Текст книги "Луна и цветущий сад"

Автор книги: Анастасия Семенова

сообщить о нарушении

Текущая страница: 4 (всего у книги 11 страниц) [доступный отрывок для чтения: 5 страниц]

Посадка растений

Для того чтобы растение хорошо и правильно развивалось, не болело и радовало своих хозяев, очень важно правильно его посадить. Производить посадку деревьев и кустарников с комом лучше всего весной или осенью. Растения, выращенные в контейнерах, можно высаживать с середины апреля по начало ноября, так как корневая система у них полностью сформирована и не травмируется при посадке.

Если вы не выращиваете рассаду, а покупаете растение на посадку, при покупке нужно обратить внимание на его состояние, проверить, нет ли сморщенных листьев, вытянувшихся оголенных стеблей, вредителей или следов заболеваний, не увяли ли листья. Каждое дерево или кустарник должны иметь этикетку, где указано его латинское название, размер, количество пересадок и реквизиты питомника. Лучше приобретать растение в контейнере или с комом земли. В этом случае оказываются неповрежденными так называемые корневые волоски – микроскопические образования на концах больших корней. Именно они ответственны за питание растений и поглощение из почвы воды.

Для успешного сохранения посадочного материала более трех дней необходимо выбрать хорошо освещенное и защищенное от сильных ветров место на улице (на балконе). Высокие растения надо осторожно, но надежно закрепить. В жаркую погоду контейнеры желательно прикрыть от прямых лучей солнца, чтобы избежать перегрева корней. Надо ежедневно контролировать влажность субстрата, не допуская его подсыхания. Поливать лучше сверху, в 2–3 приема. Вода после полива должна вытекать из дренажных отверстий. Один раз в неделю полив заменяется подкормкой слабым раствором комплексных удобрений. В комнатных условиях не рекомендуется содержать садовые растения дольше 3–5 дней. Так они получают мало света и много тепла, особенно ночью. При перевозке необходимо защитить их от ветра, перегрева (или переохлаждения ниже 0 °C). Очень важно обеспечить растениям доступ воздуха, особенно в теплую погоду.

Если растение будет высаживаться не сразу, следите за тем, чтобы земля всегда была влажной; не оставляйте его на солнцепеке. При выборе мест для посадки нужно учитывать будущие размеры растений, а также характер и скорость роста. Для посадки выкапывают яму таких размеров, чтобы в ней свободно разместилась корневая система. Для деревьев ее диаметр должен составлять не менее 1 м, глубина – 80 см. Под кустарники готовят яму диаметром 60 см и глубиной 50 см. Землю, вынутую из посадочной ямы, не выбрасывают. Верхний плодородный слой может пригодиться для приготовления почвенной смеси, а нижние слои почвы используют после посадки дерева для устройства земляного валика по краю ямы, который служит для удержания воды в приствольном круге при поливе. Важно не заглубить корневую шейку, место, где заканчивается ствол и начинается корневая система. Если растение будет посажено слишком глубоко, оно может погибнуть из-за того, что будет подгнивать его кора.

Не надо, сажая травянистые растения, перед посадкой отряхивать субстрат от корней – это затрудняет их приживание на новом месте. Поверхность почвы вокруг посаженных растений желательно прикрыть (замульчировать) рыхлым органическим материалом (опилками, ореховой шелухой, компостом, опавшими листьями, дробленой корой), чтобы создать оптимальные условия для развития корневой системы.

Почвы бедные и песчаные, а также тяжелые глинистые необходимо за 2–3 недели до посадки заправить большим количеством любых органических удобрений и перекопать. Сразу после появления всходов сорняков разрыхлить почву на небольшую глубину с одновременным внесением комплексных минеральных удобрений. После этого она готова для посадки. Нельзя сажать растения близко друг к другу. При определении расстояния между деревьями и кустарниками надо учитывать: а) диаметр кроны, б) скорость роста. Пока деревья не выросли, пространство между ними можно заполнить декоративными однолетниками.

Древесные саженцы с развитой кроной (высотой более 1,5 м) сразу после посадки необходимо аккуратно закрепить распорками или привязать к кольям (побеги привязывайте к опоре только мягкими материалами и не слишком туго). Первые 2–3 недели после посадки нужно поддерживать почву во влажном состоянии. После того как растения прижились, поливать следует только в случае длительной засухи. Более подробно об этом мы говорим в главе «Полив». Сразу после цветения надо удалять засохшие цветки или соцветия.

Сажать растения нужно на растущей Луне. Исключение – все овощи, которые могут «уйти в стрелку». Их лучше высаживать в дни убывающей Луны, когда она проходит через знаки Рака, Рыб, Скорпиона. Для хорошего урожая корнеплодов их надо сеять или сажать на убывающей Луне. В крайнем случае – на восходящей. Принимая во внимание транзит Луны по знаку зодиака, учитывайте, что наиболее ценно для вас в будущем урожае. Если это декоративные кустарники и деревья – значит, сажайте в дни водных знаков (Рак, Рыбы, Скорпиона). То же самое относится к капусте, салату и другим листовым овощам. Зерновые лучше всего сеять при растущей Луне, особенно в дни Овна и Стрельца, а также Льва. Не стоит этого делать при убывающей Луне, особенно в Рыбах, Козероге, Раке. Иначе стебли будут слабыми и подверженными болезням и вредителям. Если вы сажаете растение с целью получить богатый урожай наземных плодов, самые подходящие дни – огненные: Лев, Стрелец, Овен. Если вы любитель репы, моркови и свеклы, помните о днях Козерога, Девы, Тельца. Но есть маленький секрет: картошка – особый случай; этот овощ благодарен, когда его сажают на убывающей Луне, а лучше всего – в Рыбах. Особенно роскошным будет урожай картофеля, если посадить его в третий день после полнолуния, в то время как Луна проходит через Рыб. Имейте в виду: если вы сеете любое растение в дни Льва (независимо от фазы), оно может засохнуть.

Пересадка растений

Благодаря пересадке субстрат, в котором живут растения, получает дополнительный приток воздуха к корням, что, в свою очередь, благотворно влияет на развитие растения. Пересадка требует предварительной подготовки. За несколько дней рекомендуется прекратить полив. Это приведет к тому, что земля немного подсохнет и можно будет легко отделить корни от старого грунта. Субстрат, в который будет пересажено растение, следует полить заранее, перед пересадкой он должен быть не очень влажным. Нельзя пересаживать растения в период бутонизации и цветения, иначе бутоны или цветы опадут.

Перед работой все инструменты и компоненты, используемые для пересадки, необходимо продезинфицировать. Сам процесс не представляет собой ничего сложного. Прежде всего, необходимо извлечь растение из земли, не повредив при этом его корни.

Удалите старую землю – она отделяется при легком потряхивании. Если же земля имеет очень мелкую структуру или растение долго не пересаживали, то вокруг корней может образоваться плотный земляной ком, который не будет стряхиваться. В этом случае поможет деревянная палочка с притупленным концом – ею следует легко разрыхлить такой ком. Если он очень плотный, то, во избежание повреждения корней, и этого делать не следует. В таком случае необходимо поместить земляной ком в миску с теплой водой и держать до тех пор, пока он не размягчится. После этого, ополоснув корни, нужно просушить их в течение 8—10 часов. Чтобы корни не пересохли, подвесьте растение над банкой или каким-нибудь цилиндрическим сосудом. На дно налейте немного воды так, чтобы корни ее не касались, а сверху накройте бумажным колпачком.

Освобожденные от субстрата корни осмотрите, удалите все сухие и подгнившие. Места срезов присыпьте серой или истолченным древесным углем.

Если вы пересаживаете растение в горшок или кадку, дренажные отверстия при этом лучше закрыть черепками, поверх уложить слой битого щебня, кусочки древесного угля, крупнозернистый песок слоем в 2–3 см, а затем земляную смесь слоем в 2–2,5 см или более, в соответствии с особенностями корневой системы. Далее подготовленное к пересадке растение нужно опустить на бугорок земли по центру горшка или в подготовленную яму (если вы пересаживаете в открытый грунт). Корни расправить. Промежутки между стенками горшка и корнями нужно засыпать землей. Если пересаживаете в сосуд, то периодически его слегка встряхивайте, чтобы земля легла равномерно между корнями. Если горшок маленький, землю надо обжать пальцами, если большой – уплотнить плоской деревянной лопаткой.

Следует досыпать грунт до уровня корневой шейки так, чтобы вся зеленая часть стебля была над поверхностью земли, замульчировать. Важно не заглубить корневую шейку растения.

После правильно проведенной пересадки растения быстро дают новые корни и хорошо закрепляются в новом субстрате. Если спустя некоторое время после пересадки растение качается, значит, произошло повреждение корней. В таком случае необходимо повторить пересадку, удалив поврежденные или загнившие корни.

Когда вы пересаживаете растения, правильный выбор времени становится одним из важнейших факторов, определяющих эффективность работы. Вам подходит растущая Луна, особенно в знаке Девы. Можно пересаживать растения и в любые другие дни, в полнолуние, главное, не в новолуние и не в Водолее при любой фазе! Если вы будете следовать этим простым правилам, растения хорошо приживутся на новом месте. Если, наоборот, время выбрано ошибочно, то растение выживет с трудом, а если оно взрослое, то может значительно ослабеть. Отметим, что пересаживать растения можно только весной и осенью. Нельзя делать это летом, в период вегетативного роста.

Если вы пересаживаете дерево, для него нужно заранее выкопать яму, напитать ее влагой, а дерево поместить в нее как можно скорее, чтобы корни как можно меньше времени были на свету. Идеальное время для пересадки саженцев – растущая и нисходящая Луна. Пересаженные в такое время саженцы быстро растут и вскоре пускают новые корни.

Понятие «восходящая Луна» (есть еще и «нисходящая») относится непосредственно к положению планеты в знаке зодиака. Так, зодиакальные знаки, которые Солнце проходит от зимнего солнцестояния 21 декабря до летнего солнцестояния 21 июня (или от Стрельца до Близнецов), обладают восходящей силой. Это сила Зимы и Весны. Период восходящей Луны называют также временем урожая. При ней (от Стрельца до Близнецов) соки поднимаются, фрукты и овощи особенно сочны, все благоприятствует развитию надземной части растений. Нисходящей силой наделены знаки второй половины года (от Близнецов до Стрельца). Это сила Лета и Осени. Данный период называют также временем посадок. При нисходящей Луне соки опускаются и способствуют развитию корней.

Итак, восходящая Луна – это Стрелец, Козерог, Водолей, Рыбы, Овен, Телец, Близнецы. Нисходящая Луна – это Близнецы, Рак, Лев, Дева, Весы, Скорпион, Стрелец.

Таблица 1

Связь растений с Луной и знаками зодиака

Пикировка

Если вы выращиваете рассаду, то прекрасно знаете, что такое пикировка и какое огромное значение она имеет. Если же слышите это слово впервые, то оно означает лишь пересадку молодых сеянцев из посевной плошки в большие по размеру емкости. Это дает каждому ростку большую площадь роста и питания. И велика вероятность, что вы наблюдали такую картину: пикированные растения прижимаются к почве, будто стелятся по ней, гнутся и отказываются подниматься наверх. Иногда они так и остаются в этом положении. Чтобы этого не случалось, пикировкой нужно заниматься исключительно на растущей Луне и лучше всего в дни Рака, Скорпиона, Рыб (для лиственных культур), Козерога, Тельцы, Девы (для корнеплодов), Овна, Льва, Стрельца (для плодовых), Весов и Близнецов (для цветов). Пожалуйста, обратите внимание: из трех воздушных знаков, которые стимулируют развитие цветов, здесь указано только два. Не хватает Водолея, но так оно и должно быть. Дело в том, что пикировка в дни Водолея запрещена. Фаза Луны значения не имеет. Кроме того, манипуляция не проводится в дни убывающей Луны. И особенно, когда планета проходит через этот воздушный знак.

Окулировка

Окулировка – это соединение отростка окультуренного дерева с диким, но прочным деревом-основой. Окулировка применяется для получения выносливого и активного растения. Известно несколько десятков способов, но самый распространенный – в Т-образный разрез. За 5–7 дней до окулировки проводят обильный полив прививаемых растений, место прививки протирают чистой влажной тряпкой. Рано утром в день окулировки острым секатором срезают однолетние хорошо развитые и вполне вызревшие черенки со здоровых урожайных деревьев, удаляют с них листья, оставляя одни черешки. Затем ставят последние нижним срезом в холодную воду. Срезают почки-глазки острым окулировочным ножом со средней части черенка с очень тонким слоем древесины. Длина срезанной коры с древесиной и почкой-щитком должна быть 2,5–3 см. Его нужно быстро вставить в Т-образный надрез коры на прививаемом растении. Вставленный под кору щиток плотно обжимают с обеих сторон большими пальцами, обвязывают изоляционной лентой. Почка с черешком листа всегда должна быть свободной. Через 15–20 дней после окулировки проверяют приживаемость щипков. У прижившихся листовой черешок легко отпадает, у неудачных он засыхает.

Для того чтобы окулировка прошла успешно, нужно учитывать лунные ритмы, влияющие на этот процесс. Самое подходящее время – перед полнолунием под знаком Овна, Льва, Стрельца. Чем ближе к полной Луне, тем лучше. Считается, что количество оставшихся до полнолуния дней равно количеству лет, через которое привитое растение будет плодоносить. А вот примета о привоях гласит: обрезать их стоит также при растущей Луне. Для окулировки подойдут и дни растущей Луны, когда она проходит через вышеуказанные знаки. Если выполнять окулировку в эти дни, то привой хорошо соединится с подвоем. Не стоит заниматься этим на убывающей Луне, особенно в знаках Рака, Скорпиона, Рыб, иначе привой будет отторгаться.

Черенкование

Черенкование – удобный и доступный метод размножения для большинства растений. Это может стать вынужденной мерой, одной из возможностей (наряду с прививкой) спасти растение, если оно загнило.

Наиболее подходящее время для черенкования – весна и начало лета. В случае более позднего корни у укоренившегося растения разовьются недостаточно. Черенковать нужно полуодревесневшую часть веточки. Это середина между той частью, где ветка одревеснела, и частью, где она остается мягкой и зеленой.

Сам процесс достаточно прост. Для его проведения вам понадобится остро заточенный тонкий нож. Ножницами пользоваться не следует, так как они могут смять растение. Непосредственно перед тем, как сделать срез, прокалите лезвие на огне. Срез черенка необходимо совершать быстро, одним движением, строго перпендикулярно оси растения. Сразу же срез нужно присыпать серой или толченным древесным углем, а черенок – подсушить. Это удобно делать в пустом глиняном горшке, помещенном в сухое теплое место. Черенки подавляющего большинства растений укореняются в воде. Достаточно поместить черенок в емкость с водой, и он прорастет.

Мелкие и тонкие черенки оптимально подсушивать в течение двух-трех, крупные – пяти-семи дней. На месте среза у растений образуется особая ткань, называемая каллюсом (от латинского слова callus – мозоль), способствующая заживлению. Если подсушивать черенок несколько часов, то возникнет очень тонкий слой каллюса и возможно загнивание. Если же, напротив, сушить черенок в течение более длительного времени (несколько недель), то слой каллюса станет слишком толстым и невольно создаст препятствие для молодых корней.

Подсушенные черенки готовы к укоренению. Делать это можно разными способами. При ускорении в почве или в воде корни образуются быстро. Советуют укоренять черенки в контейнере с влажным песком, засыпанным сверху тонким слоем гравия. Перед использованием компоненты смеси должны быть промыты. Затем контейнер с черенками можно поместить в теплицу с искусственным освещением и нижним подогревом – это способствует быстрому укоренению. Контейнер можно поставить на окно, следя, чтобы на черенок не попадали солнечные лучи. Песок должен быть влажным. Рекомендуется регулярное опрыскивание. Как следствие, корни образуются через одну-две недели. Примерно по прошествии месяца черенки можно пересаживать в основной субстрат.

Наконец, очень хорошо проходит укоренение черенков на растущей Луне, особенно в Рыбах. В этот же период прекрасно пройдет заготовка черенков для прививок. Также подходят для черенкования дни растущей Луны в Козероге.

Прививка

Прививка – это соединение и последующее сращение двух растений. Одновременно она является способом и вегетативного размножения, и содержания растений. Прививка позволяет сохранить неустойчивые растения, спасти серьезно пострадавшие экземпляры.

Существует множество вариантов прививки. В любом случае их принцип неизменен. Суть в том, чтобы соединить привой и подвой в месте прохождения их пучков проводящих тканей. Прививка требует таких условий, как: чистота и стерильность, совмещение проводящих пучков, наличие некоторого давления привоя на подвой, стимуляция роста подвоя до и после прививки, поддержание влажной стерильной среды вокруг места прививки до затягивания мест среза. Для выполнения прививки нужно как минимум два ножа: одним пользуются для выполнения менее ответственных операций, например для удаления лишних листьев на подвое и привое, укорачивания подвоя и привоя и т. п. А с помощью второго делают только косые срезы на привое и подвое.

Простая копулировка – один из наиболее распространенных методов прививки. При ней подвой и привой должны по возможности иметь одинаковую толщину. Привой может быть немного тоньше подвоя, но тогда нужно следить, чтобы слои камбия подвоя и привоя совпали хотя бы на одной стороне. При прививке копулировкой подвой и привой обычно срастаются легко и прочно. Любые двудольные древесные растения можно прививать таким методом в течение всего года. Подвой перед прививкой обрезают примерно на высоте 5 см, затем делают надрез на подвое и привое, соединяют их и перевязывают место прививки. Проводя прививку, следует соблюдать чистоту: до нанесения надреза концы подвоя и привоя протирают чистой тряпкой, чтобы удалить случайно попавшую грязь и пыль, руки и нож желательно продезинфицировать этиловым спиртом.

При простой копулировке на подвое и привое делают косой, проходящий по диагонали разрез. Его длина должна составлять 3–4 см. Кроме того, срез должен быть ровным, гладким, а не размочаленным по краям, поэтому нужно, чтобы нож был очень острым. Дополнительные подчистки срезов, как и прикосновение к поверхности срезов руками, недопустимы. Косой срез привоя по длине должен строго соответствовать косому срезу подвоя. Складывают привой и подвой так, чтобы срезы их полностью совпали. При полном совпадении слои камбия также совпадают, что обеспечивает хорошее срастание.

Если привой тоньше подвоя, нужно строго следить за тем, чтобы их слои камбия совпали хотя бы с одной стороны. После совмещения косых срезов место прививки обвязывают так, чтобы привой плотно примыкал к подвою. В качестве перевязочного материала можно использовать натуральное липовое лыко, толстые хлопчатобумажные или шерстяные нитки. Хлопчатобумажные нитки желательно пропитать пчелиным воском, чтобы предохранить их от преждевременного загнивания. Хорошим перевязочным материалом являются шерстяные нитки, достаточно прочные и эластичные. Ленту, нить или лыко накладывают снизу на подвой, прижимая к нему средним пальцем левой руки, и многократно обвивают сверху вниз по часовой стрелке. Лента или нитки не должны находить друг на друга, но их необходимо крепко натягивать, чтобы обеспечить плотное прилегание поверхности срезов черенка и подвоя. Свободный конец нити или ленты пропускают дважды через оставленный открытым, натянутый на большой и указательный пальцы левой руки виток и крепко затягивают. Повязка должна быть настолько крепкой, чтобы привой при легком потягивании нельзя было вытащить.

Улучшенная копулировка отличается от простой тем, что на косых срезах привоя и подвоя делают дополнительные расщепы. Последние образуют так называемые язычки, которые при совмещении подвоя с привоем заходят друг за друга и прочно скрепляют привитые места, не давая привою соскользнуть с подвоя и облегчая накладывание обвязки, а в дальнейшем – срастание привитых растений. При улучшенной копулировке площадь соприкосновения, а значит, и площадь срастания подвоя и привоя значительно увеличивается. Этим способом можно успешно сращивать привой и подвой большой толщины.

При улучшенной, как и при простой, копулировке на привое и подвое сначала делают косые срезы, затем на них наносят расщепы. Расщеп, или точнее разрез, начинают выполнять, отступив примерно на одну треть от верхнего конца косого среза на подвое и нижнего конца на привое, и заканчивают, доведя его примерно до половины длины косого среза. После этого подвой и привой совмещают косыми срезами так, чтобы язычок привоя зашел на всю глубину расщепа за язычок подвоя. При прививке древесных растений этот метод применяют чаще, чем простую копулировку, так как он обеспечивает лучшее срастание привоя и подвоя. Растения, привитые методом улучшенной копулировки, обвязывают сверху вниз, так же как при простой.

Боковая прививка черенком в приклад – метод, который применяют, если подвой одинаковой толщины с привоем или немного его толще. В приклад прививают главным образом хвойные и вечнозеленые лиственные растения. Прививку проводят в теплицах. Можно делать ее и в парниках, но тогда привитые растения срастаются значительно хуже. Прививку черенком в приклад обычно выполняют на корневой шейке или немного выше нее.

На месте прививки у подвоя и привоя острым ножом удаляют остатки ветвей, листья, короткие побеги, чтобы исключить загнивание. Само место протирают чистой тряпкой. Перед прививкой подвой укорачивают примерно на одну треть, отрезая верхушку. В этом случае на подвое остается несколько листьев. На подобранном соответственно подвою черенке в нужном месте делают косой срез длиной 2–3 см. Привой на конце среза немного укорачивают. На подвое параллельно оси побега скользящим движением ножа сверху вниз делают надрез. Проходя сквозь кору и древесину, нож обнажает поверхность, ширина и длина которой должны соответствовать разрезу на привое. Надрез должен начинаться непосредственно под почкой. Получившийся при этом язычок удаляют так, чтобы на подвое образовалось седло, на которое удобно положить привой. Поверхности срезов подвоя и привоя должны полностью совпадать.

Посредством короткого, круто направленного вниз поперечного разреза на коре подвоя формируют язычок. В образовавшейся клинообразной выемке привой сидит очень прочно. Так же как и при копулировке, нужно следить, чтобы срезы подвоя и привоя были одинаковой длины, а слои камбия полностью совпадали. Это обеспечивает правильное и быстрое срастание. Соединив подвой с привоем, место прививки немедленно перевязывают. В отличие от копулировки, перевязку делают снизу вверх. Большим преимуществом этого метода является то, что, если привой не прирастет, прививку можно повторить на этом же подвое в другом месте. Листья, оставленные на подвое, после прививки способствуют лучшему срастанию подвоя с привоем.

Прививку в боковой зарез применяют, если подвой значительно толще привоя. В таком случае этот метод обеспечивает большую механическую прочность растений. Выполняя прививку в боковой зарез, нижнему концу черенка придают форму двустороннего клина. Клин формируют двумя противоположными косыми срезами длиной 2–3 см. Подвой, так же как в случае прививки в приклад, укорачивают примерно на одну треть, листья на месте прививки удаляют, а само место протирают чистой тряпкой. Затем в нижней части подвоя острым ножом делают продольный (сверху вниз), несколько под углом к оси подвоя расщеп, или зарез. Последний углубляется в древесину на одну треть ее толщины. Привой вставляют в расщеп таким образом, чтобы кора его, а следовательно, и камбий по внешней стороне совпадали с корой и камбием подвоя. Перевязку делают так же, как при прививке в приклад, – снизу вверх.

Если прививка сделана правильно, срастание будет практически полным.

Лунный календарь советует нам проводить прививку на растущей Луне. Особенно она удается в дни Тельца, Девы, Скорпиона, Рыб, Козерога. Когда Луна проходит через знак Козерога, можно сажать подвои для дальнейшей перепрививки.