Текст книги "Школа выживания. Зимняя аварийная ситуация"

Автор книги: Андрей Ильичев

сообщить о нарушении

Текущая страница: 2 (всего у книги 5 страниц)

Как разбить аварийный бивак

Итак, турист заблудился в зимней тайге, долго бродил в поисках тропы и наконец решил «пересидеть» ночь у костра. Как устроить бивак! С чего начать? Конечно, с выбора места. Неудачно расположенный бивак может свести на нет все преимущества даже самого жаркого костра. И наоборот, если найдено подходящее место, даже не самый лучший костер способен обеспечить теплую ночевку.

В первую очередь, бивак должен быть защищен от ветра. Вспомните, как даже самый слабый ветер усиливает действие мороза. Поэтому лучше всего устроиться на ночлег в густолесье или в небольшой ложбинке. А вот больших полян, лесных опушек, вершин холмов, голых склонов и других открытых пространств надо избегать.

Хорошо, если с наветренной стороны от костра расположено какое-нибудь естественное препятствие: небольшая скала, камень, завал из деревьев и пр. Они не только защитят от ветра, но и сыграют роль своеобразного теплоотражающего экрана. Однако здесь важно не переборщить. Высокие скалы и камни, в особенности нависающие над биваком, сами по себе – источник опасности, так как в любой момент с их вершины может сорваться ком снега или камень. Важно, чтобы вблизи было топливо, иначе даже самый комфортный бивак потеряет смысл.

Когда место выбрано, приступайте к устройству костра. В неглубоком снегу достаточно выкопать до поверхности земли ямку диаметром 50–60 см. На глубоком – можно соорудить настил: на разровненной площадке вплотную друг к другу уложить несколько сырых жердин или коротких бревен. Если дров с избытком, то настил можно сделать из сухих толстых сучьев. Костер хорошо разгорится и подтаявший снег его уже не загасит. Правда, на очень глубоком (толщиной больше 2 м) снегу костер, постепенно растопив снег, может уйти вглубь сугроба и тогда на поверхности останется лишь узкая яма. Возле такого костра уже не погреешься. Чтобы этого избежать, сделайте капитальный настил из толстых сырых бревен (они достаточно долго не прогорят), или заранее прокопайте глубокую щелевидную яму, чтобы можно было сидеть в 1–1,5 метрах от костра. Как показывает опыт, копать яму возле горящего костра и при этом не затушить его будет сложно. Правда, на такой глубине костер будет гореть слабее, чем на поверхности и сильно дымить.

Важный этап разведения костра – заготовка дров. При отсутствии инструмента можно обламывать нижние сухие сучья на елях и соснах, выкорчевывать небольшие сухостойные ели, сильно раскачивая ствол вперед-назад. Дров заготовьте побольше – с расчетом на всю ночь.

Стоит ли повторять прописные истины? Всякому понятно, что чем больше дров, тем лучше. В то же время многочисленные примеры показывают, что чаще всего сильно уставшие, продрогшие люди (даже довольно опытные туристы) спеша согреться разводят костер, не сделав достаточного запаса дров. Костер быстро прогорает, и в то самое время, когда можно было бы отдыхать, по нескольку раз за ночь приходится вставать и отправляться на поиски топлива. Расходуются лишние силы, намокают подсохшие было одежда и обувь. Или того хуже – не в силах подняться, человек начинает экономить дрова и до утра трясется, а случается, и совсем замерзает у чахлого огонька. Так что вопрос заготовки дров далеко не праздный.

Если Вы вооружены топором или пилой не «мелочитесь» и заваливайте сушину потолще. Наиболее подходящими для костра считаются хвойные деревья – сосна, ель, кедр (если хвойный валежник бывает иногда сухим, так как смола в какой-то степени замедляет гниение, то лиственный практически всегда гнилой, для костра негодный). В лиственном же лесу используйте березу.

Опознать сухостойное дерево можно по голой вершине, по характерному звонкому звуку, издаваемому древесиной при ударе по отставшей кое-где от ствола коре.

Если в обычном походе техника безопасности запрещает валить сушину в темноте, то в аварийных условиях приходится часто это делать. Поэтому следует серьезно позаботиться о безопасной рубке. Непременно определите, в какую сторону дерево имеет естественный наклон. Убедитесь, что нет препятствий на пути его падения, что оно не зацепится за ветки близкостоящих деревьев и не повиснет на недосягаемой высоте. А у основания ствола утопчите снег, уберите лесной мусор, чтобы, если придется вдруг отскакивать от «неправильно» падающего ствола, в самый опасный момент не зацепиться за случайный сук или ветку.

Рубить дерево надо «по науке». Со стороны, куда предполагается валить сушину, надо сделать подруб или пропил на четверть диаметра ствола. Затем с противоположной стороны, примерно на ладонь выше первого, делают другой подруб (пропил). Рубить с одной стороны нерационально, так как в этом случае ширину подруба придется значительно увеличить – соответственно в несколько раз возрастет объем работ. Кроме того, небезопасно обходиться без встречного подруба: при падении от дерева обычно отслаивается широкая щепа, она, словно пружина, может отбросить комель назад, в сторону людей.

Когда дерево будет «висеть на волоске», в двух-трех метрах от подруба упритесь в ствол крепкими палками. Можно слегка раскачать дерево, наибольшую силу прикладывая в тот момент, когда оно направлено в сторону естественного наклона. Как только треск усилится, незамедлительно отскакивайте в сторону от комля. Слишком сильно раскачивать дерево опасно – может обломиться и упасть вниз вершина. Лучше продолжить рубку. Поваленное дерево очищают от веток и сучьев и распиливают или разрубают на 2-3-метровые бревна.

Несколько несложных правил безопасности. Перед началом работы проверьте прочность насадки топора на топорище. Ни в коем случае не стойте близко к работающему. Не ставьте ноги на ствол или полено рядом с подрубом – чаще всего человек получает раны в результате отскакивания топора рикошетом или соскальзывания его вдоль ствола или полена. Помните, что хорошо наточенный топор опасен не меньше, чем заряженное ружье, а в аварийной ситуации любая, даже легкая травма может, в конечном итоге, стоить человеку жизни!

Подойдет для бивачного костра толстый сухой ствол хвойного дерева, который будет гореть жарко и долго. Но как его добыть без топора и пилы? Пожалуй, единственная возможность – найти поваленное ветром, но еще не загнившее дерево, очистить ствол, выгрести из-под него в одном месте снег до самой земли, а потом из обломанных сучьев и веток развести костер. От пламени постепенно займется ствол. Когда ствол прогорит и переломится, можно подтащить вершину к комлю – получится костер из двух стволов, уложенных параллельно. Он будет гореть по всей длине до самого утра. Очень важно, чтобы выбранное дерево не уходило вершиной или комлем в густолесье, иначе оно может сыграть роль бикфордова шнура и возникнет лесной пожар. Остановить распространение огня по стволу можно нагребая на затлевшую древесину снег.

Как приготовить растопку! Проще всего, наломав мелких, со спичку толщиной сухих сосновых или еловых веточек, собрать их в пучок и связать любой ниткой или проволокой. Неплохо внутрь пучка уложить свернутый неплотным жгутом обрывок газеты, конфетный фантик или любую другую бумажку. Остальную растопку надо уложить шалашиком на костровой настил. Необходимо также приготовить побольше сухих сучков толщиной с карандаш или палец.

Прежде чем разводить костер, надо хорошенько обтрясти от снега расположенные вблизи места для костра деревья, несколько раз ударив по стволу толстой палкой или ногой. Если этого не сделать, то в самый неподходящий момент сорвавшийся с веток ком подтаявшего снега может обрушиться в костер и мгновенно загасить пламя.

Завершив все подготовительные операции, перейдем непосредственно к разжиганию костра. Надо поджечь пучок растолки и аккуратно просунуть его внутрь шалашика. Когда разгорится растопка, на нее постепенно и осторожно кладут более толстые сучья, на них, в свою очередь, укладывают другие дрова. Учтите, что костер считается готовым, лишь когда появятся жарко тлеющие угли.

Итак, пламя разгорелось. Но намного теплее не стало. Коленям горячо– спина продолжает оставаться ледяной. А огонь прожорлив, дрова убывают на глазах. Отдыха не предвидится. Тогда попробуйте развести не один, а два или три костра и расположиться между ними. Иногда такой оригинальный способ позволяет обогреться с двух сторон. Правда, некоторое неудобство доставит дым. Но с этим приходится мириться.

В 2–2,5 м от костра можно соорудить простейший навес-отражатель.

Первый вариант: воткнув в сугроб близко друг к другу ветки или палки, нагребите на них снег. Образовавшийся снежный вал постепенно подтает и приобретет форму козырька. В пространстве между навесом и костром будет очень тепло (рис. 1).

Второй вариант: на воткнутые в снег под углом 50–60^оС крепкие палки можно повесить кусок полиэтилена или ткани. Этот простейший экран будет отражать волны тепла, идущие от костра, и путник согреется сразу с двух сторон.

Какой костер предпочесть? Их существует множество, но наиболее надежный и простой – «нодья».

«Нодья», или, как его еще иногда называют, «три бревна», относится к широко распространенному типу таежных костров. Его обычно выкладывают из сухостойных толстых 2-3-метровых бревен. «Нодья» – костер жаровой и, если так можно выразиться, «долгоиграющий», в чем и состоит его главное достоинство (рис. 2).

Если использовать в качестве топлива бревна диаметром более 35–40 см, одной закладки дров обычно хватает на 6-10 часов беспрерывного горения и путешественник может полноценно отдыхать, не заботясь о постоянном пополнении запасов топлива.

Как и любой другой костер, «нодья» начинается с выбора места. В снегу выкапывается или вытаптывается (до самой земли) прямоугольная яма чуть большей длины, чем заготовленные бревна. При глубоком снежном покрове бревна можно уложить на предварительно утоптанный сугроб – костер постепенно сам растопит снег до земли. Очищенные от выступающих сучков бревна закатываются на подготовленное место и укладываются вплотную друг к другу. На стволах желательно заранее сделать несколько глубоких затесов-зарубок до сухих слоев древесины – это облегчит разведение костра.

В щель между бревнами по всей длине и поверх бревен укладывают сухую растопку – сосновые сучья, ветки, и сразу в нескольких местах разжигают небольшие запальные костры. После того как бревна разгорятся (на это обычно уходит не менее 20–30 минут), поверх них укладывается третье бревно, выполняющее роль тяги. Если его приподнять под края поперечные жердины, горение усилится, опустить – ослабнет. Кстати, третье бревно горит более интенсивно, чем два нижних, поэтому сверху лучше класть самое толстое (комлевый конец). По мере сгорания бревна следует очищать от образовавшегося нагара, обстукивая со всех сторон обухом топора или постепенно поворачивая вокруг оси.

Но даже возле «нодьи» турист не сможет полноценно отдохнуть, если не соорудит теплоотражающий навес (рис. 3).

О простейших навесах-отражателях уже шла речь. Более капитальный сооружается из жердин, веток и елового лапника. Для него с наветренной стороны костра очищают от снега площадку в 3–4 м². В землю вбивают два раздвоенных на конце 1–1,5-метровых кола, на которые укладывают длинную поперечную жердь. Технология строительства намного упростится, если жердь уложить на сучья двух близко расположенных деревьев (рис. 4).

К поперечной жердине верхними концами приваливаются стропила. Обычно их располагают под углом 35–50^о к земле. На выступающие сучья стропил укладывают длинные горизонтальные ветки, на них черепицеобразно вешают еловые лапы. Лапник можно заменить куском ткани или полиэтиленом, растянутым между землей и поперечной жердиной. На нижний край навеса нагребают снег. Если костер выкладывается на склоне, то с помощью вбитых в землю колышков или подставленных сбоку камней бревна необходимо закрепить.

Земля под навесом утепляется толстым слоем лапника. Чтобы ночью случайно не скатиться в огонь, необходимо уложить сырое «опорное» бревно в 1–1,5 м от костра, также закрепив его кольями и камнями.

Как расположиться группе? Небольшая, из двух-трех человек, группа располагается параллельно костру, большая – перпендикулярно, ногами к нему. Наиболее «морозоустойчивые» участники группы укладываются с краев, где холоднее. Возле костра всегда должен находиться дежурный. В его обязанности входит: следить за костром, погодой, состоянием товарищей, сохнущей одеждой и обувью.

И еще несколько правил костровой противопожарной безопасности. Нельзя близко подходить к огню в нейлоновой, капроновой или другой легко плавящейся и возгорающейся одежде. Искусственные волокна и материалы могут стать причиной тяжелых ожогов. Женщинам лучше убрать длинные волосы или косы под головной убор.

Иногда потерпевшие пытаются разводить костер под густыми, нависающими нижними ветвями деревьев, образующими как бы естественный шалаш. С точки зрения сохранения тепла это кажется оправданным, но с точки зрения противопожарной безопасности совершенно недопустимо! Как только тепло костра подсушит ближайшие к огню ветки, они мгновенно загорятся. Потушить такой пожар силами туристов практически невозможно. Кроме того, тепло костра, поднимаясь вверх, станет подтапливать снег, лежащий на ветках, – и совершенно неожиданно можно оказаться под ледяным душем.

Разводить костер под ветками допустимо только одним способом: прокопав снежную траншею у основания дерева. На дне ее, подальше от ствола, разводят небольшой огонь. Над ним, на края ямы можно уложить сырые ветки, выполняющие роль своеобразного «рассекателя» пламени. Если они вдруг загорятся, их можно будет быстро зарыть в снег. В подобной траншее, усевшись на корни и привалившись спиной к стволу, двое могут отдыхать поочередно: один дремлет, другой следит за костром.

Известен еще один способ костровой аварийной ночевки. Очистите от снега площадку размером примерно 1,5х2 м. Разведите один очень большой или несколько небольших костров. Постоянный сильный огонь в течение 1,5–3 часов прогреет почву на достаточную глубину. После того как дрова прогорят, надо сгрести угли в сторону и укрыть землю толстым слоем елового лапника. Теперь остается улечься на этот импровизированный «матрац» и тем же лапником укрыться сверху. На такой постели можно и отлично выспаться, и переждать несколько ночных часов. Этот способ издавна применяли охотники-промысловики Сибири и Урала.

Итак, попав в переделку, мы, кажется, сумели обойтись без палатки, спальника, примуса… Ну, а если беда лишила нас еще и спичек? Если вблизи нет спасительного леса, топлива? Что делать тогда? Как построить убежище?

Зимний календарь
Приметы

Длинные сухие еловые веточки к метели сгибаются, к спокойной погоде распрямляются.

Лес шумит зимой – к снегу, к оттепели.

Ворона кричит на полдень (в сторону юга) – к теплу, на север – к холоду.

Ворона купается – к ненастью.

Ворона под крыло клюв прячет – к холоду.

Ворона кричит: летом – к дождю, зимой – к метели.

Ворона всегда садится клювом к ветру.

Вороны и галки зимою вьются в воздухе – перед снегом; садятся на землю – к оттепели; садятся на вершины деревьев – к морозу; на нижние ветки – к ветру.

Зимою вороны летают и кружатся стаями – к морозу.

Галки на вечер собираются гурьбой и кричат – к ясной погоде.

Галки тепла накричали.

Синичка с утра пищит – ожидай ночью мороза.

Снегирь зимою скрипит – на снег, вьюгу и слякоть.

Восточный ветер – к ведру, зимой – к морозу.

Ветер подул зимой с северной стороны – к большим холодам. Зимой дует ветер и нет инея – жди бурана.

В мороз на реке вода выступит на лед – перед большим теплом.

Воздух над лесом посинеет – к теплу.

Гром зимою – к сильным ветрам.

Дым из трубы (от костра) коромыслом – к теплу.

Дым столбом – к морозу.

Дым из трубы стелется по земле без ветра – к снегу или дождю.

Зимою утренние зори скоро перегорают – к холоду, вечерние зори скоро перегорают – к оттепели.

Ясная заря зимой – к морозу.

Звезды сильно блестят: зимой – к морозу, летом – к жаре.

Звезды кажутся высоко и светят тускло: зимой – к оттепели, летом – к дождю.

Если звезд видно много и они очень часты, то зимою это к холоду. Звезды редки – к ненастью и вьюге.

Звезды сильно сыплются: зимой – к снегу, летом – к дождю. Частые звезды, зимой – к теплу, летом – к ненастью.

Звезды высыпают ясно и густо – к снегу и теплу.

Яркие звезды зимою – к морозу, тусклые – к оттепели. Звезды зимою ярки и искрятся – к сильному холоду.

Звезды «прыгают» – к холоду.

Звезды «играют»: зимой – к вьюге, а летом – к дождю. Деревья покрылись инеем – к теплу.

Если ночью был иней – днем снег не выпадет.

Пушистые иней – к ведру.

Перед сильным морозом вокруг луны видны один или два тусклых красноватых круга.

За три дня перед полнолунием – перемена погоды.

Луна с «ушами» – к морозу.

Луна в кресте или кругу – к морозу.

У молодого месяца рога на полночь (вверх): быть зимою холоду, а летом – ветрам.

Ясная круторогая луна: зимой – к стуже, летом – к ведру.

Как построить снежное убежище

Прежде чем перейти к разным типам снежных убежищ, поговорим об общих правилах их строительства.

Как выбрать место? Безопасность зимнего аварийного бивака во многом зависит от места, где он располагается. Даже самое надежное по конструкции снежное убежище, если оно поставлено на первой попавшейся площадке, вместо того чтобы помочь человеку, может приблизить его гибель. Пусть это прозвучит парадоксально, но зачастую выбор места важнее постройки самого убежища. Если вырыть пещеру у основания крутого заснеженного склона, то случайно сошедшая лавина может накрыть и саму пещеру, и ее обитателей. Если ставить иглу под скальным козырьком или нависающим карнизом, камнепад или упавшие сверху куски льда, наста могут мгновенно разрушить убежище. Построенная на снежном мостике или ледовом карнизе, соединяющем две скалы, иглу в любой момент вместе с этой ненадежной опорой и своими жильцами может обрушиться в пропасть. Нельзя располагать бивак у основания желобов, сыпучих скал, в местах возможного схода лавин и камнепадов, на снежных и скальных карнизах и под ними, возле гнилых и наклоненных деревьев в лесу. Следует избегать тех мест, где ветер особенно силен: оголенных возвышенных пространств, седловин хребтов, узких трубообразных ущелий и каньонов.

Старайтесь выбирать на склоне такое место, над которым бы росли деревья, располагались скалы, высокие камни и другие надежные препятствия, способные задержать лавину. Поиски места надо начинать задолго до наступления темноты. Разумнее всего по ходу движения отмечать наиболее удобные участки. Это позволит в случае возникновения опасности не мешкая вернуться по собственным следам к ближайшей площадке и не тратить драгоценного времени на лихорадочные поиски места для аварийного бивака.

Не устраивайте бивак наспех. Спешка вполне понятна, но она неизбежно скажется на качестве убежища, приведет к многократному повторению одних и тех же действий, истощению сил, появлению чувства отчаяния и обреченности. Лучше строить медленно один раз, чем наспех десять. Помните: неожиданное разрушение «бракованного» убежища приведет к самым трагическим последствиям.

Если прочность возведенного вами сооружения кажется недостаточной, можно попытаться укрепить его одним нехитрым способом. Внутри убежища на время зажгите 2–3 свечи или разведите небольшой костер. Поднимающийся вверх теплый воздух оплавит снег, он, став влажным, быстро «схватится», стены и крыша заледенеют. Даже тонкая корка льда заметно укрепит снежное убежище. Кроме того, лед будет препятствовать таянию снежных стен, тем самым избавляя находящихся внутри от возможной «дождевой» капели. Образовавшиеся в результате протаивания щели (в блочных убежищах дыры возникают, как правило, на стыках кирпичей, а в пещерах, если потолок достаточно толст, отверстий вовсе не бывает) замазываются с двух сторон рыхлым снегом. Если описанные «тепловые» процедуры не помогают и прочность убежища вызывает сомнения, лучше оставить его и построить невдалеке новое.

Как ни странно, в снежном убежище тем комфортнее, чем сильнее мороз «на улице». При околонулевых температурах и оттепелях стены пещер, иглу, берлог и пр. начинают «капать», влажность внутри возрастает настолько, что могут наблюдаться даже своеобразные туманы. И наоборот, чем крепче мороз, тем суше в убежище: тепло, идущее изнутри, компенсируется охлаждением снаружи. Граница таяния устанавливается как бы внутри снежных стен, отчего прочность убежища только повышается. При потеплении граница таяния смещается к внутренней поверхности стен и снег начинает течь.

Чтобы уберечь одежду и спальное снаряжение от намокания снизу, где при оттепели иногда образуются лужи, нужно устроить высокую лежанку или окопать место отдыха людей небольшой круговой канавкой-желобком со стоком в сторону входа. Еще лучше вырыть вертикальный шурф-колодец. От капели можно защититься, растянув внутри убежища полиэтиленовую пленку или кусок ткани. Проще всего сделать это, воткнув в стену параллельно полу лыжную палку или толстую ветку, через которую перекидывается пленка. Концы пленки разводятся в стороны и закрепляются на полу. Получается двускатный шалаш.

Еще один совет. Строительство (особенно это касается ям, пещер, берлог) лучше вести одному человеку. Причем «лишнюю» теплую одежду ему лучше снять, чтобы потом надеть ее сухой. Работайте в болоньевых костюмах с синтетическими утеплителями (сипроном, нитроном, синтепоном и др.) и снимите все шерстяные вещи – в аварийных условиях просушить их практически невозможно. То, что убежище строит один человек, вовсе не означает, что остальные сидят сложа руки. Они тем временем выгребают снег из тоннеля, режут и подают снежные блоки, заготавливают дрова, ломают лапник – все это необходимо для обустройства убежища. А затем в убежище группа сможет обсушить и согреть одного «строителя», предоставив ему максимум комфорта в самых неблагоприятных условиях зимней аварийной ночевки. Обсушиться же и согреться всем сразу проблематично.

Общее, касающееся всех снежных убежищ правило гласит: чем меньше внутренний объем, тем теплее. Понятно, что обогреть дыханием и теплом своего тела два кубометра холодного воздуха много легче, чем десять. К тому же чем больше площадь стен в убежище, тем скорее сквозь них проникнет холод снаружи. Конечно, в тесном убежище не так удобно, как в просторном, но в аварийной ситуации тесноту все же следует предпочесть холоду. Помните, что величина убежища всегда должна соответствовать степени серьезности аварии и количеству экипировки, имеющейся у пострадавших. Если есть спальники, теплая одежда, полиэтилен, то убежище можно сделать попросторнее и с высоким потолком. Потерпевшему, не имеющему ничего кроме одежды, лучше ограничиться убежищем минимального объема – сблизить стены, сильно занизить потолок (в пещерах, берлогах можно сделать в потолке углубление для головы, чтобы можно было стоять на коленях).

Не забывайте о правилах безопасности. Соблюдение их зависит от организованности группы, умения распределить обязанности и обеспечить страховку. Например, во время пурги и при плохой видимости нельзя допускать, чтобы группа разбредалась во все стороны без страховки. Если карьер, где вырезают снежные блоки, удален от места строительства, к нему необходимо протянуть веревочные перила.

К правилам безопасности можно отнести и верные психологические установки. В аварийной ситуации приходится преодолевать многие стереотипы. Попавших в сложные обстоятельства людей часто пугает трудоемкость и продолжительность снежного строительства. К чему, казалось бы, усердствовать – обиталище-то временное! И это первая ошибка. Другая заключается в том, что люди не хотят работать, чтобы отдыхать. В то же время опыт показывает, что убежище в этих условиях – единственное спасение и затраты времени и сил на его устройство с лихвой окупаются. Помните: трехчасовой отдых в тепле сохраняет и восстанавливает силы лучше, чем десятичасовой простой на холоде. Бывают случаи, когда на строительство убежища затрачивается времени больше, чем на отдых в нем. Но эти короткие часы дают ту тепловую передышку, которая возвращает потерпевшим аварию работоспособность и устойчивость к холоду на весь следующий день.

Убежища открытого типа

Простейшее укрытие от снега и ветра в безлесной местности, на высокогорье – это снежная траншея. Ее выкапывают в глубоком (толщиной не менее 1,5 м) снегу в оврагах и лощинах с помощью лопат, кусков фанеры, лыж и лыжных палок, котелков, мисок и пр. Если нет решительно никакого инструмента, траншея выдалбливается ногами. Она представляет собой крытую щелевидную яму глубиной до 1,5–1,8 м.

Крыша траншеи сооружается из стволов деревьев, толстых веток, лыж, которые накрываются какой-либо тканью, полиэтиленом и прижимаются по периметру камнями, кусками льда, бревнами, снежными блоками. На крышу можно нагрести защитный слой снега толщиной 15–20 см, но тогда потолочные балки нужно расположить ближе друг к другу, чтобы ткань не обрушилась под тяжестью снега. Свободно свисающий с крыши край ткани может служить дверью. В некоторых случаях вход как таковой не предусматривается и человек проползает внутрь траншеи, приподняв в любом месте ткань (рис. 5).

И тогда крышу можно делать из цельного куска, прижатого (по всему периметру) снежными блоками. Снежная траншея, равно как и другие убежища открытого типа (ямы, хижины, полупещеры), защищает от ветра, осадков и, в меньшей степени, от холода.

В тайге лучше всего устроить траншею под деревом и обогреть ее с помощью небольшого костра. Когда нет возможности развести костер, попробуйте утеплить траншею, соорудив крышу. Поверх ямы уложите крепкие жердины, плотным слоем настелите еловый лапник.

Если траншея круговая (вокруг ствола), а снежный покров неглубок, роль крыши выполнят нижние, достающие до земли ветки дерева. На них сверху укладывается дополнительный слой лапника и с краев нагребается снег (рис. 6).

Получается своеобразный шалаш-конус для трех-четырех человек.

Второй вид убежища – снежная яма. Она обычно сооружается на горизонтальной площадке с глубоким (более 2 м) снежным покровом.

В толще снега пробивается вертикальный тоннель-шурф на глубину до 2 м. Тупиковая сторона тоннеля расширяется в любую сторону до требуемого размера. Минимальная толщина потолка-свода должна составлять 15–20 см. Максимальная зависит от качества снега и может достигать метра (рис. 7).

В стенке шурфа для удобства (если, конечно, позволяет прочность снега) можно вырезать несколько ступенек. Входное отверстие закрывается плоским снежным блоком или затягивается куском ткани, пленки. К недостаткам ямы можно отнести сложность строительства: отработанный снег приходится поднимать наверх сквозь узкий лаз. Поэтому в сухом сыпучем снегу построить яму практически невозможно. Если снег плотный, слежавшийся, из него можно вырезать объемные куски и затем один за другим подавать наружу. Но в принципе, убежища подобного типа применяются в тех исключительных случаях, когда невозможно выкопать пещеру скажем, поверхность земли ровная, как стол, а сооружение траншеи затруднено отсутствием потолочных балок. Правда, надо заменить, что из всех убежищ открытого типа яма – наиболее теплое.

Снежная хижина возводится на мелком снегу, если нет крепкого наста. Сначала в снегу копают или вытаптывают щелевидную яму до самой земли. По периметру из снежных кирпичей возможно большего размера выкладывают стены с таким расчетом, чтобы внутри можно было сидеть, не касаясь головой крыши(рис. 8).

Но как построить хижину, если снег обрабатывается с трудом? Мокрый можно скатывать в шары, как это делают дети, собирающиеся лепить снеговика. Шары устанавливаются по краям ямы вплотную друг к другу. Отверстия залепляются снегом (рис. 9).

Сложнее поставить стены на сухом сыпучем снегу. И тут без подручных материалов не обойтись. Необходимо по периметру стен поставить «вертикальную арматуру»: через каждые 20–30 см воткнуть в снег деревянные палки, ветки, лапник. На «арматуру» лопатами, лыжами, ногами нагребается снег. Когда стены готовы, укладываются потолочные балки – лыжи, лыжные палки, жердины. Поверх них настилается полиэтиленовая пленка, ткань, лапник. Для тепла пленку желательно настилать в два слоя. Чтобы образовалась воздушная подушка, между слоями надо уложить несколько еловых лап, мелкие ветки, лишние легкие вещи. Матерчатую крышу утепляют сверху 10-15-сантиметровым слоем снега. Но если нет ткани и пленки, на близко расположенные друг к другу потолочные балки (а в этом случае их понадобится в три-четыре раза больше!) уложите вырезанные из наста тонкие снежные плиты. После этого на крышу желательно нагрести дополнительный слой снега.

При отсутствии потолочной арматуры имеющуюся ткань или пленку можно свободно растянуть (закрепив по периметру с помощью улаженных сверху снежных блоков, обломков льда), а к ее углам привязать веревки, пропустив их под основание стен (с наружной стороны), и закрепить их (подвязав, например, к рюкзакам или связав друг с другом внутри хижины).

Иногда строят круглую хижину, крышу которой закрывают любыми палками, уложенными «диафрагмой», и куском ткани. Технология практически та же, только яма должна быть круглой. Такая форма имеет преимущества перед традиционной прямоугольной или квадратной. Здесь удобнее устроиться большой группой. Круглую хижину лучше обтекает ветер и меньше заносит снег. Ее можно строить на открытых пространствах: в тундре, на льдах, на высокогорье (рис. 10).

Надежным укрытием от сильных ветров может послужить оригинальная, треугольной формы хижина. Поставленная острым углом к ветру, она может выдержать даже натиск урагана. Входное отверстие делается с подветренной, широкой стороны. Но во время пурги его надо постоянно прочищать, так как завихряющиеся потоки ветра быстро заметают основание хижины снегом.

Снежный чум ставят на неглубоком (толщиной буквально 2–3 см) снегу, превратившемся в прочный наст (рис. 11).

Тонкие блинообразные плиты не пригодны для строительства блочных убежищ и хижин, а отсутствие сугробов не выкопать пещеру или траншею. Единственная возможность в подобной ситуации защититься от ветра и холода– соорудить матерчатое убежище или построить чум. Для строительства чума надо из лыж или длинных палок, жердин сделать круглый каркас. Носки лыж связывают крепкой веревкой или проволокой, а задники втыкают в снег. Для придания чуму правильной формы носки лыж можно обвязать вокруг любого круглого предмета – котелка, каски, туго набитого ненужной одеждой небольшого мешка и т. п. Вовремя сильного ветра каркас желательно прижать к земле, растянув на три-четыре стороны веревками, привязанными к вбитым в грунт колышкам. Готовый каркас укрепляют поставленными на торец снежными плитами. При этом наиболее прочные из них должны составить первый ряд, на который придется тяжесть всех расположенных выше. Когда чум будет полностью закрыт плитами, щели между ними надо замазать рыхлым снегом. В чуме, построенном из лыж, обычно могут разместиться сидя не более трех-четырех человек.