические крюки, которые легко войдут в бревна, с фарфоровыми изоляторами. Для кирпичных стен применяют с кронштейны крюками, для крепления которых используют цементный раствор, смешанный с щебнем (рис. 38).

Рисунок 38. Ввод электросети (размеры указаны в миллиметрах): а – в деревянный дом; 1) изолятор; 2) крюк; 3) изоляционная трубка; 4) входная воронка; 5) фарфоровая втулка; 6) провод; б – в кирпичном доме; 1) свинцовая трубка; 2) кронштейн; 3) цементный раствор с щебнем

Если высота до карниза крыши не превышает 5 м, а также для хозяйственных построек для ввода устанавливают мачту (трубостойку), представляющую собой конструкцию, сваренную из трубы, угольников (кронштейна) и крюков (рис. 39).

Рисунок 39. Ввод от воздушной линии: а – через стену; 1) крыша; 2) оттяжка; 3) изолятор; 4) мачта; 5) болт; 6) кронштейн; б – через крышу; 1) провод; 2) кабель ввода; 3) труба; 4) изолятор; 5) траверса; 6) растяжка

Для одного провода берут металлическую водогазопроводную трубу диаметром 20 мм, для двух – диаметром 32 мм. Мачта должна отстоять от земли на 2 м, от крыши – на 1 м. Края трубостойки обрабатывают напильником, чтобы образовавшиеся при распиловке на металле заусенцы не повредили изоляцию проводов. Изнутри трубостойку обрабатывают битумом или другим средством, предотвращающим коррозию. Верхний ее край изгибают под углом 180°, благодаря чему в трубу также не будут попадать осадки. К верхнему краю приваривают уголок длиной 50 см с двумя штырями для крепления изоляторов.

Поскольку материал трубостойки – металл, необходимо выполнить зануление. Чтобы соединить трубу с нулевой жилой, к ней близ изоляторов приваривают болт.

Перед тем как установить трубостойку, сквозь нее протягивают стальную проволоку, которая потом поможет протянуть электрический провод.

Если предполагается прикрепить трубостойку к стене, то используют хомуты и шурупы. Поскольку мачте придется постоянно противостоять натяжению проводов ответвления, то эту нагрузку необходимо компенсировать устройством оттяжки из стальной проволоки диаметром 5 мм. Для ее фиксации к стойке (ближе к верхнему изгибу) приваривают кольца или болты.

Пользование электрическими приборами должно отвечать требованиям безопасности, которую обеспечит устройство защитного отключения (УЗО). Оно сработает при перегрузке сети. Установка УЗО является обязательной, если дом насыщен энергоемкой бытовой техникой.

Если трубу устанавливают непосредственно на крышу, то ее фиксируют проволочными растяжками из стальной проволоки того же диаметра, которые к мачте крепят болтами или кольцами. Это делается для того, чтобы трубостойка смогла сопротивляться ветру. Устанавливают четыре растяжки, чтобы обеспечить одинаковое их натяжение, иначе стойка отклонится от вертикального положения. При этом роль оттяжки не уменьшается, поскольку функции ее и растяжек не совпадают.

При монтаже ввода воздушной линии важно помнить, что укладывать провода непосредственно на кровлю нельзя; что расстояние между проводами и между ними и выступающими элементами дома должно быть не менее 20 см.

Если дому уже 20 лет и более и проводка в нем была выполнена из алюминиевого провода, то желательно ее полностью заменить, проложив медный провод. При этом можно воспользоваться уже имеющимися в стенах каналами.

Ответвление от линии электропередач ведут кабелем (медный должен иметь сечение не менее 4 мм², алюминиевый – 2,5 мм²), который пускают не только по воздуху, но и под землей. Последний способ не нарушает общую эстетику участка, не подвержен ветровым нагрузкам и обледенению и, кроме того, не нуждается в заземлении. При его реализации действуют так:

♦ выкапывают траншею глубиной, как минимум, 80 см;

♦ до траншеи прокладывают кабель по опоре. Для предотвращения каких-либо повреждений его заключают в металлическую трубу длиной не менее 2 м;

♦ в траншее кабель защищают кожухом, например из ПВХ-трубы;

♦ засыпают траншею, заложив в 15 см от поверхности земли сигнальную ленту на случай осуществления земляных работ.

Ввести кабель в дом можно, пропустив его либо через стенку цоколя, либо под фундаментом дома (рис. 40).

Рисунок 40. Подземная прокладка кабеля: а) через стенку цоколя; б) под фундаментом

В стенке цоколя на глубине 50–80 см перфоратором просверливают отверстие, которое должно иметь уклон 5° в сторону уличной траншеи. Через него пропускают трубку (через одну трубку можно пропустить только один кабель), диаметр которой должен быть в 2 раза больше диаметра кабеля, причем трубка должна выступать с обоих концов – на 50–60 см наружу и 5–10 см внутрь. После прокладки кабеля трубку герметизируют цементно-песчаным раствором, чтобы не допустить проникновения в нее грунтовых вод.

Если фундамент неглубокий, то кабель можно пропустить под ним, поместив его в асбоцементную трубу. В этом случае электропроводка будет прокладываться через перекрытие пола.

Установкой счетчика завершается ввод электричества в дом. Этот прибор учета расходования энергии располагают в отапливаемом помещении 1,5 м от пола и соединяют с проводами (медными сечением, как минимум, 2,5 мм² и алюминиевыми сечением не менее 4 мм²) в соответствии с прилагаемой к нему схемой. После подачи в органы надзора заявления о подключении к электросети проводится проверка правильности всей операций, счетчик пломбируют, проводят инструктаж по технике безопасности и выдают соответствующее разрешение. На этом этапе ввод и монтаж наружной электропроводки считается законченным, и можно приступать к прокладке внутренней электропроводки, с тем чтобы подвести электричество к бытовым приборам.