Текст книги "Хитрые способы экономить топливо. Главная тайна автомобиля"

Автор книги: Алексей Громаковский

сообщить о нарушении

Текущая страница: 3 (всего у книги 9 страниц) [доступный отрывок для чтения: 4 страниц]

Почему зимой автомобили более «прожорливы»

Не секрет, что любой автомобиль зимой потребляет больше топлива, чем в теплое время года. Поэтому с точки зрения экономичности зимняя езда – далеко не самый лучший вариант. О том, почему зимой машины становятся более «прожорливыми», рассказывается в данном разделе.

Одна из наиболее очевидных причин лежит на поверхности: в зимнее время перед началом движения водители прогревают свои автомобили, причем обычно подолгу. Это правильно: без предварительного прогрева ехать не стоит. Машина, оснащенная карбюраторным двигателем, зимой не поедет без предварительного прогрева (разве что на вытянутом до упора подсосе): мотор будет постоянно «чихать», машина – дергаться и, скорее всего, заглохнет при первой возможности. Современные автомобили в этом плане более стабильны (у них подачей топлива и формированием горючей смеси заведует электроника), однако и им необходим предварительный прогрев. Ведь в холодное время года моторное масло густеет, и если двигатель предварительно не прогреть, он во время движения будет недостаточно смазываться, следовательно – его детали и механизмы будут изнашиваться намного быстрее.

Конечно, если водитель зимой редко пользуется машиной и прогревать ее приходится всего несколько раз за сезон – вряд ли можно всерьез говорить о большом перерасходе топлива (он, конечно, есть, но незначительный). В ситуации, когда водитель каждый день утром едет на автомобиле на работу, а вечером домой и прогревает машину и утром, и вечером, – перерасход топлива за сезон очень даже ощутимый. В среднем из-за предварительного прогрева автомобиля зимой расход топлива возрастает примерно на 7– 10 % (правда, многое зависит от марки и модели конкретного автомобиля).

Еще один важный фактор, дополнительно требующий определенного количества топлива, – это использование печки.

Редкий водитель отваживается в условиях морозной российской зимы ездить без обогрева салона: слишком холодно, к тому же запотевают стекла, а замерзшие руки и ноги не чувствуют органы управления. Во время движения зимой печка работает постоянно, увеличивая тем самым расход топлива примерно на 4–6 % (в зависимости от режима работы печки, температуры снаружи, марки автомобиля и иных факторов).

Езда по заснеженным дорогам также способна существенно повысить расход топлива (рис. 2.8). Дело в том, что снег создает дополнительное сопротивление движению автомобиля, которое приходится преодолевать. На это тратится энергия и мощность двигателя, что приходится компенсировать повышенным расходом топлива.

Рис. 2.8. На такой дороге «аппетит» вашего автомобиля возрастет

Особенно сильное сопротивление оказывают большие сугробы, которые часто встречаются при выезде со стоянок, во дворах, на проселочных дорогах и т. п.

Для зимней езды характерно такое явление, как буксование автомобилей. Оно может возникать, если вы завязли в сугробе или едете по скользкой, обледенелой дороге. Например, иногда зимой можно видеть, как стоящий на перекрестке автомобиль не может тронуться с места из-за того, что его ведущие колеса скользят по гладкому льду. Ну а буксование при попадании в сугроб знакомо, наверное, большинству российских водителей.

Примечание

Продолжительное буксование и попытки выехать из сугроба или обледенелого участка дороги способны повлечь расход такого же количества топлива, сколько потребовалось бы для совершения небольшой городской поездки. Во многом это обусловлено тем, что при буксовании двигатель работает, как правило, на высоких оборотах – именно этот режим является наиболее неэкономичным.

Если вы забуксовали, не крутите подолгу руль на высокой скорости – это бесполезно: топливо сожжете, а машина все равно не поедет. В данном случае колеса будут сильнее утрамбовывать снег под собой, в результате чего он станет плотным и гладким. Лучше постарайтесь медленным вращением руля «нащупать» сцепление колес со снегом или льдом и, не допуская пробуксовывания, неторопливо начать движение.

Совет

Если не получается тронуться с места – подложите под ведущие колеса что-нибудь вроде доски, куска фанеры, в крайнем случае подойдут мелкие палки, ветви кустов и деревьев и т. п. Посмотрите, нет ли поблизости ящика с песком, которым посыпают дороги (их часто можно увидеть на остановках общественного транспорта или во дворах): песок сразу поможет решить проблему.

Отмечу, что в меньшей степени буксованию подвержены автомобили, водители которых не поскупились и поставили на колеса покрышки, специально предназначенные для езды в зимнее время года (так называемую «зимнюю» резину).

Покупать зимнюю резину следует, предварительно подумав, что именно подойдет вашему «железному коню» с учетом предстоящих особенностей езды и условий эксплуатации.

Например, если вы предполагаете зимой ездить за город (в лес, деревню, на дачу и т. п.) – лучше поставить на автомобиль шипованную резину, иначе можете безнадежно завязнуть в российском бездорожье. Но если зимой из города на машине вы не выбираетесь, то можно ездить и на обыкновенной зимней резине без шипов.

Многие водители ошибочно полагают, что существует универсальная резина, которую одинаково успешно можно использовать и летом, и зимой. В качестве примера приводят так называемые «всесезонные» шины. Однако не все знают, что такие покрышки эффективны лишь в диапазоне температур от -5 до +20 °C, поэтому если в Европе ездить на них можно и зимой (там зимы более мягкие, чем в России), то у нас они для этого непригодны.

К тому же материалы, которые применяются для изготовления автомобильных покрышек, различаются по своему составу и структуре. По этой причине летние покрышки являются более жесткими, чем зимние (рис. 2.9).

Рис. 2.9. Зимой нужно ездить на зимней резине

Что касается зимних шин, не оборудованных шипами, то все они делятся на два вида: европейские и скандинавские. Кратко рассмотрим каждый из них.

Резина европейского типа внешне очень напоминает так называемую «дождевую» резину. Ее отличительной чертой является то, что она обладает диагональным рисунком протектора, имеющим сеть специальных бороздок для отвода воды, множеством тонких прорезей и внушительными грунтозацепами, расположенными вдоль края протектора.

Чем длиннее прорези, тем большей длиной будут обладать кромки, предназначенные для сцепления с покрытием проезжей части. При этом вода и снег будут поступать в прорези, освобождая место для контакта поверхности шины с дорогой. Главная задача резины европейского типа – обеспечить максимальное сцепление шины с поверхностью проезжей части при наличии на ней воды и снега.

Резина скандинавского типа имеет принципиальное отличие от европейской. В частности, она обладает более редким рисунком протектора, на котором имеется множество своеобразных «шашечек», по своему расположению напоминающих клетки на шахматной доске. При этом «шашечки» расположены на внушительном расстоянии друг от друга. Такая конструкция позволяет протектору без особых проблем продавливать даже относительно твердую поверхность снега или льда и освобождаться от налипшего снега и грязи. Главная задача скандинавской резины – обеспечить максимальное сцепление колес с поверхностью проезжей части, покрытой снегом или льдом.

Заранее определитесь, резину какой марки вы желаете приобрести. Наиболее популярными в России являются марки «Медведь», «БЦ», «Ярославль», Fortio и т. п. В первую очередь это обусловлено относительно невысокой стоимостью этих шин. К более дорогой категории относятся шины Uniroyal, Yokohama, Kumho, Hankkook и т. п., а самые дорогие – Gislaved, Pirelli, Dunlop, Continental, Bridgestone и т. п. Зачастую цена дорогой резины обусловлена не столько ее качеством, сколько «раскрученным» брендом и затратами на рекламу. Особенно это справедливо с точки зрения экономии топлива: все заверения продавцов вроде «с этой резиной у вас расход топлива снизится на 10 %», «на таких колесах ваша машина сама побежит» и т. п. почти никогда не имеют под собой никаких серьезных оснований.

Совет

После того как вы определились с маркой шин, узнайте, нет ли поблизости от магазина шиномонтажной мастерской. Иногда продавцы шин дают талон на бесплатные услуги или услуги со скидкой близлежащего автосервиса. Это зачастую обусловлено тем, что хозяин у автомобильного магазина и шиномонтажной мастерской один и тот же.

Приобретая резину, всегда обращайте внимание на ее качество. Помните, что срок годности шины – не более 5 лет с момента изготовления, а дату выпуска изделия можно найти на его боковой части.

Желательно приобретать покрышки, имеющие цветовые пометки. Их ставят некоторые производители шин, чтобы покупатель не приобретал кота в мешке, а точно знал, за что он платит деньги. Такие пометки могут быть красными, белыми либо желтыми. Ни в коем случае не приобретайте покрышки, помеченные желтым цветом, потому что именно так обозначается бракованная резина. К сожалению, в России полно недобросовестных продавцов, которые успешно «втюхивают» наивным покупателям бракованные шины под видом новых по той же цене.

Внимание!

Пометки наносятся заводом-изготовителем не краской, а специальными материалами. Поэтому стереть такую пометку либо удалить с помощью растворителя и иных средств не удастся. Убрать ее можно только механическим путем, то есть затиранием с помощью шлифовального прибора. Поэтому при покупке резины всегда обращайте внимание на потертости и иные подобные следы, которые могут свидетельствовать об удалении заводской пометки.

Пометок белого и красного цветов бояться не стоит. Они обозначают наиболее тяжелые места покрышек. Дело в том, что получить идеальное равновесие шины в процессе ее производства невозможно, и такие пометки адресованы работникам, которые впоследствии балансируют колеса (для них эта информация очень важна).

Некоторые автомобилисты, стесненные в средствах, приобретают для своего автомобиля подержанные шины. Однако так поступать категорически не рекомендуется: внешне резина может выглядеть вполне пристойно, но как только вы поставите ее на машину – на покрышке может появиться шишка, которая без нагрузки была невидимой. Кроме этого, подержанная резина может преподнести и иные неприятные сюрпризы, поэтому не жалейте денег и покупайте новые шины. Благо, делать это приходится нечасто даже при интенсивной эксплуатации автомобиля.

Помните, что категорически запрещается ставить на одну ось автомобиля колеса с разным рисунком протектора. В идеале на всех колесах должны стоять одинаковые шины (учтите, что некоторые шины необходимо ставить строго на определенную сторону). Не рекомендуется также ставить зимнюю резину только на передние колеса, оставляя на задних летнюю. Такое практикуют многие излишне экономные автомобилисты, совершенно не учитывая при этом тот факт, что их автомобиль будет менее устойчивым при движении на дороге со скользким дорожным покрытием (передние колеса будут иметь нормальное сцепление с поверхностью проезжей части, а задние – нет, и автомобиль может занести).

Движение в дождливую погоду

Управление транспортным средством в дождливую погоду не самое лучшее занятие с точки зрения безопасности. Однако не все знают, что такая езда отрицательно сказывается еще и на экономичности автомобиля.

Дело в том, что сопротивление, которое оказывает попадающая под колеса вода, едва ли меньше аэродинамического сопротивления, оказываемого встречным потоком воздуха (которое, напомним, возрастает с набором скорости – подробнее см. раздел «Скорость движения»). Если же на дороге имеются лужи, сопротивление возрастает многократно. Кстати, это иногда весьма ощутимо: когда машина въезжает в лужу, особенно большую, снижается скорость, и для ее поддержания водитель вынужден сильнее давить на педаль газа. Следовательно, увеличивается подача топлива в цилиндры двигателя (при той же скорости движения), что негативно сказывается на экономичности автомобиля.

Ситуация будет еще сложнее в дождливую погоду на грунтовой дороге. Мало того что вы можете банально завязнуть в грязи и, чтобы выбраться, потратите много топлива. Размякшее дорожное покрытие будет оказывать дополнительное сопротивление движению, что вызовет рост топливо-потребления.

В общем, если вам предстоит поездка в дождливую погоду, сразу будьте готовы к тому, что автомобиль «съест» топлива процентов на 15 больше, чем при езде в более благоприятных условиях.

Как проверить экономичность машины

Каждый водитель должен уметь самостоятельно контролировать расход топлива. О том, как это делать, я расскажу в данном разделе.

Для надлежащей проверки экономичности вашего автомобиля соблюдайте перечисленные ниже условия:

• перед началом проверки необходимо прогреть двигатель до рабочей температуры;

• проверку следует проводить на сухом, ровном участке дороги (без подъемов, спусков, поворотов, косогоров и т. п.) на протяжении 4–6 км;

• автомобиль в снаряженном состоянии должен двигаться со скоростью 80 км/ч.

Только при одновременном соблюдении всех перечисленных условий возможно получение достоверного результата. Например, если покрытие трассы влажное, то расход топлива возрастет, то же касается и непрогретого двигателя – он становится более «прожорливым».

Учтите, что при проведении проверки топливо в цилиндры будет подаваться не из топливного бака, а из специально предназначенного мерного бачка. Определить количество израсходованного топлива при тестовой поездке предельно просто. Для этого достаточно взвесить мерный бачок два раза: первый раз – до проверки, а второй – сразу по ее окончании.

Совет

Наиболее достоверный результат можно получить в том случае, если осуществить контрольную поездку в обоих направлениях.

Количество топлива, которое было израсходовано при тестовой поездке, называется контрольным расходом топлива.

Как известно, для каждого автомобиля установлен показатель, называемый нормативным расходом топлива. Он указан в руководстве по эксплуатации и определяется заводом-изготовителем. В большинстве случаев нормативный расход топлива выражается в литрах на 100 км пробега.

Помните, что разница между контрольным и нормативным расходом топлива является одним из важнейших показателей, характеризующих техническое состояние не только системы питания, но и всего автомобиля. Например, если согласно руководству по эксплуатации машина должна потреблять 7 л топлива на 100 км пробега, а на самом деле это количество составляет 9 л на такое же расстояние – по всей вероятности, в ней имеется немало неполадок, требующих трудоемкого и дорогостоящего ремонта.

Существует такое понятие, как эксплуатационный расход топлива. Оно характеризует количество топлива, потребляемое транспортным средством в максимально приближенных к реальным условиях. Это значит, что учитывается тот факт, что вы не можете постоянно ездить по сухой дороге. В реальности идет дождь или снег, на покрытии может быть гололед, а иногда необходимо ехать и по грунтовой дороге. Возможны также ситуации, когда приходится ехать на непрогретом двигателе, а частые разгоны и торможения, характерные для езды в современном городе, никак не способствуют повышению экономичности автомобиля.

Разумеется, в таких условиях машина «съедает» больше, чем при проведении тестовой поездки в идеальных условиях. Именно поэтому эксплуатационный расход топлива всегда в любом автомобиле будет больше, чем контрольный расход.

Возможно, у читателя возникнет вопрос: «Как же определить эксплуатационный расход топлива, если условия езды все время меняются?».

Оказывается, это очень просто и способ изобретен довольно давно. Полностью заполните бак топливом и запомните пробег автомобиля, который показан на одометре. Кстати, у всех современных машин показания одометра можно обнулить. Вернее, у них имеется два одометра: первый фиксирует общий пробег и не обнуляется, а второй специально предназначен для фиксации небольших пробегов, и его можно периодически обнулять. Обнулите одометр и ездите на машине в обычных условиях до тех пор, пока не закончится топливо в баке. После этого количество использованного топлива (фактически – объем топливного бака) разделите на количество пройденных километров с момента последней заправки (оно будет показано на одометре) и умножьте на 100.

С помощью этого нехитрого способа вы узнаете, каков эксплуатационный расход топлива на вашем автомобиле, выраженный в литрах на 100 км пробега.

Внимание!

Помните, что при проведении такого тестирования необходимо иметь в багажнике канистру с запасом бензина: ведь топливо в баке может закончиться в самый неподходящий момент. Причем необязательно это должна быть большая 20-литровая канистра: чтобы доехать до ближайшей заправки, вполне хватит 5-10 л.

Заполняйте бак не на АЗС, а из канистры, чтобы полученный в результате измерения эксплуатационный расход был более достоверным. Дело в том, что на заправке ввиду конструктивных особенностей колонки всегда происходит недолив примерно 0,5 л топлива (причем независимо от заливаемого количества). Заметьте – указанная погрешность всегда отрицательна, а лишние 0,5 л вам никто и никогда не зальет.

Глава 3
Способы экономии, связанные со стилем вождения

Экономичность машины во многом зависит от того, какого стиля вождения придерживается автомобилист. В этой главе я раскрою некоторые секреты, позволяющие снизить расход топлива путем корректировки стиля езды.

Чем плох спортивный стиль вождения

Среди определенной категории водителей молодого возраста является популярным так называемый «спортивный» стиль вождения. Сущность его заключается в постоянном повторении резких движений: резкий набор скорости, резкий поворот, резкое торможение и т. п. Несмотря на то что подобная езда больше свойственна «Порше» и «Ягуарам» (рис. 3.1), на российских дорогах подобные выкрутасы можно наблюдать даже со стороны водителей стареньких «восьмерок» и прочих 15-, 20-летних развалюх, что выглядит абсолютно нелепо.

Рис. 3.1. Спортивные автомобили являются одними из самых «прожорливых»

Совет

Если вам так хочется ездить в спортивном стиле, то по крайней мере увеличьте давление в шинах автомобиля как минимум на 0,2 кг/см.

Стоит ли говорить, что подобная езда не способствует повышению экономичности автомобиля. Более того, все совсем наоборот: расход топлива при таком вождении возрастает примерно на 10–20 % в зависимости от конкретной марки и модели автомобиля.

Машина, которая резко срывается с места на разрешающий сигнал светофора, а уже на следующем перекрестке так же резко тормозит на красный свет, подвергается значительным перегрузкам. В первую очередь это касается двигателя, тормозной системы, сцепления и колес.

Поэтому трижды подумайте, стоит ли вам использовать спортивный стиль езды. Тем более что это не только вредно для автомобиля, но и отрицательно сказывается на безопасности дорожного движения.

Езда накатом как способ экономии топлива

Каждому опытному водителю известен такой способ езды, как движение накатом. При правильном его использовании можно достичь значительной экономии топлива. Что же представляет собой накат?

Благодаря инерции движения любой автомобиль может ехать на высокой скорости с относительно небольшим расходованием топлива (именно поэтому езда на постоянной скорости 80–90 км/ч считается самой экономичной, о чем уже упоминалось ранее), а также на протяжении некоторого времени с отключенным двигателем (именно это и называется накатом).

В советское время водители часто использовали следующий способ экономии топлива: там, где возможно, они выключали двигатель, и автомобиль ехал накатом (на уклонах, после разгона и т. д.). Однако такой способ езды подходит только для владельцев старых отечественных машин («Жигули», «Москвич» и т. п.). На современных машинах применение данного способа опасно: ведь гидравлический усилитель рулевого управления и вакуумный усилитель тормозов функционируют только при работающем двигателе. Как только вы выключите мотор, руль станет неповоротливым, а педаль тормоза – слишком тугой. В итоге придется прилагать больше усилий для поворота руля и торможения, что отрицательно скажется на маневренности автомобиля и его способности быстро снижать скорость или останавливаться. Неожиданно ощутив подобный дискомфорт, многие новички попросту теряются и не знают, что делать. Существует также еще одна опасность: при выключении двигателя и повороте замка зажигания в исходное состояние может сработать штатное противоугонное устройство – блокиратор рулевого колеса. В результате руль заблокируется во время движения, что чревато катастрофическими последствиями.

Высшим пилотажем среди водителей считается умение ездить без использования тормозов со скоростью более 30–40 км/ч. Ведь при движении по инерции происходит компенсация энергии, которая была затрачена на разгон автомобиля. При резком торможении эта энергия расходуется на преодоление силы трения между тормозными колодками и тормозными дисками (барабанами), то есть она будет мешать тормозить.

Примечание

В условиях городской езды умение двигаться накатом позволяет уменьшить расход топлива примерно на 20–25 %.

Учтите, что при движении по скользкой дороге езда накатом может быть опасной. Например, при подъезде к перекрестку, на котором горит запрещающий сигнал светофора, скорость снижать следует заранее переходом на пониженные передачи, и лишь когда скорость движения будет минимальной, использовать педаль тормоза для полной остановки.