Текст книги "Отделочные работы. Ванная, кухня, туалет"

Автор книги: Анастасия Красичкова

сообщить о нарушении

Текущая страница: 7 (всего у книги 16 страниц) [доступный отрывок для чтения: 7 страниц]

Техника монтажа ячеистых потолков

Установка ячеистых потолков – одно из самых современных направлений в отделке помещений. Такие потолки будут хорошо смотреться в том случае, если ваша кухня или ванная комната имеет большую площадь.

Подвесные потолки такого типа состоят из решетчатых панелей, собранных из пластин с ячейками (последние могут быть различных размеров). Пластины имеют П-образную форму и изготавливаются из алюминиевой ленты. Несущие конструкции потолка имеют аналогичный решетке профиль.

Панель ячеистых потолков имеет размеры 600 x 600 мм, а ячейки – 40 x 40, 50 x 50, 60 x 60, 75 x 75, 86 x 86, 100 x 100, 120 x 120, 150 x 150, 200 x 200 мм. Комплект потолка включает в себя также U-образные несущие направляющие длиной 1,8, 1,2, 0,6 м, U-образные элементы решетки (элементы «мама» и «папа»), периметральный профиль (уголок) 19 x 24 мм, регулируемые подвесы и соединительные элементы.

Некоторые производители укомплектовывают ячеистые потолки встраиваемыми элементами, например потолочными светильниками.

Ячеистые потолки несложно собрать и установить, они долговечны, обеспечивают легкий доступ в межпотолочное пространство, не препятствуют вентиляции помещения.

Скрепите несущую направляющую с промежуточной и подвесьте на нужною высоту с шагом более 1 м с помощью пружинных крюков. К середине промежуточной прикрепите еще одну направляющую (на рис. 53 она показана цифрой 3). Переднюю часть несущих направляющих скрепите по длине между собой. В полученную квадратную сетку 600 x 600 мм установите решетки, которые монтируются непосредственно на конструкции из профилей «папа» и «мама» так, как показано на рисунке 53.

Рис. 53. Монтаж ячеистого потолка: 1 – несущая направляющая; 2 – промежуточная направляющая; 3 – направляющая; 4 – соединительный элемент; 5 – подвес; 6 – решетка

Рис. 54. Монтаж решетки: 1 – профиль «папа»; 2 – профиль «мама»

Техника монтажа кассетных потолков

Такие потолки представляют собой модульную конструкцию, состоящую из подвесной системы и металлических кассет (они изготавливаются из алюминия или оцинкованной стали). Кассетные потолки влагостойки, пожаробезопасны, выдерживают частую влажную уборку, потому подходят для отделки помещений с повышенной влажностью. Они хорошо впишутся в интерьер современной кухни или ванной комнаты, особенно в том случае, если их смонтировать их хромированных панелей. Кассетные потолки с зеркальными панелями визуально увеличивают объем помещения и позволяют оригинально оформить его.

Поверхность плит кассетных потолков может быть как ровной, так и перфорированной (для дополнительной вентиляции помещения). Интересно смотрятся криволинейные кассетные потолки, например дугообразные (рис. 55).

Рис. 55. Дугообразный кассетный потолок

Монтировать кассетные потолки можно на скрытую или видимую подвесную систему (принцип сборки сходен с монтажом обычного подвесного потолка, разница заключается в том, что вместо плит устанавливают кассеты).

Алюминиевые кассетные потолки состоят из алюминиевых панелей квадратной формы размером 595 x 595 мм. Для их крепления используются стандартные металлические каркасы для подвесных потолков (Т-24 или Т-15), предназначенные для монтажа ячеек 600 x 600 мм.

Также для отделки используются кассеты из ДСП или ДВП толщиной 1 см, облицованные шпоном из натурального дерева или другими декоративными материалами. Такие панели могут иметь различные размеры, что позволяет отделывать потолки различной площади и конфигурации.

В кромках кассет есть пазы, с помощью которых их укладывают и крепят на обрешетку (в пазы вставляются плоские или профилированные рейки). Если вы будете монтировать такой потолок самостоятельно, делайте разметку и укладку от центра так, чтобы парные ряды были симметричны относительно центра. Кассеты крепите к обрешетке степлером или с помощью крепежных скоб. Между крайними кассетами и стенами оставьте небольшое пространство (так называемый деформационный шов шириной 10–15 мм), который после укладки кассет закройте нащельной планкой.

Техника монтажа плиточных потолков

Монтаж плиточных подвесных потолков сложен, особенно тогда, когда вам нужно отделать поверхность большой площади. В этом случае рекомендуется обратиться к специалистам. Ниже вы найдете рекомендации по выбору плиточных потолков, поскольку, несмотря на кажущееся внешнее сходство, они различаются как по назначению и потребительским свойствам, так и по качеству.

Обычно, выбирая плиты, прежде всего ориентируются на цвет и фактуру поверхности. Наиболее широкое распространение получили гладкие плиты белого цвета, но в продаже имеются также шероховатые плиты и с декоративным выпуклым рисунком.

Помимо внешнего вида, уместно обратить внимание на качество плит. В зависимости от него продукцию большинства известных производителей принято разделять на три условные группы: «basis», «prima» и функциональные потолки.

Потолки, относящиеся к первой группе, можно устанавливать в помещениях, влажность воздуха в которых не превышает 70 %. Поэтому их желательно использовать лишь для ремонта жилых помещений, а в ванной, туалете и на кухне лучше устанавливать потолки группы «prima». Они способны выдерживать влажность до 90 %, поэтому, установив их в ванной или на кухне, вы можете не беспокоиться, что со временем на поверхности полотка появятся вздутия и другие дефекты.

Что касается функциональных подвесных потолков, то их свойства напрямую зависят от вида плит, из которых они собраны.

Для создания многоуровневых потолочных покрытий специалисты рекомендуют использовать криволинейные плиточные потолки.

Акустические потолки, смонтированные из одноименных плит, способны поглощать звук. Сами плиты изготавливаются из мягкого и рыхлого стекловолокна с микроперфорацией.

Гигиенические потолки изготавливают из плит, имеющих специальное покрытие из виниловой антимикробной пленки. Их обычно используют в детских и лечебно-медицинских учреждениях, но при желании вы можете сделать такие потолки и дома, например в ванной комнате.

Конечно, более всего для ванной и кухни подходят потолки из влагостойких плит. При их производстве добавляются специальные вещества, увеличивающие влагостойкость и прочность.

Если вы хотите поразить воображение гостей необычными потолками и готовы ради этого потратить значительную сумму, обратите внимание на эксклюзивные плиты. Они отличаются высоким качеством и разнообразием фактур и цветов. Эксклюзивные плиты можно комбинировать друг с другом в различных сочетаниях, выкладывая их в определенном порядке.

Обязательно выясните, из какого материала изготовлены плиты. Чаще всего для монтажа подвесных потолков используют минерало-волокнистые или минераловатные плиты (хотя можно найти гипсовые и металлические).

Плиты из минерального волокна, несмотря на ряд их несомненных достоинств (экологичность, высокие звукопоглощающие и теплоизоляционные свойства), обычно не рекомендуется использовать в помещениях с высокой влажностью. Для таких помещений, как ванная, кухня и туалет, больше подойдут минераловатные плиты (их также называют акустическими). Они обладают прекрасной водостойкостью, и даже если на них попадет влага, после ее высыхания на потолке не останется пятен и разводов. Минераловатные плиты допускается использовать в помещениях с влажностью воздуха до 95 %, к тому же они обладают высоким коэффициентом звукопоглощения, долговечны и соответствуют требованиям пожарной безопасности.

Если вы решите монтировать плиточные подвесные потолки самостоятельно, вам нужно знать следующее. Конструкция плиточных потолков состоит из каркаса (как и у других разновидностей подвесных потолков) и плит. Плиты могут иметь размеры 610 x 610 или 600 x 600 мм при толщине 15 мм, реже встречаются плиты с другими параметрами, например 625 x 1250 или 600 x 1200 мм. Но подобные плиты чаще всего делают на заказ.

Каркас для подвесного потолка сооружается из металлических реек, которые следует соединить между собой особым образом в модульную решетку. Каркасы для подвесных потолков бывают трех видов: видимые, скрытые (рис. 56) и полускрытые. Наиболее популярны видимые и полускрытые каркасы – их легче монтировать.

Каркас нужно прочно прикрепить к плите перекрытия (от этого зависит прочность и безопасность всей конструкции), а затем прикрепить к нему плиты потолка.

Рис. 56. Стандартные каркасы для подвесных потолков: а – скрытый; б – видимый

В общих чертах процесс монтажа подвесного плиточного потолка проводится в следующем порядке. Вначале сделайте разметку потолка, отметьте места крепления конструкций и расположения вентиляционных решеток, осветительных приборов и т. д. Затем прикрепите на стены с помощью дюбелей опорные обрамляющие уголки на расстоянии 100 см друг от друга. С помощью анкерных элементов прикрепите подвесы с тягами к базовому потолку, установите основные Т-профили и выровняйте их в одной плоскости. Затем в просечки основного профиля установите поперечные Т-профили, а уже в их просечки – продольные Т-профили. Затем уложите плиты в ячейки каркаса (это можно делать во время его монтажа или после того, как каркас будет полностью готов). Некоторые фирмы-производители указывают направление сборки плит стрелками на обратной их стороне. В процессе укладки плит, если требуется, установите вентиляционные решетки и потолочные светильники, уложите тепло– и звукоизоляционные материалы.

Специалисты рекомендуют покупать каркас и плиты, произведенные одной фирмой, а конфигурация кромок плит при этом должна соответствовать типу каркаса. В этом случае вам будет проще смонтировать потолок, и он не будет деформироваться в процессе эксплуатации.

Подготовка пола

Пол во всех помещениях квартиры должен быть ровным, прочным, безопасным и легким для уборки. Подготовка пола к последующей отделке заключается в удалении старых покрытий, выравнивании его поверхности, а в случае устройства пола в ванной еще и в гидроизоляции.

Обратите внимание на то, что уровень пола в ванной комнате должен быть несколько ниже, чем в остальных помещениях, и отделен от них порогом. В этом случае, если гидроизоляция в помещении будет выполнена надлежащим образом, при протечке вода из ванной не сможет проникнуть ни на нижние этажи, ни в комнаты.

Удаление старых покрытий

Любой пол состоит из нескольких слоев: несущего, теплоизоляционного, гидроизоляционного, стяжки, прослойки и собственно покрытия (иногда некоторые из перечисленных слоев могут отсутствовать).

Перед выравниванием обязательно очистите пол от пыли и грязи, удалите, если они есть, следы ржавчины и жира, заделайте шпаклевкой все трещины и отверстия в полу.

Старое покрытие перед настилкой нового, независимо от его вида, рекомендуется удалить, чтобы выровнять основание. Нередко этого бывает недостаточно, поэтому приходится удалять и слои, лежащие ниже покрытия.

Если вы подготавливаете пол в ванной или на кухне, обязательно проверьте, нет ли под покрытием или одним из слоев отсыревших участков, плесени, признаков гниения. Поврежденные участки рекомендуется зачистить, а при значительных повреждениях – заменить слой полностью (например, если он сделан из дерева и имеет значительные дефекты). Также проверьте качество стяжки. Кстати, в настоящее время многие новые квартиры сдаются без стяжки, поэтому вам придется делать ее самостоятельно.

Укладка стяжки

Стяжка (промежуточный слой, наносимый на бетонное основание пола перед укладкой напольного покрытия) необходима для того, чтобы выровнять поверхность перекрытия или подстилающего слоя и придать ему нужный уклон. Также она выполняет и другие функции:

– выполняет роль несущей основы под финишное покрытие;

– обеспечивает тепло-, гидро– и звукоизоляцию пола;

– стабилизирует микроклимат в помещении.

Стяжка может быть обычной или плавающей (не соединяющейся со стенами и перекрытием), покрывать всю поверхность пола или его часть. Также нужно знать, что в зависимости от конструкции различают такие ее виды, как стяжка на теплоизоляционном слое и стяжка на разделительном слое.

Если вы хотите сделать в ванной комнате или на кухне пол с подогревом, вам обязательно понадобится стяжка.

В зависимости от состава стяжка может быть цементной, бетонной, ангидридной, магнезитовой, ксилолитовой, с добавлением искусственной смолы и т. д. При проведении ремонта в жилых помещениях своими силами стяжку обычно делают из цементно-песчаного раствора.

Начните работу с подготовки основания: удалите отслаивающийся бетон, цементный клей, водорастворимые выравнивающие смеси, заделайте трещины и обработайте поверхность грунтовкой (это повысит сцепляемость стяжки с основанием).

Стяжку рекомендуется делать при температуре 10–25 °C, а двери и окна нужно плотно закрыть, чтобы предотвратить появление сквозняка.

Подготовив основание, выведите уровень по периметру помещения. Для этого поставьте на определенной высоте от пола метку, затем с помощью уровня сделайте следующую. Работать с гидроуровнем удобнее вдвоем, а метки рекомендуется делать как по углам помещения, так и в нескольких местах на стене. После этого с помощью рейки или отбивочного штукатурного шнура соедините все метки ровной линией по периметру помещения, измерьте расстояние от нее до основания пола и отметьте самое большое значение. Затем установите на основание маяки, располагая их параллельно друг другу на одном уровне.

Приготовьте раствор из цемента, песка и воды. Обычно цемент и песок берут в соотношении 1: 3, а воду добавляют в таком количестве, чтобы готовый раствор по консистенции напоминал штукатурный. Тщательно перемешайте его дрелью с насадкой-миксером, чтобы не было комков.

Раствор выкладывайте на основание пола между маяками, поверхность уплотняйте и разглаживайте (рис. 57).

Если останутся углубления, снова заполните их раствором и разгладьте поверхность. Цементной стяжке дайте схватиться, а затем слегка увлажните ее, накройте полиэтиленовой пленкой и оставьте на 7 дней.

Вместо цементного раствора можно использовать готовые сухие смеси. Готовьте их по инструкции, добавляя воду небольшими порциями и тщательно вымешивая дрелью. Такие смеси рекомендуется использовать в течение 30–50 минут с момента приготовления, а температура их не должна быть ниже 10 °C.

Особенно удобно использовать самовыравнивающиеся смеси. Они обладают теми же качествами, что и традиционные стяжки, но при этом гораздо удобнее в использовании, быстрее высыхают и нередко позволяют обойтись без финишных ровнителей, так как создают практически гладкую поверхность, готовую к заключительной отделке.

Рис. 57. Выравнивание раствора при выполнении стяжки

Еще одно преимущество – возможность наносить смеси толщиной 5—15 мм, что очень удобно в том случае, если вам нужно избавиться от небольших неровностей либо если вы не хотите значительно повышать уровень пола. А вот толщина традиционной стяжки из раствора должна составлять в среднем 30–50 мм. Если сделать ее тоньше, то она вскоре будет отслаиваться от основания.

Еще быстрее можно выровнять полы с помощью быстротвердеющих смесей: уже через 2 часа после заливки по ним можно будет ходить.

Ассортимент смесей довольно широк, поэтому при их выборе обратите внимание на два основных момента. Во-первых, решите, нужно ли вам сделать полноценную стяжку и грубое выравнивание пола, либо целью является получение идеально гладкой поверхности. Во-вторых, учитывайте, что для каждого типа декоративного покрытия прочность стяжки на сжатие должна достигать определенного значения. Если вы будете облицовывать пол керамической плиткой, прочность стяжки должна составлять 8—10 Н/мм2, для покрытий из ПВХ оно должно быть не менее 20 Н/мм2, для ламината – не менее 10 Н/мм2, для паркета – 20–30 Н/мм2.

Выравнивание поверхности пола

Выравнивание пола можно делать несколькими способами, которые делят на две группы: мокрые (с помощью выравнивающих растворов) и сухие (листами фанеры по лагам). Каждый из них имеет свои преимущества и недостатки, и в конечном итоге выбор зависит от вида основы, а также ваших возможностей и навыков.

Технология выравнивания пола с помощью финишных растворов

После устройства стяжки вы можете использовать для выравнивания поверхности пола финишные растворы. Этот способ позволяет получить идеально ровные полы и подготовить их к укладке декоративного покрытия. Это особенно удобно в тех случаях, когда вам нужно выровнять уровень пола на границе настила двух разных покрытий, например паркета и керамической плитки.

Финишные выравнивающиеся составы подбирайте в зависимости от:

– материала основания (дерево, бетон, цементно-песчаный раствор, ПВХ и т. д.);

– степени прочности;

– влажности в помещении (для кухни, ванной и туалета рекомендуется использовать влагостойкие финишные ровнители);

– интенсивности воздействия на пол (на кухне, к примеру, пол наиболее подвержен и механическому, и химическому воздействию).

Если вам сложно разобраться во всем перечисленном, используйте универсальные самовыравнивающиеся составы, например усиленные волокном смеси на цементной основе. Они подходят для выравнивания поверхностей различных типов.

В некоторых случаях (при выравнивании деревянных полов) потребуются специализированные выравнивающие смеси.

Финишные ровнители, в отличие от стяжки, наносят тонким слоем. Подготовьте поверхность пола так же, как и при укладке стяжки. Если основание бетонное, перед нанесением ровнителя сделайте гидроизоляцию, чтобы предотвратить протечку смеси. Перед нанесением ровнителя нанесите на поверхность пола грунтовку и дайте ей высохнуть.

Приготовьте рабочую смесь: засыпьте сухую смесь в емкость с водой (согласно инструкции), перемешайте, оставьте на 2–3 минуты, после чего окончательно перемешайте с помощью строительного миксера или дрели. Приготовленный раствор постарайтесь использовать в течение 30 минут.

Затем, если перепады по высоте составляют не более 5 мм, просто вылейте порцию раствора на подготовленное основание и прокатайте игольчатым валиком. Затем вылейте порцию раствора на соседний участок с учетом того, что раствор растекается самопроизвольно, и также разровняйте валиком. Каждую новую порцию раствора заливайте не позднее чем через 15–20 минут после предыдущей. Если непрерывная заливка невозможна, оставьте между заливаемыми участками расстояние в 20 мм и после окончательного затвердевания ровнителя заполните швы раствором и выровняйте шпателем. При перепадах по высоте 6—10 мм перед нанесением ровнителя установите маяки.

После нанесения выравнивающего раствора хорошо просушите его перед тем, как выполнять настилку покрытия.

Технология выравнивания пола с помощью листов фанеры

Бетонные полы можно выровнять и сухим способом, настелив листы фанеры на лаги. Данный способ подходит в тех случаях, когда влажность воздуха в помещении не превышает 60 %, поэтому для ванной комнаты он не рекомендуется, а вот на кухне его можно применять.

Доски, используемые для лаг, и фанера должны быть качественными, без дефектов, и иметь влажность не более 20 %. Перед настилом их рекомендуется пропитать антисептиком.

Из материалов вам прежде всего потребуются нестроганые доски (можно использовать доски из древесины хвойных и лиственных пород) таких размеров, чтобы из них можно было сделать лаги толщиной 40 мм и шириной 80—100 мм. Помимо этого, будут нужны деревянные прокладки под лаги шириной 100–150 мм, длиной 200–250 мм и толщиной не менее 25 мм, листы фанеры толщиной не менее 10 мм, анкеры и саморезы для крепления.

Выравнивание пола состоит из двух основных этапов: устройства обрешетки и настила фанеры. Перед началом работ снимите все старые покрытия вплоть до бетонного основания, тщательно уберите грязь и пыль. Затем с помощью гидроуровня вымеряйте уровень пола и в нужных местах положите бобышки, которые помогут выровнять поверхность, а под бобышки – отрезки рубероида или линолеума. Для выравнивания лаг по горизонтали одну сторону лаг притяните саморезами к бобышкам. Уложите на плиты перекрытия звукоизоляционную засыпку и выровняйте ее поверхность с помощью рейки. Уложите сверху лаги так, чтобы они опирались на бобышки, а между их нижней частью и звукоизоляционным слоем не было зазора.

Расстояние между лагами должно составлять 40–50 см, а расстояние между лагами и стенами – 2–3 см. Укладывайте лаги поперек направления света из окон. В дверных проемах располагайте широкие лаги, выступающие за перегородку не менее чем на 5 см с каждой стороны.

Укладывая лаги, проверяйте правильность работы линейкой длиной 2 м с уровнем. Выверив лаги, прикрепите их анкерами к полу в местах расположения бобышек (рис. 58).

Прикрепив лаги, сделайте обрешетку, уложив между ними поперечные балки (ригели) на бобышки, причем расстояние между соседними ригелями не должно быть менее 50 см. Ригели зафиксируйте саморезами.

Рис. 58. Крепление лаг

После того как обрешетка будет готова, уложите сверху листы фанеры, оставив между ними зазор в 0,2–0,4 мм (это нужно для того, чтобы впоследствии полы не скрипели). Прикрепите фанеру саморезами через каждые 5—10 см (рис. 59).

Теперь пол готов к укладке ламината, паркета или настилу линолеума.

Рис. 59. Крепление листов фанеры к обрешетке