Текст книги "Учимся фотографировать"
Автор книги: Дэни Эртон
сообщить о нарушении
Текущая страница: 2 (всего у книги 4 страниц) [доступный отрывок для чтения: 2 страниц]
2.3. Что будем снимать?
В зависимости от того, что вы планируете снимать, вам нужно будет установить режим съемки, время экспозиции, ISO фотосенсора и так далее. Поэтому определиться с объектом съемки важно, ведь снимать детей или домашних животных – это совсем не то же самое, что снимать зимний пейзаж, вечерние фейерверки или же делать портрет.
Чтобы получить действительно хороший снимок, необходимо прежде всего сконцентрироваться на предмете съемки и убрать из кадра все лишнее.
Основная ошибка начинающего фотографа – это попытка подражать своим более опытным знакомым. Не нужно пытаться делать то же самое, что и опытный фотограф. Определяйте себе цель съемки, только достаточно изучив ее и узнав, что вам это действительно интересно.
Новичку полезно снимать все подряд поначалу, чтобы со временем выделить для себя наиболее предпочтительные жанры и уже работать в них более целеустремленно.
2.4. Виды режимов съемки и их особенности
Автоматический режим. Это режим, при котором фотограф сосредоточен только на компоновке снимка. Он обозначается на диске выбора режима зеленым значком или надписью «AUTO». Фотографу остается только выбрать объект для снимка и увеличить его при необходимости. Основные плюсы автоматического режима:
• Можно полностью сосредоточиться на создании композиции снимка.
• Режим хорош при дефиците времени.
• Этим режимом удобнее всего пользоваться новичку в фотографировании.
Недостатки автоматического режима:
• Камера может автоматически сфокусироваться на каком-нибудь второстепенном объекте вместо собственно объекта съемки.
• Картинка может выйти чересчур шумной за счет автоматически включенной высокой светочувствительности.
• Кадр может быть испорчен автоматически включившейся вспышкой.
Сюжетные (сценарные) режимы. Такие режимы больше характерны для небольших любительских фотокамер, поскольку они заметно облегчают работу начинающего фотографа. Существуют такие основные виды сюжетных режимов: портрет и ночной портрет, пейзаж, спорт (в некоторых моделях камер это режим «дети»), макросъемка. Но помимо них существует еще множество дополнительных режимов, которые могут отличаться в разных моделях фотокамер. Основные достоинства сюжетных режимов:
• Не нужно устанавливать диафрагму и выдержку, достаточно выбрать нужный режим съемки.
• Сюжетные режимы – это следующий шаг после автоматического режима, когда вы уже сами выбираете, как снимать, но вам еще не приходится выставлять все настройки вручную.
• Сюжетные режимы позволяют лучше подстроиться под условия съемки и расширить ваш выбор.
• Быстрое переключение в необходимый режим.
• Хорошее качество изображения.
Недостатки сюжетных режимов:
• Неизбежна определенная шаблонность снимков.
• Процесс контроля над съемкой с вашей стороны неполный.
• Часто сюжетные режимы позволяют получить только «усредненный» результат, то есть снимки получаются как бы среднестатистические.
Творческие режимы. Это режимы, которые позволяют обеспечить максимальный контроль над съемкой и получить индивидуальные снимки, в которых будет чувствоваться рука фотографа. Существуют такие творческие режимы:
Программный режим. Обозначается как «Р». Это почти тот же автоматический режим, только он позволяет менять параметры, выбранные камерой. Плюсы режима: позволяет получить более интересные результаты, чем при съемке в автоматическом режиме, и пользоваться им несложно. Минусы режима: нельзя задать нужный вам фиксированный параметр.
Режимы приоритета диафрагмы и выдержки. Очень удобные режимы, которые позволяют моделировать настройки выдержки и диафрагмы. По сути, они являются подсказкой фотографу от производителя камеры – можно узнать, какие значения светочувствительности, выдержки и диафрагмы понадобятся в том или ином случае. Плюсы режима:
• Возможность проводить оперативную съемку.
• Экономия времени на выставлении ручных настроек.
• Очень удобный режим для репортажной съемки.
• Более предсказуемый и точный результат съемки.
• Хорошее качество снимка, особенно при съемке на улице.
Недостатки режима:
• Может получиться неверная экспозиция из-за ошибки фотокамеры при выборе освещенности.
• Если нужно недодержать или передержать снимок, автоматический подбор экспопары может помешать.
Полностью ручной режим. Позволяет наиболее точно контролировать процесс съемки и создания снимков, обозначается как «М». все настройки выставляются вручную, фотограф сам добивается необходимой экспозиции.
Преимущества ручного режима:
• Незаменим при студийных съемках со вспышками.
• Дает отличное качество изображения при правильных настройках.
• Обеспечивает необходимый результат съемки.
• Можно корректировать параметры в ходе съемки, делая несколько снимков и выставляя каждый раз новые настройки.
• Предоставляет широкий простор для экспериментов и творчества.
Недостатки режима:
• Не подходит для высокоскоростной съемки (например, для репортерской).
Неопытному фотографу в ручном режиме работать очень сложно.
Глава 3. Как сделать правильную фотографию
3.1. Как правильно пользоваться автофокусом фотоаппарата
Неважно, зеркалка у вас сейчас или «мыльница», автофокус есть и в том, и в другом фотоаппарате. И для того, чтобы сделать качественный и интересный снимок, неплохо бы научиться использовать автофокус правильно.
3.1.1. Автофокус зеркалки
Автофокус зеркалки имеет несколько точек фокусировки (обычно от 3 до 9) и может работать в двух режимах – выборочном и полностью автоматическом. Автоматический режим – это когда автофокус самостоятельно определяет, на какую именно точку навести резкость. Обычно приоритет отдается точкам, расположенным ближе к центру кадра. Если в центр кадра попадает какой-либо заметно контрастирующий с общим фоном объект, то автофокус наводится именно на него. В том случае, если автофокус не находит точки фокусировки в центре кадра, он наводится на периферийные точки фокусировки. Такой вариант не очень хорош, поскольку объект съемки может быть расположен сбоку, а автофокус сфокусируется на более ярком и пестром заднем плане – в этом случае фото будет просто испорчено. Наиболее распространенный сюжет, который легко можно испортить автофокусом – это так называемый парный портрет. Здесь автофокус сам выбирает, какой план важнее, и лицо одного из позирующих на снимке будет смазанным.
Для того, чтобы исключить возможные ошибки, следует изначально установить фокусировку по центральной точке. В том случае, если потребуется навести резкость на объект, расположенный не в центре кадра, воспользуйтесь таким несложным и надежным способом: объект съемки поместить в центр кадра, нажать кнопку спуска, но не полностью, а так, чтобы сработал автофокус. После этого, не отпуская кнопки, следует скомпоновать снимок и дожать кнопку спуска. При таком способе автофокус зафиксирован, и объект съемки получится четким, в каком бы месте кадра он не находился.
Иногда полезно также использовать такую функцию автофокуса, как следящий режим – с этой функцией ваша зеркалка постоянно фокусируется на объекте независимо от того, будете вы снимать или нет. Данная функция немного сокращает время работы батареи фотоаппарата, но зато экономит массу времени на создание кадра. Вам не придется ждать, пока автофокус наведет резкость – а это часто несколько секунд, играющие большую роль при съемке. Кроме того, «следящий режим» будет полезен при съемке движущихся объектов – через видоискатель вы следите за объектом, удерживая его в центре кадра, а автофокус при этом «сопровождает» объект съемки – готовность практически мгновенная, и снимки получаются на редкость удачные.
3.1.2. Автофокус мыльницы
Все основные рекомендации по использованию автофокуса мыльницы практически такие же, как и для зеркалки, есть только несколько особенностей, поскольку автофокус мыльницы для фокусировки использует матрицу фотоаппарата. Лучше всего в этом случае автофокус «цепляет» зеленые объекты, хуже всего – синие и красные. Такая особенность объясняется структурой самой матрицы, в которой на один синий и красный пиксель приходится по два зеленых.
Кроме того, на мыльнице на вертикальные объекты автофокус наводится гораздо быстрее и качественнее. К примеру, однородную вертикальную линию автофокус различит, а вот однородную горизонтальную может вообще не отличить от общего фона. Поэтому здесь есть маленькая хитрость – при горизонтальной съемке определенных сюжетов (скажем, ночное озеро с далекой линией берега и ночным небом фотоаппарат следует повернуть на 90 градусов, то есть таким образом, чтобы контрастная линия горизонта была вертикальной по отношению к кадру, дать время автофокусу «поймать» объект и после подтверждения фокусировки просто повернуть аппарат горизонтально.
На высоких ISO шум матрицы будет причиной сбоев автофокуса при съемке в темных местах. Поэтому для того, чтобы яркость «вечернего» фото была на одном уровне с дневным, следует поднять чувствительность матрицы, то есть искусственно осветлить картинку.
3.2. Задний план
Новички в фотографии часто спрашивают – почему задний план у зеркалки получается размытым? Все просто – глубина резкости, или ГРИП (глубина резкости изображаемого пространства) у зеркалки зависит от нескольких факторов:
• Глубина резкости тем меньше, чем меньше расстояние от объектива до объекта съемки.
• Чем больше реальное фокусное расстояние объектива, тем меньше глубина резкости.
• Чем меньше диафрагменное число (значение диафрагмы), тем меньше глубина резкости.
Если быть точным, то глубиной резкости обозначают диапазон пространства, который на результирующем изображении будет выглядеть резким. Управлять глубиной резкости необходимо при помощи диафрагмы. При достаточно широко открытой диафрагме (это маленькие числа – 2, 4, 8) в итоге получится малая глубина резкости. А если сделать наоборот, гораздо больше объектов отображаются объективом резко.
То есть для того, чтобы сделать фото с хорошо размытым задним планом, нужно учесть три вышеуказанных фактора. Существуют сложные формулы, по которым можно очень точно рассчитать глубину резкости, но на практике они вам вряд ли пригодятся. Основная информация уже изложена выше.
С мыльницей сделать хороший размытый задний план практически невозможно. Можно достичь небольшого размытия, делая снимок с максимально открытой диафрагмой и на максимальном фокусном расстоянии.
Диафрагменное число обозначается буквой А.
3.3. Свет и тени
Для построения действительно качественного и интересного снимка необходимо уметь удачно находить освещение. Даже очень интересная композиция при неудачном освещении будет испорчена. Часто для того, чтобы выделить на снимке композиционный центр, прибегают к игре света и тени.
Одним из основных средств, использующихся для выявления формы предмета съемки, является съемка против света. Часто именно благодаря удачно выбранному цветовому решению света фотографу удается создать неповторимую форму.
Свет может быть рассеянным, направленным или смешанным. Направленный свет зачастую делает изображение плоским, поэтому стоит уделить внимание теням – они значительно оживят снимок. Чтобы добиться правильной экспозиции, следует сделать несколько пробных снимков, для каждого меняя точку съемки. Можно использовать отраженный свет – отраженный как от блестящих поверхностей, так и от самого объекта съемки. При выборе такого объекта обратите внимание на то, что многие предметы свет пропускают – к примеру, одежда или листья деревьев.
Рассеянный свет существенно уменьшает контраст и в основном служит для выявления деталей у темных либо просто одноцветных предметов.
При съемке также стоит учесть особенности освещения в разное время дня. Утреннее освещение характеризуется четкими переходами от света к тени, часто – преобладающими голубыми оттенками. Лучи солнца в это время дня могут создавать своеобразные рисунки. В полдень переходы от света к тени резкие, солнце стоит прямо над головой, что создает большие контрасты. В это время можно передать на снимке особое ощущение зноя, а иногда и жажды – если удачно выбрать точку съемки.
Снимать в послеполуденное время, вечером и при наступлении сумерек проще, чем в полдень, из-за значительно меньших контрастов. Чем ниже садится солнце, тем больше появляется желтых тонов. К заходу солнца появляются голубые тона, освещение от присутствия облаков изменяется. Становятся прозрачными тени, они приобретают самые разные формы, яркость неба значительно возрастает. В это время суток можно сделать очень интересные кадры, если сумеете оценить всю эффектность вечернего освещения.
Современные цифровые фотоаппараты способны передать и всю гамму ночных красок – от света луны до отражений на воде и ярких отблесков костра. Используя всевозможные источники света, можно сделать очень интересные и неординарные снимки.
Искусственный свет от вспышки фотоаппарата лучше использовать для портретных фотографий и подсветки глубоких теней. При помощи вспышки можно добиться значительного снижения контраста во время съемки против солнца. Также вспышку удобно использовать для увеличения резкости при съемке быстро движущихся объектов.
3.4. Ракурс и его важность
Ракурс фотографии – это, попросту говоря, направление съемки, или же точка съемки по отношению к ее объекту. Ракурс фотографии – это основа фотостилистики, именно от него зависит, насколько интересным и оригинальным получится фото.
Чтобы делать удачные снимки, нужно запомнить несколько небольших хитростей:
• Длиннофокусный объектив намного меньше искажает перспективу, чем короткофокусный.
• Значительное смещение относительно обычной точки съемки позволяет получить более яркие кадры.
• Интересные кадры можно сделать из достаточно высокого или, наоборот, очень низкого положения фотоаппарата.
• Нижний ракурс позволяет визуально увеличить рост и высоту прыжка (при спортивной съемке, например).
• Нижний ракурс подчеркивает размер объекта и подчеркивает его выразительность.
• Верхний ракурс меняет реальные размеры объекта съемки и как бы придавливает его к поверхности.
• С помощью верхнего ракурса можно отображать большие пространства и расположенные на этом пространстве объекты, можно подчеркнуть важный для сюжета объект на обширном пространстве.
• При студийной съемке верхний ракурс искажает пропорции объектов, но зато позволяет сделать очень интересные кадры.
Существуют три направления съемки: центральное, крайнее и со смещением. Пользуясь центральным ракурсом, можно создавать плоские фронтальные композиции (подходит, например, для съемки архитектурных объектов или ландшафтов). Перемещение объектива камеры к фронтальной плоскости объекта съемки позволит сделать изображение более объемным.
3.5. Основы композиции
Выбранная удачно композиция организовывает изображение, дает возможность выделить главные объекты кадра, передать ощущение пространства и замысел фотографа. Выбирая место съемки, фотограф условно делит изображение на три плана – задний, средний и передний. Не меняя масштаба, но изменяя положение линии горизонта, фотограф может создавать разнообразные варианты композиций.
Внимание на снимке должен привлекать композиционный центр, то есть собственно сюжет съемки. Он является главным объектом изображения, а все второстепенные детали снимка должны только подчеркивать композиционный центр и гармонировать с ним.
Следует выстраивать сюжет и формировать кадр, чтобы донести до зрителя задуманную идею. Важно, чтобы фон при этом не отвлекал внимание на себя, а только подчеркивал сюжетный центр снимка.
В композиции фотоснимка существует «правило трех третей»: разделите условно кадр на 9 одинаковых прямоугольников (кадр получается как бы покрытым сеткой). Как правило, в цифровых фотоаппаратах существует функция наложения сетки на изображение – она заметно облегчит вам работу. Наиболее важный объект следует помещать не в центре, а в точках пересечения линий покрывающей кадр сетки. Желательно справа, но не обязательно. При съемке пейзажей и ландшафтов следите за тем, чтобы горизонт не оказался посредине кадра – его нужно помещать ближе к верхней или нижней горизонтальной линии сетки.
Ну и популярная ошибка у новичков – заваленный горизонт. Горизонт всегда должен быть параллельным нижней и верхней границам кадра, а не валиться на бок, разве что горизонт на вашем снимке клонится вбок, чтобы подчеркнуть особенности композиции.
Снимая портреты, следите за тем, чтобы у людей в кадре не были обрезаны конечности. Если руки или ноги в кадр полностью не входят – обрезать следует выше локтей или коленей, иначе будет смотреться уродливо.
В фотографии есть такие понятия, как позитивное и негативное пространство. Позитивное пространство – это та часть фото, которую занимает основной объект съемки, негативное пространство – остальная часть фотографии. Оба эти пространства взаимодействуют между собой и дополняют друг друга. И не стоит заполнять фото как можно большим числом объектов – все и сразу в одном фото вы все равно не ухватите. А негативное пространство может успешно использоваться для получения хорошего изображения и для того, чтобы подчеркнуть вашу идею.
3.6. Глубина резкости объектива
Одним из важнейших параметров оптической системы фотокамеры является глубина резкости изображаемого пространства, сокращенно – ГРИП. Это расстояние, на котором все объекты съемки воспринимаются четко, резко, и контуры их хорошо очерчены.
Данный параметр зависит от нескольких факторов, основным из которых является величина диафрагмы. Чем меньше отверстие диафрагмы – тем выше глубина резкости. Однако постоянно снимать на максимальных значениях знаменателя диафрагмы, чтобы получать четкие снимки, не получится. Во-первых, необходимое для получения качественного снимка количество света получается при комбинации диафрагмы и выдержки. А чем меньше отверстие диафрагмы, тем длиннее нужна выдержка – а это очень мешает при съемке движущихся объектов или при съемке с рук, кадры получаются смазанными.
К тому же высокая глубина резкости не всегда нужна, иногда композиция и идея снимка требуют как раз минимальной ГРИП. например, при съемке портретов крупным планом очень желательно, чтобы резкими и четкими получались только глаза, а уши, к примеру, были слегка размыты.
ГРИП – это один из инструментов фотографа, с помощью которого можно делать интересные художественные фото, если научиться использовать его правильно. А для этого придется экспериментировать – делать несколько снимков с разной глубиной резкости и смотреть, какой будет лучше.
Глава 4. Виды съемок и их особенности
В данной главе мы узнаем, что такое натюрморт, как происходит панорамная съемка и в каких ракурсах удачнее всего снимать портреты. Кроме этого мы поговорим о пейзажах, и познакомимся с репортажной съемкой.
4.1. Натюрморт
Натюрморт – это жанр изобразительного искусства, который посвящен изображению предметов, размещенных в единой среде и организованных в группу. Вы должны понимать, что фотограф должен уделять огромное внимание структуре съемки, т. е. ее отдельным деталям, фактуре поверхности, и конечно же, проблемам изображения.
Натюрморт отличается от других видов съемок богатством ассоциаций, яркой декоративностью и определенной передачей игры. Съемка натюрморта является самостоятельным жанром искусства:
• Вы сможете работать над фотографией при различных схемах освещения.
• Фотографу не требуется ограничение времени, он может полностью сосредоточиться на создании образов.
• Кроме этого, накопленные в данном образе навыки помогут при съемке других жанров.
Принцип подбора предметов для натюрморта – это особый вопрос. Натюрморт может состоять из предметов, которые объединены их полезной функцией, к примеру – посуда. Кроме этого он может состоять из предметов, на первый взгляд совершенно не сочетающихся друг с другом, и имеющих разнообразную форму и цветовую гамму. В этом случае фотограф должен уметь показать зрителю определенную и ярко выраженную мысль, т. е. связать предметы воедино.
При помощи освещения в натюрморте фотограф решает художественные задачи, такие как тональность, светотеневой рисунок кадра, а также его композиционное равновесие. Несмотря на то, что при съемке большое количество источников света, на снимке должно быть передано освещение от одного главного, чаще всего от источника рисующего света. Если этого не сделать, на снимке будет располагаться хаотичное нагромождение теней, и он утратит свою лаконичность и красоту.
