Текст книги "Подзимние посевы. Секреты успеха раннего урожая"

Автор книги: Елена Доброва

сообщить о нарушении

Текущая страница: 1 (всего у книги 3 страниц) [доступный отрывок для чтения: 1 страниц]

Annotation

Данная книга адресована тем, кто хочет добиться высокого урожая и обильного цветения на 2–3 недели раньше обычных сроков. В ней раскрываются секреты и особенности подзимних посевов овощей и цветов, а также освещаются вопросы, касающиеся предварительной обработки почвы, формирования грядок, правил применения различных удобрений, выбора семян и подготовки их к высеву в грунт, ухода за растениями после появления всходов.

Основная информация представлена в виде таблиц, что значительно упрощает ее восприятие и позволяет быстро и легко найти необходимые вам сведения.

Елена Владимировна Доброва

Введение

Елена Владимировна Доброва

Подзимние посевы: секреты успеха раннего урожая 

Введение

Подзимние посевы в наши дни практикуют незаслуженно мало, и напрасно. Благодаря этому известному с давних времен методу удается получать урожай овощей гораздо раньше, чем при обычном весеннем посеве. Можно высаживать под зиму также и семена многих однолетних и многолетних цветов.

Необходимо только учитывать один важный факт: все высеваемые под зиму культуры должны быть холодостойкими.

В чем же заключаются преимущества подзимних посевов? Во-первых, они экономят время садоводов, которого весной постоянно не хватает, чтобы проделать все необходимые на участке работы. Да и влага из почвы под лучами теплого весеннего солнышка испаряется с катастрофической быстротой. Стоит только упустить время посева, и семена в пересушенной земле не дадут дружных всходов. Да и погода весной не всегда бывает устойчивой: то заморозки, то засуха. Если же посеять часть овощных культур осенью, весной можно будет уделить больше внимания, к примеру, уходу за деревьями и кустарниками, да и под капризы погоды подстраиваться не придется.

Подзимний посев особенно эффективен в тех зонах, где обычно бывает поздняя затяжная весна, например, на Урале. Земля в таких условиях прогревается очень медленно, к тому же возможны весенние засухи. Семена же, высеянные под зиму, прорастают гораздо раньше, как только температура становится достаточной, а потому сполна используют весеннюю влагу и первое тепло.

Подзимние посевы обычно дают не только более ранние, но и дружные всходы, которые хорошо растут, быстрее развиваются и в меньшей степени страдают от болезней и вредителей. Таким образом, урожай некоторых овощных культур и первые цветы можно получить на 1–3 недели раньше, чем при весеннем посеве.

Зимой семена проходят закалку, поэтому выросшие из них культуры хорошо переносят поздневесенние заморозки. Поскольку семена прорастают гораздо раньше, чем при посевах весной, растения до наступления летней засухи успевают сформировать мощную корневую систему и достаточное количество листьев. Поэтому урожай с них удается получить не только более ранний, но и более богатый. Например, корнеплоды моркови вырастут уже в июне, когда весенние посевы будут находиться в стадии 3–4 настоящих листочков.

Семена многих растений, как овощных, так и декоративных, прорастают очень долго и при весеннем посеве даже могут и вовсе не взойти. Дело в том, что многим из них, особенно декоративным многолетникам и некоторым лекарственным растениям, необходима стратификация, т. е. воздействие низких температур на протяжении определенного периода времени – от 1 до 3 месяцев. Можно, конечно, держать семена в холодильнике, но лучше всего высеять под зиму, и тогда они пройдут необходимую обработку в естественных условиях, и весной дадут дружные всходы.

К тому же из высеянных под зиму семян вырастут более сильные и жизнеспособные растения, которые смогут зацвести уже к концу первого сезона вегетации, тогда как большинство растений, высаженных семенами весной, зацветают лишь на второй год.

Посев цветов под зиму ускоряет начало их цветения на 1–3 недели, тем не менее, цветоводы часто практикуют еще один способ, который позволяет растениям зацветать в еще более ранние сроки. Для этого устанавливают над грядкой металлические дуги, а весной, сразу же после схода снега, натягивают на них полиэтиленовую пленку. Это ускорит цветение еще на 1–2 недели.

Подзимний посев поможет избежать трудоемкого процесса выращивания рассады многих однолетников, ящики с которой ранней весной занимают все подоконники. Если посеять под зиму, к примеру, однолетнюю астру, а весной прикрыть всходы пленкой, можно получить более сильные растения, которые зацветут практически в одно и то же время с теми астрами, которые были посеяны на рассаду в марте.

Осенью можно посеять те семена, срок годности которых заканчивается в этом году, или даже не слишком качественные семена. При хранении в условиях сухого и теплого воздуха квартиры за зиму они наверняка потеряют всхожесть, так что весной их останется только выбросить. При подзимнем посеве уже ранней весной будет видно, дали всходы такие семена или нет. Если нет, то не поздно будет посеять не взошедшую культуру еще раз.

При использовании подзимнего посева свежую зелень укропа, салата и зеленого лука удается получить уже в конце мая – начале июня. Применение укрывного материала еще больше ускорит созревание зеленных культур.Можно назвать и отрицательные стороны подзимнего посева, но их гораздо меньше, чем положительных. Урожай посеянной под зиму моркови созревает уже в июле, и его зачастую приходится убирать в середине лета. На хранение же в этот период морковь закладывать не имеет смысла, да и до весны она вряд ли долежит. Поэтому морковь для зимнего хранения, так же как и свеклу, следует сеять весной. Подзимние же посевы рекомендуется применять только для раннего получения свежих овощей. Кроме того, ряд культур подвержены стрелкованию под воздействием низких температур, поэтому под зиму необходимо высевать только устойчивые к стрелкованию сорта редиса, свеклы и редьки.

Выбор и подготовка семян к подзимнему посеву

Ни у кого не вызывает сомнений, что залогом хорошего урожая являются качественные семена. Их можно приобрести в специализированном магазине или заготовить самостоятельно.

Как же правильно выбрать семена в магазине? В первую очередь следует знать, что семена обладают посевными и сортовыми качествами. Среди первых следует назвать:

– чистоту, т. е. степень засоренности посторонними примесями;

– влажность, которая должна быть не выше 4–8%;

– энергию прорастания, определяемую количеством семян, проросших по прошествии определенного временного промежутка;

– всхожесть, т. е. количество семян, которые проросли через максимальный для данного вида овощей или цветов промежуток времени;

– степень зараженности вредителями и болезнями.

В зависимости от посевных качеств все семена могут быть I или II класса. Семена I класса отличаются более высокой всхожестью. Их и следует приобретать.

Сортовые качества семян определяет национальный стандарт (ГОСТ), в соответствии с которым в семеноводческих хозяйствах происходит тщательный отбор семян по их сортовым признакам, после чего они проходят расфасовку и поступают на прилавки магазинов.

Перед тем, как приобрести тот или иной пакетик с семенами, необходимо прежде всего ознакомиться с информацией, которая должна присутствовать на обратной его стороне.

В частности, помимо названия культуры, сорта или гибрида с кратким описанием особенностей его выращивания, должно быть указано:

– номер партии;

– массу и количество семян в данном пакетике;

– название и номер документа, который подтверждает их сортовые и посевные характеристики;

– ГОСТ;

– срок годности семян;

– название и адрес производителя.

Если вся указанная информация присутствует на пакетике, значит, семена действительно качественные, соответствуют ГОСТу и их можно покупать, не сомневаясь в получении высокого урожая.

Многие опытные огородники предпочитают заготавливать семена своими силами.

Во-первых, это дешевле.

Во-вторых, точно известно, что вырастет на будущий год.

В-третьих, поскольку собственные семена высаживают на следующий же год, т. е. свежими, они должны дать дружные всходы.

Однако при выращивании овощей из собственных семян порой возникают некоторые проблемы, которым стоит уделить внимание. При использовании семян одного и того же сорта на протяжении многих лет может произойти его вырождение, особенно это касается нерайонированных сортов, выведенных в других почвенно-климатических условиях.

Планируя собрать семена с собственных грядок, следует знать, сортовые или гибридные культуры на них произрастают. С гибридов семена собирать бесполезно, поскольку выросшие из них сеянцы вряд ли сохранят признаки материнского растения. Иначе говоря, вырасти может все, что угодно, вместо того, что хотелось бы.

Разные сорта одного и того же вида необходимо пространственно изолировать друг от друга, иначе может произойти их переопыление. Тут уж ни о какой чистоте сорта говорить не приходится.

Какие же правила необходимо соблюдать семеноводу-любителю?

Во-первых, на семена можно оставлять самые крепкие и урожайные растения прямо на грядке, обеспечив им достаточную площадь питания.

Во-вторых, цветочные побеги лучше всего оставлять самые первые, более поздние следует удалять, поскольку они не только не дадут семян, но и ослабят растение.

В-третьих, цветочные кисти могут расти в длину и цвести даже после того, как в их нижней части завяжутся семена, поэтому их необходимо прищипывать, особенно это касается свеклы и капусты. Если предполагается посеять полученный материал под зиму, не придется задумываться о хранении собранных семян, поскольку они сразу же пойдут в дело.

Для подзимних посевов специалисты рекомендуют использовать только сухие семена. Если они слегка набухнут, а, тем более, проклюнутся в ходе влажной обработки, то зимой такие семена попросту вымерзнут и все осенние посевные хлопоты пройдут впустую.

Единственный способ обработки, который подходит для семян, предназначенных для подзимних посевов, помимо их калибровки, – это дражирование, при котором семена покрывают специальной смесью из питательных веществ и клеящего компонента.

Дражированные семена более устойчивы к воздействию довольно низких температур, высевать их гораздо проще, к тому же понадобится их меньше, чем обычных семян. Такие семена можно приобрести в специализированном магазине или подготовить самостоятельно.

Для проведения дражирования используют торф, дерновую землю или перегной, которые сначала хорошо просушивают на противне в духовке или на солнце, а затем просевают через сито с ячейками 3 мм.

В роли клеящего компонента выступят процеженный водный раствор коровяка, приготовленный в отношении 1 : 4, или полиакриламид 0,02%-ной концентрации (это вещество можно приобрести в виде геля или порошка; обычно оно включает до 16% азота), 2%-ный крахмальный клейстер и 0,5%-ный сахарный раствор.

Для большего эффекта в клеящий состав добавляют калийные и азотные удобрения: на 1 л добавляют по 1–2 г аммиачной и калийной селитры, а также сернокислого калия. Кроме того, в клеящий состав вводят и микроэлементы: 300 мг молибденовокислого аммония, 200 мг сернокислого цинка, 40 мг сернокислого марганца, 40 мг борной кислоты, 10 мг медного купороса из расчета на 1 л.

На 10 г обрабатываемых семян берут 40–100 г сухой смеси, учитывая, что диаметр ее частиц для мелких семян, например, моркови или петрушки, должен быть не более 0,15 мм, а для семян свеклы – 0,5 мм, и 300–500 мл клеящего состава.

Предварительно откалиброванные семена помещают в стеклянную банку и хорошо сбрызгивают клеящим составом. Чтобы он равномерно покрыл всю поверхность каждого семени, банку энергично вращают.

Как только семена начнут отделяться друг от друга, продолжая вращать банку, всыпают в нее небольшое количество сухой смеси. Через 2–3 минуты снова сбрызгивают семена клеящим составом и еще раз присыпают сухой смесью.

Продолжают чередовать эти две операции, непрерывно вращая банку, до тех пор, пока семена не превратятся в драже. Его диаметр для мелких семян должен составить 3–4 мм, для средних – 5–6 мм, а для крупных – 10 мм.Завершив процесс дражирования, семена аккуратно рассыпают в один слой и слегка подсушивают, если их предполагается сразу же высеять в грунт. Для хранения таких семян их сушат в течение 5 часов при температуре 30–35° C, но не под прямыми солнечными лучами, чтобы не потрескалась питательная оболочка.

Подготовка почвы под подзимние посевы

Качество будущего урожая во многом зависит от правильной и своевременной подготовки почвы. За лето под воздействием поливов и доджей почва уплотняется, из-за чего ухудшается ее аэрация. В верхнем ее слое накапливается множество вредителей и возбудителей болезней. Ежегодные работы по обработке почвы включают в себя осеннюю перекопку (лущение, вспашку), предпосевную обработку для подзимних посевов, полив, уничтожение сорняков и рыхление междурядий на протяжении всего сезона (рис. 1). Правильное осуществление всех указанных мероприятий по уходу за почвой способствует улучшению ее структуры, тепловых, водных, воздушных показателей, а также микробиологической деятельности, что создает благоприятные условия для прорастания семян и выращивания сильных, урожайных сеянцев.

Рис. 1. Лущение мотыгой

К осенней обработке почвы приступают сразу же после уборки урожая в сентябре-октябре. С ее поверхности тщательно собирают растительные остатки, после чего производят лущение, т. е. мелкую обработку, цель которой – уничтожить сорняки, вывернуть на поверхность новый слой почвы и вызвать интенсивное прорастание осыпавшихся семян сорных трав, всходы которых будут уничтожены выполнении зяблевой вспашки. При лущении мотыгой подрезают слой земли толщиной 4–6 см, а если участок сильно засорен, то 7–10 см.

Осеннюю вспашку почвы, которую называют зяблевой, проводят через 2–3 недели после лущения. Ее цель – создать окультуренный пахотный слой на глубину 25–40 см – именно на такую глубину проникает корневая система овощных культур. Для моркови, пастернака, свеклы и петрушки почвы перекапывают на 25–30 см, для зеленных овощей – на 10–15 см. Глубина вспашки зависит также и от климата: на юге при достаточном увлажнении почвы следует перекапывать более глубоко, чем на севере и в засушливых районах.

Раннюю зяблевую вспашку проводят в теплый период осени, так что растительные остатки успевают до холодов разложиться, а органические удобрения минерализоваться. Под вспашку вносят не только органические, но и минеральные удобрения (фосфорно-калийные), а также известь.

Перед тем, как принять решение, необходимо ли почве известкование, следует определить ее кислотность. Существует несколько способов определения кислотности. Можно использовать индикаторную лакмусовую бумагу. Сначала по диагонали участка выкапывают ямы глубиной и шириной 30–35 см, срезают с их вертикальных стенок тонкий слой почвы и хорошо ее перемешивают. Затем почву увлажняют дождевой, дистиллированной или кипяченой водой, берут горсть в руки и сжимают ее вместе с лакмусовой бумагой. В зависимости от кислотности почвы она изменит цвет, который затем сравнивают с цветной шкалой. У сильнокислых почв pH равен 3–4, у кислых – 4–5, у слабокислых – 5–6, нейтральных – 6–7, щелочных – 7–8, сильнощелочных – 8–9.

Есть другой простой способ определения кислотности. В детскую бутылочку емкостью 200 г насыпают 25–30 г хорошо измельченной почвы из верхнего слоя (20–25 см), доливают кипяченую воду до 50 г и всыпают 1/2 чайной ложки измельченного мела. Соску без отверстия скатывают в плотный валик и надевают ее на горлышко бутылочки. Затем бутылочку энергично встряхивают в течение 3–5 минут. Начинает выделяться углекислый газ. Если почва сильнокислая (pH ниже 4,5), соска расправится полностью, среднекислая – наполовину, слабокислая – соска останется сплюснутой.

Кислотность также можно определить и по преобладающей растительности. На кислых почвах растут хвощ, щавель малый, пикульник разноцветный, мокрица, подорожник, лютик, вероника, торица; на слабокислых и нейтральных – лебеда, ромашка непахучая, бодяк огородный, пырей ползучий, редька полевая, клевер, полевица белая; на щелочных – горчица полевая, мак-самосейка, дрема белая, живокость, вьюнок полевой.

Известь следует вносить в определенных пропорциях. Если почва супесчаная или легкосуглинистая, то на 1 м2 вносят: при pH 4,5 и ниже – 40 г молотого известняка, 4,6–4,8–35 г, 4,8–5–30 г, 5–5,2–25 г, 5,2–5,4 и выше – 20 г. Если почва среднесуглинистая, при pH 4,5 и ниже – 60 г молотого известняка, 4,6–4,8–55 г, 4,8–5–50 г, 5–5,2–45 г, 5,2–5,4–40 г, 5,4 и выше – 35 г. Известь заделывают в почву неглубоко. Она впитается вместе с дождями и во время поливов. Из овощных культур, высеваемых под зиму, наиболее отзывчивы к известкованию почвы свекла, лук, чеснок, салат, шпинат, сельдерей; хорошо отзываются морковь, репа, цветная капуста, брюква; меньше всего нуждаются в кальции редис и редька.

Не стоит вместе с известью вносить навоз, поскольку при этом он быстро теряет азот. Коровяк лучше всего внести под предшествующую культуру. На легких почвах его заделывают на глубину не более 12–13 см, а на тяжелых – 15–18 см. Дозы минеральных удобрений указаны в таблицах индивидуально для каждой культуры.

На небольших участках для вспашки применяют лопату, на больших – мотокультиватор или мотоблок. При перекопке лопатой образуются крупные комки (6–10 см), тогда как для корней молодых овощных культур необходима мелкокомковатая почва с величиной комков от 1 до 3 см. Такую почву можно получить при работе мотокультиватором при условии, что скорость вращения его фрезы не превышает 200 оборотов в минуту. В противном случае будут разрушаться почвенные гранулы, за которые цепляются корни растений. Почва, обработанная мотокультиватором, вдвое увеличивается в объеме за счет образовавшихся пор. В ней быстрее накапливается гумус и лучше развиваются корни растений.

Мотокультиваторы бывают разными. Мини-куль тиваторы имеют массу до 25 кг и мощность – от 2 до 3,5 лошадиных сил. Они вспахивают почву на глубину 10–15 см, в связи с чем такие приспособления рекомендуется использовать для рыхления почвы, которую перекапывали множество раз, к примеру, в теплицах. С глинистыми и суглинистыми почвами, особенно уплотненными в междурядьях, мини-культиватор не справится.

Для вспашки почвы на глубину до 25 см подойдут культиваторы массой 50–60 кг и мощностью от 2,7 до 5,5 лошадиных сил. Некоторые из них укомплектованы окучником, с помощью которого можно рыхлить междурядья, нарезать борозды и окучивать растения.

Сплошную вспашку задерненных участков удобнее проводить с помощью мотоблока массой 100 кг и более и мощностью от 5 до 9 лошадиных сил. В некоторых моделях мотоблоков предусмотрено наличие различных насадок – фрез, сено– и газонокосилок, снегоуборщиков, насосов для воды. После обработки мотоблоком почва становится очень рыхлой и легкой. Такая почва как нельзя лучше подходит для посева семян и высадки рассады. Следует учесть, что, если почва засорена пыреем, вспашку лучше всего проводить садовыми вилами, т. к. лопата или фреза культиватора разрезают корневища на мелкие части, каждая из которых дает новое растение. Чем больше частей корневищ получится при перекопке, тем большее количество сорных растений взойдет на следующий год. При перекопке обязательно удаляют корневища многолетних сорняков, одуванчика, пырея, осота, а также личинок майского жука и проволочника.

После вспашки проводят боронование почвы, но только в тех местах, где предполагается сделать грядки для подзимних посевов. На остальной территории участка комки и глыбы не разрушают, чтобы пашня за зиму накопила влагу и вымерзли вредители. Для боронования применяют грабли. После этого можно сразу же оформить грядки, нарезать бороздки и до посева укрыть их полиэтиленовой пленкой.

Если вспашка была проведена слишком рано, а грядки сразу не оформлены, так что на почве появились сорняки, то осенью дополнительно проводят одну или две культивации на глубину 4–7 см с последующим рыхлением и выравниваем поверхности почвы. Выполняют эту операцию вилами или мотыгой-кошкой (большая зубчатая мотыга) в двух взаимно перпендикулярных направлениях. При необходимости в почву одновременно можно заделать удобрения.После проведения культивации поверхность почвы разравнивают граблями. Глыбы и комочки разбивают их тыльной стороной. Суглинистую почву чрезмерно размельчать не следует, чтобы в какой-то мере предотвратить образование на ней корки. Если почва переувлажнена, ее слегка прикатывают, т. е. уплотняют, не прикладывая усилия, чтобы устранить пустоты и не разбитые комочки. Глинистые почвы уплотнять не нужно. В завершении обработки почву выравнивают граблями и сразу же оформляют грядки и проделывают борозды, пока почва не пересохла. Еще раз отметим, что до посева их обязательно прикрывают укрывным материалом. Если вы планируете делать смешанные посадки овощей, воспользуйтесь таблицей, помещенной ниже (табл 1).

Таблица 1

Комбинирование культур в смешанной посадке

Затягивать с закладыванием грядок не стоит. Подзимние посевы проводят по мерзлой почве, а, когда ударят морозы, оформить грядки и даже проделать на них борозды будет практически невозможно.

Разбивка и формирование грядок

Грядки обычно устраивают шириной 100–120 см и высотой около 15–25 см. На таких грядках удобнее всего ухаживать за высаженными растениями. Длина грядки может быть произвольной. Зависит она от планировки участка. Чтобы все стороны грядки равномерно прогревались, ее следует ориентировать с севера на юг, тогда растения не будут друг друга притенять. Если грядку по какой-то причине пришлось расположить в направлении восток – запад, то строчки на ней следует располагать перпендикулярно этому направлению.

Перед тем как приступить к формированию грядок, необходимо продумать, где будут проходить дорожки. Лучше, если они будут постоянными, тогда почва на грядках будет всегда оставаться рыхлой и каждый год обогащаться гумусом. Дорожки должны быть шириной не менее 40 см, чтобы по ним удобно было не только ходить, но и провозить небольшую тележку.

Не стоит формировать грядки слишком большого размера. Чем меньше будет грядка, тем меньше времени и труда уйдет на ее обработку. По своей форме грядки могут быть квадратными, прямоугольными и даже круглыми. Все зависит от вкуса садовода. Также бывают и разные виды грядок, и у каждой есть свои отличительные особенности.

Большая грядка.Все же для выращивания трав и зелени на одном месте удобнее использовать одну большую грядку площадью 12 м2. На такой грядке можно высадить до 30 видов одно-, двух– и многолетних растений, располагая их группами. В середине грядки обычно высаживают самые высокие растения, а далее – по убывающей. Таким образом, по краям грядки будут расти самые низкорослые культуры. Для облегчения ухода за растениями и сбора урожая между отдельными группами укладывают камушки. Можно также расставить таблички с указанием вида и сорта того или иного растения.

Глубокая грядка.Размеры у такой грядки стандартные, но почву для нее готовят особым образом (рис. 2). Сначала выкапывают траншею глубиной 40–60 см, на ее дно укладывают свежий навоз или компост слоем 20–40 см, а сверху засыпают его плодородной землей. Получается грядка с естественным подогревом. Подходит она для культур, которые переносят свежий навоз, главным образом, для тыквенных.

Рис. 2. Глубокие грядки

Высокая грядка.Такие грядки рекомендуется устраивать на глинистых почвах, в местах с залеганием грунтовых вод на глубине менее 90 см, а также на участках с небольшим плодородным слоем (менее 15 см) и в северных областях (рис. 3). Их уровень поднимают на высоту от 20–40 до 70–90 см. Ширина высокой грядки составляет 1–1,2 м, а проходы между соседними грядками должны быть 35–45 см (их целесообразно выложить плоскими природными камнями). Длину выбирают произвольно. Ориентируют грядку в направлении с запада на восток, чтобы бороздки можно было сделать в поперечном направлении, т. е. с севера на юг. Если участок с уклоном, то располагать их следует поперек склона, иначе плодородный слой почвы будет подвергаться эрозии.

Рис. 3. Высокие грядки: 1 – пленка; 2 – каркас; 3 – доски; 4 – надставные стенки; 5 – земля; 6 – мульчированная трава; 7 – мусор; 8 – пленка; 9 – сетка

Преимущество высоких грядок заключается в том, что почва весной на них быстрее прогревается, а в течение сезона ее температура бывает на 2–3° C выше, чем на обычных грядках, поэтому при хорошем уходе и обильных поливах овощи на таких грядках созревают раньше. Однако сам процесс устройства высокой грядки довольно трудоемкий и затратный. К тому же следует иметь в виду, что почва в ней будет пересыхать гораздо быстрее, чем на обычной грядке, поэтому овощи потребуется поливать достаточно часто и обильно.

Для устройства высокой грядки выкапывают траншею глубиной 30–40 см. При этом верхний плодородный слой почвы укладывают по одну ее сторону, а нижний – по другую. Затем устанавливают каркас, который должен быть очень крепким и устойчивым, чтобы он смог на протяжении длительного времени удерживать тяжесть грунта. Обычно для изготовления каркаса используют кирпичи, обрезные доски или бревна диаметром 8 см. Можно также выложить его из природного камня или сделать из круглых спилов, насаженных на деревянную шпалу.

Предварительно более точно размечают габариты каркаса по ширине, длине и высоте, натягивая шнуры. По линии шнуров, на расстоянии 20 см от углов, забивают колья. Вместо второго шнура, идущего по противоположной стороне грядки, можно подготовить рейку-распорку. Для этого берут обычную рейку, с обоих ее концов прибивают брусочки, расстояние между которыми должно соответствовать внутреннему размеру каркаса.

Если каркас сооружают из досок, нижний их ряд, лежащий на земле, а также самый верхний выравнивают по уровню. Прибивать следует колья к доскам, а ни в коем случае не наоборот. Концы гвоздей загибают и утапливают в досках. По углам доски также сбивают гвоздями. В промежутке между углами концы двух смежных досок прибивают к одному колу. Для более прочного закрепления стенок каркаса, на достаточную глубину вбивают дополнительные колья, располагая их на расстоянии 70 см один от другого.

Внутреннюю сторону каркаса обшивают плотной полиэтиленовой пленкой или клеенкой, чтобы его стенки не контактировали с землей, а на дно укладывают проволочную сетку с ячейками не менее 0,5 см, которая будет препятствовать проникновению в грунт грядки грызунов. Далее каркас заполняют органическими и иными отходами. На самое дно часто укладывают слой песка или гравия высотой около 20–30 см, который будет служить дренажом. После этого на него помещают крупные древесные остатки и ветки деревьев. Третий слой – бумага, картон, ветошь и хворост; четвертый – опилки и кора; пятый – растительные отходы. Каждый слой по мере его укладывания пересыпают землей, слегка уплотняют и хорошо проливают водой. Сверху засыпают все толстым слоем листьев, перепревшего компоста и плодородной земли, снятой при подготовке траншеи.

Следует иметь в виду, что после первого года использования высокой грядки земля в ней осядет, поэтому необходимо заранее подготовить перегной или хорошо перепревший компост для досыпки. При формировании высокой грядки нужно учесть также и еще один момент: вода от дождей и полива будет направляться к стенкам каркаса, оставляя внутренность грядки сухой, так что, если грядка очень высокая, необходимо предусмотреть возможность внутрипочвенного орошения.

Чтобы скрыть каркас или еще более украсить его, если он выложен из природного камня, по краям высокой грядки или в щелях между камнями и рейками рекомендуется высадить вьющиеся и поч вопокровные растения: различные виды тимьяна, очитка, горный чабер и кресс-салат. Разрастаясь, они украсят грядку своими свисающими побегами и цветением.

Холмиковая грядка.Такую грядку устроить проще, чем высокую (рис. 4). К тому же она менее дорогостоящая, поскольку не потребуется приобретать материал для каркаса да и сам каркас сооружать не придется. На холмиковых грядках овощи растут более интенсивно за счет перегнивания органических остатков, собранных в саду или дома. Благодаря выпуклости холма площадь посадки увеличивается приблизительно на 30%.

Высота холмиковой грядки составляет 0,8–1 м, ширина – 1,8 м, длина может быть произвольной, но не менее 4 м, чтобы материал-начинка холмика использовался с наибольшей эффективностью. Предпочтительнее ориентировать такие грядки с юга на север, чтобы все высаженные на них растения освещались равномерно.

Для устройства холмиковой грядки выкапывают траншею глубиной около 25–30 см, а срезанный дерн и вырытую землю складывают в стороне. Для защиты от полевок и других грызунов дно и стенки ямы выкладывают сеткой из нержавеющей стали с размером ячеек около 1,5 см.

Рис. 4. Холмиковая грядка: 1 – сетка; 2 – грубый слой; 3 – уплотняющий слой; 4 – дерн; 5 – увлажненные листья и навоз; 6 – земля

Первым слоем на дно траншеи укладывают остатки пиломатериалов (не обработанный химическими веществами древесный мусор длиной 20–30 см, измельченные дощечки ящиков), хворост, твердые стебли кустов, солому. Этот грубый слой является медленно перегнивающим компостом и одновременно служит для вентиляции грядки. Чем тверже составляющие данный слой материалы, тем дольше продлится их перегнивание, а значит, и обогрев, который они будут обеспечивать растениям, и тем дольше прослужит грядка. Очень твердое грубое дерево успевает полностью перегнить максимум за 3 года.

Толщина грубого слоя должна быть не более 35 см. Укладывать его следует на расстоянии 30 см от всех краев траншеи, чтобы остальным слоям хватило места. Во время укладывания слоя необходимо все время утрамбовывать материалы ногами. Его верх должен получиться плоским, иначе вместо грядки-холмика с мягко скругленными пологими склонами получится крутая горка.

После укладки всех грубых материалов формируют уплотняющий слой. Для этого садовую землю смешивают с небольшим количеством роговой стружки, негашеной извести и доломитовой муки и полученную смесь рассыпают поверх первого слоя. Такая уплотняющая прокладка ускоряет процесс перегнивания материалов, способствует впитыванию почвенной влаги и передаче ее в верхние слои.

Вторым слоем укладывают куски дерна, поворачивая их зеленой стороной вниз. Они служат покрытием для обогревающей подушки. Вместо дерна можно насыпать слой садовой земли или соломы толщиной 15 см либо их смеси. На дерн или землю помещают слой увлажненных листьев толщиной около 20 см и закрепляют их садовой землей. Четвертым слоем, толщина которого должна быть около 15 см, укладывают хорошо перепревший навоз или наполовину перегнивший грубый компост. Если нет ни навоза, ни компоста, можно уложить смесь садовой земли с роговой стружкой и другими органическими удобрениями. И, наконец, последним слоем послужит садовая земля, которая была оставлена в стороне после подготовки ямы в самом начале формирования грядки, предварительно смешанная с просеянным зрелым компостом. Толщина последнего слоя должна быть также около 15 см.