Текст книги "Справочник умелого цветовода"

Автор книги: Александр Ганичкин

Соавторы: Октябрина Ганичкина
сообщить о нарушении

Текущая страница: 4 (всего у книги 11 страниц) [доступный отрывок для чтения: 5 страниц]

...

Незабудка широко распространена в России. Каждый год в самом начале лета появляются голубые полянки этих цветов на опушках, лугах, в низинах и у ручьев. Но садоводы в основном выращивают гибридные сорта незабудок.

В саду незабудка растет два года, так как на третий год стебли сильно вытягиваются, а цветы мельчают.

Растения вырастают высотой от 20 до 35 см. Листья мелкие, заостренные. Многочисленные цветки голубые и синие, реже розовые и белые.

...

Особенно впечатляют незабудки в групповых посадках, подобранные по цветам: такая синева, такая голубизна, что глаз не оторвешь, поэтому их выращивают во всевозможных цветниках, лужайками у мини-водоемов и ручьев, а также в тенистых влажных уголках сада. Эти нежные чудные цветы сочетаются с раноцветущими маргаритками, тюльпанами, нарциссами, анютиными глазками и др.

Выращивание и уход

Лучше всего незабудки растут в полутенистых местах, но если их держать во влажном рыхлом состоянии, они прекрасно растут и на открытых местах, на перегнойных, легких почвах. Она должна быть всегда умеренно влажной, но не замокающей, чтобы переувлажнение не вызывало загнивание растений или чрезмерное вытягивание стеблей. Поэтому почвы должны быть хорошо продуваемы.

К поливу незабудка относится положительно. Надо помнить, что при пересыхании цветки быстро отцветают. При поливе во время цветения струю направляют ниже растения.

Размножают незабудку семенами, посев в открытый грунт в июле. Перед посевом после перекопки в почву добавляют перегной, торф (до 5 кг/1 м2), а также 1 ст. ложку нитрофоски. Вторично все перекапывают на небольшую глубину (10–12 см), ровняют. Поливают бороздки раствором «Гумата калия» для садовых цветов (1 ч. ложка на 10 л воды), затем сеют семена, заделывают их речным песком, осторожно утрамбовывают и сверху накрывают укрывным материалом до всходов. Всходы появляются через 14–15 дней. Затем материал снимают. Осенью незабудку мульчируют торфом во избежание вымерзания, весною растения высаживают на постоянное место по схеме 15х15 см по несколько растений в лунку. При такой посадке они образуют настоящий плотный ковер из листьев, а затем – из голубых, небесного цвета цветков. Через 15 дней после посадки незабудке проводят подкормку легкую перед цветением: в 10 л воды разводят по 1 ч. ложке минерального удобрения «Гумат калия» универсальный и органического удобрения «Интермаг» для цветов и декоративных культур, расходуя по 5 л на 1 м2.

Незабудку подкармливают органическими и минеральными удобрениями: на 10 л воды растворяют по 1 ч. ложке мочевины, сульфата калия и нитрофоски, расходуя по 2 л на 1 м2 (подкормку делают в начале мая). Можно эту подкормку повторить один раз осенью и весной подсыпать к растениям смесь компоста и торфа слоем 3–5 см.

Болезни и вредители

Поражается незабудка серой и корневой гнилями, настоящей и ложной мучнистой росой; повреждается несколькими видами тли, крестоцветными блошками, совками и слизнями.

Меры борьбы

Во избежание корневых гнилей, против мучнистой росы и тли растение опрыскивают через 10 дней после всходов растворами новейших препаратов «Абига-пик», «Алирин-Б», «Гамаир» (согласно инструкции).

Сорта

Незабудка Садовая в течение весны и лета в цветущем состоянии. Цветки ярко-голубые с маленькой желтой серединкой. А также распространенные сорта: Блауер Корб (цветки темно-голубые), Блаус Кугель (светло-синие), Блю Бед (небесно-голубые до синего), Виктория синяя (ярко-синие), Виктория розовая (чисто розовые), Индиго компакта (голубые), Карамингенигин (карминно-розовые), Мессидор (темно-синие).

Многолетние цветочные культуры (корневищные и корнеклубневые растения)

Георгин

Когда-то георгин считали съедобным овощем, но после выведения первых махровых крупноцветковых сортов интерес со съедобных клубней быстро переключился на цветы, и стали их выращивать постоянно. Появились новые сорта необыкновенных красивых расцветок и разной формой цветка.

Правила посадки

Так как георгины – растения теплолюбивые и повреждаются первыми же незначительными заморозками, их нельзя высаживать на пониженных участках. Место для высадки должно быть ровным или возвышенным, защищенным от ветров, потому что легко ломаются их стебли. Почвы требуют высокого содержания гумуса и хорошей влагопроницаемости. Тяжелые и песчаные почвы непригодны для георгинов.

Подготовку участка начинают с осени. Под глубокую (30–35 см) перекопку вносят до 10–15 кг/1 м2 перепревшего навоза, также из минеральных удобрений вносят по 1 ст. ложке сульфата калия и суперфосфата. Весной (в мае) за 2–3 недели до высадки георгинов участок вновь перекапывают на глубину 20–25 см, под перекопку вносят 2–3 ст. ложки древесной золы, 1 ст. ложку удобрения «Гумат калия» универсальный и мочевины на 1 м2.

В средней полосе подрощенные и черенкованные георгины, а также клубни высаживают в открытый грунт с 5-10 июня, после того как минует опасность поздних весенних заморозков.

При посадке небольшого количества растений их высаживают в посадочные ямы глубиной 40 см и такого же диаметра. В каждую яму вносят по 1/3-1/2 ведра перегноя или компоста, 2 ст. ложки древесной золы и 1 ст. ложку нитрофоски. Хорошо перемешивают с вынутой из ямы почвой. Почвенную смесь в ямке проливают водой. При посадке корневую шейку заглубляют на 5–6 см. Это способствует лучшему развитию корневой системы, сверху высаженные растения присыпают сухой землей.

Формирование куста

Перед посадкой высокорослых сортов георгинов в центре ямы вбивают кол, к которому сразу же подвязывают стебель высаживаемого растения. Не рекомендуется вбивать колья после посадки – слишком велика вероятность повреждения корнеклубней. Растения подвязывают мягким шпагатом (лучше полиэтиленовым) свободной петлей так, чтобы при утолщении стебля шпагат не врезался в него.

Для получения красивого сильного растения с хорошими соцветиями кусты георгинов необходимо формировать. Для этого в период роста периодически удаляют отрастающие от корневой шейки побеги. Регулярно выламывают появляющиеся пасынки, т. е. боковые побеги, отрастающие в пазухах листьев. Пасынки удаляют как можно раньше, если их удалять не будете, то куст георгина весь обрастет этими пасынками, задерживая цветение и снижая качество соцветий.

На растении оставляют лишь боковые побеги, развивающиеся из 1–2 верхних пар листьев. Для получения большего числа соцветий главный побег прищипывают над 4-й парой листьев. Такая операция приводит к удлинению и упрочению цветоноса, увеличению размера соцветия. Не забывайте во время цветения удалять отцветшие цветки, так как задерживается развитие других бутонов и портится внешний вид кустов. Во второй половине лета на стебле на высоте до 30 см от земли удаляют нижние листья.

Уход и подкормки

В конце августа растения окучивают на высоту 10–15 см, это исключает возможность подмерзания клубней, корневой шейки и нижней части стебля осенью. Если есть возможность, растения окучивают и в июле. Раннее окучивание имеет еще другую цель – улучшает условия клубнеобразования и увеличивает устойчивость побега к выламыванию. Рыхление почвы и прополки ведут как обычно. Георгины очень отзывчивы на подкормки.

Первую подкормку производят через 12–15 дней после посадки на постоянное место. В 10 л воды разбавляют 1 л кашицеобразного коровяка или 0,5 л птичьего помета с добавлением 1 ст. ложки мочевины, расходуют 1–2 л на куст.

Вторую подкормку проводят через 10–12 дней после первой подкормки: в 10 л воды разводят по 2 ст. ложки мочевины и 1 ст. ложку «Гумата калия» универсального, расходуют по 2–3 л на 1 куст.

Третью подкормку проводят в период бутонизации (в этот период азотными удобрениями не подкармливают): на 10 л воды разводят по 1 ст. ложке сульфата калия, суперфосфата и «Гумата калия» для садовых цветов. Расход раствора 3 л на куст.

Четвертую подкормку проводят в середине августа: на 10 л воды разводят 2 ст. ложки нитрофоски и 1 ст. ложку суперфосфата. Подкармливают по 2–3 л под куст. Во время появления бутонов растения опрыскивают раствором стимуляторов роста «Корневин» (1 г на 1 стакан теплой воды) и «Эмистим» (согласно инструкции). Обработку проводят 2–3 раза с интервалами 6–7 дней.

Число подкормок и дозы удобрения меняют в зависимости от плодородности почвы, погодных условий и мощности растений.

Выкопка и хранение клубней

К выкопке клубней приступают сразу же после отмирания листьев от первых осенних заморозков. При затягивании с выкопкой клубней лежкость в период зимнего хранения ухудшается. Выкапывают клубни вручную, предварительно обрезав стебель, во избежание его выламывания. При извлечении гнезда клубней из земли при дальнейшей его обработке нельзя поднимать гнездо за стебель – в это время сочные клубни очень легко отламываются от корневой шейки и все гнездо может прийти в негодность. Выкопанные клубни тут же отмывают или очищают от налипшей почвы.

Клубни после промывания водой обрабатывают в растворах новейших препаратов «Абига-пик», «Алирин-Б», «Гамаир»: опускают клубни на 30 мин, а затем подсушивают.

Перед закладкой на хранение корнеклубни в течение 10–15 дней со дня выкопки должны быть выдержаны в помещении с низкой положительной температурой. В этих условиях происходит затягивание раневых поверхностей и опробкование кожицы клубней, препятствующее их высыханию.

Гнезда клубней хранят в глубоких ящиках, пересыпая торфом или песком. Очень хорошие результаты дает хранение с золой, так как она является прекрасным дезинфицирующим материалом.

Деленки хранят в плоских ящиках. Изолирующий материал, которым являются песок, торф, опилки, должен плотно прилегать к клубням, не оставляя пустот. При вероятности интенсивного усыхания клубней их укладывают в полиэтиленовые пакеты. При хранении клубней в пакетах необходимо следить, чтобы между пленкой и клубнями находился слой изолирующего материала, торф или опилки, так как пары влаги, образующиеся при дыхании клубней, образуют капли на стенках пакета и вызывают гниение соприкасающихся с ними клубней. Необходимо несколько раз за период хранения выборочно вскрывать пакеты и проверять состояние клубней. При появившейся влажности субстрата пакеты раскрывают для проветривания, при опасности усыхания хранящегося материала слегка увлажняют субстрат (торф, опилки). При обнаружении загнивания клубня пораженный участок вырезают до здоровой ткани, обрабатывают место среза измельченным углем и подсушивают на воздухе около суток, а затем укладывают обратно.

Болезни и вредители

Наиболее вредоносны и чаще всего встречаются вирусные болезни: вирусная мозаика, кольцевая пятнистость, из грибных – черная ножка на черенках, мучнистая роса, белая гниль (склеротиниоз), фузариозное увядание, сухая гниль корнеклубней. Из вредителей наиболее опасны сосущие насекомые – переносчики вирусных заболеваний: бобовая и оранжерейная тля, трипсы; гусеницы совок объедают все части растений.

Меры борьбы

Против грибных болезней, мучнистой росы и гнилей обрабатывают растворами новейших препаратов «Абигапик», «Алирин-Б», «Гамаир». Против вредителей на 10 л воды разводят 1–3 мл «Имидора» для цветочных культур. Расходуют как против болезней, так и против вредителей 1 л раствора на 8 м2.

Сорта

Бесспорно, все сорта георгинов прекрасны по-своему. И все же даже из необычайного многообразия цветов и форм цветоводы выделяют ряд сортов, отличающихся совершенной красотой и к тому же наиболее пригодных на срезку.

Немахровые, или однорядные . Ирен ван дер Цвет (лимонно-желтые, диаметр цветка 7 см).

Анемоновидные . Комет (темно-красные, диаметр цветка 10 см), Симен Дуребо (розовые, 7–9 см).

Воротничковые . Вуди Вудпекер (красные, кончики лепестков золотистые, диаметр цветка 9 см).

Пионовидные . Хорховен (темно-малиновые, диаметр цветка 9 см).

Декоративные . Бернард Войт (густо-розовые, диаметр цветка 15 см), Брандарис (оранжево-красные, 15 см), Блек Роуз (темно-вишневые, диаметр цветка 15 см), Герри Хоук (розовые, 15 см), Далия (красные, диаметр цветка 20 см).

Кактусовые . Апаш (ярко-красные с рассеченными кончиками, диаметр цветка 16 см), Белая олимпиада (белые с диаметром цветка 18–20 см), Дорис Дей (пурпурно-красные, диаметр цветка 14–16 см).

Шаровидные . Бонне Блю (сиреневые, диаметр цветка 10 см), Метеор (густо-оранжевые, диаметр цветка 12 см), Эдинбург (вишневые с белыми кончиками, диаметр цветка 10 см).

Помпонные . Фотон (ярко-желтые, диаметр цветка 4–5 см), Негритенок (темно-вишневые, диаметр цветка 5–6 см).

Дельфиниум многолетний (шпорник)

Дельфиниум (шпорник) – одно из самых излюбленных садовых растений с изумительными по красоте и редкими по окраске цветками. Многолетнее морозостойкое и засухоустойчивое мощное растение высотой до 200 см, может состоять из 10–15 стеблей. Цветки полумахровые, крупные, яркие. Соцветия диаметром до 7 см собраны в гигантские (до 70–80 см) кисти разнообразной окраски (белые, голубые, фиолетовые, розовые и др.).

Растение умеренно влаголюбивое; хорошо растет на солнечных местах, защищенных от ветра.

Лучше всего дельфиниум развивается и цветет на почвах, обильно удобренных компостом или хорошо перепревшим навозом, хорошо обработанных и на прогретых солнцем местах.

Дельфиниум растет и в тени, на солнце некоторые его сорта выгорают. Почвы предпочтительно глубокие, глинистые и суглинистые, умеренно влажные, но не сырые.

Размножение

Посев семян в открытый грунт

Семена дельфиниума сеют весной (май) в открытом грунте. Для этого выбирают небольшую грядочку, добавляют на 1 м2 по 2 кг перегноя и торфа, из минеральных удобрений добавляют 1 ст. ложку нитрофоски и 100 г древесной золы. Затем перекапывают на глубину 25 см, утрамбовывают, ровняют, делают бороздки, их обильно проливают и приступают к посеву семян. После посева семена закрывают просеянной землей небольшим слоем (1 см), посевы слегка утрамбовывают рукой. Накрывают грядку укрывным материалом (его кладут прямо на грядку). Поливают из лейки сверху по материалу каждые 2–3 дня из расчета по 2 л на 1 м2. Укрывной материал убирают после всходов, а всходы должны появиться через 20–25 дней после посева.

За растениями ухаживают в течение летнего периода, поливают, рыхлят, подкармливают. Весной следующего года растения рассаживают на постоянное место.

Рассаду можно выращивать весной в марте в ящиках или горшках и в июне высаживать в грунт. При раннем посеве цветение возможно в первый год. В течение лета необходимо проводить регулярный полив растений под корень, чтобы вода не попадала на листья и цветки. Особенно чувствительны к недостатку влаги растения в период бутонизации.

Можно размножать при помощи деления корневища 3-4-летнего растения. Для этого весной или осенью корневища выкапывают из почвы, разрезают их ножом между молодыми побегами или почками. Из одного корневища (в зависимости от его размера) можно получить до 10 частей. Каждая часть должна иметь не менее 1 побега или почки и здоровые корни. Их высаживают в цветник. Зацветают растения в тот же год.

Сортовые дельфиниумы размножаются преимущественно делением корневищ, а также семенами. Через год семена теряют всхожесть. Семена высевают в марте в ящики на окне. Всходы появляются через 20 дней без пикировки. Посадку на постоянное место проводят в начале мая.

При таком ранневесеннем посеве растения к концу лета набирают силу и зацветают, образуя по одному небольшому соцветию. Высаживают растения неглубоко, иначе они подгнивают. Настоящее цветение начинается на второй год и может быть двукратным – в июне и августе.

В сухую погоду дельфиниумы обильно поливают, так как растения сильно страдают от высоких температур и особенно от сухости воздуха. Каждому растению за вегетационный период необходимо около 100 л воды. При уходе почву рыхлят на глубину не более 5 см, чтобы не повредить мелкие корни, разрастающиеся на большом расстоянии от основания куста. В течение вегетационного периода проводят несколько подкормок.

Первую подкормку проводят в апреле: на 10 л воды разводят 1 ст. ложку мочевины, сульфата калия, суперфосфата, расходуют раствора 1–2 л на взрослый куст.

Вторую подкормку делают в начале цветения: на 10 л воды разводят 1 л кашицеобразного коровяка и 1 ст. ложку «Гумата калия» универсального, расходуют 2 л на 1 куст. Дельфиниум можно подкармливать нитрофоской (2 ст. ложки на 10 л воды).

Летом обязательно подвязывают, так как растение может легко сломаться при сильном ветре.

Цветет дельфиниум в июне – начале июля. При своевременном удалении отцветающих соцветий цветение продолжается все лето. При хорошем уходе растение может цвести в конце лета второй раз.

Используют дельфиниумы в различных цветниках, в том числе в центре клумбы и на газоне отдельными группами. Хорошо размещать их на дальнем плане участка вдоль забора. Кусты дельфиниума прекрасно декорируют ограды, невысокие постройки, посадки деревьев. Они дают великолепный материал для срезки: поставленные в воду цветы дельфиниума сохраняются до 10 и более дней.

Болезни и вредители

Дельфиниумы склонны к поражению грибными болезнями, в частности мучнистой росой. Чтобы избежать этого, нужно не допускать при поливе попадания воды на листья. Из вредителей опасны дельфиниумовая муха, паутинный клещ.

Меры борьбы

Опрыскивают в период вегетации растворами новейших препаратов «Абига-пик», «Алирин-Б», «Гамаир». Расход раствора – 1 л на 8 м2.

Против паутинного клеща применяют препарат «Имидор» для цветочных культур (1–3 мл на 10 л воды, расход раствора – до 5 л/10 м2).

От дельфиниумовой мухи растение до цветения обрабатывают препаратом «Имидор» для цветочных культур (1–3 мл на 10 л воды, расход раствора – 1 л на 10 м2). Вокруг растения рассыпают древесную золу, сухую горчицу, молотый перец и рыхлят на небольшую глубину (5 см).

Сорта

Дельфиниум культурный многолетний, сорт Белламозум . Высота растения – 100 см. Соцветия темно-синие, яркие. Размножают семенами и делением кустов. Место солнечное, цветет июль, август.

Дельфиниум крупноцветковый, многолетник, сорт Розовая бабочка . Привлекает внимание пирамидальными соцветиями высотой 40 см. Цветки, как бабочки, нежные, воздушные, розового цвета. Размножают семенами и делением куста каждые 3–4 года. Цветет июль и август. Сорт Белая бабочка имеет такую же характеристику, как Розовая бабочка , с белоснежными соцветиями.

Из голландских сортов привлекает внимание сорт Тихоокеанская смесь , многолетник, высотой 180 см. Используют для одиночных и групповых посадок и на срезку. Семена сеют в марте на рассаду. В открытый грунт сеют в мае. Место солнечное, почва плодородная. Осенью дельфиниумы обрезают под корень. Цветет в июле, если после цветения срезать, снова цветет в сентябре.

Ирис, или касатик

Ирис – многолетнее растение, очень любимое цветоводами. Ирис по красоте цветка, изяществу вполне может соперничать с орхидеей. Ирисы также ценятся за то, что, отцветая, не утрачивают своей декоративности благодаря красивой листве.

Растения ирисов украшают сад практически весь сезон. Цветы ирисов вызывают неизменное восхищение.

Корневище ириса располагается близко к поверхности, сильно ветвится и состоит из четко разграниченных звеньев – годичных приростов. Листья в основном прикорневые, линейные, расположены веерообразно, до 9 штук в каждом звене.

Цветоносы крепкие, высотой от 20 до 150 см, несут от 1 до 7 цветков. Цветки простые, крупные, от 8 до 15 см, удивительно красивой формы и самых разнообразных окрасок. Цветки живут 1–5 дней, одновременно на цветоносе цветут 1–5 цветков. Многие ирисы обладают приятным ароматом.

Бородатые ирисы? самые популярные у садоводов. Цветки бородатого ириса очень изящны и декоративны. Среди них есть сорта с чисто белыми, желтыми, голубыми, розовыми, синими, фиолетовыми и даже коричневыми цветками. Цветут с конца мая в течение 1–1,5 месяца.

В зависимости от высоты цветоноса ирисы подразделяются на четыре группы: низкорослые – до 50 см; среднерослые – 50–70 см; высокие – 70–95 см. Есть и карликовые ирисы, высотой 10–20 см. Цветки желтые или ярко-фиолетовые. Они зацветают в разгар весны – в середине мая.

Ранние сорта ирисов зацветают в конце мая – первых числах июня, средние – в начале июня, поздние – в начале второй декады июня. Ирисы высаживают группами на газонах, рабатках рядами, возле деревьев и кустарников.

Выращивание и уход

Бородатые ирисы светолюбивы, попадая в тень, перестают цвести. Высаживают ирисы на солнечном месте. Растения сухолюбивы, для них губительно сильное переувлажнение. Ирисы зимостойки. Многие высокорослые и крупноцветковые ирисы подвязывают, так как они от ветра ломаются. Почвы легкие, нейтральные, не перенасыщенные органическими удобрениями и без свежего навоза.

Почву под посадку перекапывают на глубину штыковой лопаты, затем вносят по 8-10 кг перегноя. Из минеральных удобрений вносят 3 ст. ложки простого суперфосфата, 2 стакана древесной золы. Если почвы кислые, добавляют 1 стакан доломитовой муки. Граблями удобрения заделывают на глубину 10–12 см, проливают и через неделю можно приступить к посадке. Срок посадки – сразу после деления куста во второй половине июля, после окончания цветения ирисов.

Ирис лучше всего делить каждые 3 года. Можно проводить деление и ранней весной. Острым ножом хорошо развитый куст делят на несколько частей, каждая из которых содержит хорошо развитую розетку листьев. Корни и листья укорачивают наполовину. Ирисы, которые растут без пересадки 5–6 лет, перестают цвести, так как почва истощается и уплотняется, сильно разросшиеся корневища начинают теснить друг друга, переплетаются, мешают нормальному росту соседних.

Деленку ириса называют «лопаточкой». Деленки дезинфицируют в течение 30 мин в растворе «Хома» (80 г на 10 л воды), который убивает болезнетворные организмы. После этого деленку в течение 2–3 дней просушивают на солнце. Срезы деления присыпают толченым углем. Высаживают «лопаточки» неглубоко, поверхностно, слегка наклонно, так, чтобы почка оказалась на уровне почвы, а верхняя часть корневища не должна быть засыпана землей. Пышно цветут ирисы на третий год.

После посадки растения поливают. Полив желателен и в период цветения в вечерние часы, но цветки следует оберегать от воды. Периодически рыхлят почву и удаляют сорняки.

Под зиму, при наступлении первых заморозков, посадки покрывают торфом слоем 10 см, весной его обязательно отгребают.

Подкармливают ирисы минеральными удобрениями 2–3 раза за сезон.

Первую подкормку проводят в начале роста: на 10 л воды разводят по 1 ст. ложке мочевины и сульфата калия, расходуя по 5 л раствора на 1 м2.

Вторую подкормку проводят в начале бутонизации: на 10 л воды разводят по 1 ст. ложке «Гумата калия» универсального, сульфата калия. Перед подкормкой ирисов подсыпают древесную золу из расчета до 1 стакана.

Третью подкормку делают через 10–15 дней после цветения: на 10 л воды разводят по 1 ст. ложке нитрофоски, «Гумата калия» для садовых цветов и «Интермага» для цветов и декоративных культур, расходуя до 5 л на 1 м2.

Подкормки проводят по влажной почве с рыхлением, во вторую половину лета их прекращают. С наступлением первых заморозков срезают наполовину листву, как при посадке. При появлении желтых листьев их обрезают. После отцветания у основания выламывают цветонос.

Болезни и вредители

Наиболее опасным заболеванием ирисов является гниль корневищ, затем основания листьев. Чтобы избежать поражения растений нужно выкопать растения, затем вырезать все пораженные корневища, оставшиеся здоровые очищенные корневища помещают на 30–40 мин в раствор регулятора роста «Корневин» (1 г на 1 стакан теплой воды). В солнечную погоду обработанные корневища держат на открытом месте 10–12 часов, периодически их переворачивая.

Очень опасная болезнь ирисов – это гетероспороз. На крайних листьях пораженных растений во второй половине лета появляются мелкие коричневые пятна, листья становятся коричневыми. В борьбе с этой болезнью эффективна обрезка всех пораженных листьев с обязательным их сжиганием. Хороший результат дает опрыскивание (в июле или начале августа) препаратом медного купороса (100 г на 10 л воды). К вредителям ирисы устойчивее, чем к болезням. Наиболее опасны гладиолусовый трипс (лист теряет восковой налет, выглядит угнетенным). В борьбе с трипсами самый эффективный способ – обработка растворами новейших препаратов «Абига-пик», «Алирин-Б», «Гамаир».

Сорта

Нью Сноу . Чисто белый с желтой бородкой, крупный, ароматный, позднего срока цветения.

Мей Холл . Одноцветный, нежно-розовый. Крупноцветковый, ароматный, средней высоты.

Виннерс Сэкл . Одноцветный ирис темно-фиолетового цвета с белым пятнышком под синей бородкой. Ежегодно обильно цветет.

Айриш Дрим . Одноцветный светло-лимонно-желтый сорт с ярко-желтой бородкой, очень нежный и радостный по окраске.

Мерион мейд . Одноцветный светло-голубой с чуть фиолетовым оттенком с желтой бородкой. Очень крупные цветки. Великолепен на грядке и в букете.

Клематис

Из всех лазящих растений самыми декоративными являются клематисы – великолепные растения вертикального озеленения. Это многолетние травянистые лианы с деревенеющими стеблями и гибкими побегами.

Высота, на которую поднимаются клематисы, превышает 3 м. Именно такими успевают вырасти за лето. Кустовые формы клематисов в высоту не превышают 1,5 м. На опоры лиановидные клематисы взбираются, цепляясь за них черешками листьев.

Клематис – декоративное растение, выделяющееся оригинальной красотой, к тому же обильно и долго цветущее. Растет оно быстро, образует побеги, покрытые нежными листьями. Цветет обильно, ярко, покрываясь крупными изящными белыми, желтыми, розовыми, малиновыми, вишнево-красными, голубоватыми и фиолетовыми цветками, нередко достигающими диаметра 15 см и более.

Клематисы разделяют на 2 основные группы: клематисы мелкоцветковые с размером цветка от 2 до 5 см и крупноцветковые с размером цветка до 15 см. Мелкоцветковые виды клематиса менее известны в цветоводстве, хотя очень декоративны и в то же время неприхотливы, более зимостойки и засухоустойчивы, чем крупноцветковые.

К мелкоцветковым клематисам относятся:

1.  Клематис тунгусский. Лиана высотой до 3 м. Цветки золотистые. Зимостоек и засухоустойчив.

2.  Клематис альпийский . Лиана высотой до 3 м. Цветки синие или фиолетовые.

3.  Клематис Виргинский . Лиана высотой до 6 м. Цветки белые, собраны в соцветия.

4.  Клематис фиолетовый . Лиана высотой до 4 м. Цветки сиренево-фиолетовые.

5.  Клематис китайский . Лиана высотой до 5 м. Цветки белые, мелкие, очень душистые.

К крупноцветковым клематисам относятся:

1.  Клематис Жакмана . Имеет несколько десятков сортов, выведенных самим селекционером в 1860 г. Цветки очень крупные, до 15 см в диаметре, и многочисленные. Они сплошным ковром покрывают вьющуюся лиану на протяжении всего лета. Окраска этих цветков тоже очень разнообразная: белая, розовая, красная, но преимущественно сине-фиолетовая. Цветет обильно с июня до осени.

2.  Клематис Витицелла (фиолетовый) . С крупным цветком, деревянистые лианы достигают высоты 3 м. Цветут с июня до заморозков.

3.  Клематис Лангуноза (шерстистый) . Обильно цветет на перезимовавших побегах прошлого года с начала июня и повторно в августе – сентябре.

4.  Клематис Таксензис (техасский) . Лианы высотой до 3 м. Цветки крупные, образуются на побегах прошлого и текущего годов. Цветут растения с июня по сентябрь.

Сорта

Белые. Варшава, Полярная звезда, Балерина, Мадам Андре, Чайка, Хильдин.

Голубые . Рамона, Лавсониана, Клавдия Шульженко.

Синие. Бирюзинка , гибриды клематиса Жакмана, Брызги моря (сине-белый с сиреневым оттенком).

Синие с фиолетовым оттенком . Сувенир, Талисман, Каменный цветок, Загадка, Память сердца.

Фиолетовые и сиреневые . Лесная опера, Идеал, Фантазия, Виктория.

Красные, малиновые и пурпурные . Космическая мелодия, Александрит, Рассвет, Николай Рубцов (с сиреневым оттенком).

Розовые. Рассвет, Нежность, Сиреневая звезда.

Двухцветные . Надежда, Барбара Дибли.

Эффектно выглядят всевозможные цветовые сочетания клематисов, из которых можно составлять восхитительные композиции. Например, синий с двухцветным, фиолетовый с голубым, фиолетовый с белым, розовый с белым, красный с белым, синий с голубым.

Раньше всех, примерно в третьей декаде июня, зацветают вьющиеся мелкоцветковые клематисы, они также имеют разноцветную окраску цветка: фиолетовую, синюю, малиновую, розовую и др. Цветут в июне, августе. В конце июля, весь август и сентябрь продолжается обильное цветение крупноцветковых клематисов.

Особенно красивые крупноцветковые гибриды клематиса с цветками от белой до темно-фиолетовой окраски диаметром 15–18 см. Цветут сильно с конца июня до заморозков.

Клематисы великолепно подходят для беседок, подпор стенок и других форм вертикального озеленения. Используют клематисы в посадках между цветочными кустами флоксов, пионов, рядом с кустарниками, цветущими в первой половине лета. Клематисы красиво выглядят на фоне газона, посаженные одиночно или группами у стен домов, беседок. Хорошо создавать из них арки и стенки. В качестве опоры можно подготовить для клематисов специальную опору. На каркас опоры натягивают редкую «сеть» из капроновой нити с ячейками 15–20 см или изготавливают деревянную опору, причем опору определяют в зависимости от сорта. У некоторых сортов клематисов цветки образуются на побегах прошлых лет, поэтому опора для них должна быть такой, чтобы их плети можно было легко снять и укрыть на зиму. Подвязки к густой сетке плети часто запутываются, и снять их трудно.

Посадка клематиса

Клематис нельзя сажать непосредственно у стены дома, так как капающая с крыши во время дождя вода повреждает корневую шейку растений, поэтому клематисы необходимо сажать на расстоянии 50–60 см от стены, а сама опора должна отстоять на 30–40 см, чтобы растения не перегревались от нагретых солнцем стен.

Сорта, цветущие в начале лета и формирующие цветы на прошлогодних побегах, высаживают у южных, восточных и западных стен домов, а позднее – только у южных, иначе слишком затягивается их развитие.

Выращивание и уход

Клематис нуждается в рыхлых плодородных, хорошо дренированных с нормальным увлажнением почвах. Ему требуются глинистые или суглинистые почвы с нейтральной реакцией. Клематис довольно требователен к плодородию почвы, поэтому яму для его посадки необходимо тщательно подготовить.

Сажают клематис в основном весной, когда побеги не начали расти или только тронулись в рост, но можно высаживать в июле – августе и в сентябре – октябре, хотя это и менее желательно.