Текст книги "Лестницы. Проектирование и монтаж"

Автор книги: Дмитрий Кочетков

сообщить о нарушении

Текущая страница: 5 (всего у книги 11 страниц) [доступный отрывок для чтения: 5 страниц]

Монтаж больцевой лестницы

Перед началом монтажных работ необходимо сделать отметки на стене в местах будущего крепления настенных больцев. Когда разметка и все детали для сборки (больцы, проступи, крепежи) будут готовы, приступают к монтажу.

В стене (если лестница пристенная) сверлят отверстия и устанавливают в них больцы.

Если конструкция больцевой лестницы предусматривает установку опорного столба, его монтируют в первую очередь.

Монтаж ступеней начинают снизу. Если предусмотрены подступенки, их в больцевых лестницах обычно монтируют после общей сборки. Первой устанавливают нижнюю проступь, закрепляя ее на больцах к стене и к перекрытию нижнего этажа (при других вариантах опорных конструкций – к столбу, к тетиве или к косоуру). С внешней (дальней от стены) стороны лестницы больц устанавливают под ступень. При монтаже второй ступени больцем соединяют два внешних угла ступеней: задний угол нижней ступени и передний угол верхней (следующей) ступени. С внутренней стороны ступени крепят на установленные в стене больцы. Так продолжают монтаж до последней ступени.

Способ крепления ступеней друг с другом зависит от типа больцев – с открытой резьбой или со шляпкой. Винты со шляпками не надо закреплять снизу (снизу ступень удерживается на шляпе больца), распоры и крепления устанавливают только на верхней плоскости предыдущей ступени и на обеих плоскостях следующей (расположенной выше) ступени. В качестве распора используют втулки, в качестве ограничителей – гайки. Между деталями крепежа и поверхностью дерева устанавливают шайбы или стальные листы.

Затем приступают к монтажу ограждения. Если больцы не выполняют одновременно роль стоек ограждения, балясины или столбики устанавливают отдельно. Затем к ним крепят поручни. Для крепления поручней существует три варианта: сварка (если поручень металлический); крепление на металлических шпильках (поручень П-образного сечения надевают сверху на стойки с имеющимися в них отверстиями для прохода шпильки и в местах соединения закрепляют насквозь через эти отверстия); крепление на винтах с помощью трубы. В последнем варианте трубу прикручивают к стойкам с помощью метизов, а поверх надевают поручень с жестким клеевым закреплением на трубе. Все эти варианты предусматривают отсутствие креплений на внешней верхней плоскости поручня. Если поручень является частью несущей конструкции больцевой лестницы, следует остановить выбор на первом или последнем способе крепления поручня, где основной является металлический профиль, соединенный со стойками ограждения. Этот профиль покрывают деревянным профилем, за который удобнее держаться при ходьбе.

Изготовление ступеней

Проступи и подступенки выполняют путем обработки досок, распиливая их на прямоугольники нужного размера.

Внешние края проступей чаще всего закругляют, особенно если лестница предусмотрена со свесом проступей над подступенками. Все поверхности ступени должны быть ровными и гладкими.

В изготовлении сложнее всего проступи забежных ступеней. Их вырезают из подготовленных досок по шаблону нужных размеров. Чтобы сэкономить пиломатериалы, трапециевидные ступени для винтовых лестниц вырезают по следующей схеме на прямоугольном участке доски делают разметку по шаблону двух забежных ступеней в «шахматном» порядке, примыкая широкий край одной ступени к узкому краю второй. Если доска достаточно широкая, ступени размечают рядом друг с другом, если узкая – на некотором расстоянии. Следует учесть, что 3–4 мм между разметкой ступеней уйдет на распил.

Забежные ступени для поворотного участка маршевой лестницы могут быть изготовлены из клееной лестничной площадки соответствующих размеров путем ее распиловки.

Ступени для установки на обсадную стойку должны иметь прорези по форме стойки, а также намеченные места скрепления ступеней между собой (в наружных углах ступени) – в зависимости от типа крепления в этих местах необходимы сквозные отверстия или просто наметки. Прорези и наметки делают по одному шаблону для всех ступеней, чтобы лестница получилась ровной. Круглые прорези проделывают в досках с помощью специальной фрезы. Удобнее делать прорези не в каждой проступи отдельно, а стопкой («пакетом»), положив проступи друг на друга. Тогда сверловка отверстий будет более точной.

Если ступени винтовой лестницы на обсадной трубе будут скреплены со стойками ограждения с помощью врезки в пазы, вместо отверстий по краям ступени выполняют запилы по размеру радиуса или ширины сечения стоек. Для этого из деревянной рейки и выпиленного фрезой кружка изготавливают шаблон, по которому отмечают радиусы от центра отверстия для обсадной стойки до внешних углов проступи. На концах этих радиусов делают запилы.

Монтаж ступеней

Ступени устанавливают на место в соответствии с типом несущего элемента и подготовленных в нем креплений (пазов, набивных элементов, метизов).

Классические ступени монтируют в такой последовательности: устанавливают подступенок, закрепляют его, устанавливают проступь с закреплением и т. д. При установке элементов ступеней в пазы в тетивах их все монтируют в одну тетиву, а затем устанавливают вторую тетиву с заводом проступей и подступенков в ее пазы.

Существует несколько способов соединения проступей и подступенков между собой.

Чтобы ступени деревянной лестницы не были скользкими, на поверхность проступи крепят дополнительное покрытие, которое предотвращает скольжение. Это может быть, к примеру, ковролин или резина. Эти материалы следует крепить стационарно, а не просто класть на проступи, иначе лестница будет более травмоопасной, чем без них.

Если крепление ступеней выполняют с помощью саморезов или других метизов, их головки утапливают заподлицо или ниже плоскости элемента с последующей установкой в получившееся углубление деревянной заглушки. В этом соединении стык между проступью и подступенком следует проклеить. К металлическим кронштейнам деревянные ступени тоже крепят с помощью метизов.

Стыковка проступи и подступенка возможна в паз, на столярный клей: паз выбирают с нижней наружной стороны проступи, в виде бороздки глубиной 8—10 мм и шириной по толщине доски подступенка (либо по всей длине подступенка вырезают шип толщиной 20 мм, тогда паз в проступи делают толщиной 21 мм). При этом следует учитывать, что высота подступенка для соединения в паз должна быть больше, чем расчетная высота.

Из метизов для скрепления проступи и подступенка лучше применять резьбовые крепежи (например, шурупы). В любом соединении не лишним будет дополнительно проклеить стык.

Надежный вариант соединения проступи и подступенка – узел с металлическим уголком или деревянной рейкой, через которые в двух направлениях (в проступь и подступенок) ввинчивают шурупы.

Возможно использование деревянных нагелей для безгвоздевого скрепления элементов. Если детали сделаны из твердых пород древесины, нагели должны быть выполнены из мягких пород (и наоборот), чтобы нагель не расколол соединяемые элементы.

При потайном варианте крепления элементов ступеней после разметки сверлят отверстия с фасками для углубления крепежа. Достаточно четырех метизов для крепления одного элемента: по одному с каждого угла. Когда крепление произведено, фаски закрывают деревянными заглушками нужного диаметра или замазывают мастикой или шпаклевкой по дереву подходящего к древесине цвета. После этого изделие покрывают лаком.

При установке на обсадную трубу ступени нанизывают на стойку, разделяя по вертикали втулками и резиновыми прокладками: ступень, прокладка, втулка, прокладка и т. д. После нанизывания необходимо жестко закрепить ступени, чтобы они не крутились вокруг стойки.

Ступени скрепляют по краям: наружный край верхней ступени крепят вертикальным металлическим элементом (резьбовой шпилькой, болтом, больцем) к внутреннему краю нижней ступени по предварительно выполненной разметке. Вертикальные связи могут одновременно выполнять функцию балясин ограждения. Другой способ жесткого закрепления ступеней – крепление к стене на больцы.

При установке на цельную опорную стойку ступени крепят на кронштейны, закрепленные на стойке, или врезают в пазы в стойке. При этом по внешнему краю ступени тоже должны быть жестко соединены.

В пазы в тетиве ступени крепят на клей, лишь иногда прибегая к дополнительным метизам (они не являются необходимостью, поскольку роль фиксатора в такой лестнице выполняют стяжки тетив под ступенями). Клеем (согласно инструкции на упаковке) промазывают торец ступени и паз в тетиве. Если пазы в тетивах получились слишком широкими, используют метод расклинивания в пазах или закрепляют ступени дополнительно метизами. Если выбран метод расклинивания, пазы расширяют к задней части до формы трапеций, затем вставляют проступи и подступенки в пазы, сразу размещая сзади и снизу между ними и краями пазов деревянные клинья враспор.

Шурупы для дополнительного крепления проступей к тетиве врезают в тетиву снаружи, утапливая головки метизов в древесину. Во время обработки готовой лестницы оставшиеся заглубления зашпаклевывают и шлифуют либо закрывают деревянными заглушками.

Перед окончательной установкой ступени подгоняют по месту, пронумеровывают (чтобы не перепутать при чистовой сборке) и обрабатывают (пропитывают антисептиком, покрывают лаком).

Торцы проступей после монтажа ступеней облицовывают шпоном или строганными рейками. Возможна их шпаклевка с последующим окрашиванием.

Изготовление и монтаж ограждения

Балясины и поручни устанавливают, как правило, после завершения монтажа ступеней, за исключением тех случаев, когда балясина является опорным элементом для косоура или тетивы либо в случае участия стоек ограждения в несущем остове лестницы (в больцевой конструкции).

Если ступени винтовой лестницы расположены на обсадной трубе, стойки ограждения играют роль внешних фиксаторов для ступеней. Металлические стойки в таком случае обычно устанавливают в сквозные прорези в проступях, соединяя их по принципу больцевой лестницы. Если же стойки представляют собой деревянные бруски квадратного сечения, их скрепляют с проступями с помощью врезки в пазы. Пазы в ступенях в этом случае проделывают еще до монтажа ступеней.

Пазы в стойках ограждения вырезают на такую глубину, чтобы зацеп стойки в проступи был обеспечен на половину сечения стойки. Все пазы должны быть одинаковыми по глубине. Обычно делают запилы на половину глубины стойки в самой стойке, а в проступях обеспечивают подпилы без заглубления.

Если центральная стойка ограждения в винтовой лестнице играет роль обжимной, ее выполняют из металла с нижней резьбой: внешней, если стойка ограждения такого же диаметра, как обсадная труба (тогда их соединяют между собой с помощью муфты); внутренней, если стойка ограждения изготовлена из той же трубы, что и распорные втулки для обсадной трубы.

Любые стойки ограждения должны быть жестко скреплены с основной конструкцией лестницы. Балясины закрепляют сверху в паз перил, снизу – в ступени или подперилок. Подперилок – не обязательный элемент. Если он используется, то балясины (стойки ограждения) вставляют в его паз. По верхнему поясу стоек ограждения после их монтажа устанавливают фиксирующие бруски (крепят их на клей или шпильки без резьбы и шляпок). Эти бруски нужны для фиксации стоек в вертикальном положении перед монтажом поручня. При установке фиксирующих брусков обязательно проверяют вертикальность балясин с помощью отвеса.

Гнутый поручень для ограждения можно изготовить самостоятельно после монтажа стоек ограждения. Для этого потребуется тонкий шпон, клей и струбцины. Пакет шпона (собирают из шпона брусок сечением примерно 3 × 5 см – большее сечение сложно склеить и загнуть в домашних условиях) промазывают клеем и укладывают на ступени, затем прижимают струбцинами к установленным стойкам ограждения и оставляют до высыхания. Под зажимы струбцины подкладывают кусочки фанеры, чтобы древесина поручней не повредилась. Между струбцинами участки поручня перевязывают (обматывают) шпагатом. Нагрев в этой технологии не нужен. Чтобы не испачкать клеем готовые элементы лестницы, их предварительно накрывают полиэтиленовой пленкой или другим защитным герметичным материалом.

Чтобы облегчить изготовление гнутого поручня, его следует делать отдельными участками, которые при монтаже стыкуют друг с другом на стойках ограждения. Вместо струбцин можно использовать деревянные бруски, ставя их в распор между опорной стойкой лестницы и уложенным вдоль стоек ограждения поручнем. По всей длине поручень следует обмотать веревкой, стягивая шпон для лучшей склейки.

Поручни устанавливают на стойки ограждения, начиная с верхней стойки. В последнюю очередь устанавливают ограждение проема. В зависимости от сечения поручня его крепят к стойкам с помощью тех или иных метизов.

К стене поручень без наличия у стены стоек ограждения крепят с помощью специальных кронштейнов или уголков.

После монтажа поручень ошкуривают и приступают к отделочным работам.

Входные и межкомнатные двери

Основные требования

Как и в случае с лестницами, основные требования к дверям базируются на удобстве эксплуатации и обеспечении безопасности.

К разным типам деревянных дверей предъявляются различные требования.

В нормативном документе ГОСТ 6629-88 «Двери деревянные внутренние для жилых и общественных зданий. Типы и конструкция» по этому принципу выделяют четыре основных типа дверей: с глухими полотнами, с остекленными полотнами, с остекленными качающимися полотнами и со сплошным заполнением полотен усиленные (для входов в квартиры).

В первую очередь следует обратить внимание на габаритные размеры дверей. Габаритные размеры определяются в зависимости от типа двери и наличия дверной коробки. Двери с остеклением устанавливают в проемы в следующем соответствии (в указанных размерах проемов и габаритных размеров дверей первым размером идет высота, вторым – ширина):

в проем 2100 × 800 мм – дверь (700…770) × (2000…2071) мм;

в проем 2100 × 900 мм – дверь (800…870) × (2000…2071) мм;

в проем 2100 × 1000 мм – дверь (900…970) × (2000…2071) мм;

в проем 2400 × 1000 – дверь (900…970) × (2300…2371) мм;

в проем 2400 × 1200 мм – дверь (1100…1170) × (2300…2371) мм.

В проемы шире 1200 мм устанавливают двустворчатые остекленные двери:

в проем 2100 × 1300 мм – дверь (1202…1272) × (2000…2071) мм;

в проем 2400 × 1500 мм – дверь (1402…1472) × (2300…2371) мм;

в проем 2400 × 1900 мм – дверь (1802…1872) × (2300…2371) мм.

Качающиеся двери с остеклением могут быть только двухстворчатыми:

в проем 2100 × 1300 мм устанавливают дверь (1204…1298) × (2000…2071) мм;

в проем 2400 × 1500 мм – дверь (1404…1498) × (2300…2371) мм;

в проем 2400 × 1900 мм – дверь (1804…1898) × (2300…2371) мм.

Размеры для дверей с глухими полотнами для одних и тех же размеров проема одинаковы:

в проем 2100 × 700 мм устанавливают дверь (600…670) × (2000…2071);

в проем 2100 × 800 – дверь (700…770) × (2000…2071);

в проем 2100 × 900 – дверь (800…870) × (2000…2071);

в проем 2100 × 1000 мм – дверь (900…970) × (2000…2071) мм;

в проем 2100 × 1200 – дверь (1100…1170) × (2000…2071) мм;

в проем 2100 × 1300 мм – дверь (1202…1272) × (2000…2071) мм;

в проем 2400 × 1000 мм – дверь (900…970) × (2300…2371) мм;

в проем 2400 × 1200 мм – дверь (1100…1170) × (2300…2371) мм;

в проем 2400 × 1500 мм – дверь (1402…1472) × (2300…2371) мм;

в проем 2400 × 1900 мм – дверь (1802…1872) × (2300…2371) мм.

При этом также в проем шириной более 1200 мм (от 1300 мм и шире) устанавливают двустворчатые двери.

Все перечисленные размеры даны для неокрашенных изделий. Размеры проема определяют от уровня чистого пола (с учетом отделочных материалов). В проемах высотой 2400 мм возможна установка дверей высотой 2071 мм с заделкой «лишней» верхней части проема монтажной пеной или другим материалом.

Следует также учесть, что «марочный» размер проема в округленных числах соответствует более точному «чистовому» значению: так, проем 2100 × 700 мм может иметь реальные габариты 2070 × 710 и т. п. В современных условиях подобрать и встроить (а тем более – изготовить самостоятельно) деревянную дверь можно в любой проем, но важно при этом учитывать размеры дверной коробки, все припуски, а также возможные отклонения от вертикали стенок дверного проема.

На Руси в частных домах входная дверь всегда открывалась внутрь. Это объясняется погодными условиями: зимой за ночь могло занести дверь снегом, в результате открыть ее наружу и выйти из дома не получилось бы. Сегодня в отдельных регионах этот принцип по-прежнему актуален.

Нормативные документы определяют допустимые отклонения в геометрических параметрах тех или иных деталей дверной конструкции от номинальных размеров. Эти допуски должны обеспечивать расхождение с «идеальной» конструкцией в зазорах притвора – не более чем на +2 мм, а для изделий высшего класса по качеству – не более чем на +1,5 мм. Допуск на ширину внутренней ширины коробки составляет +2 мм; на внутреннюю высоту коробки – +2,5 мм; на ширину полотна двери —2 мм; на высоту полотна двери —2,5 мм; на ширину паза от 6 до 18 мм в шиповых соединениях – +0,4 мм; на ширину паза от 18 до 30 мм – +0,5 мм; на толщину шипов от 6 до 18 мм – ±0,2 мм; на толщину шипов от 18 до 30 мм – ±0,25 мм. Толщина брусков каркаса и заполнения щитовых дверей может отклоняться от номинального размера на величину ±0,3 мм, параметры деталей обвязки – на величину ±0,5 мм. Для остальных деталей конструкции (в том числе внешних параметров дверной коробки) приняты допуски, которые зависят от размеров самой детали: при размере элемента до 120 мм допустимое отклонение составляет ±0,8 мм; при размере от 120 до 315 мм – ±1,2 мм; при размере от 315 до 1000 мм – ±2 мм; при размере от 1000 до 2000 – ±3 мм; при размере более 2000 мм – ±4 мм.

Все детали и элементы дверной конструкции должны иметь правильную геометрическую форму, ровную и безопасную поверхность (без зазубрин, торчащих гвоздей и т. п.). Элементы могут быть покороблены в пределах допустимых отклонений от базовых размеров. Дверное полотно после установки должно быть расположено строго в вертикальной плоскости, а его нижний и верхний торцы – строго по горизонтали (допускается отклонение не более 2 мм на всю диагональ, длину или ширину полотна). Стороны дверного полотна должны быть перпендикулярны друг другу, допустимо отклонение величиной в 2 мм на 1 м.

Качающиеся двери могут иметь только одинаковые створки, глухие и остекленные двустворчатые допускается изготавливать с неравными по ширине полотнами.

Жестких требований по определению размеров дверных проемов и полотен в строящемся доме не существует. Дверь может быть устроена любого размера и любой формы, главное – чтобы пользоваться ею было удобно, а изготовление не оказалось слишком сложным.

Двери заводского изготовления имеют марку (условное обозначение), в котором указывают в определенной последовательности основные характеристики двери:

– вид изделия (Д – дверь, П – полотно двери без коробки);

– тип двери (глухая – Г, остекленная – О, качающаяся – К, усиленная – У);

– высота проема (в дециметрах);

– ширина проема (в дециметрах, отделяется в условном обозначении от предыдущего размера знаком тире);

– особенности конструкции (Л – дверь левого открывания, Н – дверь с наплавом, П – дверь с порогом);

– обозначение стандарта, по которому изготовлена дверь (например, ГОСТ 6629-88).

Так, глухая дверь правого открывания, с наплавом для проема высотой 2100 мм и шириной 1000 мм, изготовленная по ГОСТу «Двери деревянные внутренние для жилых и общественных зданий», будет записана в условном обозначении следующим образом: ДГ21-10Н ГОСТ 6629-88.

Помимо этого ГОСТа, существует ГОСТ 475-78 «Двери деревянные. Общие технические условия».

Усиленные и глухие двери изготавливают с заполнением полотна. Заполнение может быть выполнено из деревянных брусков (реек) или полос ДСП; шпона (мелкопустотное заполнение); фанеры, мягкой ДВП или твердой ДВП (мелкопустотное заполнение); бумажных сот. Заполнение из реек может быть сплошным или мелкопустотным, остальные варианты – мелкопустотные. Для усиленной (входной) двери подходит только сплошное заполнение либо полотно из цельного массива древесины прочных пород.

Рама дверного полотна, между рейками которой щит заполняют одним из перечисленных выше материалов, должна иметь сечение не менее 40…90 мм (для конструкции со сплошным заполнением – вертикальные рейки рамы должны иметь толщину не менее 90 мм, горизонтальные – 45…90 мм; для мелкопустотной конструкции горизонтальные и вертикальные рейки рамы могут иметь сечение 40…60 мм). Остекленные и качающиеся двери можно изготавливать с шириной рамы не менее 100 мм. Горизонтальные бруски рамы соединяют с вертикальными на клею по типу «паз-шип» или с применением шкантов или металлических скоб.

С отступом от верхнего края 80 см к раме с внутренней стороны крепят деревянные бруски для врезки замка или дверной ручки. Высота такого бруска должна составлять не менее 40 см (для полотна высотой 2300 мм – минимальная высота такого бруска 70 см), ширина не менее 5 см.

Полосы ДСП или рейки перед устройством заполнения должны быть калиброваны по толщине. Ширина просвета между рейками в мелкопустотном заполнении может составлять не более 30–40 мм, длина – не более 200–400 мм. В сотах бумажного заполнения допустимый просвет составляет 40 мм по ширине и длине. Рейки, расположенные в мелкопустотном заполнении щита рядами, смещают в каждом следующем ряду относительно реек предыдущего ряда минимум на 50 мм, чтобы стыки предыдущего ряда не совпадали со стыками следующего ряда.

Полотна с остеклением заполняют в неостекленной части по таким же стандартам, что и глухие.

Облицовку дверного полотна выполняют в соответствии с ГОСТ 475-78, применяя рекомендации, данные в этом документе для дверей нормальной влагостойкости.

Глухие и остекленные двери без дверных коробок, а также любые усиленные двери должны содержать в конструкции уплотняющие прокладки, обеспечивающие герметичность притвора.

Полотно усиленной двери навешивают на три петли, для дверей остальных конструкций достаточно двух петель. Петли крепят к дверному полотну с отступом от верхнего и нижнего края на 25 см, к усиленному полотну дополнительную петлю монтируют посередине между двумя крайними петлями. Для глухих и остекленных дверей применяют петли ПН1-110, ПН1-85, ПН2-110, ПН2-85, ПН3-110, ПН4. Для полотен усиленной конструкции подходят петли ПН1-130, ПН1-150, ПН2-130, ПН3-130, ПН3-150. В конструкциях качающихся дверей устанавливают петли ПН9-130.

Ручку и замок крепят к полотну на высоте 1 м от низа полотна (высоту обычно замеряют до средней точки расположения всех замков и ручек).

Двухстворчатые двери должны иметь задвижки на одном из полотен для крепления его к дверной коробке в закрытом состоянии (второе полотно крепится на обычный замок к первому полотну).

Определяющими нормативными документами для изготовления и монтажа дверных приборов (ручек, петель, задвижек и т. д.) являются ГОСТ 5087-80 «Ручки для окон и дверей. Типы и основные размеры», ГОСТ 5088–2005 «Петли для оконных и дверных блоков. Технические условия», ГОСТ 5089–2003 «Замки и защелки для дверей. Технические условия», ГОСТ 5090-86 «Изделия скобяные запирающие для деревянных окон и дверей. Типы и основные размеры».

Направление открывания входной двери для квартир и частных домов не нормируется, но удобнее все же устраивать открывание наружу – по направлению выхода из здания. Открывание внутрь предпочтительнее, если над дверью снаружи нет навеса, а зимой в регионе выпадают обильные осадки – тогда дверь, заметенную снегом, невозможно будет открыть наружу.

Направление открывания внутренних дверей в частных домах и квартирах тоже не нормируется. В целях обеспечения пожарной безопасности для упрощения эвакуации в чрезвычайных ситуациях по возможности следует делать открывание дверей по направлению к выходу из дома.

К дверям (как входным, так и внутренним) предъявляются требования по теплоизоляции, звукоизоляции, пожарной безопасности, прочности и долговечности. Большинство из этих требований носит характер рекомендаций, а не жестких норм и правил. Так, срок службы двери определяется желанием хозяина дома и его материальными возможностями (долговечность двери зависит от качества древесины и ее обработки). Как правило, для внутренних дверей достаточно срока службы, соответствующего периоду до следующего обновления интерьера. Звуко– и теплоизоляция внутренних дверей – тоже довольно субъективный показатель.

Не следует забывать о том, что входная дверь должна быть прочной. Чаще всего ее изготавливают из металла, но и деревянная входная дверь может быть надежной. Кроме усиления конструкции сплошным заполнением, возможно армирование деревянной двери металлическими решетками. Часто в домах с тамбуром или двойной входной дверью внутреннюю входную дверь делают деревянной, а внешнюю – металлической. Такой выбор хорошо влияет на теплоизоляционные свойства входной группы дома.

Если все же входная дверь, выходящая непосредственно на улицу, будет изготовлена из дерева, ее внешняя панель должна быть изготовлена из прочных пород древесины с высокой стойкостью к атмосферным явлениям, а также обработана антисептиком и покрыта лаком или краской для наружных работ по дереву. Над самой дверью устраивают навес или козырек. Входная деревянная дверь обязана иметь порог, уплотнители притвора, врезанный запорный механизм и глазок. Входную дверь необходимо утеплить. Замочные скважины с внешней стороны должны плотно закрываться специальными устройствами. Наружную деревянную дверь можно изготовить со встроенным стеклопакетом из стекла высокой прочности.

Наружная дверь жилого дома по требованиям пожарной безопасности должна быть распашной (а не раздвижной, например). Для улучшения звукоизоляции необходимо плотно подгонять дверное полотно к коробке, дополнять конструкцию уплотнителями и порогами, использовать для изготовления полотна более плотный материал.

Ширина входной двери, по требованиям пожарной безопасности (СНиП 21-01-97), должна составлять не менее 800 мм. Это ширина проема, который остается после монтажа в дверной проем дверной коробки. В связи с этим общая ширина входной двери составляет обычно 870, 970, 1270, 1470 или 1870 мм. Дальнейшее увеличение размеров может привести к значительному повышению теплопотерь и сделает дверь неудобной в эксплуатации. Входные двери с шириной полотна больше 1200 мм выполняют в 2 или 1,5 створки. Дверь в 1,5 створки включает в себя одно рабочее полотно и одно узкое, стационарное (часто его остекляют или декорируют иными способами). Входную дверь неудобно делать двухстворчатой с одновременным открыванием створок, поскольку такая конструкция усложнит обеспечение безопасности. В то же время через широкий проем при необходимости можно будет пронести мебель или другие предметы внутренней обстановки.

Указания по выбору материала для внутренних дверей носят характер рекомендаций. Так, двери повышенной влагостойкости (для влажных помещений) следует изготавливать из влагостойкой и стойкой к гниению древесины. Нельзя в одной дверной конструкции использовать древесину разных пород, кроме комбинирования сосны, пихты и кедра под непрозрачное отделочное покрытие и за исключением формирования щитового дверного полотна с наполнителем. Можно устанавливать мелкие детали и устраивать обшивку из древесины лиственных пород по хвойной древесине. Нельзя выполнять обкладку дверных полотен из древесины тополя или липы.

Рейки для заполнения щитов дверных полотен не должны содержать гнили и острых обзолов. При изготовлении входной двери усиленной конструкции со сплошным заполнением следует также браковать рейки с засмолками, гнилыми сучками, отверстиями от выпавших сучков, если эти дефекты превышают своим размером 25 мм. Лучше выбирать рейки без обзола, но допустим тупой обзол, если он занимает не более трети ширины рейки. При наличии небольших пороков древесины их можно закрыть деревянными планками из качественного материала без пороков.

При транспортировке дверей и материалов для их изготовления необходимо принять меры по сохранению целостности материалов, защиты их от увлажнения, загрязнения и воздействия прямых солнечных лучей. Полотна дверей при перевозке следует особенно предохранять от механических повреждений их лицевой плоскости.

При изготовлении раскладок, обкладок и других лицевых элементов дверной конструкции не допускаются трещины, червоточины, смоляные кармашки, сердцевина, двойная сердцевина, рак, прорость, пасынки, обзолы, гнили.

В коробке усиленной двери, дверном каркасе, дверном полотне допускаются трещины шириной до 2 мм, глубиной до 0,5 мм и длиной не более трети детали; червоточины и смоляные кармашки размером до 10 мм и числом не более 4 штук на 1 м детали.

На поверхностях коробок допустимы трещины шириной до 2 мм (на изнаночных поверхностях – до 4 мм), глубиной до 0,6 мм и длиной не более половины габаритного размера детали; червоточины и смоляные кармашки размером до 10 мм и числом не более 4 штук на 1 м детали.

В любых элементах число сучков не должно превышать 4 штуки на 1 м, на изнаночных поверхностях дверной коробки число сучков не ограничивается. При этом дефектные сучки (гнилых, выпадающих и т. п.) допускаются размером не более 20 мм, а в лицевых элементах их быть вообще не должно. Трещины шириной менее 0,2 мм в древесине не учитываются.

На не лицевых поверхностях всех элементов, кроме облицовочных, допустимы сердцевины, рак, проросты, пасынки, тупые обзолы до четверти толщины и до трети ширины детали. На лицевых поверхностях любых элементов такие дефекты недопустимы.

Механические повреждения (запил, отщеп, скол и т. д.) могут иметь место в лицевых поверхностях элементов до 2 мм глубиной, а в не лицевых поверхностях – размером не более пятой части ширины детали для дверных коробок внутренних дверей и не более десятой части ширины детали для всех остальных элементов.

Ни одна из деталей, ни с изнанки, ни на лицевой поверхности не должна содержать признаков гнили, острого обзола, сквозных трещин, сквозных смоляных кармашком. Не допустим наклон волокон древесины на срезе более 20 %.

В местах соединения элементов друг с другом, особенно при соединении в шип-паз, не должно быть никаких пороков. Если дверь будет покрыта прозрачным отделочным материалом, на лицевых поверхностях всех деталей не должно быть дефектов и пороков древесины, за исключением завитков, небольшого наклона волокон, глазков, сросшихся здоровых сучков и трещин шириной не более 0,1 мм.