Текст книги "Сирень"

Автор книги: Андрей Громов

сообщить о нарушении

Текущая страница: 14 (всего у книги 17 страниц)

Посадка сирени, уход за саженцами и формирование кроны

Сроки посадки

В промышленных питомниках и хозяйствах сирень сажают осенью или весной. Осенним посадкам следует отдать предпочтение: у сирени очень рано весной набухают и трогаются в рост почки. Оптимальные сроки весенней посадки, позволяющие нормально укореняться, а впоследствии и развиваться посаженным растениям, – первые 5—7 дней со времени оттаивания почвы, т. е. после того, как начнут набухать и развиваться почки. Саженцы сирени, высаженные с запозданием, без обильных регулярных поливов и опрыскиваний перебаливают и не развивают нормального прироста в первый год. При поздней осенней высадке у сирени также развивается укороченный прирост, до 10—15 см, и растения не успевают достаточно укорениться. Поэтому осенью сирень целесообразно высаживать в ранний период.

В средней полосе высадку можно начинать со второй половины сентября и заканчивать во второй декаде октября. В южных районах более поздние сроки посадки: октябрь—ноябрь. Не высаженные вовремя саженцы сирени лучше прикопать и посадить весной при оттаивании почвы. Преимущество осенней посадки для крупных питомников – работы можно проводить в менее сжатые сроки.

Удобрение

Кусты сирени растут на постоянном месте на протяжении десятилетий. Чтобы обеспечить их лучшее развитие и обильное цветение, под посадку отводят участок с достаточно хорошо окультуренными почвами, хорошо заправленными в предшествующие годы органическими и минеральными удобрениями. Если пахотный горизонт недостаточно велик и почва бедна гумусом, проводят глубокую плантажную вспашку всего участка, с внесением повышенных доз навоза и торфяного компоста. Необходимые дозы органических и минеральных удобрений вносят в обязательном порядке при подготовке посадочных ям.

Сирень, как и другие растения, для нормального корневого питания нуждается во всех основных элементах: азоте, фосфоре, калии, кальции, магнии, сере, железе. Из микроэлементов ей необходимы бор, марганец, медь, цинк, молибден, кобальт, йод, фтор.

Внесение больших доз минеральных удобрений приводит к повышению концентрации почвенного раствора. Растения задерживаются в развитии из-за чрезмерно высокого осмотического давления, препятствующего поступлению минеральных веществ и достаточного количества воды. Часто повышение концентрации почвенного раствора наблюдается в месте размещения на поле органического удобрения в больших кучах. Образуются своеобразные пустые блюдца, на которых несколько лет растения не растут.

При правильном и своевременном внесении органических удобрений вразброс, даже при больших дозах внесения, получается сравнительно выравненная концентрация почвенного раствора.

Более интенсивно азот поглощается на кислых почвах при внесении нитратных, на щелочных – аммиачных форм азотных удобрений. Если появляется необходимость быстрого усиления азотного питания, листву сирени опрыскивают мочевиной.

Из калийных лучше использовать сернокислые формы этого удобрения, даже если они содержат калий в меньших количествах. Применение хлористого калия часто приводит к отрицательным результатам: на сирень вредно действует анион хлора. В наших опытах при внекорневых подкормках сирени хлористым калием прирост однолетних побегов сократился в 1,5—2 раза, уменьшились листовые пластинки, ухудшилось заложение цветочных почек. При отсутствии сернокислого калия осенью под посадки сирени лучше вносить печную золу.

Из фосфорных на окультуренных почвах лучшее удобрение – гранулированный суперфосфат, сохраняющий равномерную активность в течение 2—3 лет после местного внесения. Внося гранулированный суперфосфат в сочетании с торфяным компостом, мы получали чрезвычайно обильное цветение сирени, с заложением 4—5 пар цветочных почек на сильнорослом побеге.

Для нормального роста и развития сирени необходимы почвы слабокислые (pH 6,5—7,5). Очень кислыми, отрицательно влияющими на развитие сирени, считаются почвы с pH ниже 4,5. Такие почвы надо сильно известковать, внося 500—700 г извести на 1 кв. м. Почвы при pH не ниже 5,6 известкуют из расчёта 250 г извести на 1 кв. м.

На тяжёлых суглинистых почвах дозы внесения должны быть значительно выше, чем на лёгких супесчаных почвах при одной и той же кислотности. Под глубокую плантажную вспашку нормы внесения извести увеличивают в 1,5—2 раза.

Выкопка ям и подготовка их к посадке

Саженцы сирени высаживают в посадочные ямы. Их копают за 2—3 месяца до посадок, но не позже чем за две недели. Размер ямы зависит как от возраста саженца, так и от степени окультуренности почвы. В первые два года после посадок корневая система саженца сирени большей частью развивается в пределах посадочной ямы. Поэтому для лучшего развития надземной и корневой системы большое значение имеет размер посадочной ямы, особенно на подзолистых и тяжёлых суглинистых почвах. Двух-четырёхлетние растения сирени высаживают в ямы диаметром 40—50 см, при глубине 35—45 см. На тяжёлых почвах диаметр ямы увеличивают до 70 см, а глубину – до 60 см и на дно ямы для дренирования добавляют битый кирпич или камни. Яму роют цилиндрической формы, обязательно с отвесными стенками. Выкопку ям под посадку большого количества сирени проводят с помощью ямокопателя. В зависимости от размера ям производительность его 180—250 ям за семь часов.

Внося навоз, торф, следует помнить, что азот и фосфор в органических удобрениях содержатся в виде сложных органических соединений. Эти сложные органические соединения разлагаются микроорганизмами на более простые, доступные формы. Только часть элементов, перешедших в минеральные формы, усваивается растениями. Бóльшая эффективность наблюдается при использовании смеси органических и минеральных удобрений. Органические удобрения, постепенно разлагаясь, обогащают почву запасом питательных веществ и улучшают структурность, аэрацию и газообмен, способствующие поддержанию в почве нормальной микробиологической жизнедеятельности. Минеральные же удобрения обеспечивают наиболее быстрое потребление питательных веществ растением с первых же дней их внесения, в то время как органические удобрения разлагаются медленно, обеспечивая более позднее поступление элементов питания в растение, и срок их действия растягивается на несколько лет.

При выкопке посадочных ям окультуренный горизонт почвы выбрасывают раздельно от неплодородного слоя материнской породы. Последний после высадки саженцев разбрасывают в междурядьях или вывозят с участка. Яму заполняют верхним плодородным слоем почвы, с добавлением перегноя, полуперепревшего навоза, торфофекалия или выветренного торфа. На посадочную яму вносят до 20 кг этих органических удобрений. Кроме того, на кислых почвах добавляют 2—2,5 кг известкового туфа. На песчаных почвах известь лучше вносить в форме доломитовой муки, содержащей магний, который в лёгких песчаных почвах содержится в недостаточном количестве. Одновременно вносят минеральные удобрения: 0,7—0,9 кг гранулированного суперфосфата и 0,3 кг фосфоритной или костяной муки; до 150 г сернокислого калия и 700—900 г древесной золы. Перемешивание органических и минеральных удобрений с почвой проводят с таким расчётом, чтобы большая их часть попала в нижнюю часть ямы. С почвой удобрение перемешивают очень тщательно, после чего этой смесью заполняют посадочную яму. Если этого количества почвы недостаточно для заполнения, то в яму досыпают почву из плодородного слоя междурядий. При своевременной подготовке посадочных ям приготовленная плодородная смесь успевает достаточно осесть.

Техника посадки

Перед посадкой повреждённую часть корневой системы обрезают осторожно остро отточенным садовым ножом или секатором. Корневую систему, особенно в засушливое время, перед раскладкой в посадочные ямы обмакивают в навозно-глиняную болтушку.

При посадке в заблаговременно подготовленные ямы, когда внесённые органические удобрения успели достаточно перепреть, а почва осела, в центре посадочной ямы с помощью штыковой лопаты выкапывают углубление, в нём свободно размещают корневую систему высаживаемой сирени, расправляют загнувшиеся корни и засыпают их приготовленной плодородной почвой.

Если ямы до посадки не засыпаны подготовленной почвой, то перед посадкой их заполняют до половины и равномерно уплотняют. После этого в центре ямы насыпают холмик земли почти до верхнего края ямы. На холмике размещают корневую систему сирени, направляя корни в разные стороны. Одной рукой придерживают растение в строго вертикальном положении так, чтобы корневая шейка была расположена на 4—6 см выше уровня почвы, другой – засыпают корневую систему почвой. После оседания и уплотнения почвы корневая шейка окажется на уровне верхнего горизонта и не будет заглублена. Заглублённая посадка препятствует достаточному притоку воздуха к корням. В результате растения развиваются угнетённо, образуют короткий прирост, долго не зацветают, а иногда и вовсе погибают. Чрезмерно высокая посадка приводит к частичному иссушению корневой системы, что также вызывает угнетённое развитие и гибель растений.

В крупных питомниках высадку сирени проводят так: один рабочий придерживает саженец сирени в нужном положении и поправляет корневую систему, другой закапывает приготовленной почвой корневую систему саженца. Непосредственно к корневой системе присыпают более плодородную почву, взятую с верхнего пахотного слоя. При засыпке саженец периодически встряхивают, чтобы частицы почвы заполняли все промежутки между отдельными корешками. Иначе между ними образуются пустоты, так называемые «воздушные мешки», что ведёт к иссушению и ослаблению нормальной деятельности корневой системы. Эти участки корневой системы часто гибнут в зимний период. Присыпая корневую систему почвой, надо следить, чтобы перемешанная с минеральными удобрениями почва не попадала непосредственно к корням. Присыпав корневую систему 3—5-сантиметровым слоем плодородной почвы, яму забрасывают оставшейся почвой и плотно утаптывают ногами, начиная с края. Уплотнение проводят осторожно, не допуская повреждений корневой системы. Вокруг посаженного растения насыпают валик земли высотой 15—20 см, образующий лунку для полива. В лунку выливают 15—20 л воды.

Полив проводят даже при избыточной влажности почвы, так как он способствует уплотнению почвы вокруг отдельных корешков. После впитывания воды приствольные круги присыпают сухой почвой и мульчируют 3—5-сантиметровым слоем торфа.

Если почва после полива сильно осядет, то в яму добавляют почву из междурядий. В засушливую осень желательно провести 1—2 дополнительных полива, расходуя на каждое растение 10—12 л воды. При запоздалой осенней посадке сирень окучивают холмиком земли или торфа высотой 15—20 см. Тогда почва меньше промерзает и корневая система не повреждается низкими отрицательными температурами. В вынужденных случаях на участках с близким стоянием грунтовых вод сирень высаживают на валах или холмиках.

Расстояния между посадочными ямами при высадке сирени во многом зависят от сортовых и биологических особенностей сирени, от назначения посадок. При групповой посадке для оформления бульваров, скверов и ландшафтно-парковом строительстве растения высаживают на расстоянии не менее 1—1,5 м в группе, а между группами – 10—15 м. Нередко в группах 2-летние саженцы чрезмерно загущают, сокращая расстояния между ними в группе до 60—80 см. Поначалу в первые два года такие группы выглядят очень красиво. В дальнейшем их обязательно разреживают.

При закладке сплошных сиреневых массивов растения высаживают рядами с расстояниями в рядах 2—2,5 м и в междурядьях – 3—3,5 м. Если сирень высаживают на данное место на срок не более 20 лет, расстояния в рядах можно сократить до 1—1,2 м, в междурядьях – до 2 м. У сильнорослых сортов с раскидистой формой кроны, как Кондорсе, Мадам Антуан Бюхнер, Кет Херлинг, Маршал Фош и ряд других, расстояния в рядах и междурядьях увеличивают на 30—35%.

Слаборослые сорта и сорта с сжато-пирамидальной формой куста, как Реомюр, Капитан Бальте, Уильям Робинзон, высаживают более сближенно, до 1—1,5 м в ряду и 2 м между рядами. Штамбовые растения размещают не ближе 5 м друг от друга.

Сроки цветения

Высаживая сирень на постоянное место, нужно знать ориентировочные сроки цветения её сортов. Период цветения сирени, включая ранние и поздние сорта, может продолжаться в течение 30 дней.

К наиболее ранним относятся сорта Вобан, Прекокс Некер, Берье, Ранункул, Невеста, Маршал Василевский, к поздним – Мисс Эллен Уилмотт, Мадам Фингер, Память о С.М. Кирове, Эдмонд Буасье. В условиях Московской области разница в сроках зацветания колеблется в пределах 15—20 дней. В более южных районах она не превышает 7—10 дней. Ранний сорт Прекокс Некер в среднем зацветает на 7—8 дней раньше позднего сорта Мисс Эллен Уилмотт.

На юге нашей страны сирень зацветает в апреле, в северных районах (Иркутск – 11 июня, Ленинград – 31 мая) на два месяца позже.

Цветение сирени в разных районах СССР

Уход за саженцами и формирование кроны

Силу цветения и общее развитие куста регулируют обрезкой, характер которой различен в зависимости от сортовых особенностей и возраста растений. Начинать формирование необходимо с первого же года выращивания саженцев, причём обрезка должна быть сильной. В этом случае обрезка взрослых растений сирени будет упрощена.

Большинство питомников, выпускающих привитые и корнесобственные саженцы сирени, не занимается строго продуманным формированием кустовых и штамбовых форм. Обычно ограничиваются лишь короткой подрезкой однолетнего побега окулянта на 3—4 пары хорошо развитых почек, и фактически растения сирени выходят с естественно сформировавшейся кроной.

Питомники, выпускающие высокодекоративные штамбовые формы, ориентируются на схемы формирования плодовых культур. Многолетние наблюдения показали, что такое формирование не позволяет полностью использовать как биологические, так и сортовые особенности сирени.

Штамбовая форма сирени сорта Михель Бюхнер в возрасте 15 лет

Цветущий куст сирени, сформированный в свободно растущей форме

Придавая форму естественною куста растению, не склонному к такому типу формирования, мы способствуем образованию большого количества порослевых столонообразных горизонтальных побегов и их окоренению. Поросль ослабляет основной куст. На её обрезку тратят много времени, и чем старше она, тем труднее её удалять.

Ветви развиваются неравномерно, ухудшается декоративность куста и отдельных соцветий. На таких ветвях побеги следующего порядка развиваются ещё более хаотично, происходит одностороннее загущение кроны из-за недостаточного и неравномерного притока питательных веществ.

Поэтому отдельные сорта, в силу их биологических особенностей, не рекомендуется формировать в высококустовой свободной форме.

Двухлетний саженец сирени, формирующийся в полуштамбовой форме

Сорта Капитан Бальте, Воспоминание о Людвиге Шпете, Луи Пастер, Рум фон Хорстенштейн, Мечта, Зоя Космодемьянская, Индия, Красная Москва необходимо формировать, по П.Г. Шитту, в форме улучшенного куста с небольшим (длиной 10—15 см) штамбом.

Другие сорта активнее проявляют лучшие декоративные качества при формировании их в форме свободного многоствольного куста с 6—7 скелетными ветками. Таких сортов немного. К ним можно отнести Альфонс Лаваль, Герман Элерс, Маршал Фош, Кет Херлинг, Пионер, Утро Москвы, Маршал Василевский, Поль Робсон и некоторые другие.

Сорта Фюрст Бюлов, Катерина Хавемейер, Кондорсе, Олимпиада Колесникова, Небо Москвы, Галина Уланова не теряют своих лучших качеств при любом типе формирования: штамбового, полуштамбового, в форме улучшенного или свободного куста.

Двухлетний саженец сирени, формирующийся в форме улучшенного куста

Только незначительная группа сортов может проявлять свои декоративные качества в высокоштамбовой форме: Прекокс Некер, Оливье де Серр, Ранункул, Красавица Нанси, Мисс Эллен Уилмотт, Невеста, Внучка Леночка, Полина Осипенко, Кондорсе. Желая формировать эти сорта в высокоштамбовой форме, их окулируют в самое основание корневой шейки. Низко заокулированные формы развивают наиболее высокорослые, мощные штамбовые растения.

Штамб формируется в зависимости от ростовой способности сорта, качества подготовленного подвоя и плодородия почвы. Высота штамба может изменяться от 100 до 170 см.

Формирование кроны и расположение скелетных сучьев у 4-летнего саженца штамбовой формы сирени сорта Флорина Степман

Редко приходится приступать к формированию штамба в первый год жизни саженца. Обычно это делают на 2—3-й год, а у слаборазвитых саженцев – на четвертый. При формировании штамбовой сирени удаляют все ненужные и слаборазвитые ветви в самой кроне, а ниже уровня кроны все веточки вырезают на кольцо, так как для сирени нет необходимости оставлять побеги утолщения, штамбик нормально утолщается и при их отсутствии. Основной побег продолжения укорачивают до необходимых размеров, обеспечивающих удовлетворительное развитие боковых ветвей. Боковые побеги прищипывают для получения большей компактности кроны и лучшего ветвления, так как основная масса цветочных почек у сирени закладывается на побегах второго, а чаще третьего порядка. Этот приём позволяет добиться более быстрого цветения куста.

Обращают внимание на положение почки, над которой производят обрезку, ведь обрезка является одним из способов направления роста побегов.

Формирование полуштамба и улучшенного куста необходимо начинать с однолетнего возраста саженцев, что в последующие годы значительно сократит необходимость обрезки. Для образования полуштамбовой формы сирени на саженце удаляют ошмыгиванием или вырезкой все нижние почки на высоту 60—80 см. Затем отсчитывают 5—6 пар почек вверх и над последней верхушку срезают.

Для создания побега продолжения в верхней паре оставляют только одну наиболее развитую почку, другую, более слабую, выщипывают. Развивающийся из оставленной почки побег продолжения привязывают к оставленному шипу как для его сохранения, так и для сохранения вертикального направления. Когда побег продолжения одревеснеет, шип вырезают.

Форму улучшенного куста закладывают так же, как и полуштамбовую. Высоту же штамбика (до первой пары почек от земли) оставляют в 12—15 см. В последующие годы как в питомнике, так и на постоянном месте необходимо следить, чтобы все ветви развивались гармонично, а вырывающийся вверх побег прищипывать. Наиболее удачно формируются саженцы в данной форме при оставлении 5—6 скелетных ветвей.

Много внимания формированию и обрезке уделяют в первые годы цветения.

Следует помнить, что варварская обрезка соцветий сирени на удлинённых побегах сильно затрудняет дальнейшее правильное формирование и обрезку саженцев. Кроме того, нормальное цветение сирени в этом случае будет наблюдаться только периодически, через год. Чтобы избежать этого отрицательного последствия, срезать соцветия нужно короче, оставляя на побеге пару нормально развивающихся однолетних побегов. Вершинные боковые почки этих побегов во второй половине лета нормально закладывают цветочные заложения, и куст вновь обильно цветёт на следующий год.

Не следует допускать чрезмерно обильного цветения молодых 4—5-летних саженцев сирени, что отрицательно скажется на их последующем росте и развитии. Как правило, обильное цветение сирени в молодом возрасте без создания высокого агрофона приводит к преждевременному старению и отмиранию растений. В этот период особенно тщательно следят за нормированием цветения, проводят частичное выламывание тронувшихся в рост цветочных почек. Особенно легко этот приём удаётся при достижении тронувшимися в рост соцветиями 2—2,5 см длины.

В отдельные годы следует нормировать цветочные почки и у взрослых кустов сирени сортов Конго, Эмиль Лемуан, Леон Симон, Карл X, Мадам Казимир Перье, Обманщица, Леонид Леонов, Колхозница и ряда других. Значительно увеличивает развитие однолетнего прироста и последующего обильного цветения обрезка отцветших плодовых метёлок, что не допускает развития на них семян.

У некоторых формирующихся растений в течение лета 3—4 раза прищипывают побеги загущения. Развивающиеся неравномерно, жирующие побеги пинцируют в молодом возрасте, когда на их построение затрачен минимум пластических веществ.

Поздней же осенью или ранней весной удаляют все побеги загущения, развивающиеся внутри кроны, особенно сильно прореживают такие сорта, как Мари Легрей, Бюффон и ряд других. Одновременно с этим удаляют угнетённые, ослабленные или имеющие сильные механические повреждения веточки. У сильнорастущих сортов укорачивают часть однолетнего прироста, что придаёт кусту более декоративную форму.

У сортов сирени с раскидистой чашеобразной формой куста (Мадам Антуан Бюхнер) скелетные ветки должны отходить под более острым углом, у сортов со сжато-пирамидальной формой (Мисс Эдвард Гардинг и Уильямс Робинзон) – под более тупым углом, что будет способствовать формированию раскидистой шаровидной формы с большей облиственностью. Такое формирование увеличит декоративность формы куста и регулярность обильного цветения. У сортов с поникающими метёлками скелетные сучья необходимо направлять под углом 35—50°, а у сильнорослых с прямостоячими побегами – под углом не менее 70°.

При неправильной агротехнике, формировании и нерегулярном уходе посадки сирени преждевременно стареют. Мощные 35—40-летние кусты перестают цвести, обрастают порослью. Новые побеги образуются в недостаточном количестве и короткие по длине (8—15 см). Это резко ограничивает образование листового аппарата и сокращает возможность фотосинтеза и оттока питательных веществ.

Отмирание коры у 20-летнего куста сирени после повреждения солнечными ожогами и образования морозобоин

Прежде всего нужно тщательно удалять порослевые побеги, но не повреждая сильно основной корневой системы куста. Затем вырезают сушняк и самые слабые побеги, находящиеся на грани гибели. Очищают штамб и скелетные сучья от отмершей коры. При наличии повреждений их тщательно зачищают садовым ножом и замазывают садовым варом.

Под приствольный круг такого растения вносят 20—25 кг перегноя, торфа с добавлением 4—6 кг торфофекального компоста. После внесения органического удобрения почву тщательно перекапывают на глубину до 20 см. В таком состоянии растения уходят под зиму.

Ранней весной проводят сильную обрезку скелетных сучьев, оставляя их длиной 1,2—1,4 м. Если же имеются насаждения со штамбовой или полуштамбовой формой, обрезку скелетных сучьев проводят на 25—30 см длины от основного штамба. Омолаживая старые растения, в первый год можно срезать часть (2—3) наименее жизнеспособных скелетных сучьев, а на следующий год или через год – оставшуюся часть скелетных сучьев.

Старые кусты сирени после омолаживающей обрезки весной

Те же кусты через год после омолаживания

Из спящих почек развиваются мощные однолетние побеги длиной 70—90 см, и через год растения вновь обильно цветут. В отдельных случаях при соблюдении вышеуказанных условий длина однолетнего прироста достигает 1,5 м. Чтобы не допускать преждевременного старения кустов и не прибегать к таким суровым хирургическим мерам, надо своевременно проводить уход за посадками, удалять появляющиеся порослевые побеги и на бедных почвах обязательно вносить удобрения как органические, так и минеральные. Даже на тучных чернозёмах Саратовской области сирень испытывает недостаток калия и фосфора. Подкормка сирени калийно-фосфорными удобрениями необходима на большинстве окультуренных почв прибалтийских республик. В условиях средней полосы сирень крайне отзывчива на азотно-фосфорные подкормки в весенне-летний период. При правильном формировании, обрезке, уходе и своевременном омолаживании сирень может развиваться до 150-летнего возраста и старше.