Текст книги "Байкальский хребет"

Автор книги: Елена Эмеральд

сообщить о нарушении

Текущая страница: 1 (всего у книги 1 страниц)

Эмеральд Елена
Байкальский хребет

Елена Эмеральд

Байкальский хребет

СОДЕРЖАНИЕ

1. НИТКА МАРШРУТА

2. СВЕДЕНИЯ О РАЙОНЕ ПОХОДА

2.1. Краткая туристская характеристика

2.2. Как добраться Северное

3. НАШ ДНЕВНИК

Эпилог

Северное Прибайкалье.Западный берег.Горный массив "Байкальский хребет".

1. НИТКА МАРШРУТА

Мыс Котельниковский – река Куркула – озера Гитара – водопады "Большой Каскад" – озеро Изумрудное – г. Птица (2426) (на Байкальском хребте это вторая по высоте вершинка, на которую, впрочем, можно ходить пешком) – и обратно.

Суммарная протяженность – 60 км.

Район практически весь пешеходный, кроме г. Черского (2588) на все вершины можно подниматься без оборудования. Интересен скорее всего тем, кого больше интересует горный туризм, чем альпинизм. И тем, кому не очень нравятся утоптанные тропинки, характерные для Алтая, на которых каждый день встречаешь по несколько групп. Места тут производят впечатление более диких и менее нахоженных. Однозначных троп нет, часто приходится идти просто по руслам рек. Подробнее – ниже. Сложность возникает только при прохождении на перевалах гладких скальных участков с вертикальным наклоном, лучше иметь веревку, хотя мы обходились без нее. Надо не забывать, что небольшая высота над уровнем моря не значит, что горки не интересны – тут и общий уровень гор, с которых начинается подъем, тоже ниже среднего горного уровня. Поэтому – перепады, перевалы и трудности вполне достаточны для горного туризма.

2. СВЕДЕНИЯ О РАЙОНЕ ПОХОДА2.1.Краткая туристская характеристика

Байкальский хребет – царство гор и тайги. Горные цепи защищают западное побережье северного Байкала. Местность высокогорная, с преобладающими абсолютными высотами хребта 1900-2200 м. Гребни гор узкие, открытые, местами скалистые, вершину конусовидные и пирамидальные. Чистейшие горные озера в узких впадинах изумительно красивы. Прямо в озеро Изумрудное спускаются языки ледников с Солнечного перевала. С вершин в хорошую погоду видно вдалеке Байкал. Оптимальный период похода – с середины июля до середины августа. В конце августа вполне вероятно похолодание и снегопады.

Маршруты в основном по старым охотничьим и звериным тропам. Однако хорошо натоптанных троп тут нет. Движение с переменным переходом к урезу воды и выходом на береговые полки, иногда прямо по камням по руслам рек. Основную сложность представляют заросли кедрового стланика (как мы матерились! ). Очень привлекательный на вид, опушенный двойной хвоей с шишками на концах веток, он почти сплошь покрывает ущелья и берега рек. Заросли стланика становятся почти непроходимым препятствием и сильно снижают скорость движения. В высокогорье со стлаником контрастируют заросли рододендрона (багульника) и альпийские луга.

Радует то, что тайга очень богата. Грибы, ягоды, рыба. Прямо не сходя с тропы мы набирали столько грибов, что варили "грибницу", не добавляя в нее почти ничего. Уху из хариуса тоже варили ведром, одну только рыбу. В верхних озерах рыбы уже нет. Охотиться не пытались, так как не планировали, но судя по коптильне в лесной избушке – местные жители это с успехом делают.

Еще один приятный момент – на берегу Байкала в самом начале маршрута на мысе Котельниковский есть горячие целебные ключи. Что может быть приятнее, чем спустившись на обратной дороге вниз, будучи уже порядком измотанным и уставшим, запихнуть свое ноющее тело в горячую ванночку на самом берегу и, расслабившись, созерцать как в пятидесяти сантиметрах от тебя плещется ледяная махина Байкала

2.2. Как добраться.

На поезде от Тайшета по БАМу до Северо-Байкальска. От Новосибирска дорога занимает почти 2 суток. Дорога сама по себе интересна, горы, длиннющие тоннели, которые строили по несколько лет. От Северо-Байкальска желательно искать в порту катер сразу до мыса Котельниковский. Там маленькая санаторная база, на которой любят отдыхать местные боссы, поэтому катера туда гоняют, хотя регулярных рейсов, как мы поняли, нет. Лучше сразу пытаться договорится, чтобы забрали потом назад, так как в ожидании катера потом на берегу можно провести и неделю. Мы ждали почти четыре дня.

Есть еще вариант – добраться до села Байкальское (это 40 км от города) на попутном транспорте или на тачке, местные на этом подрабатывают. Байкальское – старейшее рыболовецкое село на Байкале, ему лет 200 уже. Тут можно договориться с местными рыбаками, чтобы довезли на моторке. Много они не просят, чаще всего плата соразмерна 2-3 бутылкам

На Котельниковском лучше высаживаться не на самой базе, а чуть дальше или раньше, так как на базе обитает местный лесник, который наровит взять с туристов деньги за "пребывание в лесу". И до и после базы метрах в 500 есть отличные места для стоянок в небольшом удалении от берега Байкала.

3. НАШ ДНЕВНИК 1. Ночью приехали в Северо-Байкальск. На вокзале поддались на уговоры местных таксистов, их там много, и поехали до Байкальского на машине. На причале познакомились с местным дядькой охранником, который рассказал, что знает всю свою родословную со времен основания села. Он подсказал, кто из местных рыбаков собирается утром в нужную нам сторону. Переночевали за пристанью прямо на берегу. Утром, встав рано, прогулялись по окрестностям, поднявшись на ближайшую горку, справа от села, посмотрели открывающийся оттуда вид на утренний Байкал в обе стороны. Впечатляет! Сильно отличается от южной части Байкала.Пришли рыбаки, познакомились. Они согласились доставить нас до мыса. В процессе сборов на заплаченные им 60 рублей была приобретена местная водка (кстати – неплохого качества), которая и была за 2 часа пути до Котельниковского выпита вместе с нами . Угощали разнообразной рыбой собственного приготовления. Удивлялись, зачем людей несет на хребет. Местные дальше берега не ходят, ничего полезного не посоветуют. Даже лесник, который должен был бы знать район лучше всех, просил нас зарисовать хотя бы схему мест, где будем проходить, чтобы отдать ему на обратной дороге. Добравшись до мыса, потратили еще какое-то время на переговоры с лесником, который оказался неуступчив, несмотря на поддержку рыбаков, которые, чувствуется, не особенно его любят. В результате пришли к какому-то компромиссу и в районе трех часов дня мы смогли, наконец, тронуться в путь.

2. Первая часть пути – 5км – по лесной старой автодороге (по которой похоже раньше вывозился лес, а сейчас въездов на нее нет), усыпанной хвоей. Точно на северо-запад. Тут никаких трудностей нет, нужно только придерживаться направления, на стрелке пойти направо, иначе возвращаешься на берег Байкала чуть южнее мыса.

Только в лесу мы в полной мере почувствовали всю прелесть того, что, разбалованные Алтаем, совершенно не подумали про местных насекомых. Их оказалось просто фантастическое количество – и комаров, и мелкой мошки (гнуса). Почти невозможно отдыхать на привалах, так как вокруг тебя сразу начинает виться целое облако этой пакости. Поняли – обязательно нужно брать с собой москитные сетки и одежду, через которую они не смогут пробраться. Противомоскитные средства тоже не помешают, хотя и вряд ли помогут.

Через 5 км стоит охотничья изба – зимник, дальше маршрут уходит с дороги в тайгу. Тут решили переночевать, отведать местной экзотики – ночь в охотничьем домике. Отведали – не рекомендуем . Место для ночевки не очень хорошее. Река хоть и рядом, однако берег топкий и заросший, приходится набирать воду между кочками. Кроме того, если и ночевать в избе, то все равно лучше ставить палатку прямо внутри – иначе спать не дадут, будет звенеть во всех ушах и чесаться во всех местах . Картину скрасило то, что по дороге набрали грибов и первый ужин был уже с местным привкусом.

3.Утром позавтракали и двинулись дальше. От зимника тропа уходит с дороги налево под углом в 90 градусов, чтобы выйти на нее нужно пройти через небольшую выжженную пустошь – это надо отследить внимательно, так как выход на тропу неявный. Дальше уже по явной тропе, придерживаясь направления на северо-запад, через лес. Справа появляются сопки, слева остается заросшая низина, которая сходит вниз до реки Куркула. Километра через 3 – землянка, еще через 2км выход на берег Куркулы. Далее – вдоль берега вверх по течению. Тропа местами пропадает совсем. Тратим много времени на то, что останавливаемся, снимаем рюкзаки и прочесываем лес в поисках ее продолжения. Кстати – на обратной дороге на этом участке – от поворота от реки и до избы тропу мы потеряли совсем, шли по азимуту по карте прямо через лес. Вышли верно. В любом случае, полезно помнить, что если двигаться все время на восток, то рано или поздно выйдешь на берег Байкала.

По берегу Куркулы сначала пошли веселее – тут, по крайней мере, ясно видно направление, если и нет тропы. Примерно через 2км безымянный ручей, небольшой, перешли по камешкам. Еще через 2км – впадающий в Куркулу ручей Замовейный, еще через 2км – ручей Пешеходный. Весьма обманчивое название ничего себе так, бурная речка, переправа по бревну, падать не рекомендуем унесет очень быстро . Тут догнали группу сплавщиков из Новоуральского турклуба, которые шли на реку Улькан, по пути разыскивая карту того района замечательная команда, очень подошли бы под описание "русские богатыри".

Метров через 50 – несколько больших и обжитых стоянок, тут встретились с группой школьников из Северо-Байкальска. Прошли еще немного и встали на ночевку вместе с новоуральскими сплавщиками.

4. Утром они тронулись раньше нас, у них тяжелый груз, идут медленно, но верно Дальше тропа идет по-прежнему вдоль Куркулы. Скоро догнали сплавщиков. Потом вместе с ними долго искали тропу. На этом участке у Куркулы несколько небольших русел, переходя которые можно легко ошибиться, решив, что прошли мелкие, впадающие слева от течения Куркулы, ручейки. Несколько раз переходили через русла туда и обратно, петляли в прибрежных кустах, даже возвращались, пока не наткнулись на стрелки, нарисованные на песке нашими предшественниками. В результате потратили много времени.

Чуть выше закончился лес и начался прибрежный стланник. Скорость перемещения по нему просто черепашья. На каждом шагу нужно либо переступать через уходящие вверх стволы, или пригибаться, чтобы пролезть с рюкзаком под ними. Используем любую возможность, чтобы спуститься к самому берегу и идти прямо по руслу, где это возможно. Таких мест немного. К тому же пошел противный холодный дождь. Промокнув насквозь прошли еще вверх по Куркуле, перешли через ручей. Очень пасмурно, рано начало темнеть, и часов в 7 мы решили встать на ночевку, попытаться хоть немного просушиться. Стоянку поставили на площадке на склоне чуть выше маленького ручья – случайно неплохое выраженно стояночное место. Посчитали – за день прошли всего 6 километров.

Мокро и холодно, поужинали, выпили водки, посушили одежду и легли спать.

5. К утру дождь почти перестал, досушили одежду, спальники, палатку – и двинулись дальше. Продолжаем движение вверх по Куркуле на запад. По-прежнему ругаем стланик и гнус.

Через 2км дошли до переправы через ручей Водопадный. Тут тоже большая стоянка. Переправа в двух местах – оба по бревнам. Мы перешли по нижнему, дальше – снова вверх по Куркуле. После него русло Куркулы и наш маршрут поворачивает на юг, идем медленно по заросшему берегу, пролезая через лиственный кустарник и стланник. По нашему берегу несколько небольших ручьев, на противоположном берегу – в Куркулу впадает крупный ручей Гольцовый. Еще через 2км река перекрыта курумником (каменная осыпь, под которую уходит русло). По нему перешли на противоположный берег, как нам советовала встречная группа. Однако, поискав там тропу и попробовав идти вдоль берега, вернулись обратно. Пошли по прежнему по левому берегу Куркулы, через стланик. Еще через 2км – наледь (тут поняли ошибку – по курумнику надо было перейти на правый берег, а у наледи – вернуться на левый – так можно было сэкономить время и силы). По ней перешли на противоположный берег. Тут движение легче – берега более пологие, много валунов, по которым можно легко идти прямо по реке. От наледи 4км – и, наконец-то, озеро Гитара в узкой горной долине.

Кстати – на обратном пути почти весь этот отрезок пути мы прошли именно прямо по руслу, переходя или перепрыгивая с камня на камень, иногда возвращаясь на берег. Когда мы уже знали, что движешься в верном направлении, это получалось существенно быстрее.

Так как уже вечер, ставим палатку. Наши соседи – группа сборного состава – из Уфы и из Северо-Байкальска. Отмечаем вместе с ними наше прибытие. Утром они ушли назад в сторону берега.

6. Утром, отдохнув, трезвыми глазами смотрим вокруг. Озеро Гитара чистейшее озеро длиной около 1км. Завершает цепочку озер, заполнивших вспаханные ледником углубления в долине. Расположено в узкой горной ложбине. Цвет меняется в зависимоти от погоды – от густо-синего до прозрачно-голубого. Правый берег резко уходит в воду, на левом два места для стоянок, каменные осыпи из огромных валунов. Почему оно так названо, поняли, когда поднялись выше. Сверху, если смотреть с южной стороны, озеро действительно имеет форму классической гитары. В озере водятся хариусы и гальяны – варили ведрами, жарили, "малосолили", извращались по-всякому . Из дров – только стланник, в идеале – стланниковый сушняк.

7. Несколько дней посвятили прогулкам по окрестностям. Сходили на озеро Изумрудное. По пути чуть выше Гитары -небольшое озеро Тазик, один из берегов которого – высокая отвесная каменная плита, по которому стекает водопад Нитка. Дальше – подъем по старой каменной осыпи вдоль целого каскада водопадов ("Большой каскад"). Очень живописно – рассыпающиеся мощные струи воды, падающие с плиты на плиту, белые каскады брызг вперемешку с белыми наледями. А внизу – голубая Гитара.

От Гитары до Изумрудного километра два, перепад высот при этом метров 400-500, и маловыразительное озеро Проточное На Изумрудном уже нет дров, если тут делать лагерь, дрова нужно нести снизу (в районе Проточного стланник заканчивается), но был дежурный запас, оставленный добропорядочными туристами, который принято пополнять, если им попользовался. Место для лагеря под одну, максимум две палатки на сплошной, почти горизонтальной плите на берегу. Ночью на берегу Изумрудного– даже в жаркие дни температура падает почти до нуля, к этому надо быть готовым. Вообще берега из гладких плит или огромных валунов. Прямо в озеро спускаются белые языки ледников с перевала Солнечный (2а, 2310). Отсюда начинается подъем на г. Птица (вторая вершина на хребте, 2426). При подъеме на Птицу справа остается ледник, спускающийся с горы Черского, площадью около 2кв. км. Он находится в глубоком цирке. Сверху выглядит огромной снежной чашей с загнутыми во внутрь краями. С них приходится свешиваться чтобы заглянуть в цирк. Впечатляет! Единственный известный путь на Птицу, преодолимый без альпинистского снаряжения, когда на скальных стенках нет снега – это прямой подъем с ледника на гребень между вершиной и главным горным массивом, затем набор высоты по гребню. Подъем и спуск – один день.

Переходы через перевалы и походы на вершины лучше планировать так, чтобы большая часть маршрута попадала на первую часть дня. Во второй половине дня вверху резко холодает, сильный ветер, очень вероятны всяческие осадки.

Через два дня вернулись на Гитару. Пришли три человека с Калининграда, познакомились с удивительным, почти легендарным человеком – Валерием Захарюгиным. Все, кто его знают, а думаю, что таких людей немало, поймут. Кто встретит – огромный ему привет из Новосибирска.

8. Вот, собственно, и вся художественная часть. Спустились назад на Котельниковский, три дня ждали попутного катера, доев все продукты, собрав все грибы в округе . Млели в горячих каменных ванночках на берегу Байкала, почитывая Бродского. Это ли не романтика.

Эпилог.

Пожалели, что за недостатком времени, спланировали радиальный маршрут. Можно было возвращаться вверх по ручью Гольцовый, через перевал Байкал, по р.Татарниково русло и потом по берегу Байкала на север мимо Куркулинского водопада (нужно делать переправу). Тут, правда, один минус – километров 12 по берегу Байкала пешком – это тяжело, гладкие круглые камни, по которым долго и нудно идти. А вообще – по хребту можно еще целую кучу интересных маршрутов планировать. На всякий случай – телефон турклуба в Северо-Байкальске 2-03-23.

И еще – кто соберется, обязательно берите накомарники и какой-нибудь сильный репеллент.