Текст книги "Прага"

Автор книги: Андрей Крайнов

сообщить о нарушении

Текущая страница: 3 (всего у книги 4 страниц)

Мы зашли в нее с другой стороны. Улицы без тротуаров – люди и автомобили уступают дорогу друг другу – высокие первые этажи – окна намного выше уровня глаз. Почти нет магазинов – мелькают иногда пивницы или каварни, уличное освещение – фонари над подъездами. Такое достижение цивилизации, как фонарные столбы, встречается в Праге в основном на новых широких проспектах. Гулять по таким переулкам днем – одно удовольствие, вечером – немного жутковато. Особенно если из дверей пивных слышны вопли красиво гуляющих пражан.

Малострана – это еще и посольский район. Причем, надо думать, район старинный. Очень бросается в глаза, что здесь расположены представительства европейских стран, то есть тех, с кем у Чехии дипломатия положена со времен Карла IV. Правда, еще затесались в эту компанию Соединенные Штаты, но – как же без них. Забавно, что около каждого посольства несколько ресторанов с соответствующей кухней. Около итальянского – пиццерия и итальянская кофейня, около греческого – небольшой национальный ресторан.

Петляя по Малостране, мы рассматривали в основном не повторяющиеся фасады домов, но однажды Наташе удалось заглянуть внутрь. Во многом случайно – там не так много зданий с окнами на уровне человеческого роста. За окном оказался длинный коридор, на стене которого висел старинный умывальник. Наверное, еще австро-венгерский. Вкупе с низкими потолками и грязными стенами это производило удручающее впечатление. Застывшая старина хороша только снаружи.

Близился вечер, но у нас оставалось еще одно дело. От идеи поехать в город Телч мы не отказались, а потому необходимо было поехать на автовокзал за билетами. Мы не были совершенно уверены в том, что сможем купить их перед отъездом, а зачем рисковать?

Автовокзал "Флоранс" расположен в самом центре Праги у выхода из одноименной станции метро. Хотя, сказать "у выхода" – не совсем верно. Выйдя из метро, мы автовокзала не увидели – только трамвайные пути, автомобильную эстакаду и маячащую вдали верхушку "Прашной браны" – Пороховой башни. Ничего не дал и планомерный обход площади – мы нашли закрытое окошко с висящими рядом расписаниями междугородных автобусов, но на целый автовокзал это как-то не тянуло. Пришлось заново спуститься в подземный переход к метро и начать искать по указателям.

Нашли, конечно. Но замаскирован он по всем правилам конспирации. Со стороны площади закрыт рынком – барахолкой, даже не понятно, откуда выезжают автобусы, кассовые залы – под землей. Точнее, в цокольном этаже, но мимо пройдешь – не заметишь. Ориентир для тех, кто пойдет по нашему пути – кафе "У курящего кролика" с соответствующей вывеской. Рядом с ним следует искать дверь во Флорансовские катакомбы.

Покупка билетов много времени не заняла. Побродив пару минут по кассовым залам и поняв, что определить "на глаз", в какую кассу обращаться, мы не сможем, обратились в первую попавшуюся. Кассирша, сверкнув улыбкой, бросила: "opposite" и мы отправились к окошку напротив. Кстати, все кассиры и продавцы билетов на транспорт в Чехии говорят по-английски. В смысле могут объясниться – объясняться с ними по-чешски было бы куда трудней. Впрочем, жестами они тоже объясняются прекрасно, видимо, привыкли к круглогодичным толпам иностранцев. Когда я по-английски спросил у девушки за компьютером билеты в Телч, она просто повернула ко мне монитор – выбирай. Действительно, куда проще, чем объяснять друг другу, на какие рейсы есть билеты.

Билеты на двоих туда и обратно в город примерно в 140 километрах от Праги обошлись нам в 440 крон. Недешево, но следует иметь в виду, что бензин в Европе в два с половиной раза дороже, чем в Москве. Литр 92-го – почти 25 крон (читай 25 рублей). И это не проблема одной Чехии – в Польше и Германии цены такие же.

Делать нам больше было нечего, и мы решили вернуться в Град. Вернулись! Пошли от метро "Градчанска" не в ту сторону. Опомнились, когда очутились у еще одного известного пражского стадиона – уже футбольного, где играет клуб "Спарта". Пришлось до Собора Святого Вита добираться на трамвае, выражаясь шахматным языком, "на флажке", постоянно сверяясь с часами – не просрочен ли билет.

В Граде было пусто!

Я пишу это с восклицательным знаком, потому что мы были уверены – это невозможно. И все же в Граде было пусто. Кроме нас на площади перед Президентским дворцом были еще двое – солдаты из почетного караула. А Злата Уличка и пространство перед фасадом Собора Святого Вита и вовсе были пусты. Только из дворика у музея Кукол была слышна музыка – там шел очередной концерт. Любопытно, что прямо перед Собором стоит небольшой фонтан с фигуркой Георгия Победоносца – прямо как на гербе Москвы. Хотя геральдически Святой Георгий ни к Праге, ни к Чехии отношения не имеет. Герб Праги вообще очень своеобразен: городские ворота, из которых торчит рука с поднятым мечом. Нечего сказать – гостеприимный город. Постучал странник в ворота, а оттуда ему мечом – без разбора. Ну а герб Чехии – лев. Тот самый, которого приручил во время своих путешествий Пражский рыцарь Брунсцвик с Карлова моста.

Почетные караулы стоят у всех трех входов в комплекс старого королевского, а сейчас президентского дворца и меняются каждый час. Идут далеко – чтобы дойти до ворот Града, выходя из них к Малостране, им приходится проходить метров четыреста. Никогда не видел, как им это удается сделать днем – когда в проходах между соборами одновременно стоят десятки туристических групп. Мы проходили "бочком" – протискивались вдоль стеночек. Что касается молодых караульных, то они выглядят вполне компанейски и даже позволяют себе улыбнуться, когда их фотографируют. А особенно, когда с ними фотографируются. Сразу видно – в первую очередь представительская работа у ребят. А военная уже во вторую.

При яркой подсветке Град выглядит совершенно хрустальным. Мы смотрели на него долго – снизу вверх, попивая пиво в кафе "У костела" на площади Правильного Завина. Теплым пражским вечером.

ДЕНЬ ЧЕТВЕРТЫЙ. ПОД ЗЕМЛЕЙ И НА ГОРЕ

"На земле, в небесах и на море".

(Девиз ДОСААФ)

В третий экскурсионный день Людмила в расположении группы не появилась. Появилась Майя – директриса "Пегаса". Видимо, уже и ей стало понятно, что требуется спасать положение. Правда, началось все с банального опоздания автобуса – слишком долго катались по городу, а наша Вилла Богемия оказалась на развоз последней. Так что группа спокойно сидела на солнышке и наблюдала за пражской "деревней". Движения почти не было заметно. Парень из дома напротив копался в моторе допотопной Ауди, да пара пенсионеров занимались огородами. Из кустов неподалеку орала птичка горлинка. Кто бы мог подумать, что у этой птички с нежным именем такой противный голос. Наташа немедленно предположила, что традиция называть любимых девушек "горлинками" происходит совсем не от их нежности. А от другого характерного качества....

Как экскурсовод Майя была, конечно, профессиональней. Как человек наглее. Когда она существенно ошибалась, и кто-нибудь из группы ее поправлял, она обиженно заявляла: "Ну подумаешь – век туда, век сюда. С кем не бывает. И вообще очень трудно вести экскурсию, когда тебя дергают и отвлекают". Что ж, плохому танцору...

Тем не менее, день обещал быть насыщенным. Из Праги мы отправились в Монастырь Святого Яна, затем должны были обойти Конепрусские пещеры, а во второй половине дня попасть в замок Карлштейн. Отдельным пунктом – мы еще хотели успеть и на Органный концерт в Собор Святого Николая на Староместской площади.

Монастырь Святого Яна – место в Чехии почитаемое и описывается оно во всех местных путеводителях. Правда, почитать его чехи предпочитают на расстоянии. Ажиотажного спроса на эту достопримечательность мы не заметили, а наш автобус и вовсе был в деревушке единственным. Все двери оказались запертыми, и к группе прикрепили молодого преподавателя местной католической школы, расположенной в монастыре. Считалось, что он нам еще и экскурсию проведет...

М-да! Везло нам на этот раз с местными гидами!

Парень был очень веселым и общительным. Правда, он сразу же предупредил, что русский язык учил только в школе, и было это очень давно. Но он будет стараться. И начал стараться. Минут пять группа слушала, что находится в Монастыре Святого Яна, где сейчас расположена школа, а сам Святой Ян жил неподалеку в пещере и был.... Э-э-э.... "Отшельником, отшельником, отшельником", – началось шептание по залу. "Отшельником", – обрадовался экскурсовод. И похвалил себя за то, что ему все-таки удается вспомнить нужные слова. Тут уже у Майи, которая хорошо понимала, что растягивать посещение монастыря на три часа никак нельзя, не выдержали нервы. Она отодвинула местного "гида" и начала вести экскурсию сама. Только изредка обращалась к парню по-чешски, чтобы уточнить какие-то мелкие детали. Тот улыбался и не встревал. Точнее, встрял один раз: не напомнить туристам о том, что не худо бы пожертвовать на монастырь, он, конечно, не мог.

Откровенно говоря, специально ехать в Монастырь Святого Яна совсем необязательно – смотреть там, по большому счету, нечего. Если только мимоходом, по дороге на другую экскурсию. Собственно, сами чехи больше используют местность для оздоровительных прогулок. Площадь перед монастырем пестрит разноцветными табличками с указанием пешеходных и велосипедных маршрутов.

Стоит монастырь, прислонившись к скале. В этой скале и находится пещера Святого Яна-отшельника хорватского королевского рода, не пожелавшего жить в семье и править страной. Естественно, все это восходит к временам становления христианства в Восточной Европе, поэтому знаменит отшельник был еще при жизни и советоваться к нему приезжали особы царствующие. С дьяволом Святой Ян бороться тоже не забывал – туристам показывают трещину в скале, куда, по преданию отшельник изгнал бесов. Да и похоронен он там же, в пещере. Точнее, при раскопках, уже в двадцатом веке, в скале были найдены останки. Экспертиза показала, что это был мужчина лет шестидесяти с тяжелыми заболеваниями суставов. Неудивительно: если прожить сорок лет в холодной, сырой пещере.

Интересно, что сама пещера является как бы частью монастыря, и в ней проводятся праздничные службы. Нас уверяли, что в праздники сюда стекаются посетители со всей Чехии. В центре подземной часовни стоит плоский валун. Считается, что если поверхность валуна мокрая – будет дождь.

Здесь местный экскурсовод и Майя снова заспорили. Парень считал, что дождь обязательно будет, Майя с ним не соглашалась. Я провел пальцем по поверхности валуна. На "мокро" не тянуло. "Экскурсовод у нас – слезы, – сказала Наташа. Вот это они и есть".

На выходе из пещеры наш "гид", лучезарно улыбаясь, поблагодарил группу за посещение монастыря. "Да, лично от Вас мы узнали много интересного", Довольно громко и зло отреагировала Майя. Похоже, ей казалось, что группа должна быть страшно раздражена такой поездкой.

* * *

Конепрусские пещеры – действительно самые настоящие многоуровневые пещеры. Туристам в них показывают сталактиты и сталагмиты. А что, вы думали, еще можно показывать в пещерах?

Известны Конепрусские пещеры со средневековья. По преданию, здесь располагалась штаб-квартира фальшивомонетчиков, благо подземные пустоты огромны, главное точно знать расположение входов и выходов. Экскурсантов приводят в зал, где метрах в пяти от каната-загородки на камне стоят два глиняных горшка – побольше и поменьше. Гид говорит, что если можешь попасть в большой горшок – это к семейному благополучию, а уж если в маленький – то точно к богатству. Туристы, естественно, выгребают из карманов мелочь и начинают обстреливать горшки со всех сторон. Некоторые, говорят, попадают. Другое дело, что результат этих упражнений хорошо виден на камнях вокруг горшков. Обычно, через несколько минут экскурсовод говорит: "Когда у вас кончатся мелкие деньги"....

Конечно, экскурсии сюда водят совсем не ради упражнений на меткость. Туристам показывают сталактиты и сталагмиты самой разнообразной величины и формы. Например, "орган" – десятки собранных в монолит сталактитовых трубок, полых внутри. Если правильно стучать по ним, трубки издают вполне музыкальные звуки. Правда, сейчас стучать запрещено – в недавнем прошлом достучались до того, что несколько трубок обломили, хотя сделать это совсем непросто. Каждому, сколько-нибудь заметному сталактиту местные гиды дают название: семь гномов, грибок, крокодил и мышка. Или, скажем, "вечная тоска". Сталактит и сталагмит, стоящие один над другим, но уже не растущие – без надежды на встречу. Но больше всего чехи гордятся "конепрусскими розами" – наростами на потолках пещеры, действительно напоминающими мелкие розы. В некоторых залах розами усыпаны все своды. Внутри каждого цветка находится опал. Когда об этом стало известно, местные охотники за сокровищами начали откапывать и разбивать розы, но, к счастью, погубить все им не удалось.

От входа в пещеру, расположенного на вершине горы, открывается вид на каменоломни. Из скалы вырезают кубы белого камня, который идет потом на строительство зданий – как в окрестные города, так и в Прагу. Но внимание привлекают не столько сами каменоломни, сколько поле рядом с ними. Из отходов каменного производства, на площади в несколько сот метров, выложены слова, фигуры, целые картины. Причем места там много и на размер народ не скупится. Так что человеческие фигурки, лодочки, приветствия на разных языках видны с большой высоты. А шедевры наземной мозаики – хипповский пацифик и круг инь-ян диаметром метров по десять-пятнадцать каждый. Развлекаются люди.

Когда накануне мы рассказывали Наталие о будущей поездке в Карлштейн, она сказала: "Хорошо, что вы едете туда от Конепрусов – это единственная дорога, откуда открывается вид на замок". Когда автобус приближался к Карлштейну, я думал – что она имела ввиду? Конечно, ей виднее, но у меня сложилось стойкое ощущение, что дорога к замку вообще единственная. И дорога эта – вверх.

Вы знаете, что такое – дорога вверх? Пожалуй, это знают только альпинисты и жители Карлштейна, который оказался небольшим, но симпатичным городком. Мы-то ожидали увидеть замок "в чистом поле", как Конопиште, Орлик или Звиков. Что такое городок Карлштейн? Это – склон горы. Дома стоят на цокольных этажах, причем если начало цоколя на уровне почвы, то конец – размером в человеческий рост. В какой-то момент бросилось в глаза, что большинство машин припарковано не вдоль тротуаров, а поперек: перепад высот такой, что, видимо, и "ручник" спасает не всегда.

Дорога к замку – центральная улица города. В каждом доме на улице магазин или кафе. Собственно – единственное, на что рассчитана городская инфраструктура – прием туристов. Поэтому, хотя к замку и можно доехать на такси, большинство приезжающих предпочитают им не пользоваться. Что касается ресторанов, то обычно туристов ведут в главный – показательный – ресторан замка – это как часть экскурсионной программы. Там их кормят олениной, медвежатиной и другими сомнительными деликатесами. Сомнительными, потому что еда все-таки довольно специфическая и нравится не каждому. В стоимости же блюд ресторан не стесняется.

Три-четыре более-менее ровных площади на этом подъеме, конечно, есть. Там, на скамейках народ отдыхает или просто переводит дух.

Замок Карлштейн – загородная резиденция Карла IV. Внешне он кажется выросшим из скал монолитом – замок просто подавляет своими размерами и мощью. В Карлштейне особо подчеркивают, что за свою многовековую историю замок ни разу не был взят штурмом. Это так, но, справедливости ради, надо заметить, что его никто, в общем, и не штурмовал. Стоит Карлштейн довольно далеко от реки, в стороне от основных дорог и в стратегическом плане довольно бесполезен. Во всяком случае, завоеватель, не пожелай он связываться с осадой и штурмом, легко мог замок обойти.

Другими словами, нормальная средневековая учебно-тренировочная войсковая база. А так же возможность для короля на некоторое время сбежать от семьи – в большинство помещений замка женщины не допускались.

Собственно, этот запрет и послужил основанием для легенды о том, что одна из жен Карла (всего за всю жизнь их у него было четыре), переодевшись солдатом, пробралась в покои своего горячо любимого мужа. После чего королю пришлось отменить запрет на появление женщин в Карлштейне – раз сам попался. Можно представить, как он был "благодарен" за это своей благоверной. Впрочем, это не больше, чем легенда, поскольку по свидетельству современников, женушка Карла была девицей дебелой – подковы гнула руками. Вряд ли ее перепутали бы с мужчиной – даже в латах.

Обиднее всего, что сейчас "форма" Карлштейна почти никак не наполнена "содержанием". Представляют интерес подлинные вещи пятнадцатого-шестнадцатого веков, но их осталось крайне мало. Поэтому большинство помещений замка практически пустуют. По сути, нам запомнились только первый и последний залы. В первом на стенах висят огромные карты-гобелены (Чехия во времена правления Карла IV и карта Европы этих же лет), а под потолком скульптурные портреты жен короля. В последнем – выставлены всевозможные драгоценности, связанные с династией Карла, а так же огромная корона. Корона чешского государства. Считалось, что если кандидат в правители надевал эту корону, не имея прав на престол, то очень скоро он умирал. Вроде бы даже были прецеденты.

Впрочем, кубок с ядом или человек с секирой – для европейских монархий вещь интернациональная.

Группа, не спеша прогуливалась вдоль стен Карлштейна, ожидая Майю и обещанную оленину. Посещение замка явно затягивалось, поэтому мы напрямую спросили: можем ли мы рассчитывать попасть в центр Праги к шести вечера очень хотелось на органный концерт. Майя честно сказала – нет. И мы отправились станцию электричек.

Точнее, не на станцию – на вокзал.

Может быть, в чешском языке просто нет подходящих слов, но все, около чего останавливаются поезда, называется у них одинаково – "Надражи". Главни надражи, Смиховски надражи, Ласариковы надражи – это некоторые из Пражских. Но даже там вокзал (кроме главного) – это, по сути дела, билетные кассы и зал ожидания. То есть, что у нас называется в лучшем случае станцией, а если не в городе, то вполне "платформой" или "разъездом".

Что же до станций ("станице"), то в Праге это – исключительно метро.

Если вы не испытываете отвращения к поездкам по железной дороге, то прокатиться на чешской электричке имеет смысл. Сейчас, правда, парк электропоездов быстро меняется, но новые составы действуют там пока, в основном, на линиях экспрессов – "спешащих", как это у них называется. Что же до "неспешащих", то эти рейсы выполняют вагоны годов пятидесятых шестидесятых. Может быть, даже переделанные из дизельных поездов. Платформы в Чехии низкие – чаще всего их просто нет, поэтому вагоны в таких поездах фактически двухэтажные. Входишь – оказываешься в нижнем салоне, но можно подняться по лестнице в верхний. Размером салоны почти не отличаются, но вид из высокого салона – как будто едешь сидя, но на верхней полке.

Кстати, старомодный внешний вид поездов на их скорость не влияет. Катаются они куда как резво.

Двухэтажные вагоны – не единственная чешская железнодорожная экзотика. Между небольшими городками там курсируют рельсовые автобусы, если так можно сказать. Поезда из двух вагонов – каждый вагон сам себе локомотив. Проехать на таком нам не довелось, но, наверное, тоже интересно.

К нашему удовольствию, из Карлштейна нас вез именно старинный поезд. 35 километров – чуть меньше часа до Главного вокзала. Вполне привычная скорость, если ехать на то же расстояние от Москвы – в Пушкино или Одинцово. В чем чешская электричка существенно от нашей отличается, так это в полной невозможности проехать без билета. Контролер находится в поезде всегда, он там такая же обязательная фигура, как машинист.

К собору Святого Николая на Староместскую площадь мы успели вовремя минут за пятнадцать до начала концерта. Программы мы заранее не знали, но это совсем не обязательно. Все пражские концерты, как правило, вполне шаблонны. Бах, Моцарт, Мендельсон, обязательное "Аве Мария" Гуно. Плюс несколько произведений менее известных композиторов. Для служб Собор Святого Николая сейчас не используется – может быть только по большим праздникам. Да и внешне он на большинство костелов не очень похож. Прага – город, в основном, готический, особенно в историческом центре. Барочный Собор Святого Николая выглядит здесь немного необычно.

В отличие от концертов в залах, в Соборе слушатели не видят музыкантов. Те, как правило, располагаются на хорах, около органа. В нашем случае их было всего двое.

Концерт был совсем неплох. Правда, во время исполнения быстрых частей второй сонаты Мендельсона, мне показалось, что органист несколько раз промахивался мимо нужных клавиш. Впрочем, может быть, я сужу слишком строго общего впечатления от концерта это не испортило.

Мы быстро поужинали в крохотном ресторанчике "У Золотой Капельки" в одном из переулков Стара Места и отбыли на виллу. Тем более, что вставать нам было необходимо в пять утра. Нас ждала поездка в Телч.

ДЕНЬ ПЯТЫЙ. ГОРОД, ЗАБЫТЫЙ ТУРАГЕНТСТВАМИ

Мы едем, едем, едем...

(С.Маршак)

Однако, выезжать с "Флоранса" нам надо было в 6.45. А до этого встать в начале шестого и на автовокзал не опоздать. Второе оказалось легко – Пражское метро начинает работать в пол-шестого, а "Лука" и "Флоранс" – на одной линии. Хуже было с первым. Явившись накануне на виллу, мы первым делом попросили у Тамары будильник, который она нам с радостью дала. Большой, электронный, включающийся в сеть. Вот только как выставить на нем текущее время и будильник, никто не знал. Даже Тамара. Пришлось Наташе пойти к ней еще раз. Вернулась она с кондовым, зато громко звенящем будильником.

Конечно, мы приехали вовремя.

"Флоранс" – всего лишь площадь, зажатая со всех сторон зданиями и автомобильным мостом. Все она разрисована "в косую линейку" автобусными причалами. Автобусы подъезжают только для посадки – все максимально оптимизировано. Билет на чешский международный автобус очень напоминает железнодорожный: маршрут, место, номер платформы. Забавно, что платформа обозначена была и на обратном билете. Это – с Телчинского-то автовокзала, состоящего из двух навесов и трех скамеек.

Дорога – есть дорога, и Чехия здесь ничем не выделяется. Во всяком случае, окрестности Праги. Альпы и Судеты – далеко, вдоль шоссе скалы, деревни, рапсовые поля. Автобус – старенькая "Шкода" с открытыми окнами и без кондиционера. Короче – почувствуйте себя, как дома. Проехали Йиглаву единственный более-менее крупный город по пути до Телча, с названием, знакомым с глубокого детства. По игре в "Города". Потому как много ли вы знаете городов, начинающихся в русской транскрипции с "Й"? Главной достопримечательностью Йиглавы, вероятно, является зоопарк – объявления о нем были вывешены на каждом углу – нельзя не заметить даже из автобуса.

Телч встретил нас странной тишиной и пустотой. То есть, то, что это именно Телч, мы не сомневались – на остановке было написано. Странно, что никакого знака мы не видели, да и улица была совершенно пуста. Оказалось, что как городок ни мал, остановка в нем все же не одна. Так что до центра мы просто не доехали. Что было совсем не важно – на осмотр города размером с большую деревню у нас было семь часов. И мы пошли искать центр.

В глубокой уверенности, что улица, на которой мы оказались, в конце концов туда выведет.

Телч – город в городе. Средневековый Телч – королевская крепость на воде, поставленная на пересечении торговых путей. Остров соединенный с "большой землей" мостами. Замок – готический, XIV века, перестроенный после пожара в стиле Ренессанс. Полностью сохранившийся облик европейского средневекового города. Треугольная торговая площадь с расходящимися от нее улицами – лазами. Вокруг острова – Телч современный. Два полукольца шоссе с непрерывно идущими фурами – своего транспортно-торгового статуса Телч хотя и лишился (слишком уж мал), но на пересечении основных дорог остался. Жилые трех-пятиэтажки разных времен, вперемежку с маленькими домиками в окружении фруктовых деревьев и цветов. Пустые пыльные улицы – рабочий день.

Мы никуда не спешили. Целый день для Телча – действительно, очень много, даже если пройти по каждой его улице. Из открытых настежь окон дома перед нами пахло едой – ресторанчиков и кафе на душу населения здесь не меньше, чем в Праге. Наташа заглянула в окно и толкнула меня: "Смотри, кнедлики готовят". Действительно, на лотке ровными рядами лежали белые котлетки – из муки или из картошки – непонятно. Вообще, за неделю пребывания в Чехии кнедлики не попались нам ни разу, ни в одном ресторане, что почти невероятно. Кто был в Чехии, меня поймет. Обычно их приносят в принудительном порядке – в качестве составной части основного блюда, вместе с огурцами и капустой. Но, вот – не сложилось. У меня, правда, есть очень простое этому объяснение. Скорее всего, большинство кнедликов (скажем прямо, манных котлет) так на тарелках и оставалось. Вот повара и стали разборчивей.

Наконец, впереди показалась стена.

Я бы даже не сказал, что крепостная. Невысокая, выбеленная стенка, увитая зеленью. С обыкновенной открытой калиткой. Главное, что около калитки висел вполне вменяемый план Телча, и мы наконец смогли понять, где находимся. За калиткой начинался парк с прудами и пешеходными дорожками. За парком мелькали настоящие стены – замка Телч.

На самом деле, в Телче не покидает ощущение некой "игрушечности" всего вокруг. Вроде, все как везде, но при этом размеры меньше, ритм жизни совсем не пражский, какая-то лубочность. Пруды вокруг старого города некогда выполняли роль оборонительного рва, теперь больше подходят для прогулок влюбленных. Дорожки посыпаны мелкой каменной крошкой, через каждые десять-пятнадцать метров – витые скамейки.

Переходя через один из мостиков, я посмотрел вниз. В воде стаями носились какие-то рыбки. И никто их, что характерно, не ловил. Не как в Москве, где на Чистых, Патриарших и вообще – любых прудах к вечеру собирается целая армия с удочками. Даже при том, что там рыбу уже давно никто не видел.

Пока мы рассматривали пруды, из-за угла замка вышли несколько человек. Первые увиденные нами живые люди в Телче – если не считать тех, кто приехал вместе с нами на автобусе. По крайней мере, стало понятно, куда идти. У замка начиналась уже привычная брусчатка. Мы прошли два поворота и оказались на главной городской площади.

Старая городская площадь Телча... Она же – Намести Захариас из Градца... Она же – площадь Ста Фасадов. Место, ради которого в маленький южно-чешский городок ездят экскурсии со всего мира. Место, занесенное в реестр ЮНЕСКО как особо охраняемый памятник истории. Кусочек Чехии, словно по волшебству перенесенный на четыре века вперед.

Я не случайно упомянул об экскурсиях со всего мира. Со всего, кроме России. Парадоксально, но российские турагентства Телч игнорируют. И то, что Людмила даже не знала, где этот город находится, тоже вполне показательно. С чем это связано – мне сказать трудно – это вопрос к составителям экскурсионных программ. Телч на нелюбовь к себе платит примерно тем же. Мы не нашли ни одной брошюры, ни одного путеводителя на русском языке, что для Чехии, надо сказать, нехарактерно. Точнее, один тоненький сборник "Чешская республика" издания Ческе Будеёвице мы обнаружили. На обложке в слове "республика" вместо "б" "ь". Ну, не с кем им там говорить по-русски...

Так что агентство, которое первым решило бы включить в свою программу Телч, могло бы получить на этом немало вистов. Только об экскурсоводах надо будет позаботиться заранее – своих русскоязычных там нет.

Площадь Захариаса поражает своими размерами. Даже для города размером с Прагу она была бы очень большой, а уж для Телча... На глаз трудно оценить размеры (наверное, все уже давно подсчитано топографами и историками), но метров на 500 -600 в длину площадь тянется. Центр ее занимает небольшой прямоугольный сквер с обязательным Чумным столбом – дань мору четырнадцатого века.

Главная достопримечательность площади – окружающие ее дома.

Сколько фасадов в действительности выходит на площадь – не знаю, мы считать даже не пробовали. Возможно, на самом деле около сотни, может, чуть больше или чуть меньше. Важно, что стоят дома сплошной стеной, прерываясь всего в четырех местах – там, где на площадь выходят улицы. Одинаковых фасадов нет, но все вместе составляют единый ансамбль. Два этажа с тремя окнами на втором и огромной витриной на первом, башенка или мансарда, сравнивающие дома по высоте. Цвета фасадов – самые разнообразные, некоторые просто покрашены, другие выполнены в стиле сграфитто.

Но самое замечательное, что все дома на Главной площади Телча соединены одной общей галереей, по которой можно обойти Захариас Намести в любую погоду. Само собой, с несколькими короткими перебежками через выходящие на площадь улицы. Причем охватывает галерея дома любого назначения: магазины, кафе, городские организации, даже муниципалитет, издали больше похожий на часовню в заблуждение вводит купол-луковица.

Наверное, когда по площади идет экскурсия, туристам рассказывают о каждом доме. Мы же историю некоторых зданий узнали уже позже – из купленных в Телче английских путеводителей и от людей, бывавших там до нас. Например, Соляной дом – один из самых старых в Телче. С виду он кажется дряхлым и разваливающимся – разводы на грязно-зеленых стенах, отваливающаяся местами штукатурка. Оказывается, все не так просто. Дело в том, что в обширных подвалах дома веками располагались соляные склады. Случившееся однажды наводнение склады затопило, да так, что соль намертво впиталась в стены дома. И теперь сколько его не ремонтируют, сколько не красят, после первого же серьезного перепада влажности соль начинает проступать сквозь камни. Когда мы бродили по площади, то еще не знали этих подробностей, но Наташа попросила ее сфотографировать у Соляного дома. Угадала.

А вообще – сидели мы у фонтана в центре площади, или местное пиво имени Захариаса (в Телче все сколько-нибудь оригинальное носит его имя – популярный был правитель) и думали, что лучше декораций для сказочного "Города мастеров" просто не найти. Наряди людей в соответствующие эпохе костюмы и включай камеру. Ни одного современного здания в кадр не попадет.

Нет, я не хочу сказать, что их в Телче нет. Просто улицы уходят от центральной площади резко вниз – видны в лучшем случае, традиционные для Чехии черепичные крыши. И бродить по этим улицам нам предстояло еще долго.