Прививка и перепрививка плодовых деревьев

Текст добавлен: 18 марта 2017, 11:30

Текст книги "Прививка и перепрививка плодовых деревьев"

Автор книги: Евгений Камендровский

Жанр:

Сад и Огород

сообщить о нарушении

Текущая страница: 5 (всего у книги 6 страниц)

Выкопанные и отобранные по качеству корневой системы подвои обрезают выше корней на 10—12 см и прикапывают в подвал, в песок, с температурой около 0°С. Перед укладкой в подвал корни сеянцев, вегетативных подвоев и оставшуюся надземную часть целесообразно обработать слабым раствором (розовым) марганцовокислого калия против образования плесени и грибных заболеваний.

Подготовка привоев. Привои заготавливают, как и для весенних прививок, до наступления сильных морозов и хранят в условиях средней полосы в снегу. В южных районах, где зимы бесснежные или малоснежные, черенки хранят в подвале при температуре 0—1°С в полиэтиленовых мешках с небольшими отверстиями, на дно мешка кладут небольшое количество пропаренных влажных, но охлажденных опилок. Черенки, как и корни подвоев, обрабатывают марганцовокислым калием.

За шесть-семь дней перед прививкой черенки из-под снега переносят в подвал, где содержат три дня, а затем переносят в помещение. Для срастания привоя и подвоя важна влажность компонентов, поэтому перед прививкой их замачивают (на сутки-двое) в воде при температуре плюс 16—18°С.

В качестве тары для привитых саженцев можно использовать любые ящики глубиной 25 см. Если они были использованы под яблоки или овощи, их лучше промыть раствором марганцовокислого калия.

Лучший обвязывающий материал – липовое мочало или поли-хлорвиниловая пленка. У липового мочала преимущество в том, что при посадке саженца место прививки заглубляется в землю и мочало перегнивает, не требуя развязки. Полихлорвиниловую ленту надо развязывать, иначе она перетянет место прививки.

Мочальные ленточки берут тонкими (иначе они не перегниют), шириной 5—7 мм и длиной 20—25 см. Полихлорвиниловую ленту режут длиной 20—25 см и шириной 8—10 мм.

Ряды привитых и уложенных саженцев переслаивают мелкими опилками свежей заготовки. Они хорошо пропускают воздух, удерживают влагу и не слеживаются. Если есть в достаточном количестве мох, его также можно использовать для переслаивания. Торф применяют только низинный, выдержанный в штабелях не менее одного-двух лет.

Техника прививки. Перед началом прививки подвои и черенки привоев лучше замочить. Прививку осуществляют в теплом помещении с температурой плюс 18—20°С. На стол расстилают клеенку, на ней справа раскладывают копулировочные ножи, секатор, оселок, чистую тряпку, садовую замазку и этикетки для обозначения сортов; слева – подвои, корни и надземную часть которых предварительно хорошо отмывают, и черенки привоев. Перед прививкой корни подвоев обрезают секатором до длины 12—15 см.

Черенки берут с двумя-тремя почками: для более разветвленных и толстых корней необходим черенок с тремя почками, для прививки на отрезке корня – с двумя, чтобы лучше была срастаемость. Применяют способ улучшенной копулировки, если диаметры подвоя и привоя совпадают, или способ Худякова, если подвой толще привоя.

Прививку лучше делать на 4—5 см выше корневой шейки с тем, чтобы при посадке в сад привой не перешел на собственные корни. Обвязку мочалом (так же, как и полихлорвиниловой пленкой) начинают снизу вверх. Ленту мочала нельзя перекручивать (иначе она будет плохо перегнивать в земле), ее необязательно накладывать вплотную виток к витку, можно оставлять небольшие щели. Наверху обвязку заканчивают петлей, которую также не следует перекручивать. Обвязку полихлорвиниловой пленкой делают так же, как и мочалом, с той разницей, что через месяц-полтора после посадки ее снимают.

Верхний конец черенка привоя, чтобы избежать подсыхания верхушечной почки, слегка смазывают садовым варом.

Стратификация прививок. После прививки растения проходят стратификацию. На дно ящика насыпают немного слегка смоченных опилок. На них укладывают привитые растения, затем пересыпают небольшим слоем опилок, затем снова укладывают привитые растения и так далее, до верха ящика.

При пересыпке растений опилками их нельзя уплотнять. Верхний слой опилок покрывают полиэтиленовой (лучше темной) пленкой, после чего ящик переносят на 10—12 дней в темную комнату с температурой плюс 20—22°С, где происходит стратификация – каллюсообразование прививок.

На восьмой-девятый день проверяют образование каллюса, который должен быть не только в месте соединения прививки, но и на конце корня. Через 10—12 дней ящик из теплого помещения переносят в подвал с температурой около 0°С или в местностях, где зимы снежные, снег разгребают до земли, кладут две перекладины, на них ставят ящик и покрывают его снегом слоем 70—80 см.

Когда начнется таяние, снег надо прикрыть толстым слоем

опилок. У садоводов, проживающих на садовом участке только летом, теплой комнаты для стратификации нет. Тогда прививку осуществляют в более ранние сроки (в ноябре – декабре). При температуре в подвале плюс 5– 6°С каллюсообразование пройдет за 80—100 дней. После этого привитые растения надо перенести в более прохладное помещение или покрыть снегом.

Двойная прививка с интерколярной вставкой. Для получения карликовых яблонь на семенных подвоях делают двойную прививку с промежуточной (интерколярной) вставкой длиной 12– 15 см, для которой используют чаще всего черенки парадизки краснолистной Будаговского и способы зимней прививки.

Сначала подготавливают черенок вставки, делают на нем с двух сторон срезы, соединяют один конец с привоем, обвязывают полихлорвиниловой лентой, затем вставку соединяют с корнем подвоя и обвязывают мочалом или полихлорвиниловой лентой. Верхушку черенка привоя слегка смазывают садовым варом. Затем осуществляют стратификацию и хранение, как при обычной зимней прививке.

Укоренение вегетативных подвоев при помощи зимней прививки. Чтобы получить маточные кусты вегетативно размноженных подвоев, прививают в корень любого семенного подвоя черенок вегетативного подвоя шестью – восемью почками, место прививки плотно обвязывают только полихлорвиниловой пленкой, лучше в два слоя. Затем идет процесс стратификации и выдерживание в холодном помещении или под снегом до момента посадки, как обычно при зимней прививке. При посадке место прививки заглубляют в землю, оставляя на поверхности почвы одну-две почки.

В дальнейшем место прививки не развязывают, благодаря чему в этом месте получается перетяжка и на черенке привоя выше места прививки образуются корни. К осени или через год, в зависимости от способности укоренения вегетативного черенка корни семенного подвоя отрезают и получают таким образом вегетативный подвой на своих корнях.

Чтобы получать от зимней прививки в год посадки рослые однолетние саженцы, по высоте пригодные для кронирования весной будущего года, необходим тщательный уход и длительный вегетационный период. Поэтому в Нечерноземной зоне весной, как только стает снег, место, предназначенное для посадки саженцев с зимней прививкой, накрывают полиэтиленовой пленкой, чтобы земля предварительно прогрелась. После посадки растения окучивают, оставляя над землей только одну почку, поливают и снова закрывают пленкой, выдерживая растения под нею до наступления теплой погоды. За счет укрытия пленкой увеличивается вегетационный период на две-три недели, чего достаточно для получения рослых однолетних саженцев в год посадки. При обычном выращивании саженцы готовы к кронированию на год позже.

Рис. 16. Лечение раны прививками: 1 – лечение раны прививкой побега: а – побег, выросший ниже поврежденной коры; б – привитый побег па следующий год; 2 — прививка порослью от пня поврежденного дерева; прививка за кору «мостиком»; 4 – прививка «мостиком» с закреплением черенков гвоздями; 5 – прививка «мостиком» способом боковая вразрез, 6 – прививка «мостиком» из коры: а поврежденная часть дерева с подровненными краями, б — полоска коры, вырезанная с другого дерева, в – та же, перенесенная на поврежденное дерево (по В. Пенике, Н. И. Кичунову, Н. А. Рыбицкому и В. Ф. Орехову)

При кольцевом повреждении коры вокруг ствола садоводы используют способ прививки черенком – «мостиком» (рис. 16) или накладкой коры, вырезанной по размеру раны, взятой с другого дерева во время сокодвижения.

Выращивание привитого посадочного материала

Выращивание однолетних саженцев

Быстро получить высокие урожаи можно благодаря прививке на вегетативных подвоях. Для получения низкорослых яблонь лучше всего подходит парадизка краснолистная Будаговского. Но прививка на вегетативных подвоях имеет и отрицательные стороны, в частности, у некоторых подвоев слаба так называемая якорность, т. е. скрепление корней подвоя с почвой, из-за чего взрослые деревья с урожаем после дождя с ветром могут быть повалены на землю. Чтобы этого не получилось, около каждого дерева надо ставить кол или вдоль ряда натягивать проволоку, к которой подвязывают каждое дерево.

Для усиления якорности полезно вместо осенней окулировки весной прививать на высоте 25—30 см копулировкой, а следующей весной высаживать однолетки, заглубляя саженцы в землю до места прививки. Высокой прививкой черенком достигается то, что после посадки саженца на место создается большая устойчивость плодового дерева за счет дополнительного образования корней из заглубленной части подвоя (рис. 17).

Большую якорность плодовому дереву с карликовым ростом придает также прививка со вставкой. При этом способе процесс выращивания однолетки растягивается на два года. На первом этапе семенной подвой окулируют в обычные сроки почкой подвоя парадизки краснолистной (можно привить и черенком весной). На следующий год на высоте 15—18 см на выросшем из окулировки побеге парадизки краснолистной Будаговского прививают черенком нужный сорт. Эта промежуточная вставка длиной 15—18 см сдерживает рост привитого дерева – оно получается карликовым. В дальнейшем в районах с несуровыми зимами вставку можно при посадке дерева не заглублять, а в районах с суровыми зимами надо или заглублять до прививки или при суровом, бесснежном начале зимы вставку защищать от мороза окучиванием землей, торфом, опилками и др.

Плодовые деревья, привитые на вегетативных подвоях, требуют более частых поливов и лучшего удобрения, чем на семенных подвоях, у которых корни уходят в землю более глубоко.

Выращивание двулетних саженцев

Обычно плодовый сад сажают двулетними деревьями, выращенными в питомнике. Чтобы из однолетки вырастить двулетний саженец с кроной, готовой для посадки в сад, однолетку рано весной обрезают: сильнорослый подвой со штамбом 70—80 см – на высоте 100—120 см от земли, карликовые и полукарликовые деревья со штамбом 40—50 см – на высоте 80—100 см над ближайшей почкой (рис. 18).

Рис. 17. Получение карликовых деревьев яблони при помощи прививки: 1 – прививка весной черенком на карликовый подвой культурного сорта; 2 – побег из привитого черенка; 3 – заглубление однолетнего саженца для получения дополнительных корней; 4 – прививка на семенной подвои краснолистной парадизки для усиления устойчивости корневой системы; 5 – прививка культурного сорта на следующий год весной; 6 – заглубление вставки (для средней полосыРСФСР); 7 – получение зимой двойной прививкой карликового дерева

Систем формирования крон существует несколько, наиболее применяемые – ярусная и измененно-лидерная. Крона состоит из четырех-пяти боковых сучьев, все нижние побеги при росте после четвертого-пятого листа прищипывают и вырезают вместе с шипом дичка в начале августа на кольцо. Побег продолжения, или лидер, должен иметь вертикальное положение – это ось дерева, на которой будут образовываться новые скелетные ветви. Так называемых конкурентов, которые вырастают из следующей за побегом продолжения почки сначала прищипывают над четвертым-пятым листом, а затем, в начале августа, вырезают на кольцо. Другие побеги, склонные к вертикальному росту, когда они одревеснеют, отгибают при помощи приспособлений из медной проволоки или оттягивают бечевкой. Побег продолжения должен быть всегда выше боковых скелетных сучьев.

Выращивание яблони и груши на штамбо– и скелетообразователях

Чтобы уберечь плодовые деревья от гибели в суровые зимы, их прививают на штамбо– и скелетообразователи. Сорт, используемый в качестве штамбо– и скелетообразователя, должен быть зимостойким, сильнорослым, чтобы однолетку можно было кронировать на нужной высоте, с крепким скелетом кроны, которая выдерживала бы большую нагрузку урожая, с прочными углами (60—70°) отхождения скелетных сучьев, обладать хорошей совместимостью с привоем.

Рис. 18. Выращивание привитого материала: 1 – подвязка окулянта к шипу; 2 – обрезка однолетнего саженца на крону (слева– неразветвленный, справа – разветвленный); 3 – ярусная пятисучная крона двулетнего саженца; 4 – разреженно-ярусная крона (двулетка яблони с двумя ярусами сучьев); 5 – оттяжка вертикально расположенныхсучьев в начале роста шнуром, 6 – то же, приспособлением из медной проволоки

Всем этим требованиям для яблони отвечает сорт Шаропай, а для груши – Тема. Шаропай хорошо совместим даже с сортами-индикаторами – Папировкой и Бабушкино, отличающимися плохой совместимостью с некоторыми подвоями. В качестве подвоя для выращивания штамбо– и скелетообразователя для яблони лучше использовать сеянцы Антоновки обыкновенной. На этот сеянец окулировкой летом или черенком весной прививают Шаропай. После того как будет получена однолетка, привитая Шаропаем, на высоте 110—130 см прививают требуемый сорт (рис. 19). Такая высота защитит от низких температур на поверхности почвы. В дальнейшем крона будет образована из привитого черенка. Для повышения зимостойкости штамбообразователя возникающие на штамбе побеги первые два-три года не надо вырезать, а только прищипывать над пятым-шестым листом и лишь после двух-трех лет плодоношения вырезать на кольцо.

Рис. 19. Выращивание яблони и груши на штамбо– и скелетообразователях: 1 – выращивание на штамбе однолетнего саженца; 2 – перепрививка скелета кроны двух-трехлетнегосаженца

Для получения скелетообразователя можно перепрививать скелет кроны сорта Шаропай двумя способами. На однолетку этого сорта так же, как и при получении штамбообразователя, прививают черенок на высоте 110—130 см нужного сорта. В этот же год ниже привитого черенка из почек появляются побеги, образующие крону, которую перепрививают на следующий год. На двулетке сорта Шаропай на следующий год после посадки перепрививают как побег продолжения, так и все скелетные ветви (три-четыре) на расстоянии 30—50 см от ствола центрального проводника, сверху побега. Прививать лучше черенком с шестью почками, прирост в первый год будет меньше, конечная почка быстрее оформляется, и дерево лучше подготавливается к зиме. Увеличение числа почек на черенке способствует увеличению урожайности.

Побеги, которые оказались неперепривитыми на штамбе скелетообразователя, удалять не нужно, не следует вырезать их и при

посадке в сад. Удаляют только так называемые конкуренты, т. е. побеги, возникающие ниже побега продолжения с углом отхождения менее 40°, остальные укорачивают, прищипывают, пригибают и только после двух-трех лет плодоношения вырезают на кольцо. Грушу на штамбо– и скелетообразователе выращивают аналогичным способом.

Перепрививка плодовых деревьев

Для перепрививки выбирают деревья со здоровым штамбом, не очень старые. Перепрививая молодые деревья, надо подождать начала их плодоношения, чтобы узнать срок созревания плодов, так как при перепрививке надо руководствоваться правилом: нельзя прививать сорта, поздно заканчивающие вегетацию, к раносозревающим сортам. Правильно зимние сорта перепрививать зимними, осенними и летними; осенние – осенними и летними; летние – летними.

Кроме этого, надо учитывать совместимость сортов. Так, нельзя перепрививать китайку Антоновкой обыкновенной, в то же время китайку можно перепрививать Мелбой, Пепином шафранным и некоторыми другими сортами. Прежде чем приступить к перепрививке плодового дерева, необходимо сделать санитарную обрезку, т. е. удалить сухие и поломанные ветви и ветви, загущающие крону. И лишь после этого можно приступить к обрезке, необходимой для перепрививки.

Черенки желаемых сортов для перепрививки, как и во всех других случаях весенней прививки, заготавливают в начале зимы и хранят, как было описано выше. К перепрививке можно приступить различными приемами.

Первый прием. При этом приеме осуществляется сильное укорачивание скелетных сучьев (рис. 20), следовательно, потребуется небольшое количество черенков и времени для перепрививки. Недостаток приема в том, что дерево подвергается сильной обрезке, из-за чего нарушается равновесие между корневой и надземной системами. Раны зарастают медленно, нужно много времени, прежде чем крона достигнет прежнего объема.

Приступая к обрезке, необходимо представить себе ее контуры. Еще лучше, наметив верхнюю точку обрезки побега продолжения, привязать к нему два шнура и ими наметить линию обрезки. На первых порах, пока нет еще опыта перепрививки, места обрезки лучше отмечать. Чтобы линия обрезки была правильной, нужно считаться с формой кроны прививаемого сорта. Угол, образуемый линиями обрезки по периферии кроны и вершиной, расположенный на лидере, для груши выбирают равным 90°, для яблони – 100—110°.

При обрезке нужно руководствоваться правилами формирования кроны и ее естественным сложением, учитывать взаимное расположение сучьев и их толщину. Если из двух суков, которые в кроне идут один за другим, нижний толще верхнего, то обрезать по одной линии нельзя, так как привитый черенок на нижнем, более толстом суку будет расти значительно быстрее, чем на верхнем, более тонком. Правильнее сделать так, как показано на рисунке 21. Желательно, чтобы размер спила не превышал 5—7 см в диаметре. По длине оставляемые «рукава» у молодых деревьев должны быть не менее 70—80 см, а у взрослых – от 100 до 200 см. Все мелкие и даже крупные ветви, оставляемые без прививки, удалять не следует, так как дерево, лишенное большей части кроны, а следовательно, и листового аппарата, не может удовлетворительно питаться, заживлять раны, нормально пройти процесс закаливания и подготовки к зиме. После основной обрезки нужно удалить только ветви, идущие внутрь кроны. Спиливать сучья начинают с верхней части кроны, при этом толстые вначале подпиливают снизу.

Рис. 20. Перепрививка плодового дерева с укорачиванием скелетных ветвей (по Н. А. Рыбицкому и В. Ф. Орехову)

Рис. 21. Обрезка кроны плодового дерева перед прививкой: 1 – определение угла при помощи пальцев рук и согнутой проволоки между вершиной и основанием кроны при обрезке дерева; 2 — обрезка сучьев кроны в зависимости от их толщины и взаимногорасположения; 3 – обрезка плодового дерева (по В. Пенике).

Перед прививкой проводят зачистку среза. До начала сокодвижения прививают врасщеп, тонкие сучья – копулировкой и другими способами, после начала сокодвижения – прививкой за кору. Все мелкие сучья, оставляемые непривитыми, убирают через два-три года после прививки.

Более разумно после описанной обрезки делать прививку на следующий год на обрастающие побеги, выбранные для дальнейшего строения кроны. Прививая черенками с шестью – восемью почками, можно быстро добиться хорошего плодоношения. В этом случае прививку лучше выполнять в боковой зарез, а при тонких побегах подвоя – способом улучшенной копулировки.

Второй прием заключается в небольшом и среднем укорачивании скелетных ветвей. Он применим для молодых восьми-девяти-летних деревьев, в этом случае дерево сравнительно быстро вступает в плодоношение и будет быстро наращивать урожайность. Принципы обрезки и подготовки дерева к перепрививке те же, что и в первом случае. Наиболее подходящие способы перепрививки – боковая взарез, для тонких ветвей – улучшенная копулировка и седлом за кору (во время сокодвижения).

Третий прием. В этом случае основные скелетные ветви не укорачивают, не срезают и сучья первого, второго и третьего порядков. С них только удаляют ненужные мелкие боковые вет-

ки. Черенки прививают по всей длине сука на таком расстоянии друг от друга, чтобы создать наилучшее их размещение. В зависимости от толщины перепрививаемых ветвей применяют разные варианты прививки: вполурасщеп (в бок пенька, а для более тонких ветвей способом вприклад с язычком и улучшенной копулировкой) или за кору (во время сокодвижения). Для заполнения оголенных мест кроны подойдет прививка перевернутая углообразная боковая или седлом за кору.

Преимущество приема в том, что дереву не наносится больших повреждений, не нарушается равновесия между его надземной и корневой системами благодаря сохранению основной массы скелетных сучьев. При такой перепрививке деревья через два-три года вступят в полное плодоношение. Недостаток приема – необходимость большого количества черенков.

Чтобы перепривитое дерево быстрее вступило в плодоношение, важно правильно выбрать длину прививаемого черенка: для яблони и груши он должен быть с шестью – восемью почками – только в этом случае на них быстро развиваются кольчатки с плодовыми почками.

Для образования плодовой древесины большое значение имеет расположение черенков на сучьях дерева. Черенки, привитые близ основания перепрививаемого сука, развиваются сильно и не образуют плодовой древесины. Поэтому желательно, чтобы первый прививаемый черенок находился на расстоянии не менее 45 см от основания крупного сука.

Прививку делают в направлении снизу вверх, располагая черенки главным образом сбоку и снаружи перепрививаемого сука на расстоянии 20—25 см друг от друга. Прививки на внутренней и верхней стороне сука надо избегать, так как в этом случае черенки дают очень сильный прирост. Расставить привитые черенки стараются так, чтобы их положение приближалось к естественному отхождению боковых веток у дерева.

Прививку вполурасщеп в бок пенька следует применять только в тех случаях, когда нужно, чтобы прививаемый черенок был направлен вверх по отношению к суку. При прививке вполурасщеп в пенек предварительно со скелетных сучьев срезают все боковые ветки диаметром меньше 0,6 и больше 2,5 см. Если хотят иметь боковые ветви, привитые новым сортом, их сохраняют.

После окончания прививок по бокам сука срезают его верхушку немного выше последней прививки (там, где диаметр сука не превышает 3 см) и в месте среза прививают черенок, который будет служить побегом продолжения этого сука (также поступают и во всех других вариантах прививки). Для прививки вполурасщеп в бок нет необходимости в наличии боковых веток на скелетных сучьях. При этой прививке, которую легче выполнить на более мелких сучьях, чем на крупных, черенок может быть вставлен в любом месте сука.

Р и с. 22. Погибшая надземная часть дерева: 1 — образование кроны из волчков выше прививки; 2 – образование кроны с последующей прививкой культурного сорта из волчков корневой поросли

Перепрививка яблони и груши, пострадавших от мороза. После суровых зим, когда деревья сильно вымерзают, их можно восстановить соответствующими перепрививками поросли, идущей от корней или от штамба выше прививки, в зависимости от того, сколько образовалось побегов корневой поросли или выше прививки (рис. 22).

Если побегов не меньше двух, их можно соединять с помощью аблактировки, оставляя в конечном итоге один побег продолжения – самый мощный из всех, на котором будет в дальнейшем построена крона. Если соединяют дикую поросль, идущую от корня, то последний побег надо привить желаемым культурным сортом и на нем в дальнейшем строить крону.

При отсутствии поросли и наличии здоровой ткани древесины и коровой части у иней в пни не очень старых деревьев, у которых кора еще достаточно эластична, можно прививкой за кору трех – четырех черенков вырастить побеги, а потом, соединив их аблактировкой, создать побег продолжения и новую крону дерева. Через несколько лет перепривитое дерево вновь образует штамб.

Исправление кроны неправильно сформированного плодового дерева. Крону неправильно сформированного плодового дерева можно исправить несколькими способами. Один из простейших – без прививки – выполнение «полулунного» надреза (со снятием коры) весной во время сокодвижения над спящей почкой для образования из нее в дальнейшем побега. После снятия коры надрез замазывают садовым варом. Пустые места в кроне можно заполнить и прививкой черенком.

Прививка боковая за кору. Этот способ применяют во время сокодвижения для заполнения пустых мест в кроне. Для прививки желательно брать тонкие черенки, которые легче плотно прижать к камбию подвоя. Выбранный черенок срезают косым срезом ниже почки, как при прививке копулировкой. Длина среза должна равняться трем-четырем диаметрам подвоя. Чтобы получить большую поверхность с оголенным камбием, с противоположной стороны косого среза, т. е. ниже почки, удаляют кору до камбия. Оставляют три-четыре почки, и над верхней почкой, которая по отношению к подвою находится на внешней стороне черенка, его обрезают. На подвое делают Т-образный разрез коры, как при окулировке, отгибают косточкой окулировочного ножа, вставляют черенок и обвязывают полихлорвиниловой лентой. Если привитые побеги хотят превратить в плодовые образования, то после появления шести-семи листьев их нужно прищипнуть.

Косая боковая прививка. Для выполнения прививки черенок подготавливают, делая с противоположных сторон его нижнего конца два косых среза с таким расчетом, чтобы оба они встретились в продольной плоскости под углом 30—45°. На боковой скелетной ветви или на тонком штамбе дерева делают в желательном месте неглубокий косой зарез глубиной немного больше, чем длина боковой стороны клина у основания черенка. Затем нож частично вынимают из зареза, чтобы в освободившуюся щель можно было вставить кончик черенка. Когда черенок войдет в зарез, нож вынимают и клин черенка проталкивают вперед поперек зареза. Место прививки обвязывают лентой.

Прививка за кору в перевернутый L-образный разрез. Эту

прививку надо выполнять в период, когда кора легко отделяется от древесины. На нижнем конце черенка делают косой срез длиной около 3,5 см, а с другой стороны – более короткий срез, стараясь только обнажить камбий, не захватывая древесины.

Разрез в форме перевернутого L надо располагать так, чтобы он не был параллельным оси штамба или скелетной ветви, на которой будет осуществляться прививка, а под углом, желательным для отхождения черенка. Верхний разрез коры (короткая сторона буквы L) делают не под прямым углом к нижней стороне, а примерно под углом 150°. Кору при этом разрезают наклонно, чтобы черенок легче входил под нее и плотно удерживался в требуемом положении. После этого вставляют черенок, наблюдая, чтобы его камбиальные слои совпадали с камбиальными слоями разреза подвоя. Для более устойчивого положения черенки его прибивают тонким гвоздиком длиной 16—18 мм. Размещение черенков под ранениями, образовавшимися после удаления засохших сучьев, способствует быстрому заживлению ран. Место прививки во избежание попадания воды надо тщательно обвязать лентой.

Прививка в щель. Этот способ с успехом применяют на яблонях и грушах в период, когда кора легко отделяется от древесины. Черенок для прививки должен быть очень тонкий. У основания его срезают на клин длиной примерно 2,5 см. На прививаемой ветви или тонком штамбе дерева параллельно оси штамба или ветви делают ножом разрез длиной 5 см, чтобы кончик ножа только по касательной задевал древесину (не разрезая) ветви или ствола. Черенок вставляют в щель, где он помещается между корой и древесиной. Поднимая или опуская верхушку черенка, последний можно установить в щели под любым углом к подвою. Для образования скелетной ветви на черенке достаточно оставить три-четыре почки, для образования плодовой ветви – шесть-семь почек. Обвязки или закрепления гвоздем не требуется. Щель и кончик черенка обмазывают садовым варом.

Соединение толстых сучьев прививкой. В случаях, когда формирование кроны взрослого дерева запущено и есть примерно одинаковой толщины сучья, которые отходят друг от друга под острым углом, при нагрузке урожаем в месте развилки может случиться разлом. Если от каждого сука внутрь кроны идут тонкие ветви, то их можно скрутить и концы побегов привязать. Через год или два они срастутся. На первое время сучья соединяют веревкой, чтобы скрученные побеги не разошлись.

Если же ветви уже достаточно толстые и не поддаются скручиванию, то их соединяют способом аблактировки (см. рис. 13). Предварительно выше прививки сучья связывают веревкой.

Описанными способами можно также создать непроходимую изгородь вокруг сада, скрепляя на высоте 0,5 и 1 м скручиванием и аблактировкой ветви акации, боярышника и других кустарников.

Ускорение плодоношения прививкой. При весенней прививке черенком с тремя-четырьмя почками на дичок за лето в средней полосе вырастает обычно саженец, который дает побег без разветвлений, т. е. без кроны. Черенок, точно так же привитый в крону дерева, вступает в плодоношение обычно на второй-третий год после прививки. Ускорить получение урожая можно, прививая (по способу П. П. Степанова) не короткие черенки, а длинные (до 1 м) побеги. Чтобы привои не погибли, на привитый побег надевают чехол из полиэтиленовой пленки и туго завязывают его ниже места прививки и выше конца побега. Скапливающуюся от испарения влагу надо периодически сливать. Снимают чехол в пасмурную погоду, когда на побеге появятся маленькие листочки.

ПОДВОИ ПЛОДОВЫХ ПОРОД

Яблоня

Грушовка ревельская Коричное полосатое Лимонка Чернышевская Любимец Гротца Мамутовское Пепинка литовская Ренет луковичный Ренет Писгуда Розмарин черкесский Столбовка Сусленекое

1. Сеянцы культурных сортов

Антоновка обыкновенная Анис полосатый Анис кубанский Апорт белый Астраханское белое Астраханское красное Борсдорфское луковичное Боровинка

Грушовка московская Грушовка кубанская Яндыковское

2. Дикая лесная яблоня

3. Сеянцы китайки, или сливолистной яблони

Китайка санинская Китайка поздняя

Китайка бархатная Китайка зимняя

Китайка-мать

4. Сеянцы Сибирки, или сибирской ягодной яблони

5. Сеянцы ранетки

Ранетка пурпуровая Ранетка красная

Райка красная Копылова Лалетино


Подвой	Центральный район	Центрально-Черноземный район	Поволжский район
Алнарп	+	_	_
№ 490	—	+	—
№ 118	—	+	—
№ 233	—	+	—
Парадизка краснолистная	+	+	—
№ 146	—		—
М 2	—	—	+
М 9	+	—
ММ 106	+		—
Груша