Текст книги "Художественная работа по дереву"

Автор книги: Екатерина Андреева

сообщить о нарушении

Текущая страница: 5 (всего у книги 13 страниц) [доступный отрывок для чтения: 5 страниц]

Некоторые виды клеев перед применением необходимо приготовить, расплавив в небольшом количестве воды. Емкость с клеем следует поместить в специальный сосуд с водой и поставить на огонь. Если плавить клей на огне, он может подгореть и потерять значительную часть своих клеящих свойств.

После достижения 25–40 °C клей начнет плавиться. Чтобы получить однородную массу, следует постоянно помешивать клей деревянной лопаткой и разминать образующиеся сгустки.

Если клей в плитках, их следует разделить на мелкие кусочки, залить холодной кипяченой водой и оставить на 6–12 часов для разбухания. Варить такой клей рекомендуется более 2 часов при температуре около 70 °C, не доводя до кипения. Если наблюдается сильное выделение пены, клей следует варить не более 10 минут, затем снять пену и прокипятить еще раз. Повторять процедуру надо до полного исчезновения пены, так как она может стать причиной снижения клеящих качеств.

Вообще, качество клея практически полностью зависит от его густоты. Сухой костный клей рекомендуется разводить водой из расчета 1: 1,5. При приготовлении мездрового клея на 1 весовую часть клея следует брать 3 или 4 весовые части воды (табл. 1).

Таблица 1

Масса клеевого раствора

Если приготовленный клей слишком густой, его можно разбавить необходимым количеством кипяченой воды. В том случае, если клей слишком жидкий, его следует уварить до подходящей консистенции, но это снизит его клеящие качества.

Густота приготовленного клея определяется с помощью деревянной лопаточки, которая используется в процессе приготовления для размешивания. Клей подходящей консистенции будет стекать с лопаточки ровной просвечивающей струей. Слишком жидкий клей стекает слишком быстро, а в струе густого клея имеются сгустки.

Клей можно использовать сразу после приготовления. Массу температурой 60–70 °C можно хранить около 4 часов, а остывший раствор – около 2 суток.

Рекомендуется применять раствор клея различной концентрации для склеивания разных мест и деталей. Это поможет повысить качество и снизить расход клея. Шиповые соединения и вязки на ус выполняются с применением костного (концентрацией 45 %) или мездрового (концентрацией 30 %) клея.

Виды склеивания

Перед тем как приступить к склеиванию, необходимо учесть, что даже бесцветные и аккуратные швы на скульптурах или художественных изделиях выглядят достаточно небрежно. Именно поэтому желательно подбирать для склеивания скрытые места.

Пожалуй, самыми приемлемыми для склеивания являются места соприкосновения граней панелей, а также места в складках деталей и перепадов кромок у шкатулок и ваз.

Прочность склеивания зависит от нескольких факторов: точности подгонки, способа соединения поверхностей и качества клея. При изготовлении художественного изделия необходимо предварительно выбрать место склеивания и способ, а после этого применять стойкий, водоупорный, прочный клей.

Клеевые соединения могут быть нескольких видов:

– на гладкую фугу (с плотно сопряженными поверхностями);

– на вставных шипах (скрепление происходит с помощью деревянных или металлических шипов);

– на ус (соединение под углом к волокнам древесины);

– на гребенчатых шипах (используется чаще всего для соединения углов).

Также среди любителей резьбы по дереву широко применяются такие техники, как соединение на ус вставным шипом, на шинку, на подгонку и на шуруп. Можно добавлять в наклонную плоскость склеивания шип из металла или дерева на клею, склеивать криволинейные части изделий, сжимать сопряжения, а после этого усиливать склеивание с помощью шурупа.

Склеивание на шуруп чаще всего применяется для соединения в торец или на небольших площадях соединения. При этом обеспечивается дополнительная прочность деталей за счет стяжки.

Склеивание на шинку применяется для присоединения к изделию тонких деталей и элементов композиции. Оно проводится с помощью стальных негладких шинок, перед использованием которых производится смазывание клеем.

Для того чтобы детали были подогнаны друг к другу с необходимой точностью, рекомендуется прифуговывать прямолинейные кромки и ровные поверхности. Точность облицовки можно проверить с помощью линейки, а при склеивании объемных деталей – на просвет.

В том случае, если прифуговка невозможна, следует одну из плоскостей очистить и обработать для склеивания, а затем покрыть слоем мягкого карандаша или сухой краски.

После этого нужно наложить ее на другую плоскость, прижать и притереть.

Выпуклые места, покрытые после этого краской, необходимо срезать стамеской или снять циклей или другими инструментами. Для того чтобы добиться равномерного окрашивания, необходимо провести неоднократную обработку, после которой краситель можно удалить с помощью легкого циклевания или мягкой резинки.

Часто в художественных изделиях встречаются очень тонкие изящные детали, которые можно укрепить путем проклеивания БФ-2 до полного впитывания в древесину. После такой обработки деталь надо обсушить. При окончательной обработке изделия клей может быть срезан вместе с тонким слоем древесины.

В том случае, если в задуманной композиции необходимо использовать мелкие детали, которые невозможно выполнить из дерева, можно сделать их из металла, а затем промазать клеем и посыпать древесной мукой. После просушивания деталь рекомендуется тщательно обработать, чтобы следы клея не были заметны.

Выравнивание поверхности

В работах начинающего резчика по дереву часто присутствуют различные дефекты, которые делятся на крупные и мелкие.

Крупными дефектами считаются гнезда под местами склеивания и шурупами, которые мастер не заполнил древесиной. Чаще всего такую ситуацию можно наблюдать в лесных скульптурах.

Данные дефекты зачищают, подгоняют к ним древесину, подходящую по форме, цвету и текстуре, промазывают клеем и плотно вставляют в пустые места. После того как изделие просохнет, необходимо выровнять место заделки и закрыть его шпатлевкой.

Мелкими дефектами считаются несовпадение рисунков текстуры или заметные места склеивания. С них можно срезать с помощью узкой стамески или клюкарзы тонкую стружку, а затем закрыть подходящей по цвету шпатлевкой.

Также эффект декоративного или художественного изделия могут испортить трещины, образующиеся в древесине. Они могут находиться на боковой поверхности заготовки или на торце. Внутри очень часто трещины бывают загрязненными, потемневшими и неровными.

Для того чтобы избавиться от трещин, необходимо в первую очередь тщательно зачистить их и выровнять поверхность. После этого из древесины подходящего цвета и текстуры надо вырезать клин необходимого размера. Саму трещину следует залить клеем, устойчивым к появлению грибка, а затем вставить клин, также тщательно промазанный клеем. Это поможет предотвратить разрушение древесины.

После того как обработанное изделие просохнет, место заделки следует выровнять и покрыть подходящей по цвету шпатлевкой.

На древесине из-за неудачной или неаккуратной обработки могут появиться сколы, задиры и зарубы. Для того чтобы предотвратить их появление, нужно выбрать правильное направление резания и придерживаться его, а также внимательно следить при резании за направлением волокон древесины.

Скол можно склеить следующим образом: полости скола следует проклеить, расширить спичкой и проклеить еще раз, а затем сжать в бандажах или струбцинах.

Место выпавшего рогового сучка в первую очередь следует выровнять, затем точно подогнать в отверстие подходящий по цвету и текстуре кусочек древесины, затем приклеить его и прижать струбцинами. После того как изделие просохнет, его следует обработать.

Мелкие зарубы на древесине можно удалить с помощью шпатлевки того же оттенка.

Шпатлевка представляет собой смесь из клея, наполнителя, красителя, растворителя и т. д. Для выравнивания мелких неровностей на поверхности дерева используются жидкие шпатлевки, а для заполнения дефектов – густые.

Шпатлевки можно приобрести в магазине или изготовить самостоятельно.

Самая простая шпатлевка состоит из плавленого мела, предназначена для крашения древесины, быстро высыхает и хорошо шлифуется. Основными ее недостатками могут быть хрупкость и неводостойкость.

Шпатлевка на основе сухого клея не может быть использована для художественных работ по дереву.

Качественная шпатлевка должна хорошо покрывать неровности древесины, быть такого же цвета, легко наноситься на древесину, быстро высыхать и хорошо шлифоваться.

Для заделки отверстий от выпавших сучков и шурупов можно самостоятельно изготовить следующую смесь: небольшое количество опилок от того же изделия тщательно просеять, перемешать с клеем, проклеить место дефекта, заполнить его шпатлевкой, утрамбовать ее и прижать бандажом или струбциной.

Под струбцину при этом следует положить кусочек пластика или покрытую минеральным маслом гладкую стальную пластинку, чтобы не измазать инструмент в клее.

В том случае, если цвет клея темнее древесины, опилки можно смешать с мелом тонкого помола или с растертой меловой шпатлевкой на основе сухого клея.

Для чистой заделки задиров или швов склеивания следует использовать более жидкую шпатлевку из древесной муки подходящего цвета, которую следует смешать с клеем и мелом тонкого помола.

Древесную муку очень часто используют в качестве наполнителя для шпатлевки, поэтому будет нелишним подготовить достаточное количество этого материала. Получить древесную муку можно из мелких опилок, которые надо просушить, измельчить в кофемолке и просеять через сито.

Также в качестве наполнителя для шпатлевки можно использовать древесную муку, полученную при шлифовании деревянных изделий. Для того чтобы мука была чистой, следует делать это в убранном помещении.

Хранить древесную пыль можно на протяжении долгого времени, оставив ее в сухом месте в закрытой таре.

Глава 8 Первичная отделка древесины

Перед отделкой декоративное или художественное изделие из древесины должно пройти через ряд различных подготовительных операций: снятие ворса, отделка пуансоном, шлифование, заглаживание скребками или циклями, удаление следов и дефектов, создание фактуры и многое другое.

Все вышеперечисленные операции направлены на выявление и сохранение выразительности фактуры древесины, на обеспечение защиты изделия от грязи, пыли и дождя, на сохранение натурального вида материала.

Объем подготовительных операций зависит от вида изделия, его предназначения и требований, которые ему будут предъявляться. К примеру, в художественных изделиях небольшого размера выделяется фактура дерева, а не его текстура. В этом случае могут быть выделены контрасты в отделке и тоне изделия, особенно в его цокольной части.

Для крупных изделий, например скульптур, важны и текстура, и фактура. Поэтому при отделке следует стараться подчеркнуть их.

Чаще всего среди многообразия видов отделки используются полированная отделка, грубая, шероховатая, гладкая и лаковая (матовая или глянцевая). Многие резчики по дереву предпочитают всем видам лакировку. Однако следует заметить, что такой способ отделки значительно снижает художественную ценность изготовленного изделия.

Подготовка фактуры художественного изделия

Фактура представляет собой внешний слой древесины и усиливает пластическую выразительность изделия из этого материала. Фактура может быть как естественного, так и искусственного происхождения.

Фактура естественного происхождения

К фактуре естественного происхождения можно отнести наросты, стволы, кору и другие элементы, часто использующиеся резчиками по дереву при изготовлении лесных скульптур. Фактуры естественного происхождения сохраняются в композиции в первоначальном виде и, как правило, усиливают ее выразительность.

Очень эффектно смотрятся изделия из древесины, в которых присутствует фактура гладкой коры, представленная в естественной расцветке пород. Также некоторым резчикам по дереву удается удачно соединять в одном произведении фактуры коры с трещинами и коры хорошо обработанного дерева. Грубо обработанная кора называется шубой. Чаще всего все мероприятия по ее обработке сводятся к легкому шлифованию, которое сохраняет естественный вид древесины.

Фактура искусственного происхождения

Фактура искусственного происхождения используется в резьбе по дереву наравне с естественной. Например, фактура со следами резца может быть применена для изготовления опорной части скульптуры, а фактура, полученная после чеканки легкими ударами пуансона, может использоваться в качестве фона для плоскорельефной резьбы.

Шлифование древесины

Шлифование древесины является необходимым этапом ее отделки. Делать это можно как вручную, так и с помощью механических инструментов.

После обработки изделия из древесины резцами следует сгладить ее поверхность циклями, а затем приступить к шлифовке шкурками различных степеней зернистости.

На прямых деталях изделия неаккуратные следы резца можно сгладить скребком, а затем устранить шероховатости ручным утюжком, завернутым в шкурку. Изделия небольшого размера или изогнутой формы рекомендуется шлифовать шкуркой, сделав сначала черновое шлифование, а затем довести поверхность древесины до нужного состояния и класса шероховатости.

Узкие отверстия изделий и закругленные фаски деталей шлифуются с помощью круглой деревянной палочки и намотанной на нее шкурки. Малодоступные места также можно отшлифовать тонкой шкуркой, свернутой в трубочку.

Криволинейные плоскости и поверхности шлифуются шкурками, завернутыми в мягкую резину.

Перед тем как приступить к шлифованию, необходимо выбрать шкурку с подходящей степенью зернистости. Мелкозернистые шкурки применяются в основном для обработки высокой чистоты и для лаковых покрытий.

Шлифовка крупных изделий в настоящее время проводится исключительно механизированными способами.

Резчику по дереву пригодятся бормашина для гравирования, электрическая бормашина с наконечником, гибким валом, сверлами и бурами, специальные электрические станки, которые впоследствии можно приспособить для шлифования и полирования древесины (рис. 20).

Для шлифования изделий из темных или твердых пород древесины можно использовать кирпичный порошок, хвощ, трепел, сланец, а также разнообразные шкурки, пасты и порошки, содержащие в своем составе абразивы.

Рис. 20. Инструменты для бормашины: 1 – валики для шлифовки; 2 – уголковая фреза; 3 – пальчиковый зажим для шлифовальной шкурки; 4 – абразивный «пальчик»; 5 – грибковый зажим для шлифовальной шкурки; 6 – лощильник; 7 – наконечник к рукаву бормашины

Чаще всего резчики по дереву используют шкурки, причем сначала крупнозернистую, затем среднезернистую, а после этого, на конечном этапе шлифования, мелкозернистую.

Шлифовальный порошок

Шлифовальный порошок представляет собой смесь сухих абразивных зерен, не соединенных со связующим материалом. Чаще всего это средство применяют при шлифовании мокрым способом, а в качестве жидкости применяется скипидар, керосин, вода или масло.

При сухом шлифовании порошка используется намного больше. Изделия, покрытые лаком, рекомендуется шлифовать порошком пемзы мелкого помола, просеянным через сито.

Шлифовальные шкурки

Шкурки являются самым распространенным средством для шлифования. У них имеется гибкая тканевая или бумажная основа, на которой с помощью связующего материала закреплены абразивные зерна. Шкурки выпускаются и поступают в продажу в рулонах или листах.

При обработке изделия из древесины шлифовальными шкурками не следует делать это с большим нажимом, так как может снизиться качество обработки.

Для грубой обработки древесины можно применять шкурки № 16, 20 и 25. Для поверхности древесины со сплошным шпатлеванием – № 10 или 12. Для шлифования первых слоев лака и эмалей, а также для загрунтованных поверхностей – № 6 или 8. Для окончательного шлифования – шкурки № 3 и 0.

Шлифовальные пасты

Шлифовальные пасты состоят из связующего материала (парафина, воска или масла) и абразивных зерен (пемзы, трепела и т. д.). Перед началом работы пасту следует растворить. Для этого можно использовать скипидар, бензин, керосин и уайт-спирит. Для шлифования изделий с прозрачным лакокрасочным покрытием рекомендуется использовать пасту № 289, которая состоит из 77 частей алунда, 21 части вазелина и 2 частей парафина.

Использование цвета

Естественный цвет древесины является основной причиной несомненной выразительности этого материала. Именно поэтому цвет в создании художественных и декоративных изделий должен применяться обдуманно и осознанно.

Он может подчеркнуть смысловую и эмоциональную направленность образа, создать определенное настроение у зрителя.

Естественный цвет

В процессе разработки композиции мастер должен решить, каким будет ее цвет, и исходя из этого выбрать для изделия породу древесины.

Надо заметить, что естественный цвет древесины зависит от множества факторов: условий произрастания и возраста дерева, текстуры, количества ранней и поздней древесины, грибных окрасок, наличия заболони и ядровой части.

Из этого следует, что каждая порода древесины может иметь несколько оттенков. Часто трудно подобрать материал нужного тона, например для создания орнамента одного цвета. В процессе обработки на древесине очень часто выявляются цветовые пятна.

Естественный цвет древесины может меняться в зависимости от условий хранения и породы. Например, дуб превращается в мореный и приобретает более темный оттенок, если держать его долгое время в воде.

Если древесина будет находиться длительное время под ярким солнцем, у множества пород верхний слой окрасится в коричневый, темно-желтый или желтый цвет. Это произойдет из-за изменения цвета органических веществ, находящихся в древесине. Например, древесина яблони становится светло-коричневой с темным рисунком текстуры.

Первоначальный цвет древесины, подвергшейся каким-либо изменениям, можно восстановить с помощью отбеливания.

Искусственный цвет

Известно, что цвет является физическим свойством любого материала, не исключая древесины. Он может быть нейтральным, теплым или холодным.

К теплым цветам относятся красный, желтый, оранжевый и различные их оттенки. К холодным можно причислить синий, голубой и зеленый. Нейтральными считаются серый и белый.

Изменить цвет древесины можно с помощью многочисленных окрашивающих препаратов и реактивов.

Начинающим резчикам можно порекомендовать для использования самые простые реактивы и красители, которые не скрывают строения древесины.

Искусственные красители

Красители – это растворы окрашивающих веществ, которые впитываются в древесину и придают ей необходимый оттенок. К их числу относятся протравы, которые являются химикатами, окрашивающими материал солями.

Красители, которые применяются для древесины, должны быть светостойкими, яркими, не закрывающими текстуру, легко растворяющимися в воде и других растворителях. Также препараты должны равномерно прокрашивать материал, в данном случае древесину.

В продаже имеются спиртовые морилки, которые при прокрашивании заглаживают ворс древесины и закрывают поры.

Чаще всего резчиками по дереву применяются водные растворы морилок и красителей. Сухие кислотные красители перед применением рекомендуется растворить в воде за 3–4 часа. Концентрированный раствор еще раз разбавляется водой перед нанесением на древесину. Цвет красителя следует сначала проверить на бумаге и только после этого переносить на древесину.

Окончательный состав красителя можно испробовать на образце. Для его приготовления необходимо отрезать небольшой кусок дерева той же породы, отстрогать его, отшлифовать и сбрызнуть водой из пульверизатора. После этого на образец надо нанести мазок красителя и оценить сначала на сырой, а затем на сухой поверхности.

На влажную древесину краситель ляжет гораздо легче и ровнее. В этом случае можно судить о яркости и цвете препарата. Высохший мазок дает представление об окончательном цвете и тоне.

Водный краситель следует наносить кистью на сухую поверхность, так как сухая древесина быстрее впитывает влагу. Но у такого метода есть свои недостатки – он может привести к появлению пятен на изделии и неравномерному окрашиванию в целом. Это происходит потому, что водный краситель впитывается сильнее в те места, где угол среза волокон древесины больше.

Влажный способ окрашивания заключается в обрызгивании изделия водой из пульверизатора и последующем нанесении раствора кистью. Этот метод дает большую равномерность покрытия. При повторном покрытии слои краски должны быть тоньше, то есть с уменьшенным количеством красителя. Таким образом можно постепенно усилить тон.

При влажном окрашивании следует избегать переувлажнения. Это может привести к растрескиванию древесины и ее короблению, что вызовет порчу изделия.

Иногда краситель наносится и на шпатлевку. Этот способ используется в том случае, когда изделие было обработано водоупорным клеем.

Для того чтобы прокрасить подобное изделие, необходимо выбрать подходящий раствор красителя и прокрасить им наполнитель шпатлевки и все детали. После просушивания изделие следует склеить, еще раз высушить, покрыть места склеивания ровным слоем шпатлевки, а затем красителем.

В том случае, если изделие будет проклеиваться ПВА, можно замешать шпатлевку на этом же клее, а после обработки нанести водный раствор красителя обычным способом.

С помощью красителя нетрудно имитировать ценные породы древесины. Резчики по дереву достаточно часто прокрашивают в специальном станке под давлением кряжи ольхи, березы, тополя или других пород. Сделать это можно с кислотными протравами и красителями, например сернокислым и хлористым железом, анилином, железным и медным купоросом.

Прокрашенная таким образом древесина используется для выполнения художественных или декоративных работ.

Деревянные изделия можно раскрашивать различными способами, но при применении непрозрачных лаков и красок нередко теряются текстура и естественный цвет дерева.

Ярко раскрашиваются чаще всего игрушки, шкатулки или деревянная посуда. Для этого можно использовать как специальные, так и обычные акварельные краски, которые наносятся на изделие кистью, а затем покрываются прозрачным лаком с матовым или глянцевым эффектом.

Достаточно часто любители резьбы по дереву покрывают свои изделия порошком золотистой бронзы или алюминиевой пудры, смешанным с лаком. Таким образом достигается эффект позолоты, что смотрится очень нарядно и красиво, особенно на черном фоне, на шкатулках или женских украшениях из древесины.

Также для раскрашивания украшений и шкатулок применяются яркие фталоцианиновые пигменты, присутствующие в лаках.

Натуральные красители

Древесину можно окрасить в домашних условиях в красно-коричневый цвет с помощью отвара шелухи лука, в черный – отваром или настоем коры ольхи или вербы, а также смесью волчьих ягод и кислоты, в коричневый – отваром или настоем оболочки грецкого ореха или коры яблони, а также смесью волчьих ягод и купороса, в зеленый – отваром дубовой коры, смешанным с побегами тополя или волчьими ягодами в сочетании с поташом, в голубой – волчьими ягодами с питьевой содой, в оранжевый – отваром молодых побегов тополя, приготовленным из расчета 150 г веток на 1 л воды, в красный – волчьими ягодами, смешанными с глауберовой солью.

В серый цвет древесину можно окрасить с помощью настоя из ржавых гвоздей и уксусной кислоты. Раствором следует смазать поверхность древесины, подсушить в течение некоторого времени и протереть для нейтрализации водным раствором питьевой соды.

Для получения насыщенного черного цвета изделие рекомендуется вымачивать в настое в течение 24 часов.

Для того чтобы изделие из древесины приобрело желтый цвет, следует покрыть его поверхность кипяченым раствором хлористого калия, приготовленным из расчета 10 г вещества на 1 л воды. Лимонный оттенок желтого достигается путем обработки дерева смесью из 50 частей уксуса и 2 частей куркумы, настоянной в течение нескольких дней.

Изделие можно покрасить в светло-коричневый цвет, если поместить его в стеклянную или эмалированную посуду, поставить туда же небольшую емкость с нашатырным спиртом, плотно закрыть крышкой и оставить в таком положении на несколько часов. Преимущество данного способа окрашивания в том, что у изделия из древесины не поднимается ворс, а материал не коробится.

Зеленый цвет изделию может придать обработка смесью из 10 частей ягод крушины и 10 частей уксуса. Для приготовления настоя ягоды следует размять и выварить в уксусе, а после этого процедить и смешать с небольшим количеством воды с 1–2 % калиевых квасцов. При этом следует помнить, что насыщенность и оттенок цвета зависят от количества добавленной воды.

Древесине можно придать зелено-синеватый оттенок, если обработать ее смесью из 100 частей воды, 4 частей соды, 4 частей ягод бузины, 2 частей яри-медянки, 2 частей поваренной соли и 2 частей нашатырного спирта.

Практически все оттенки коричневого можно получить, если протравить древесину горячим раствором квасцов, а после этого покрыть кофейным отваром с питьевой содой.

С помощью раствора перманганата калия нетрудно придать изделию сначала вишневый, а затем коричневый оттенок. При окрашивании следует учесть, что марганцовокислый калий быстро испаряется с поверхности древесины, поэтому покрытие не может быть долговечным.

До вощения и лакирования можно окрасить древесину акварелью, так как данная краска, в отличие от эмали и масла, не скрывает структуру дерева.

Отбеливание

Для удаления пятен или снижения уровня интенсивности цвета древесины можно применять отбеливание. Чаще всего для этих целей используется покрытие древесины 2–3 слоями 15 %-ного водного раствора перекиси водорода с добавлением нашатырного спирта или 6–10 %-ного раствора щавелевой кислоты.

Лучше всего отбеливается древесина светлых пород, например тополя, осины, клена или липы. Отбеливая древесину других пород, следует соблюдать осторожность и быть готовым к тому, что материал может покрыться пятнами или приобрести какой-либо оттенок желтого или серого. Не рекомендуется отбеливать клееные изделия из древесины, так как они могут покоробиться или рассохнуться.

Способ 1 Для приготовления состава для отбеливания следует смешать в отдельной посуде 8 частей хлористой извести, 1 часть кристаллической соды и 35 частей воды. Раствор должен некоторое время настояться.

Способ 2

Также отбелить древесину можно пергидролем – 30 %-ной перекисью водорода. Перед тем как приступить к отбеливанию с помощью этого препарата, рекомендуется нанести на загрязненное место древесины небольшое количество раствора едкого натра, приготовленного из расчета 48 г натра на 100 г воды. После этого следует просушить древесину, а затем обработать ее перекисью водорода. При недостаточном отбеливании процедуру можно повторить. Перед этим следует промыть место отбеливания водой, нейтрализовать с помощью 4 %-ного раствора уксусной кислоты, высушить изделие и снова обработать перекисью водорода. При этом желательно пользоваться резиновыми перчатками, так как препарат может привести к возникновению ожогов кожи.

Способ 3 Для отбеливания древесины подходит следующий раствор: смешать в отдельной посуде 20 мл 30 %-ного раствора серной кислоты, 15 мл 20 %-ного раствора щавелевой кислоты, 25 г перекиси натрия и 1 л воды. Состав следует наносить в резиновом фартуке и перчатках травяной щеткой, а после отбеливания смыть водным раствором соды. Данный способ быстрее остальных отбеливает древесину.

Способ 4

Одинаковое количество едкого натра и поташа (по 100 г) растворить в 1,5 л горячей воды, охладить смесь, добавить 200 г хлорной извести и нанести на древесину.

Обессмоливание

Обессмоливание рекомендуется проводить перед отделкой изделий из хвойных пород древесины. Так защитное лаковое или восковое покрытие будет более качественным. В процессе обессмоливания необходимо промыть поверхность изделия 5 %-ным горячим раствором едкого натра, скипидаром или бензолом. После того как смола станет мыльной, нужно смыть ее 2 %-ным раствором соды или просто теплой водой.

Тонирование

Для изменения цвета древесины используются морилки, бейц и различные протравы.

Протравами называются вещества, которые вступают во взаимодействие с дубильными веществами, содержащимися в древесине. Иногда мастера резьбы специально насыщают материал танином, чтобы окрашивание прошло на большую глубину.

Значительное количество танина (дубильного вещества) содержится в орехе, дубе и каштане, поэтому данные породы легче поддаются травлению. Для насыщения танином других пород древесины можно использовать отвар из опилок, коры или наростов дуба, а также растворы дубильных веществ, которые не изменяют окраски дерева (например, резорцин или 0,2–0,5 %-ная пирогалловая кислота).

Для того чтобы придать светлой породе древесины коричневый цвет, следует тонировать ее 2–3 %-ным раствором танина, а для придания черного – 3–4 %-ным раствором. После травления следует тонировать изделие 5–10 %-ным нашатырным спиртом.

Яркий желтый цвет можно получить, если протравить древесину 1–1,5 %-ным свинцовым сахаром, который известен также под названиями свинец уксусно-кислый, сахар-сатурн и уксусно-свинцовая соль. После травления необходимо тонировать древесину 0,5–1 %-ным раствором двухромокислого калия.

Для получения изделия из древесины красного цвета следует протравить материал 1 %-ным медным купоросом, а после этого тонировать 8–10 %-ной желтой кровяной солью.

Желтая кровяная соль (железистосинеродистый калий или желтая синькали) выделяет при взаимодействии с кислотами ядовитую синильную кислоту.

Оранжевый цвет изделиям из древесины может придать обработка 1,5–2 %-ным свинцовым сахаром, а после этого – 0,5–1 %-ным поташом (углекислым калием или углекальциевой солью).

Грунтование

Перед нанесением воска, лака и других покрытий необходимо заполнить поры древесины, чтобы они легли на поверхность материала ровно. Для этих целей применяется грунтовка, которая может быть клеевой или масляной.

Клеевую грунтовку рекомендуется наносить до покрытия изделия морилкой, но только тогда, когда изделие обрабатывается морилками разных цветов.

Клеевую морилку можно приготовить из 1 части клея ПВА и 10 частей кипяченой теплой воды. Полученный раствор необходимо наносить на поверхность изделия равномерно, тщательно следя за тем, чтобы не оставалось пропущенных участков.

Дальнейшую обработку изделия можно проводить только после полного высыхания древесины.

Отличительной чертой масляной грунтовки является то, что она хорошо подчеркивает текстуру дерева. Именно поэтому она прекрасно подходит для покрытия таких мелкопористых пород, как ольха, липа, осина и береза. При ее использовании следует знать, что масляная грунтовка может подчеркнуть все недостатки резьбы.