Текст книги "Формирование и обрезка плодового сада"

Автор книги: Алексей Кушлак

сообщить о нарушении

Текущая страница: 2 (всего у книги 4 страниц) [доступный отрывок для чтения: 2 страниц]

Обрезка старых деревьев

Обрезка запущенных деревьев называется омолаживающей и имеет свои особенности. Такие деревья нельзя подвергать очень сильной обрезке и пытаться исправить в один год допущенные ранее ошибки. Омолаживание лучше проводить постепенно в течение двух-трёх лет.

К старым и повреждённым деревьям, у которых совсем прекратился прирост, началось усыхание концов скелетных ветвей и появление волчков внутри кроны, применяют более сильное укорачивание – это и есть омолаживание.

Появление большого количества волчков указывает на то, что деревья устарели и нуждаются в омолаживании.

Волчки – это вертикально растущие приросты длиной до 2 м. Развиваются из спящих почек по скелетным ветвям и разветвлениям на стареющих ветвях, в верхних частях которых рост прекратился.

Обычно исправление начинают с удаления одной-двух крупных скелетных ветвей, несущих большое количество веток и обрастающих веточек. Не следует удалять в один год 3–4 скелетные ветви и создавать большие раны, но и обрезать только множество мелких обрастающих веток на скелетных ветвях тоже нельзя. Лучше вырезать одну крупную скелетную загущающую ветвь, чем 2–3 средние ветви или большое число обрастающих ветвей.

За омоложённой кроной нужно будет следить: вырезать лишние побеги и давать правильное направление вновь растущим ветвям. Омоложённые деревья при хорошем уходе смогут давать полноценный урожай уже через 3–4 года.

У деревьев более старого возраста скелетные и полускелетные ветви укорачивают на 5–7– и даже 10-летнюю древесину, а плодовые веточки – на 1/2 их длины.

Учёными установлено, что при обрезке старых яблонь скелетные и полускелетные ветви следует укорачивать на тот прирост (не менее 35–40 см), который был достигнут во время интенсивного роста дерева. Причём отсчёт его ведётся с конца ветви.

Считается, что при обрезке старых яблонь нельзя укорачивать на кольчатку или плодушку. Укорачивается только зона спящих почек, расположенных на нижней части хорошо растущего побега (35–40 см).

На следующий год после обрезки старых яблонь в местах укорачивания ветвей возникают восстановительные процессы, причём они (ветви) такие же по силе роста, как и те, что росли до обрезки. Это зависит от сортовых особенностей яблони, её физического и биологического состояния, агротехники и наличия влаги в саду. Таких приростов может быть 2–3 и более. Следовательно, поставленная цель омолодить плодовое дерево путём обрезки достигнута.

Если после омолаживающей обрезки старых яблонь восстановленных приростов много и они загущают крону, идут под острым углом, их следует прореживать, вырезая на кольцо (более сильные в первую очередь). Оставшийся прирост ни в коем случае не укорачивают, иначе это вновь вызовет рост. На второй год после обрезки старых яблонь этот прирост покрывается плодушками.

Замазывать раны нужно масляной краской, изготовленной на основе олифы, либо садовым варом. Срезы следует покрывать тонким ровным слоем вара. Недопустимо, чтобы он висел клочьями. Раны диаметром менее 1 см замазывать не нужно. Раны зарастают тем быстрее, чем более гладкая их поверхность.

Формы крон

В Центрально-Чернозёмной зоне рекомендуются следующие основные формы крон: модифицированная разреженно-ярусная, округлая веретеновидная, полуплоская и плоская веретеновидная.

Модифицированная разреженно-ярусная крона с одним порядком основных (скелетных) ветвей (рис. 9) состоит из пяти основных ветвей, общая высота дерева не более 3 м. Нижняя часть кроны состоит из двух смежных или сближенных ветвей. Остальные ветви формируют по стволу разреженно (одиночно) с интервалами 40–60 см. Чем выше расположена ветвь по стволу, тем меньше интервал от предыдущей ветви. Скелетные ветви располагают под углом 45° к линии ряда. На них с интервалом 30–50 см формируют одиночные или групповые полускелетные ветви длиной не более 2 м. На 8–10-й год, после двух лет товарного плодоношения и в урожайный год, вырезают центральный проводник над последней боковой ветвью. Ширина кроны у основания – 3–3,5 м.

Рис. 9. Формирование модифицированной разреженно-ярусной кроны с одним порядком скелетных ветвей: а – обрезка посаженной однолетки; б – обрезка весной следующего года; в – обрезка на 3-й год (отклонение промежуточных ветвей в горизонтальное положение); г – схема сформированного дерева; д – размещение скелетных ветвей в пространстве; 1–5 – скелетные ветви

Данная формировка рекомендуется для большинства сортов яблонь и груш.

Округлая веретеновидная крона (свободное веретено) (рис. 10) состоит из хорошо развитого центрального проводника (ствола) и полускелетных ветвей, расположенных по стволу ярусами. Нижний ярус должен состоять из 5–7 полускелетных ветвей с углами отклонения от ствола 55–65°. В остальных ярусах количество ветвей произвольное с углами отклонения ветвей в средних ярусах 65–75°, а в верхних – до горизонтального положения (90°). Интервалы между ярусами 40–50 см. Высота кроны не должна превышать 3 м, ширина в нижней части – 2,5–3 м, а в верхней – 1,5–2 м. Центральный проводник после трёх товарных плодоношений вырезают над боковой ветвью. Данная формировка наиболее проста, эффективна для сортов, плодоносящих на длинных плодовых образованиях (прутиках и копьецах).

Полуплоская крона (рис. 11) состоит из хорошо развитого центрального проводника и 4–6 скелетных ветвей, расположенных под углом не более 25–30° к линии ряда. На скелетных ветвях формируют полускелетные ветви, которые размещают одиночно или группами с интервалом 40–50 см длиной не более 1,5 м. Нижний ярус нужно закладывать из двух супротивно расположенных сильных ветвей нижнего яруса с интервалом до 25 см. Остальные скелетные ветви размещают по стволу одиночно и разреженно. Третью ветвь закладывают на высоте не менее 60 см от верхней ветви нижнего яруса, а остальные скелетные ветви – с интервалом 40–50 см. Высота и ширина кроны у основания не более 3,5 м.

Рис. 10. Формирование округлой и плоской веретеновидной кроны: а – начало формирования кроны (начало лета 3-го года); б – схема сформированного дерева; в – размещение полускелетных ветвей округлой формы в пространстве; г – размещение скелетных и полускелетных ветвей плоской кроны в пространстве

Рис. 11. Формирование полуплоской кроны: а – начало формирования кроны (начало лета 3-го года); б – схема сформированного дерева; в – размещение скелетных ветвей полуплоской кроны в пространстве

Плоская веретеновидная крона состоит из хорошо развитого центрального проводника (ствола), двух супротивно расположенных смежно скелетных ветвей в нижней части кроны, составляющих основу полуплоской кроны, и полускелетных ветвей в верхней части, составляющих основу веретеновидной кроны. Между скелетными ветвями допустим интервал 20–30 см. Все скелетные и полускелетные ветви формируются в плоскости ряда. Скелетные ветви нижнего яруса должны быть с углом отклонения от ствола 55–60°, а всем полускелетным ветвям придают горизонтальное положение в верхней или несколько приподнятое в средней части кроны. Полускелетные ветви размещают по стволу равномерно с интервалом 20–30 см или ярусами с интервалом 40–50 см. Длина полускелетных ветвей в нижней части кроны, расположенных вдоль ряда, не должна превышать 1,8 м, а в верхней – 1,5 м. Длина полускелетных ветвей в сторону междурядий не должна превышать 1,25 м, т. е. оптимальной толщины полога. Высота кроны 3 м, ширина по линии ряда 3–4 м, толщина в сторону междурядий не более 2,5 м.

Рис. 12. Удаление ветви на кольцо: а и б – неправильный срез; в – правильный срез

Также нужно отметить и другие формы крон: двухъярусную лопастную, улучшенную чашевидную, колонновидную, пальметту и др., которые реже используются в наших садах, но представляют интерес для садоводов-любителей.

Как правильно срезать ветвь

Ветви обрезают над хорошо развитой внешней почкой, чтобы побеги росли не внутрь кроны, а в стороны. Свисающие ветви, наоборот, срезают над внутренней почкой.

Важно правильно срезать ветвь над почкой (рис. 3). Крупные ветви срезают над одним из боковых разветвлений (рис. 15). Целиком ветвь срезают на кольцо (рис. 12).

Так же как и корни, ветви деревьев обрезают только острым садовым секатором или ножом.

Обрезают ветви саженцев весной, сразу после посадки. В случае осенней посадки обрезку всё же переносят на весну, но корни подрезают.

Перевод годичного прироста в плодоносную ветвь

Сильноразвитый однолетний прирост (побег) в течение нескольких лет можно превратить в плодоносящую ветвь, ежегодно подрезая его (рис. 13).

Рис. 13. Превращение сильного одногодичного прироста в плодоносящую ветвь

Первый год. Без обрезки нижние почки на побеге обычно не пробуждаются. Чтобы вызвать их рост, нужно побег срезать, оставив на нём 4–6 хорошо развитых почек. За год из них вырастает примерно 3–4 сильных побега и копьецо (а), а у основания ветви остаются неразвитые почки (г).

Второй год. Чтобы спящие почки (г) не дали сильного прироста, а превратились в развитые кольчатки и копьеца, выше них оставляют побег, который будет частично отвлекать питательные вещества. Его также укорачивают над 4–6 почками. Двухлетнюю ветвь из двух побегов срезают.

Третий год. На схеме видно образование плодового прутика (в), копьеца (а) и пока ещё слабых кольчаток (б). Для усиления питания и развития этих плодоносящих веточек прирост над ними срезают, оставляя лишь один несколько укороченный побег. В дальнейшем плодовые веточки вступают в плодоношение.

Если в последующие годы на ветви будут вновь возникать сильные побеги, их надо превращать в плодоносящие по такому же способу.

Особенности обрезки вишни

Деревья вишни так же нуждаются в обрезке, как яблоня и груша. После посадки и до начала плодоношения саженец вишни формируют, не допуская загущения. Мешающие ветви вырезают на кольцо, а если нужно изменить направление роста, их срезают над одним из боковых ответвлений или, подвязав, отводят в сторону.

Ветви, растущие сильно, укорачивают, что способствует развитию боковых разветвлений. Но средние и слабые приросты не укорачивают, так как на них все боковые почки, размещённые в верхней части, плодовые, а ростовая лишь верхушечная. Если такую верхушечную почку срезать, то однолетний прирост после плодоношения может засохнуть.

Рис. 14. Обрезка плодового дерева вишни. Формирование разреженно-ярусной кроны с одним порядком скелетных ветвей: а – обрезка посаженной однолетки; б – обрезка весной следующего года; в – обрезка на третий год (отклонение промежуточных ветвей в горизонтальное положение); г – обрезка на 5-й год

В период плодоношения деревья нуждаются главным образом в прореживании кроны и поддержании ежегодных приростов.

Крона у вишни очень загущается, и потому рано весной, до набухания почек, вырезают сухие ветви, переплетающиеся, загущенные. Раны после обрезки замазывают садовым варом.

Плодоносит вишня на прошлогодних приростах. По мере старения дерева прирост заметно уменьшается и не превышает 15–20 см, а ветви оголяются. В этот период проводят омолаживание ветвей: их укорачивают, срезая над боковой ветвью, растущей в удобном направлении. В зависимости от степени оголения ветви укорачивают на двух-трёхлетнюю древесину. При укорачивании свисающих ветвей их срезают над боковым ответвлением, которое направлено вверх и удобно расположено по отношению к другим ветвям, но не загущает крону и не растёт внутрь неё.

При возникновении внутри кроны жировых побегов (волчков) их укорачивают, чтобы получить разветвления, но при условии, что это не приведёт к загущению кроны.

Особенности обрезки черешни

Черешне необходима обрезка, как и любому плодовому дереву. Для формирования черешни используют разреженно-ярусную крону. При таком подходе по окончании формирования в скелете дерева должно быть 6–8 скелетных ветвей. Причём первые 3–4 располагаются в нижнем ярусе. Ветви первого яруса должны находиться с разных сторон проводника, а не друг над другом. Остальные скелетные ветви формируют выше первого яруса на расстоянии 40–50 см друг от друга. Если же смотреть сверху, то они должны заполнять промежутки между ветвями первого яруса.

На однолетнем саженце отмеряют высоту штамба 30–50 см. От верхней границы штамба отсчитывают 4–6 почек и обрезают над верхней.

В следующем году из выросших боковых побегов выбирают 3–4 ветви для формирования первого яруса. Самый нижний побег укорачивают до 50–60 см, а остальные срезают на его уровне. Далее на центральном проводнике от верхней ветки первого яруса отмеряют 60–70 см, отсчитывают 4 почки и обрезают.

Весною третьего года в первом ярусе самую нижнюю скелетную ветвь оставляют без обрезки, приросты остальных скелетных ветвей обрезают на её уровне. Сильных конкурентов, расположенных под острым углом к скелетным ветвям, и побеги, растущие внутрь кроны, удаляют. Из сильных же ветвей, направленных наружу кроны, начинают формировать скелетные ветви второго порядка. Для этой цели подойдут побеги, находящиеся на расстоянии не менее 30 см от центрального проводника. Если ветви второго порядка длиннее побега скелетной ветви 1-го порядка, то их обрезают так, чтобы они стали короче последнего на 10–15 см.

Рис. 15. Обрезка на боковую ветвь: слева – до обрезки; справа – после обрезки (пунктирами показаны срезаемые ветви и их части)

На центральном проводнике от второго яруса отмеряют 40–50 см, отмечают, отсчитывают 4–6 почек и обрезают. Эти почки дадут начало скелетным ветвям первого порядка третьего яруса.

Во втором ярусе выбирают 1–4 ветви и обрезают их так, чтобы они были короче центрального проводника на 15–20 см.

Весною четвёртого года центральный проводник обрезают над слабым боковым побегом, чтобы сократить рост дерева. Сам боковой побег укорачивают до 50 см.

Ветви третьего яруса обрезают так, чтобы они стали короче центрального проводника на 20 см. Если же боковые ветви такой длины не достигли, то их и центральный проводник обрезают на уровне самого слабого нижнего побега третьего яруса.

На втором и третьем ярусе побеги удлинения скелетных ветвей укорачивают до 70–80 см. Если они не достигли такой длины, то их не обрезают. Побеги, растущие на скелетных ветвях вертикально вверх или внутрь кроны, удаляют, боковые, растущие в сторону периферии, – обрезают, оставляя 70 см, или не обрезают, если они меньше этой длины.

В последующие годы обрезка скелетных ветвей проводится по тем же принципам, что и в 4-й год, но гораздо слабее. Удаляют побеги длиной более 50 см, растущие внутрь кроны или перекрещивающиеся. Из более коротких убирают только те, что растут неправильно.

На центральном проводнике и скелетных ветвях удаляют сильные побеги удлинения, переводя их на боковые ветви длиной менее 50 см.

Обрезка в период плодоношения черешни заключается в прореживании кроны, удалении больных и сломанных ветвей. Также сдерживают рост центрального проводника и скелетных ветвей, переводя их на слабые боковые побеги. Особенно это касается верхнего яруса кроны.

Омолаживание проводится, когда плодоношение начинает затухать. Для этого ветви всех порядков укорачивают до двух – или трёхлетней древесины.

Контроль за высотой деревьев

Для ухода за садом очень важна высота плодовых деревьев. За высоким деревом труднее ухаживать. А на невысоком легче делать обрезку ветвей, обработку против вредителей и болезней плодового дерева, убирать урожай плодов.

В настоящее время в садоводстве используется способ ухода за плодовыми деревьями, облегчающий труд садовода и улучшающий условия жизни плодового дерева. Деревьям не дают сильно расти в высоту. В первые годы после посадки центральный проводник сохраняют, так как в этот период он имеет значение в формировании кроны. Но позднее он и растущие на нём ветви начинают затенять середину кроны, лишая её верхнего освещения. Поэтому как только дерево достигнет высоты 3,5–4 м, центральный проводник с растущими на нём ветвями срезают над одной из удобно размещённых и отклонённых в сторону ветвей (рис. 15).

Рис. 16. Формирование правильной кроны плодового дерева без обрезки

Не поздно такую операцию провести на дереве более старшего возраста, удаляя вместе с проводником и некоторые лежащие ниже ветви, однако срезать нужно над сильной боковой ветвью.

Как поступать с нижними свисающими ветками

На деревьях внизу растут свисающие ветви, и садоводы-любители стараются их удалить. Нижние ветви в некоторой степени защищают штамб от солнечного перегрева, листья на них служат дополнительным источником питания, они не конкурируют с растущими выше ветвями, сами слабее развиты.

При срезании таких ветвей образуются раны, требующие для зарастания питательных веществ и могущие явиться очагами заболеваний коры дерева.

Безусловно, в какой-то мере свисающие ветви затрудняют уход за приствольным кругом. Но это имеет значение для крупных садов, где ведётся механизированная обработка почвы, а в мелких любительских садиках, где работы проводят ручным способом, свисающие ветви не служат особой помехой. Отклонившуюся ветвь подтягивают мягким шпагатом к стволику. Не так уж сложно 2–3 раза в году (при перекопке и рыхлении почвы, при внесении удобрений и поливе) приподнять ветви и провести нужную работу (рис. 17).

Рис. 17. Обрезка нижнего яруса ветвей плодового дерева

Формирование правильной кроны плодового дерева без пилы и садового секатора

В любительском саду нужно стараться правильно направлять ненужные ветви, чтобы меньше пришлось впоследствии их вырезать.

Если ветвь неудачно размещена в кроне дерева, она мешает росту других ветвей, заглушает их и сама плохо растёт. Проще, конечно, её срезать. А такая ветвь может быть и не одна.

Но подлежащую вырезке ветвь можно осторожно оттянуть в сторону, наклонить или поднять так, чтобы она заняла свободное пространство кроны, не мешала другим и сама оказалась в лучших условиях роста. После отгиба в свободное пространство кроны её закрепляют в этом положении, для чего используют деревянные рейки-распорки, или оттягивают ветвь верёвкой, подвесив груз, и т. п. (рис. 16, 18).

При этом не следует допускать повреждения коры ветвей. Для этого используют мягкие прокладки под распорки и в местах привязки. Важно наблюдать, чтобы обвязка не врезалась в кору утолщающихся ветвей.

Растяжка ветви нужна будет только одно лето, потом её можно снять, а ветвь так и останется в приданном ей положении.

В первые годы следует наблюдать за ростом, развитием молодых плодовых деревьев и правильно и своевременно исправлять недостатки, в том числе – выпрямлять искривлённые ветви и штамб дерева (рис. 19).

В процессе обрезки садоводу-любителю важно:

пользоваться только острой садовой пилой и хорошо заточенным садовым секатором;

делать правильные срезы, не оставлять пеньков, мешающих зарастанию ран;

раны диаметром более 1 см замазывать садовым варом или закрашивать масляной краской;

не оставлять в саду срезанных ветвей, их нужно выносить из сада и сжигать во избежание распространения вредителей и болезней;

осторожно перемещаться среди ветвей, не повреждая веточек и почек.

Рис. 18. Формирование правильной кроны плодового дерева без обрезки

Рис. 19. Выпрямление искривлённых ветвей и штамба деревцев: а – подвязывание к рейке; б – привязывание к колу

Особенности обрезки толстых веток

При неосторожной срезке ветвей бывают очень опасные, долго не заживающие расщепы коры. Чаще это случается при вырезке крупных ветвей, поэтому их удаляют следующим образом.

Нужно отступить от основания предназначенной к срезке ветви на 0,5–0,75 м и снизу сделать надпил примерно до половины толщины ветви. Затем, отступая выше по ветви на 15–20 см, пилить сверху. Ветвь откалывается по линии обоих срезов. Оставшуюся её часть спиливают обычным приёмом, придерживая рукой снизу (рис. 20).

Рис. 20. Обрезка толстых веток плодового дерева: а – первый надпил сука снизу; б – надпил сверху; в – сук откалывается; г – удалить оставшуюся часть сука

Ягодные кустарники

Традиционно в нашем Центрально-Чернозёмном регионе выращиваются – смородина чёрная, красная, жёлтая, крыжовник, малина, ежевика и др. ягодные культуры.

Смородина – одна из самых распространённых и любимых ягодных культур наших приусадебных участков. При соответствующем уходе чёрная смородина может расти и плодоносить на одном месте 10–15 лет, а красная – свыше 20 лет.

Куст смородины формируется таким образом, чтобы в нём присутствовало одновременно до четырёх разновозрастных веток. Отплодоносившие четырёхлетние ветви обрезают у основания или переводят на сильное, удачно расположенное боковое ответвление.

Крыжовник даёт высокие урожаи, которые не очень удобно собирать. Он плохо реагирует на сильное затенение и загущение. Соответственно, при формировке и обрезке кустарника следует стремиться к свободному размещению ветвей в кроне.

Плодоносящие ветки крыжовника довольно долговечны – до семи лет и более. У взрослого крыжовника прореживают крону обрезкой лишних побегов, а также старых, сломанных, слабых и загущающих веток. Многим сортам крыжовника свойственно полегание многолетних ветвей. Для них актуально изменение направления роста переводом на вертикально растущие боковые ответвления.

Малина и ежевика – близкие родственницы, относящиеся к одному роду. Это полукустарниковые растения. Их стебли недолговечны, куст ежегодно возобновляется за счёт корневых отпрысков. Стебель у малины живёт два года.

Весной прошлогодние побеги слегка укорачивают. Укорачивание стимулирует ветвление, а чем больше веточек, тем обильней урожай.

Каждый год после сбора урожая на кустарнике обрезают отплодоносившие двухлетние ветки, а также слабые, повреждённые и лишние побеги. Оставляют самые сильные и здоровые стебли с расстоянием между ними 10–15 см. На один куст должно приходиться 10–12 веток.

Ежевику удобно формировать на шпалере, подвязывая молодые побеги в одну сторону, а плодоносящие – в другую. Осенью отплодоносившие стебли кустарника обрезают на уровне почвы.