Текст книги "Основы тактической подготовки современного солдата"

Автор книги: Андрей Маркин

сообщить о нарушении

Текущая страница: 8 (всего у книги 21 страниц)

Получается прямоугольный треугольник. Измерив расстояние между ТПН и НТП, получаем расстояние до цели.

Другой способ: при движении перпендикулярно линии ТПН-цель на некотором расстоянии от ТПН вбивается кол, после чего на таком же расстоянии от первого кола – второй кол. От второго кола измеряющий расстояние начинает отходить перпендикулярно назад до тех пор, пока точка его стояния, первый кол и цель не будут на одной линии (в створе). Получим два геометрически подобных треугольника. Измерив расстояние от второго кола до точки стояния, получим дальность до цели.

Этот способ можно модифицировать, если расстояние от первого кола до второго сокращать в известное число раз (в два, в три, в десять). Тогда для расчета дистанции до цели расстояние от точки стояния до второго кола следует увеличивать в соответствующее число раз.

Однако использование методов прямоугольных треугольников требует много времени, а главное – их применение обнаруживается противником.

Измерение ширины водной преграды методом подобных треугольников

При помощи метода геометрически подобных треугольников можно определить высоту цели, если известно расстояние до нее. При помощи карандаша на вытянутой руке измеряют видимые размеры вертикальной цели. Измерив расстояние от глаза до карандаша и зная, что и карандаш и цель видны под одним и тем же углом, определяют высоту цели при помощи пропорции. Высота цели будет настолько больше ее «отображения» на карандаше, насколько расстояние от цели до глаза больше расстояния от глаза до карандаша.

Лучший способ определения дальности – глазомер, то есть сравнение с другими, заранее известными расстояниями, запечатленными в памяти (50,100,150, 200, 250, 300 и т.д. метров). При использовании глазомера можно использовать прием захвата цели в зрительную «вилку», как при стрельбе артиллерии (см. далее). К сожалению, на развитие глазомера нужно время и усилия, которые далеко не всегда имеются.

Наблюдая с фронта, трудно определить расстояние от разрыва снаряда до цели. Удается только понять, был недолет или перелет.

При ведении артиллерийского огня на большие дистанции, важна другая особенность зрения. Начиная с определенной дальности (ок. 500 метров), метод сравнивания углов зрения перестает работать. Мозг не может воспринять небольшие разницы между углами зрения на предметы. Поэтому картинка кажется как бы плоской, и только зрительные привычки помогают хоть как-то различать, что ближе, а что дальше.

Собственно, известный способ артиллерийской пристрелки – захват цели в вилку – обусловлен тем, что дающий целеуказания артиллерийский наблюдатель (в дальнейшем именуемый «стреляющий»), не в состоянии точно определить, как далеко от цели разорвался снаряд. Все, что он может увидеть, это – находится ли разрыв на фоне цели (недолет) или цель на фоне разрыва (перелет). Даже если стреляющий наблюдает цель сбоку относительно линии стрельбы и вроде бы может измерить угол между целью и разрывом, все равно разрывы выводят на линию наблюдатель – цель, поскольку дальность от разрывало цели он определить не может.

Корректировать огонь от места падения боеприпаса, как делают пулеметчики по «фонтанчикам» земли от попадания пуль, артиллеристы при стрельбе на дальние дистанции могут в весьма ограниченных ситуациях. Для такой корректировки нужно не менее двух наблюдателей, расположенных по разные стороны от стреляющего орудия на достаточно большом удалении от него, которые хорошо просматривают район места цели, позиции которых хорошо привязаны к местности и оборудованы точными приборами наблюдения и которые могут прибегнуть к помощи вычислительного центра, осуществляющего достаточно сложные математические расчеты.

Сходным образом, при стрельбе по топографической карте требуется установить местонахождение цели, что делается наблюдением с двух разных точек, местоположение которых определено, и затем по углам между ними устанавливают, где находится цель. Артиллерия может отказаться от ведения огня по карте, если ей не будут предоставлены данные о местонахождении противника, с точностью до 50 метров, особенно если рядом с противником могут находиться свои части.

В значительном количестве случаев стреляющий вынужден действовать в одиночку и захватывать цель в «вилку».

 Наблюдая сбоку, путем простейших вычислений можно достаточно точно выявить погрешность прицела и откорректировать огонь

нет страницы 160

то есть уменьшением перелета. Недолетные выстрелы делать нельзя – они могут поразить своих же солдат.

Пристрелки как таковой вообще может и не быть. Например, при ведении огня минометами в лесном массиве. При ведении боя в лесу видимость минимальна. Оценить расстояния крайне тяжело. Для снятия этой проблемы используют следующий прием. Артиллерийского корректировщика посылают вместе с передовым отрядом. От него до следующей за ними минометной батареи прокладывают провод (как правило, телефонный) или шнур установленной длины. Например, 200 метров. Между батареей и передовым отрядом курсирует солдат, который следит, чтобы проводу ничто не мешало и он оставался бы проложенным как можно прямее. Благодаря проводу во время движения между передовым отрядом и батареей сохраняется расстояние приблизительно равное 200 метрам. В случае столкновения с противником корректировщик прикидывает расстояние от него до противника, прибавляет к этому расстоянию 200 метров и передает эту информацию минометной батарее. Первые же выстрелы имеют высокую вероятность попасть по местоположению противника. Так избегают использования вилки.

Заметим, что разведка может применить промерку расстояний шнуром и при подготовке атаки на позиции противника.

Подводя итог, нужно сказать, что артиллерийский наблюдатель для целеуказания, пристрелки и определения результативности стрельбы должен видеть цель и расположение точки, где разорвался снаряд по отношению к цели.

***

То, что в разделе, посвященном маскировке мы говорили о таких вроде бы далеких от нее понятий как прицеливание, целеуказание, артиллерийская «вилка», должно подчеркнуть все возможные сложности, которые могут возникнуть при стрельбе из-за особенностей человеческого зрения. Еще и еще раз нужно подчеркнуть: маскировка продолжает защищать и после того, как противник обнаружил замаскированного.

Чтобы еще подчеркнуть это второе назначение маскировки, можно привести пример в связи с маскировочным цветом обмундирования. Известно, что форма защитного цвета (однотонный оливковый цвет, цвет гимнастерок в Советской армии времен 2-й мировой войны) менее заметна для обнаружения, чем пятнистый камуфляж. Камуфляж в смысле трудности его обнаружения превосходит форму защитного цвета только в тех случаях, когда его цветовая гамма совпадает с цветовой гаммой местности. При несовпадении с цветом местности пятнистый камуфляж демаскирует больше, чем форма защитного цвета. Но все же на камуфляж перешло большинство армий. Это связано с тем, что камуфляж размывает габариты цели и противнику трудно прицелиться даже после того, как он обнаружил солдата в камуфляже.

Теперь следует остановиться на том, как человек выделяет отдельные предметы из общего фона.

Известно, что взгляд человека, прежде всего, схватывает те предметы, которые выделяются из общей массы. Чтобы предмет был замечен, чтобы он мог привлечь наше внимание, он должен чем-то контрастировать с другими предметами, виденными ранее. Мозг выхватывает из общего все новое, неясное, непонятное и необычное. Особенно если оно появляется резко и не является повторением обычно происходящего (и, наоборот, небольшие постепенные изменения или постоянно повторяющиеся явления не привлекают особого внимания). Причина в том, что в дикой природе для любого животного жизненно важно вовремя примечать именно необычные предметы и явления. Они могут служить либо источником пищи, либо источником опасности для его жизни. Поэтому мозг запрограммирован природой на выделение необычного из общего фона. Эта особенность мозга очень важна для маскировки.

Имеются следующие выделяющие, а, значит, демаскирующие признаки предметов:

1) Форма. Предметы, имеющие не встречающиеся в природе формы, привлекают внимание. Правильных квадратов, прямоугольников, кругов в природе практически нет.

Поэтому форма техники, оружия, обмундирования, прямые углы и линии окопов или ровные круги бросается в глаза. Очень заметны квадраты вырезанного дерна, используемого для маскировки окопов.

Сильным выдающим, демаскирующим, фактором является округлая форма шлема (головного платка или кепки) и линия плеч. Поэтому при маскировке особое внимание должно быть уделено размыванию этих форм. На шлем или кепку рекомендуется прикреплять сеть, на которую ярусами привязывают полосы ткани, образующие лохмы. Желательно, чтобы они свисали, закрывая шею и плечи, но, не мешая обзору, в том числе периферийному. Только нужно помнить, что после дождя вес полосок значительно добавляет к весу шлема. Зимой для тех же целей можно использовать белую бумагу или полотенце. Но при этом нужно следить за их чистотой, иначе бумага или ткань желтеет, темнеет и начинает демаскировать. Возможно использование маскировочных масок для лица с прорезями для глаз. Такая маска не только скрывает цвет лица, но и исключает образование пара от дыхания в холодное время.

Для искажения вида обмундирования используют специальные подкладки, придающие ему кочкообразную форму. Заметим, что сходным образом маскируют бронетехнику – на нос и/или корму набрасывают обрезки маскировочной сетки, искажающие восприятие привычных контуров машины.

Для сокрытия необычных контуров предметы можно располагать на фоне местного предмета, который как бы разъест видимые необычные контуры, при этом не следует допускать выхода контура скрываемого предмета за габариты скрывающего предмета.

2) Тень. Она увеличивает размеры обнаруживаемого предмета и «прикрепляет» к предмету пятно темного цвета. Тень может изменить цветовой фон местности. Рекомендуется находиться в тени местных предметов, чтобы они поглощали отбрасываемую солдатом тень. При этом нужно помнить о передвижении Солнца по небосводу в течение дня. Тень от местных предметов перемещается вместе с Солнцем.

3) Силуэт. Предметы особенно видны, если они находятся на каком-нибудь одноцветном фоне, который отличается от цвета самого предмета. Особо выделяется человек на фоне неба. Ночью наблюдение вообще рекомендуют вести из низины, чтобы, глядя снизу вверх, увидеть людей на фоне неба, а идущим избегать выхода на гребни высот, обходя их по склону или у подошвы.

На темном фоне строения человек, одетый в белый маскхалат, очень заметен.

Из-за эффекта силуэта видимость с высоты вниз хуже, чем снизу вверх.

Для уменьшения заметности силуэта руки и локти лучше держать прижатыми к корпусу, а ноги сведенными вместе.

Даже простое приседание на корточки существенно изменяет привычный образ фигуры человека, снижая его заметность.

4) Движение. Движение видно достаточно далеко. Нужно помнить, что даже обычные повороты головы влево и вправо сильно способствуют обнаружению. Сильно выдает и размахивание руками. Очень заметно движение на неподвижном фоне. Даже перезарядка оружия очень часто выдает местоположение солдата.

Для снижения заметности, при прочих равных условиях, рекомендуется движения делать по возможности медленными (плавными). Например, для осуществления перебежки вставать надо замедленно, чтобы затруднить обнаружение на раннем этапе. И лишь поднявшись, можно делать быструю перебежку. Разумеется, хорошо освященные и просматриваемые участки следует преодолевать быстро.

Привлекает внимание не только движение самого объекта, но и движение других вокруг него.

5) Равномерное расположение. В природе предметы располагаются неравномерно. Цепь солдат или окопов, размещенных на одинаковых расстояниях друг от друга, облегчает обнаружение.

6) Очевидная позиция. Противник будет особенно тщательно рассматривать места, которые слишком хороши, чтобы их не занять. Такое же внимание будет привлечено к отдельно стоящим местным и иным ориентирам. Поскольку они бросаются в глаза, то и местность вокруг такого местного предмета будет осмотрена очень тщательно.

7) Структура поверхности. Объекты, отличающиеся структурой своей поверхности от местных предметов (например, гладкая фактура ткани), обнаруживаются легче.

8) Цвет. Цветовые отличия от фона – одна из распространенных причин обнаружения предметов. С другой стороны, нахождение на границе цветов, особенно светлого и темного, затрудняет обнаружение.

Если стрелок залег за кустом, то не следует стрелять из середины куста, куст на свету кажется более темным из-за теней от его ветвей и выдаст выглядящего более светлым стрелка, лучше устроиться рядом с кустом, что уменьшит заметность стрелка для противника.

Зимой при отсутствии масккостюма лучше следовать по дороге, чем по заснеженному полю, так как на дороге всегда много следов и темных пятен, с которыми может слиться темный цвет обмундирования.

9) Размер на фоне другого. Предметы непропорциональных для данной местности габаритов как бы «притягивают» к себе взгляды.

10) Блеск. Отблеск оптики или металлических частей виден очень далеко. Блеск может быть предательским даже от начищенных ботинок и от металла оружия, то есть и от матовых поверхностей. Для снижения блеска поверхность смазывют маслом и обсыпают песком.

Блестеть также может поверхность карт с ламинированным покрытием.

Блестят очки, которые надеваются для защиты от ветра и пыли при езде на бронетехнике. Когда они не очень нужны, их надевают задом наперед, на затылок, либо закрывают специальным чехлом.

11) Сосредоточение. Необычная для данной местности группировка предметов в одном месте привлекает внимание.

12) Звук, запах. Звук особенно усиливается ночью, после дождя, в туман, у реки, в ранние утренние часы или в дни с повышенной влажностью. Влажность улучшает звукопроводимость воздуха. Ночью воздушная среда однородно нагрета и поэтому лучше проводит звук.

Для прослушивания можно использовать и «сказочный», но вполне работающий способ прикладывания уха к земле. Можно усилить звук, воткнув в землю палку или вкопав в землю сухое бревно, и приложив ухо к ее не вкопанному концу. Можно положить на землю доску. Можно наполовину закопать в землю бутылку или металлическую флягу, наполнить ее водой на одном уровне с землей, а в ее горлышко вставить прут или резиновую трубку. В конце-концов – можно встать на одну ногу и приоткрыть рот. Все это хорошо усиливает звуки. Очень хорошо использовать самые обычные слуховые аппараты, используемые людьми с ослабленным слухом.

Лучше сближаться с противником против ветра, так как даже слабый ветер хорошо доносит звук.

Опасен не столько нечаянно произведенный звук, сколько его повторение. Если по неосторожности нежелательный звук был произведен, то следует замереть, пока внимание противника рассеется.

Человек лучше замечает приближение противника, находясь на месте, а не в движении.

«Необычные» для данной местности запахи сигаретного дыма, сухого спирта, разогретой пищи, мыла можно различить с 300 метров.

***

Примечательно, что излишняя маскировка может привести к усилению концентрации предательских признаков.

Выдать противнику какой-то предмет могут не только его демаскирующие признаки, но и следы деятельности человека. Например, даже если автомобиль надежно укрыт, но остались следы от колес, то враг может определить местоположение техники. Тропинки к наблюдательным пунктам и окопам, дым от костров, мусор – все может помочь противнику обнаружить позицию.

Имеется обстоятельство, которое заставляет отказываться от маскировки или специально вносить демаскирующие признаки в одежду – это необходимость отличать своих от чужих. При бое в густом лесу или в затененных помещениях, или ночью приходится использовать такие средства, как белые нарукавные повязки или оранжевые шейные платки.

***

Приемов и способов личной маскировки много. Не всегда удается воспользоваться всеми, но стремиться к использованию маскировки нужно по максимуму .

Что может применять каждый солдат индивидуально?

Солдат должен закамуфлировать то, что больше всего бросается в глаза. Это – лицо, руки, силуэт головы (каски, кепки, повязки), силуэт плеч, корпуса, бликующие элементы обмундирования, а также оружие.

Лицо камуфлируется следующим порядком. Обычно выступающие части лица (нос, скулы, подбородок, лоб) выглядят более светлыми, а углубленные – более темными. Поэтому наносить окраску на лицо надо так: светлые тона зеленого цвета – на углубленные места и темные тона и краски (черная, коричневая, последняя лучше, черный немного неестественен) – на светлые места. Окраска лица в форме полос применяется в зоне без густого лиственного покрова, в противном случае применятся пятнистая окраска. Сочетание этих двух методов наиболее универсально. В населенных пунктах вместо зеленого цвета используются оттенки серого. Кроме того, для размывания линий цветовые пятна не должны заканчиваться на краю лица или как бы внутри лица, они должны неожиданно обрываться. Центр пятен не должен совпадать с выступающими частями лица (носом, подбородком).

Нужно помнить, что шея вместе с ее основанием по размерам почти равна лицу и ее также нужно обязательно камуфлировать. Нужно наносить маскирующий грим также и на уши, и на ту часть корпуса, которая выступает из-под одежды. Нередко считается, что повязывание шейного платка освобождает от необходимости такой маскировки, но при передвижениях платок неизбежно развязывается, и белая кожа неизбежно показывается и демаскирует солдата. Поэтому боевой гримм нужно наносить в любом случае.

То же касается белизны кистей рук. Хотя ношение перчаток во многом убирает проблему, но периодически их приходится снимать и, если кожа рук незакамуфлирована, то она выдаст местоположение солдата. Простейшие маскировочные перчатки делают из обычных хозяйственных белых перчаток, окрашивая их йодом или зеленкой.

Если нет охотничьего грима, то используются подручные средства – жженая пробка или сажа, смеси грязи и золы для черного цвета, трава – для зеленого. Однако нужно помнить о возможных раздражениях кожи при их применении.

Для зимы существует белый грим, но лучше использовать белые шапку с маской для лица или сетку, закрывающую лицо. Под белым гримом не заметны следы обморожения. Марлевая маска, окрашенная под цвет местности, может заменить грим и летом, и зимой. Правда при ношении сплошной маски бывает трудно дышать. Чтобы избежать этого маску делают не сплошной, а с дополнительными отверстиями, либо делают ее из нескольких лоскутов по принципу жалюзи.

Зимой и в холодную погоду особое внимание следует уделять маскировке пара от дыхания. Выдыхать нужно через маску, рукавицу, шарф или в рукав.

Бликующие части обмундирования и оружия, рекомендуется обматывать матерчатой изолентой или обычными, окрашенными зеленкой и йодом или иным красителем, бинтами, придавая лохматый вид за счет отдельных полос ткани или разлохмачивания бинтов. Зимой для тех же целей используется белый пластырь и белые бинты, либо мел.

Для маскировки оружия можно использовать чехлы. Обычно их два – один надевается со стороны дула, другой со стороны приклада. Чехлы и обмотки не должны мешать прицеливанию, перезарядке и стрельбе из оружия. При использовании бинтов нужно их закрепить так, чтобы они не разматывались. При использовании бинтов, нужно помнить, что при очень интенсивной стрельбе они могут начать тлеть и дымиться, поэтому ствол пулемета лучше окрашивать, а не обматывать горючими бинтами.

Летом можно обмазать ствол маслом и обсыпать пылью или песком. Кстати, сходный способ применяется для маскировки бронетехники – гудрон смешивают с бензином, полученную смесь наносят на броню пятнами, и обсыпают грунтом. Маскировать также нужно и ботинки, особенно их носки, так как они также сильно демаскируют.

Неплохо маскируют прямоугольные накидки-пончо с прорезью для головы по центру, которые после надевания через голову перехватываются ремнем. В зависимости от времени года накидки могут быть из сетей с вплетенными лоскутами ткани или из белой простыни.

В дождь одежда темных цветов становится черной, а белая при намокании начинает просвечивать. При использовании искусственных тканей следует учитывать, что они, как правило, сильно шуршат и дают нежелательный отблеск.

Залегающему после очередной перебежки следует маскировать спину, либо прикрепляя «лохматую» маскировочную накидку-фату на спину, либо путем закрепления за поясом со стороны спины зеленых веток или травы, которые будут скрывать контур залегшего солдата. При медленном переползании можно использовать выкопанный или искусственный куст, держа его перед собой.

Каску для маскировки летом можно вымазать глиной и прилепить на нее мох, правда, глина со временем сохнет, становиться светлой, а затем она и вовсе отваливается от поверхности каски.

При использовании веток для маскировки нужно места отлома замазывать глиной или затемнять другим способом.

Искусственные волокна не только дают отблески на солнце, но и очень хорошо видны ночью в приборы ночного видения, как и накрахмаленные воротнички.

Чтобы прикрыть наблюдательный пункт, из проволоки делают каркас и прикрепляют к нему мох (получают видимость камня) или кору (получают пень). Такие макеты желательно устанавливать вместо подлинных предметов.

Глава 8

Отдельные приемы использования оружия

Гранатомет

При стрельбе из гранатомета по вертолетам приходится задирать ствол и голову, что неудобно. Для облегчения прицеливания помощник гранатометчика помогает стрелку встать на наклонную плоскость (например, на склон холма, пень и т.п.), придерживая стрелка за спину. Имея опору для спины стрелок находится в полулежачем положении, что делает прицеливание удобным, поскольку тело стрелка и гранатомет расположены относительно друг друга привычным образом. Когда этот прием используется при стрельбе со склона холма истекающие назад газы идут вдоль склона, также как при стрельбе на горизонтальной поверхности они движутся вдоль земли. При стрельбе же с небольших возвышений, нужно обратить внимание на то, что истекающие назад газы ударятся о землю и поднимут в воздух лежащий на земле мелкий и не очень мелкий мусор. Это может быть опасно как для стреляющего, так и для поддерживающего, поэтому угол задирания ствола не должен быть слишком большим, и применять этот прием нужно с учетом технических характеристик используемого гранатомета.

Наилучшие попадания по вертолету получаются при стрельбе по курсу вертолета с расстояния около 100 метров, но эта позиция не безопасна, так как летчик видит стреляющего. Другой вариант действий – выстрел вслед. При стрельбе из гранатомета по воздушной цели можно подождать, пока вертолет отлетит на 700—800 метров, и сделать выстрел с расчетом на поражение цели взрывом гранаты от механизма ее самоуничтожения, которое происходит на ее излете, на расстоянии около 900 метров. Заметим, что стрельба на воздушных разрывах гранатомета (от самоуничтожения боеприпаса), может применяться и для обстрела живой силы противника.

Для преодоления динамической защиты бронетехники или защиты из ящиков с ЗИПом используется тактика двойных ударов. Сначала один гранатометчик первым выстрелом сбивает динамическую защиту, после чего второй гранатометчик поражает открывшийся участок брони.

Стрельбу из одноразовых гранатометов лучше поручать одному солдату. Чтобы пристреляться по цели, да и просто почувствовать, как работает оружие одного выстрела недостаточно. Поэтому первый выстрел солдата будет, скорее всего, промахом. Увеличивает вероятность поражения цели стрельба залпом.

Для придания устойчивости гранатомету используют треноги или ножки.

Гранатометы можно использовать для ведения навесного («минометного») огня через здания.

Целесообразно использовать гранатометы для ведения массированного огня, выполняющего «артиллерийские» функции. Следует исходить из того, что радиус поражения взрывной волной от противотанковой гранаты составляет лишь 3—4 метра. Осколочное действие ее невелико, и солдаты в зимнем обмундировании достаточно хорошо защищены от осколков. Для придания большей убойности на гранаты прикрепляют изолентой гайки, а в гранату заливают горючую жидкость.

Выстрел из гранатомета хорошо заметен, время подлета значительно, поэтому при выстреле противником подается команда: «вспышка, ложись».

Гранатометчик должен менять позицию после каждого выстрела. Для лучшей маскировки позиции гранатометчика место в 2—4 метрах позади позиции следует полить водой или прикрыть тканью для уменьшения пылеобразования. Гранатометчика должна прикрывать группа из нескольких пехотинцев. В число группы должен входить солдат, контролирующий поведение гранатометчика. Тот после нескольких выстрелов может войти в азарт и забыть об опасности.

При стрельбе через кустарник или иную растительность не следует снимать предохранительные колпачки во избежание предварительного срабатывания гранаты.

Гранатомет лучше переносить со вставленной в ствол гранатой для того, чтобы можно было быстро открыть огонь. В дождливую погоду на гранату и ствол гранатомета следует надевать полиэтиленовый пакет.

Ручные гранаты

Радиус разлета убойных осколков в 200 метров, указываемый в наставлениях для оборонительных гранат, – чересчур перестраховочный. На таком расстоянии любой осколок потеряет свою убойную силу. Нужно понимать, что имеются отличия между радиусами сплошного поражения, радиусом эффективного поражения, просто радиусом поражения, радиусом безопасного удаления и радиусом гарантированного безопасного удаления. 200 метров – это радиус гарантированного безопасного удаления, что актуально для избегания несчастных случаев на тренировках. Для боевых действий большее значение имеют радиусы сплошного и эффективного поражения и простой радиус поражения (на внешней границе радиусов поражаются соответственно 70%, 50% и 20% целей). Реальный радиус поражения для оборонительных гранат небольшой – не превышает десятка метров. Просто наступательные гранаты в отличие от оборонительных не заставляют залегать бросившего ее. Для оборонительных гранат радиус безопасного удаления может быть больше, чем расстояние, на которое эту гранату можно бросить. Для наступательных гранат радиус безопасного удаления не достигает бросившего гранату. Бросивший наступательную гранату может продолжить сближение с противником после броска и не обязан залегать, ожидая разрыва гранаты. Гарантировано убить противника наступательная граната может лишь на расстоянии в несколько метров, которое также существенно меньше указываемого в наставлениях радиуса разлета убойных осколков в 25 метров.

Основная масса осколков очень мелкая и не имеет реальной убойной силы. Даже обычный ватник задерживает большое число осколков.

Когда бой идет в горах запалы гранат можно устанавливать на мины от миномета и бросать их вниз по склону. В боях за населенные пункты можно для зачистки площадей и дворов вместо гранат использовать мины с коротким куском огневого шнура. Если противник застал за выдергиванием чеки, то гранатой придется действовать, как камнем, – бить ею в голову.

Для закидывания ручных гранат на большие расстояния можно использовать самодельные «гранатометы». На палку прикрепляется стакан или кружка. В стакан кладется граната, из нее вынимается чека, затем эту конструкцию используют как древнюю катапульту для закидывания гранат. Если нет кружки, точно подходящий под размеры гранаты, то можно использовать большие кружки, прижимая предохранительный рычаг деревянным клином или прокладкой из газеты. Дальность броска составляет до 100 метров. То же устройство на длинной палке может быть использовано для закидывания гранат на верхние этажи зданий или для закладывания их в окоп противника. Кстати, гранаты с деревянной ручкой забрасывались на большее расстояние, чем гранаты без них. Гранату можно положить в обычный носок, прорезав в нем отверстие для чеки и рычага, и бросать ее, используя носок в качестве пращи. Рекомендуется заранее разделить стрелков для метания гранат на близкое и далекое расстояния.

Взрыв гранаты в воде несколько увеличивает радиус поражения взрывной волной, поскольку вода – более плотная и мало сжимаемая среда, чем воздух, однако осколочное действие при этом заметно ослабляется. Поэтому при бое на болоте гранату рекомендуется бросать на кочку или на островок.

Заряд из нескольких гранат, сложенных в противогазную сумку, способен пробить стену здания или повредить ходовую часть бронетехники.

На склоне лучше метать гранату несколько под углом от себя, чтобы избежать скатывания ее обратно к бросающему. При невозможности бросить под углом – опустив рычаг, отсчитать две секунды («сто пятьдесят два – сто пятьдесят два») и лишь затем бросать гранату вверх по склону. Так граната разорвется в воздухе, поразив противника осколками сверху. На склоне гранту можно забросить выше позиции противника, с расчетом, что она скатиться вниз на его позицию.

В лесу граната забрасывается за спину, укрывшемуся за деревом противнику, либо метается в крону деревьев, чтобы она, ударившись о ветки кроны, упала вниз на противника.

Гранаты можно бросать не только под ноги противнику, но и за спину ему, особенно в ближнем бою, так, чтобы осколки не посекли самого бросающего, в том числе при захвате сзади. Заброс гранаты за спину противнику нередко вынуждает его бросаться вперед – под пули бросившего гранату. Гранаты можно забрасывать за противника при борьбе по очистке траншей, чтобы ввести его в заблуждение относительно местонахождения атакующих и отрезать им путь к отступлению.

Для гранатометания с высоты используют гранаты с выдернутой чекой, положенные в стеклянный стакан – при падении стакан разбивается и происходит взрыв. Этот прием используют тогда, когда время падения гранаты в стакане больше времени горения замедлителя. Если так не сделать, то граната не долетит до места и просто разорвется в воздухе. Правда, точность такого «стаканного» гранатометания не высока.

В качестве импровизированной ручной гранаты, врывающейся в момент удара, а не по истечении трех секунд, иногда используют гранаты от подствольных гранатометов. Ударяют ею о каблук или о бронежилет и бросают.

Гранаты можно иногда использовать и, не вынув чеку, если велик риск поражения бросающего ее осколками. Противник, увидев упавшую гранату, либо заляжет, либо постарается отбежать. Это может дать несколько секунд выигрыша времени. Такое же иногда проделывают с отстрелянными магазинами.