Текст книги "Сам себе сантехник. Сантехнические дачные коммуникации"

Автор книги: Андрей Кашкаров

сообщить о нарушении

Текущая страница: 2 (всего у книги 6 страниц) [доступный отрывок для чтения: 2 страниц]

1.5. Замена радиаторов отопления в коттеджах

Установка радиатора (замена батарей) – очень востребованная услуга в коттеджах и в дачных домах без русской (иной) печи. Тем не менее выбор водяного обогревательного элемента – непростая задача.

Существует множество моделей радиаторов; они отличаются типом, размерами, количеством секций, мощностью, надежностью, методом крепления (вертикальные, горизонтальные) и классом прочности прибора, производителем. Тем не менее по внешнему виду они очень похожи (рис. 1.7).

Рис. 1.7. Современный радиатор водяного отопления на фоне анахронизма эпохи – старого радиатора-«гармошки»

ВНИМАНИЕ, СОВЕТ!

При покупке осмотрите полностью обогревательный прибор на наличие дефектов. Это могут быть царапины, неровности, вмятины. Присмотритесь, имеются ли на приборе знаки (эмблемы) фирмы-производителя. Если имеются, тогда будьте уверены, что товар подлинный.

1.5.1. Особенности установки (замены) радиатора

Монтаж радиатора под окном в дачном доме обеспечит динамичную циркуляцию воздуха, при которой холодные потоки опускаются вниз, прогреваются, а затем поднимаются вверх.

Из инструментов потребуются разводной, газовый и ступенчатый ключи; а также расходные материалы, возможно, и другие универсальные инструменты.

Особенности и крепление секционных радиаторов.

Особое внимание уделяют секционным радиаторам из-за того, что их неправильная сборка может привести к нарушению теплоотдачи и сокращению срока службы прибора. На один секционный радиатор нельзя устанавливать больше 12 секций. Увеличение количества секций приводит к менее эффективному обогреву помещения.

Прежде чем прикрепить радиатор, необходимо подготовить стену. Чтобы избежать потери тепла, требуется произвести теплоизоляцию стены. После этого закрепляются кронштейны.

ВНИМАНИЕ, ВАЖНО!

Необходимо, чтобы кронштейны были зафиксированы с помощью дюбелей или мощных саморезов.

После закрепления кронштейнов можно устанавливать радиатор. Для того чтобы он начал функционировать, его необходимо подключить к отопительной системе.

В некоторых случаях не обойтись без уплотнителей или же переходников. Однако для того чтобы уплотнители не потеряли свои изолирующие свойства, их не рекомендуется обрабатывать наждачной бумагой.

Для удобства радиаторы снабжают фильтрами, вентилями или шаровыми кранами, терморегуляторами и воздухоотводчиками. Запорная арматура должна быть совместима с используемой моделью радиатора.

В двухэтажных и более дачных домах и коттеджах принято устанавливать перемычку, чтобы при отключении именно радиатора на одном этаже (в комнате) в коттедже не страдали от холода остальные этажи. Ранее перемычку (показана на рис. 1.6, где и шаровый кран) устанавливали только в том случае, если в доме однотрубная система теплоснабжения и требуется регулировать подачу воды в радиатор.

Далее устанавливаются шаровые краны или вентили. Шаровые краны полностью перекрывают подачу теплоносителя. Вентили имеют возможность как перекрывать полностью подачу теплоносителя, так и регулировать температуру отопительного прибора. Вентили могут быть как механические, так и с автоматическим регулятором.

1.6. Автоматические вентили и другое оборудование

Следующий раздел также наиболее актуален для владельцев и жителей коттеджей.

Автоматические вентили оснащены специальными термодатчиками. Датчик измеряет температуру в помещении и на основании этих данных увеличивает либо уменьшает расход теплоносителя. Установка воздухоотводчика решает проблему с накопившимся воздухом в радиаторе.

В некоторых случаях устанавливают фильтры. Они нужны для того, чтобы улавливать вредные примеси из теплоносителя низкого качества, тем самым продлевая срок службы отопительной батареи. После установки радиатора необходимо выполнить опрессовку системы.

1.7. Наземная прокладка трубопровода

Прокладка трубопровода над поверхностью земли до сих пор в большинстве дачных массивов (поселков) считается наиболее классическим способом соединения участков трубопроводов для подачи воды в жилое строение от насосной станции или с помощью отдельного насоса с подключением его к питающему напряжению и шлангу-водопроводу.

Такое решение обладает несколькими отличительными (положительными) свойствами:

✓ быстрый монтаж и демонтаж;

✓ применение гибкого армированного шланга;

✓ простые и быстросъемные переходники и краны;

✓ вариативность замены как водопровода, так и нагнетающего оборудования без особых усилий и финансовых затрат.

Таким способом часто пользуются дачники, которые содержат «времянки» или живут в данной местности сезонно, недолго, а затем уезжают.

По сути для обустройства водопровода с помощью навесных (надземных) гидрокоммуникаций требуются только шланг (желательно армированный), погружной насос и пара кранов для удобства пользования уже непосредственно в доме.

В качестве идей (вариантов) усовершенствования такой системы назову лишь то, что даже по «временной» схеме можно автоматизировать подачу воды в дом посредством включения (подачи питания) к электродвигателю насоса (установленному в скважине, колодце) дистанционно – с помощью электрической схемы. Эти схемы рассмотрим в главе 4.

Как водопроводный шланг (рис. 1.8), так и электрический провод питания насоса (насосной станции) (рис. 1.9) в данном случае можно пустить прямо по земле.

Рис. 1.8. Водопроводный шланг

Рис. 1.9. Электропитание насоса (насосной станции), организованное «наземным» способом

У такого способа есть и свои минусы. В частности, и шланг, и электропроводка пострадают (деформируются) при механических воздействиях на них, в том числе при наезде транспортным средством или иным садово-огородным оборудованием, а также в случае заморозков.

Для предотвращения первой опасности как шланг, так и электрическую проводку накрывают досками или жестью (рис. 1.10), что, несомненно, создает на дачном участке вид неэстетичный, а скорее «фронтовой», говорящий о непрекращающемся годами ремонте дачного хозяйства.

Рис. 1.10. Защита наземного трубопровода досками

Против морозов и заморозков, которые в наших краях (как и в средней полосе России) случаются с октября по апрель, бороться еще труднее, поэтому проводку, особенно водопровод, в этот «сезон» приходится «расстилать» только на время непосредственно водоснабжения. Что, конечно же, приносит определенные неудобства владельцам сего дачного хозяйства.

О размерах и предпочтениях в части выбора материала для трубопровода (диаметр труб) мы говорили выше.

1.8. Прокладка трубопровода под землей

Прокладка трубопровода под землей относительно метода, рассмотренного выше, сулит бо́льшие выгоды, как и любое фундаментальное отношение к своему добру, хозяйству, участку.

В случае с подземным трубопроводом нагнетающая насосная станция устанавливается в непосредственной близости к источнику воды: природному ключу, колодцу, скважине.

Расположение, накопительный резервуар и контроль давления насосной станции. Расстояние от дома до источника воды должно стремиться к минимуму. Однако современные насосные станции уверенно работают на удалении 100–120 метров от дома-дачи, что надо признать сегодня результатом вполне удовлетворительным. Кроме того, они имеют (разные модели – разный объем) накопительный бак-резервуар до 50 литров, что позволяет иметь запас воды даже в случае затруднений (локального временного уменьшения уровня) в источнике (скважине).

Для прокладки трубопровода под землей сначала выкапывают канаву, затем туда укладывают трубы водопровода и засыпают сверху грунтом (землей).

Контроль давления в контуре насосной станции осуществляется автоматически, в соответствии с ее функционалом. В месте расположения насосной станции (в моем хозяйстве она размещена в канаве, обшитой досками и жестью) необходимо сделать люк с выводом для воздушной фильтрации (рис. 1.11).

Рис. 1.11. Люк для фильтрации воздуха и доступа к насосной станции

Переходники и краны, расчет длины шланга и мощность насосной станции, а также особенности ее монтажа рассмотрим далее.

1.8.1. Заглубление канавы под трубопровод

Водопровод и электрический провод питания «прячут» в землю не только из эстетических соображений, но и для безопасности. Тем не менее в этом случае также существуют определенные правила: нельзя в одной канавке прокладывать (с возможностью соприкосновения) и водопровод, и электрокабель. Поэтому речь идет о двух независимых канавках, глубиной 50–60 см.

Глубина определяется двумя факторами: во-первых, чтобы провода не замерзали, особенно проводка гидроконтура под землей в зимнее время (сильный мороз) – ее желательно прокладывать как можно глубже.

Во-вторых, чтобы оба кабеля-трубопровода не повредили мелкие грызуны.

В последнем случае электрический кабель пропускают в специальный защитный канал; он может быть как металлическим, так и пластиковым (рис. 1.12).

Рис. 1.12. Электропроводка в «защитном» (против грызунов) рукаве

Рис. 1.13. Стенки для кабель-каналов большого объема и размера

В тех случаях, когда речь идет о большом объеме проводов или трубопроводах большого диаметра, в канаве устанавливают специальные стенки (рис. 1.13).

Такая стенка (сварная из металла), выдерживая давление грунта со всех сторон (в засыпанной канаве), обеспечивает надежное и долговременное пользование сантехническими коммуникациями. Стенки ставят на расстоянии 3–4 метра друг от друга. Тогда и саму канавку вообще можно скрыть от любопытных глаз.

Прокладка трубопровода через каменистый грунт. Прокладка трубопровода через каменистый грунт – это особая работа, которая осуществляется с помощью специально подготовленных инструментов, таких как лом или отбойный молоток (отбойник).

Прежде чем вести трубопровод, необходимо провести рекогносцировку грунта и определиться с задачами и методами такой проводки.

Практика прохождения «трудных» участков. При проходке «трудных» участков, какими считают глинистые грунты, известняк и каменные породы, по всей длине канаву не заглубляют, а пробивают (проталкивают) через небольшие участки 1,5-✓ метра металлическую трубу с находящимся уже в ней кабелем или шлангом (трубопроводом, металлопластом). Такой способ позволяет бить по внешней (основной) трубе – с торца кувалдой, забивая ее в «трудный» грунт.

1.8.2. Дренажная канава

Дренажная канава на дачном участке – штука весьма полезная, а на глинистых почвах – и вовсе архинеобходимая. Смысл такой канавы – отвод сточных вод, скапливающихся от естественных осадков как на огороде, так и вблизи (иногда – под) дома. Ни для кого не

секрет, что такие воды нужно как можно быстрее отводить от жилья, чтобы не было сырости, провоцирующей затхлый, тяжелый воздух, мошкары и для исключения порчи фундамента дома, его венцов и поддерживающих подпол столбов.

По сути она представляет собой желоб с пологими откосами (краями) глубиной до 70 см.

Как такую канаву правильно вырыть? Здесь есть несколько значимых моментов.

В моем хозяйстве – глиняные, сложные почвы. Сначала намечаем проект – по колышкам натягиваем шпагат или нитку заметного (желательно белого) цвета там, где планируем канавку. Это важно для того, чтобы желоб получился прямолинейной формы и по готовности поистине радовал глаз. С помощью обычной садовой лопаты углубляемся в землю на глубину примерно 70 см, обеспечивая такую же (70-100 см) ширину желоба (рис. 1.14).

Рис. 1.14. Дренажная канава на дачном участке

Рекомендуемые размеры выявлены практическим путем из многолетней практики. Они сохраняют канавку «в рабочем» состоянии на 4–5 лет, после этого временного отрезка ее нужно будет подновить тем же способом углубления.

По краям желоба утрамбовываем почву (глину) так, чтобы относительно поверхности земли желобок уходил (уменьшался) под конус. Для создания красивых и ровных стенок дренажной канавки применяю деревянные щиты или, за их отсутствием, тыльной стороной металлической части лопаты похлопываю по стенкам; все это иллюстрирует рис. 1.14.

Уже через неделю на стенках канавки покажется первая растительность, а через пару месяцев в летний сезон они полностью покроются травой и перестанут выделяться среди общего пейзажа сада.

Вода и влага, которая непременно покажется после углубления канавки, пусть, читатель, вас не пугает; как правило, она уйдет на второй-третий день в землю, и ваш желобок осушится естественным путем.

Если есть возможность, стенки желобка можно укрепить бетонными плитами или деревянными щитами, и даже проложить сверху желоба дорожку. Но такой способ строительства заметно удорожает саму конструкцию и подойдет тем, кто не лишен возможности использовать соответствующие материалы.

Описанный выше дренажный сток вырыть недолго, затраты времени и сил на ее изготовление сопоставимы с армейской поговоркой: «от забора и до обеда». Только в данном случае, поскольку вы работаете на себя, время пролетит быстрее.

1.8.3. Особенности скважины

Скважину рекомендую сделать профессионально, ибо если у вас просто пробурено отверстие в земле, оно будет часто забиваться песком за счет грунтовых вод. Поэтому в скважину вставляют трубу, она создает ограниченное пространство, где и собирается вода.

Профессионалы бурят скважины глубиной от 30 м и более.

Пласт земли в 10–12 м в глубину – это лишь первый пласт, который тоже дает воду, но, в зависимости от конкретной местности и климатических условий, он не надежен. Кроме того, вода из первых пластов часто содержит вредные для здоровья человека примеси (это не песок, с которым еще можно «согласиться» и отфильтровать, а тяжелые металлы, о которых подробнее расскажут в отделении СЭС, куда рекомендую хоть раз сносить вашу водичку).

Рис. 1.15. Вид на скважину, прикрытую сверху опалубкой и крышей

Из-за этих нюансов и имеются различные мнения у «специалистов» и «профессионалов». Очевидно, что экономия в данном случае не всегда во благо. А если же скважина добротная, совсем «иной коленкор» (рис. 1.15)!

Дело в том, что законы движения воды в земляных пластах вполне прогнозируемы и зависят от состава почв, рельефа местности и климатической зоны.

Засушливым летом 2012 года многие ощутили на своих участках уменьшение уровня воды даже в глубоких колодцах. Все возобновляется в природе. Добротные скважины не пересыхают, если только вода не нашла иной, более легкий путь под землей, к примеру, скважина забилась или кто-то «врубился» в пласт «пониже» скважины.

1.8.4. Вывод подземной подачи воды

Вывод полипропиленовой трубы из стены (кирпичной кладки) представлен на рис. 1.16.

Рис. 1.16. Вывод полипропиленовой трубы из кирпичной кладки

Он сделан таким образом, что весь остальной трубопровод надежно укрыт. На кирпичную стенку в данном случае ушло всего 84 кирпича.

Ввод в дом (строение). Таким же образом маскируется ввод в жилое строение водопроводной части из-под земли.

Углы наклона как подземного, так и надземного трубопроводов не должны быть 7–8° при условии его диаметра ¹/₂ дюйма.

Вывод из-под земли показан на рис. 1.17 и 1.18. Оконцовка полипропиленовой армированной трубы заканчивается шаровым краном, к которому уже удобно подключать как постоянные (фундаментально сделанные), так и временные водопроводные коммуникации – для последующей подачи воды в жилое строение (дом).

Рис. 1.17. Вывод полипропиленовой армированной трубы из-под земли в двух метрах от дома

На этом рисунке показано применение короткого коленца-уголка, установленного с помощью резьбовых соединений из того же материала.

Рис. 1.18. Другой вариант вывода водопровода из-под земли

Примерно такой же по эстетическому восприятию качественный вид удается рачительным хозяевам там, где они применяют подземную электропроводку.

На рис. 1.19 показан вид на один (из цепочки установленных по периметру участка) садовых фонарей с энергосберегающими лампами внутри корпуса и подключенных к напряжению 220 В. Проводка в этом случае находится под землей.

Рис. 1.19. Вид на установленный с использованием рассмотренной методики электрический фонарь

Для того чтобы укрепить основание фонаря, его усиливают цементной «подушкой» (рис. 1.20).

Рис. 1.20. Основание фонаря усилено цементной «подушкой»-площадкой

Теплоизоляция. Подземный водопровод можно дополнительно термоизолировать. Для этого саму трубу «окутывают» минеральной ватой или другим имеющимся в наличии изоляционным материалом.

Выбор материала трубопровода, его соединения (коленца, уголки и сгибы, переходники, обратные клапаны, шаровые краны, в частности насадка шарового крана на трубы), сопутствующие материалы для монтажа были рассмотрены выше.

Глава 2
Подключение и эксплуатация бытовой сантехники

Почти все стиральные или посудомоечные машины (далее бытовые или просто машины), вне зависимости от фирм-изготовителей и лейблов, имеют одинаковый принцип работы. Вода, минуя встроенный в машине электромагнитный входной клапан, фильтр и ниппель, поступает в накопительный резервуар. Электромагнитный клапан питается переменным напряжением осветительной сети 220 В через электронную систему управления и коммутации.

Чтобы машины и сантехнические коммуникации безупречно функционировали в долгосрочной перспективе, они должны быть квалифицированно подключены. Машины (как посудомоечные, так и стиральные) придают особый комфорт и шарм дачной жизни; они выпускаются во встраиваемом варианте (к примеру, в кухонный гарнитур) или в отдельном исполнении. О подробностях подключения сантехнических коммуникаций в дачном исполнении поговорим далее.

2.1. Подключение и монтаж встраиваемой посудомоечной машины на даче

Чтобы посудомоечная машина безупречно функционировала, она должна быть правильно подключена.

На примере современной посудомоечной машины фирмы Bosch модели SRV55T13EU производства Германии (рис. 2.1) рассмотрим метод простого подключения, которым можно пользоваться универсально – в городе и деревне, с учетом некоторых особенностей того или иного подключения, отраженных (рассмотренных) далее.

Рис. 2.1. Внешний вид посудомоечной машины Bosch SRV55T13EU

2.1.1. Подключение посудомоечной машины

Подключить машину вполне можно своими руками (в чем и состоит, собственно, предмет описанных усовершенствований в этой книге), идя по рекомендуемому пути, выполняя рабочие операции в определенной и доказавшей на практике свою эффективность последовательности:

✓ контроль внешнего вида при получении (доставке);

✓ установка посудомоечной машины в выбранном месте (недалеко от мест подачи и слива воды);

✓ подключение к системе канализации (слива) с помощью сливного шланга;

✓ подключение к гидроконтуру подачи воды;

✓ подключение к осветительной сети 220 В (с заземляющим контуром) и отдельным предохранителем-автоматом 10-1

✓ А. Автоматический предохранительвыключатель (рис. 2.2) должен срабатывать при появлении утечки тока и иметь на корпусе соответствующее обозначение.

Поскольку мощность посудомоечной машины, потребляемая от сети в процессе работы, велика – до 2,3 кВт, электрическое подключение производят к специально заземленной розетке (рис. 2.3 и 2.4).

Рис. 2.2. Рекомендуемый автоматический предохранитель-выключатель с функцией срабатывания защиты при появлении токов утечки; устанавливается на каждый провод

Рис. 2.3. Правильное (слева) и неправильное (справа) подключение посудомоечной машины к осветительной сети 220 В

Рис. 2.4. Практическое подключение к розетке

Если в вашем дачном доме нет таких розеток, заземляющий провод (по правилам электробезопасности он должен быть желто-зеленого цвета и сечением не менее 2,5 мм²) проводят самостоятельно. Вариант проводки в строящемся доме представлен на рис. 2.5.

Рис. 2.5. Дополнительная (вручную) проводка заземляющего провода в отштукатуренной стене дачного дома

Bosch SRV55T13EU имеет автоматический электромагнитный клапан, который программно управляется центральным процессором машины, пропуская от водопроводного гидроконтура воду в рабочую камеру и к нагревательному элементу (ТЭНу).

Электромагнитный клапан системы Aqua-Stop Bitron имеет вид, представленный на рис. 2.6.

Рис. 2.6. Электромагнитный клапан системы Aqua-Stop

Ответная часть к нему должна иметь наружную резьбу диаметром 26,4 мм (рис 2.7).

Этот клапан имеет свои особенности: внутри подающего шланга (отстает от посудомоечной машины на 2,5 м) находятся соединительные провода.

Как правило, подводной шланг с электромагнитным клапаном подключают к холодному водоснабжению.

Рис. 2.7. Иллюстрация подключения входящего водопроводного шланга к элекромагнитному клапану

Тем не менее полезно знать, что данный электромагнитный клапан рассчитан на температуру воды +25–+70 °C, причем при входной температуре +60 °C время работы стиральной машины будет меньше (за одну мойку) из-за того, что нет затрат времени на нагрев воды ТЭНом в рабочей камере, а при температуре менее +60 °C – больше (табл. 2.1).

Внутренним нагревателем (ТЭНом) посудомоечной машины температура воды в рабочей камере обеспечивается до +65 °C (в зависимости от установленной программы).

Посудомоечная машина может работать и в полуавтоматическом режиме, если не оснащена электромагнитным клапаном Aqua-Stop, если давление в гидроконтуре мало (менее 0,5 бар), если вода поступает в машину самотеком (деревенский вариант).

В нашем случае управление подачей воды производят вручную путем открывания/закрывания водопроводного крана.

Если напор воды недостаточен или она не поступает вовсе, на индикаторе светится сегмент «Проверьте подачу воды». Это может быть в следующих случаях:

✓ закрыт водопроводный кран;

✓ нет поступления воды;

✓ сильно перегнут гибкий входной шланг гидроконтура;

✓ засорился фильтр в электромагнитном клапане (рис. 2.8).

Для локализации неисправности потребуется отключить электропитание посудомоечной машины, прекратить подачу воды, открутить электромагнитный клапан в месте соединения со шлангом подачи воды из домового гидроконтура, вынуть фильтр из электромагнитного клапана Aqua-Stop и прочистить его. Затем все установить на места в обратном порядке, подключить воду и питание посудомоечной машины.

Рис. 2.8. Вид на встроенный фильтр в электромагнитном клапане

ВНИМАНИЕ, ВАЖНО!

Никогда не перерезайте этот шланг и не погружайте в воду пластмассовый корпус электромагнитного клапана. Во избежание аварии по электросети и протечек прокладывайте входные и сливные коммуникации так, чтобы шланги не перегибались и не соседствовали с нагревательными элементами. Лучше всего эти технические коммуникации маскировать твердо пластиковыми «фальшпанелями», чтобы предупредить даже маловероятное воздействие на них детей или домашних животных.

Если посудомоечная машина установлена на даче и работает в условиях перепада температур, следите за тем, чтобы после эксплуатации внутри рабочей камеры и в шлангах (как входном, так и сливном) не оставалось воды (чтобы не замерзала зимой).

Чтобы слить остатки воды, закройте водопроводный кран (отключите входной контур), отсоедините подающий шланг и дайте воде стечь. Так вы надолго обезопасите себя и свою посудомоечную машину.

Некоторые технические характеристики и требования к установке:

✓ напряжение питания электромагнитного клапана 220-240 В, 50/60 Гц;

✓ потребляемая мощность 2,3 кВт;

✓ минимальное водяное давление во входном контуре 0,5 бар (0,05 МПа);

✓ максимальное водяное давление 10 бар (1 МПа);

✓ при повышенном гидравлическом давлении перед краном или электромагнитным клапаном устанавливают дополнительный редукционный клапан;

✓ минимальный объем подаваемой воды 10 л/мин. Последовательно рассмотрим подключение к посудомоечной машине подводного (входящего) и выходного (сливного) шлангов.