Текст книги "Электричество на даче"

Автор книги: Анна Печкарева

сообщить о нарушении

Текущая страница: 4 (всего у книги 10 страниц) [доступный отрывок для чтения: 4 страниц]

Установка электрощитка

Прежде чем приступать к монтажу электрического щита, нужно определиться с тем, какой вид подобного оборудования вам больше подойдет. Внутренний электрощит скрыт в толще стены, а накладной монтируется непосредственно на ее поверхность. Оборудование внутренней установки занимает гораздо меньше пространства, да и выглядит намного эстетичнее, поэтому желательно выбирать для дачи именно такой электрический щиток.

Монтаж щитка производится в несколько этапов. Сначала необходимо подобрать место, подходящее для его установки, а затем нанести на стену разметку. Для этого надо замерить габариты приобретенного щитка. На нужной высоте от пола провести горизонтальную линию, а затем вертикальные линии на расстоянии, равном ширине электрического оборудования плюс запас по 30 мм с каждой стороны. После этого провести вторую линию горизонтально на расстоянии, равном высоте оборудования. Но также нужно оставить запас, чтобы щиток легко смог поместиться в подготовленное для него отверстие в стене.

На втором этапе следует проделать отверстие по нанесенной разметке. Для этого потребуются перфоратор и болгарка – штроборез. Над электрощитом или под ним надо проделать штробы под отходящие провода и вводной кабель, после этого установить основание щитка в подготовленное для него отверстие. Чтобы смонтировать основание грамотно, потребуется гидравлический уровень. Используя алебастр, нужно сделать предварительное крепление. После этого основание электрощита прикрепить с помощью дюбель-гвоздей. Обычно в комплекте с электрическим щитком идут подобные крепежные изделия. Рекомендуется закреплять электрощиток на высоте 1,6–1,7 м от пола, оставшиеся по периметру щели заделать монтажной пеной.

Чтобы ввести провода в электрощит, надо из технологических отверстий для их ввода убрать заглушки. Завести провода в щиток можно и через заднюю стену его основания.

После того как основание будет закреплено, надо приступить к следующему этапу – сборке электрического щитка.

Поставить DIN-рейки (металлический профиль) на специально предусмотренные для этого места и закрепить их с помощью саморезов. После этого установить заземляющие и нулевые шины. Они бывают самых разных модификаций. Если места достаточно, лучше установить шины, укрепив их на DIN-рейке. Нулевую шину устанавливают на изоляторах. Что касается заземляющей шины, то ее можно укрепить без изоляторов прямо к корпусу электрического щитка. Если защитный и нулевой проводники на вводе совмещены (применяется двухпроводная схема подключения – фаза и PEN-проводник), нужно произвести разделение проводников на нулевой и защитный на заземляющей шине. К заземляющей шине подходит общий вводной PEN-проводник, после чего от нее обустраивается перемычка на нулевую шину.

При выборе места под установку электрического щитка нужно учитывать два момента. Во-первых, после расстановки мебели к нему должен оставаться свободный доступ, а во-вторых, его следует расположить как можно ближе к вводу в дом электропитания.

Затем устанавливают устройства защиты. От сечения отходящих проводов будет зависеть выбор номинала автомата. Электрический автомат призван защитить от короткого замыкания отходящую линию. При завышении его номинала отходящий провод при высокой нагрузке может сильно нагреться. В результате он либо выйдет из строя, либо станет причиной пожара. Следовательно, завышение номинала автомата является серьезной угрозой появления возгорания.

В соответствии с проектом надо установить автоматы в электрический щиток. Сначала устанавливают вводный автомат. От него провода будут уходить на групповые автоматы отходящих линий. Провода следует располагать так, чтобы они как можно реже пересекались между собой. При зачистке проводов надо сделать так, чтобы их оголенные части не выглядывали из клемм автоматов. Группы автоматов между собой соединяются специальными перемычками, которые изготавливают из провода с тем же сечением, что и вводной провод. Но чтобы сделать собираемую схему более надежной, вместо перемычек надо установить фазную шину.

Чтобы предупредить возможность поражения электрическим током, необходимо установить УЗО, поскольку автомат не способен защитить от подобной неприятности. Его функция заключается в защите от короткого замыкания отходящей линии. Функция же УЗО состоит именно в защите от поражения электрическим током. Его требуется устанавливать на те линии, что идут к розеткам. Устройства защитного отключения особенно необходимы линиям, идущим к электрической плите и стиральной машине. Чтобы подключить УЗО, нулевой провод нужно взять с нулевой шины, а фазный – с автомата (рис. 12).

Когда нагрузка будет подключена, следует проверить, есть ли напряжение на отходящих линиях. Чтобы это осуществить, надо отключить автоматы на этих линиях и подать через вводной автомат напряжение на электрощиток. С помощью мультиметра или пробника удостовериться в наличии напряжения на автоматах. Если все функционирует нормально, вводной автомат отключают и приступают к окончательной сборке электрического щита. Для этого устанавливают крышку шкафа, наносят маркировку на все автоматы, руководствуясь однолинейной схемой, указанной в проекте. Если дверь шкафа изготовлена из непрозрачного материала, желательно наклеить на нее с внутренней стороны копию схемы. Она будет полезна в ходе дальнейшей эксплуатации, особенно если потребуется устранить какие-либо неисправности. Этот этап завершает установку и сборку электрического щитка.

Рисунок 12. Схема электрощитка: 1 – вводной автомат; 2 – электросчетчик; 3 – устройство защитного отключения (УЗО); 4 – шина заземления; 5 – нулевая шина; 6, 7, 8, 9 – автоматы на отходящие линии освещения и розеток

Электропроводка

Что касается прокладки электропроводки, то правила здесь очень просты: в тех местах, где располагаются выключатели или розетки, проводка должна опускаться к ним точно по вертикали. Это поможет в будущем избежать случайного пробоя провода, если, например, понадобится повесить на стену полочку или картину. Определить, где именно в стене проходит провод, в этом случае очень легко.

При закладке электропроводки от основания потолка надо отступить как минимум на 150 мм. Это зависит и от высоты потолка. Если в будущем будет устанавливаться натяжной или подвесной потолок, провод должен оставаться в легкодоступной зоне. В том случае, когда в дачном доме высокие потолки и новый потолок планируется опустить от основного на 300 мм, электрическую проводку протягивают на расстоянии 400 мм. Данное правило следует учитывать и в тех случаях, если на сегодняшний день не планируется обустройство подвесного потолка, так как со временем планы могут поменяться. На рисунке 13 показана схема прокладки электрической проводки в жилом помещении.

Рисунок 13. Схемы прокладки электрической проводки (крестиками на рисунках а и б помечен неправильный вариант)

Нередко в панельных домах провода к розеткам прокладывают по специальным каналам с уклоном 45°, а не вертикально. Без крайней необходимости штробить панельные стены нежелательно. В панели несущей стены запрещается проделывать глубокие прорези, так как есть риск повреждения арматуры. Это нарушает общую конструкцию здания и приводит к ослаблению его каркаса.

Если требуется опустить вниз или перенести на другое место розетки или выключатели, будет вполне достаточно проделать в панели небольшое углубление, чтобы утопить в нем проводку. Если прежнее место, где располагалась розетка, не устраивает и нужно перенести ее ниже и немного в сторону, на расстояние 300 мм от пола, необходимо руководствоваться прежним принципом – прокладывать провода прямо и перпендикулярно.

Провода, которые проложены вертикально, удаляют от оконных и дверных проемов как минимум на 100 мм. От отопительных труб отступают 150–200 мм. Если электропроводка пересекается перпендикулярно, ее защищают прокладками, изготовленными из асбеста. В том случае, когда провода нужно проложить параллельно газовой трубе, выдерживают расстояние не менее 400 мм. Следует также учитывать усадку здания и обращать внимание на металлические части конструкции и острые бетонные углы, которые могут повредить провода.

Прокладка электропроводки в полу и на потолке

Если планируется обустроить подвесной или натяжной потолок, можно проложить на потолке проводку произвольно – самым коротким путем. Стоит помнить о том, что кабель NYM не нуждается в дополнительной защите, поскольку он не поддерживает горение и обладает тройной защитной изоляцией. Кабели ВВГ и ВВГнг допустимо прокладывать в гофре из ПВХ. Крепится такой кабель к потолку с помощью дюбель-хомутов или клипс, предназначенных для гофры.

Если полы в дачном доме деревянные, кабель также можно проложить произвольно в трубы из металла или в металлогофру. Когда проводка проходит в стяжке, провода укладывают произвольно в гофру из ПВХ.

В полу и на потолке распределительные коробки не обустраивают, поскольку на этих поверхностях не должно быть разводки проводников и соединения проводов. Все проложенные здесь провода делают непрерывными, начиная от щитовой или от распределительной коробки, вмонтированной в стену, непосредственно до потребителя. Дело в том, что эти места труднодоступные, поэтому если вдруг возникнет сбой, неисправность устранить будет крайне сложно.

Нельзя превышать допустимую нагрузку, приходящуюся на УЗО. Оно не рассчитано на короткие замыкания и перегрузки, поэтому может просто сгореть. Если одно УЗО ставится на три группы автоматических выключателей по 16 Ампер каждая, то оно должно быть рассчитано на 40 Ампер, так как через каждый из выключателей может протекать такая сила тока, что в совокупности она составит 30 Ампер.

Прокладка провода

С проводами могут возникнуть проблемы в том случае, если их изоляция была повреждена или имеются повреждения в самих проводах. Конечно, современные провода покрыты довольно эластичной изоляцией, но и она не может противостоять нагреву или постоянно действующим деформациям. Нагрев возникает в том случае, если провод перегружен.

Сейчас провода также отличаются повышенной влагоустойчивостью. Двужильный провод, покрытый двухслойной изоляцией из винила, допустимо прокладывать даже во влажной земле. Но необходимо помнить, что места скрутки или других точек, с которых была снята заводская изоляция, не должны контактировать с влагой. Ни изоляционные трубки, ни изолента не способны надежно защитить подобное соединение от воды.

Поэтому чтобы не было перегрева, стоит подобрать провод подходящего сечения. Прокладывать электрическую проводку следует таким образом, чтобы впоследствии, производя ремонтные работы, исключить вероятность случайного попадания в один из проводов гвоздем или саморезом. Именно поэтому при обустройстве скрытой проводки надо обязательно зарисовать и сохранить схему. Если все места соединений не подвергаются воздействию влаги, а провод – постоянным механическим воздействиям, проводка будет работать безупречно.

Провода можно прокладывать внутри плинтусов или в специальных коробах. Внутри плинтуса прокладывать провода даже предпочтительнее, там они незаметны и никому не мешают. Кроме того, в подобном месте нечаянно повредить их крайне сложно, к тому же провод можно легко осмотреть или заменить, если в этом возникнет необходимость.

Выполнение спаек и скруток

Спайки и скрутки проводов, которые неизбежны при обустройстве электропроводки, должны располагаться в доступных местах даже в том случае, когда проводка скрытая. Если не получается установить в нужном месте распределительную коробку, надо протянуть провод туда, где такая возможность есть или туда, где можно будет сделать соединение, доступное для осмотра. Скрутки замуровывать запрещается.

Провод перед скруткой следует тщательно зачистить, чтобы контакт был надежным. Проблемы в местах соединения возникают по следующим причинам. Электрический ток нагревает места в цепи, которые обладают высоким сопротивлением. К ним относятся розетки и места соединений. Непосредственно провод имеет небольшое сопротивление, но в местах соединений создаются точки повышенного сопротивления благодаря оксидам металла. Именно в этих местах и происходит нагрев, который повреждает изоляцию и нарушает соединение. Когда нагрев прожжет изоляцию насквозь, произойдет замыкание двух проводов. Если автомат будет подобран грамотно, то он отключится, в противном же случае возникнет пожар.

Именно поэтому так важно тщательно выполнить скрутку. Для этого рекомендуется использовать многожильный провод. В местах повышенного напряжения, например там, где подключается электронагреватель, скрутку лучше пропаять сильно нагретым паяльником, обладающим универсальным флюсом. В противном случае изоляцию можно перегреть. Пропаянное соединение не поддается разрушению. Если есть второй электрический контур, то именно его следует использовать для нагрева паяльника.

Все места соединений необходимо тщательно изолировать. Иногда спайки и острые углы рискуют проколоть изоляцию, поэтому их следует затупить.

Установка розеток

Прежде чем приступить к монтажу розетки, нужно провести кабель до места, где она будет установлена. Кроме того, надо приготовить необходимые инструменты и материалы: отвертку, плоскогубцы, ударную дрель или перфоратор, коронку для просверливания отверстия под подрозетник, саму розетку, коробку под розетку, шпатель, алебастр, ножницы для кабеля.

Итак, как правильно смонтировать розетку? Для начала следует определить высоту, на которой будут монтироваться розетки. В жилых комнатах их устанавливают, как правило, на высоте 30 см от пола. В коридоре, ванной комнате и на кухне их размещают там, где это более удобно.

Например, розетку для холодильника можно установить ее на высоте 30 см от пола. Там же, где располагается рабочая стенка, их удобнее монтировать немного выше рабочего стола. То же самое относится к ванной комнате. Для стиральной машины подойдет и стандартная высота, а для розетки, от которой будут работать фен или бритва, лучше подобрать место около зеркала.

Если на автоматических выключателях винтовой обжим плохой, то они будут нагреваться, что в итоге приведет к выходу приборов из строя. Если же винтовой обжим качественный, подобные устройства будут эксплуатироваться долго и качественно, поэтому этому моменту стоит уделить особое внимание.

Этапы монтажа розетки

Сама процедура установки розетки включает в себя четыре этапа:

• подготовка отверстия для коробки;

• монтаж коробки, предназначенной для фиксации розетки, и ее последующее крепление;

• подключение и прикрепление к коробке самой розетки;

• установка на розетку декоративной панели.

Установка розетки в бетонной стене

Для установки розетки в бетонной стене надо приобрести специальную насадку на перфоратор или коронку для ударной дрели, предназначенную для сверления в стене отверстия. Ее вставляют в патрон перфоратора либо ударной дрели и начинают сверление в заранее намеченном месте. А поскольку стена бетонная, используют помимо режима сверления еще и удар.

Установка коробки под розетку

Если отверстие под розетку просверливают не во время ремонта, то в том месте, где она будет монтироваться, вырезают часть обоев. Всю образующуюся в процессе сверления пыль собирают с помощью пылесоса.

Когда дно коронки упрется в стену, сверление прекращают. Чтобы убрать сердцевину, оставшуюся после коронки посередине отверстия для розетки, можно использовать следующий способ: надо взять зубило и молоток либо перфоратор, снабженный насадкой-штробилом, немного подровнять заднюю стенку отверстия. Тогда коробка для розетки войдет туда без труда.

После этого переходят к следующему этапу монтажа – предварительной вставке коробки в отверстие. Если она подходит идеально, то ее крепят окончательно. Для этого выдавливают в подрозетнике заглушку там, где будет проходить кабель, затем в полученное отверстие заводят сам кабель.

Потом наносят немного густого алебастра на заднюю и боковые стенки отверстия для подрозетника – это позволит надежно зафиксировать в стене коробку. Когда смесь нанесена в отверстие, вставляют подрозетник и плотно прижимают.

Прежде чем монтировать саму розетку, выкручивают расположенные по бокам коробки шурупы, с помощью которых будет закрепляться сердцевина розетки. Откручивают декоративную панель прибора и берут его сердцевину. Перед подключением к розетке электрические провода оголяют специальными ножницами-щипцами. Нож использовать не рекомендуется, поскольку он может повредить кабель, в результате чего он станет более ломким, особенно если речь идет о многожильном кабеле из меди. Оплетку кабеля снимают на 1 см, после чего в сердцевину вставляют провода и закрепляют их гайками.

Убедившись в надежности подключения проводов, их слегка загибают и вставляют сердцевину прибора в коробку, фиксируя при помощи шурупов и зажимов. Сначала производят ее предварительную фиксацию, затем выравнивают ее с помощью уровня и фиксируют окончательно. Потом закрепляют на розетке декоративную панель.

Когда установка розетки завершена, включают пробки или автоматы и проверяют ее работоспособность сначала с помощью индикатора, а затем с помощью подключения какого-либо источника света, например, лампочки.

Установка двойной розетки

Есть два вида двойных розеток: розетка, снабженная двумя вилками, и две отдельные розетки, образующие один прибор с помощью специальной вставки. Когда монтируется розетка первого вида, она входит в одинарный подрозетник, поэтому крепится идентично простой розетке. При монтаже прибора второго вида устанавливают два подрозетника в стену или используют специальный двойной подрозетник. Подключать такие розетки рекомендуется последовательно.

Особенности установки блока розеток

Чтобы смонтировать блок розеток, необходимо предусмотреть для каждой из них отдельную коробку. Для удобства можно приобрести блок из спаренных коробок. Если в блоке больше трех розеток, то одного кабеля будет недостаточно, потребуется второй. Если нагрузка на розетки небольшая, можно последовательно подключить их все на один кабель.

Установка розетки с заземлением

Чтобы смонтировать розетку с заземлением, требуется кроме фазы и нуля подключить третий провод – заземление. Обычно он бывает желтого цвета. Прибор, подключаемый к заземлению, должен быть снабжен специальными усиками.

Евростандарт подразумевает монтаж электромеханических приборов на удобной для пользователей высоте. Как правило, выключатели устанавливают на высоте 80–90 см от пола. Это дает возможность включать или выключать светильники, не поднимая руку вверх. Розетки по евростандарту должны быть расположены на высоте 30–40 см от пола.

Установка розетки в гипсокартон

При установке розетки в гипсокартон используют специальный подрозетник. Его не фиксируют в стене с помощью алебастра, так как для этого в нем предусмотрены специальные зажимы. Чтобы надежно закрепить такой подрозетник, нужно закрутить шурупы. По их резьбе к основанию начнут прижиматься зажимы, фиксирующие конструкцию в гипсокартонном листе.

Чтобы проделать под подрозетник отверстие в гипсокартоне, используют специальную коронку, так как этот материал можно лишь сверлить. Использовать режим молотка нельзя, поскольку гипсокартон достаточно хрупкий материал. Для проделывания в таком листе отверстия достаточно лишь просверлить его 2 мин, удары же могут привести к появлению на материале трещин. Если между бетонной стеной и листом гипсокартона расстояние слишком маленькое, проделывают с помощью коронки в бетоне не слишком глубокое отверстие, чтобы иметь возможность установить подрозетник.

Прежде чем делать проектирование и разметку для розеток, надо рассчитать, чтобы они не попадали в места, в которых находится металлический профиль для крепления гипсокартонных листов. Когда отверстие будет проделано, можно протянуть провода сквозь удаленную заглушку и прикрепить к листу гипсокартона коробку. После этого следует выполнить все вышеописанные действия.

Установка розеток для интернета, телефона и телевидения

Установить розетку, предназначенную для интернет-соединения, достаточно просто. Действуют так же, как и в случае с электрическим прибором. Только при подключении проводки сетевого кабеля требуется просунуть провода в специальные разъемы. То же самое относится и к телефонной розетке: провода вставляют в разъемы либо прикрепляют с помощью гаек.

Чтобы смонтировать розетку для телевизионного кабеля, его требуется до сердцевины оголить, после чего вставить в предусмотренное место. Соединяют кабель с экраном посредством специального зажима.