Текст книги "Морской узел"

Автор книги: Александр Граевский

сообщить о нарушении

Текущая страница: 1 (всего у книги 5 страниц)

Морской узел

Для тех, кто по зову музы дальних странствий готов отправиться хоть на край света, мир широк и многообразен. Им знакомы тысячи дорог и тропинок. Как о старых добрых друзьях вспоминают они о неизвестных многим деревушках, речках, перекатах, озерах. И пусть порой приходилось ой как нелегко, все равно – завтра они снова в пути. Их, неугомонных открывателей заповедных мест, манит неизвестное.

В этой книге рассказывается о путешествиях в некоторые заповедные места на севере Пермской области. Читатель вместе с автором побывает на стрелке между Южной Кельтмой и Джуричем, вместе с ним, преодолевая завалы, приплывет к тому месту, где от Каспийского моря до Белого буквально рукой подать. Таежный Джурич, оказывается, несет свои воды сразу в два моря. Еще немного, и вот он – Северо-Екатерининский канал, – главная цель путешествия. Читатель узнает интересную историю заброшенного канала, прикоснется к великому будущему, которое предназначено этому, пока еще глухому краю.

Один из очерков посвящен путешествию по рекам Колве, Вишерке, Березовке и Молоху. Отсюда, где находится большой водораздельный узел, шли в древности пути на любую из трех великих рек – на Печору, Вычегду, Каму.

Автор книги Александр Моисеевич Граевский – журналист. Он родился в 1920 году в Томске. С 1923 года живет в Перми. В годы Великой Отечественной войны участвовал в боях.

Первая книга – сборник рассказов «Поиски знаменитостей» – вышла в Перми в 1957 году. С той поры А. М. Граевский опубликовал восемь книг, его произведения печатались во многих газетах, сборниках, журналах.

По зову музы дальних странствий

Кама,как известно, описывает на карте огромную дугу. В самой северной точке этой дуги находится село Бондюг.

Небольшой ручеек делит село на две части. По одну сторону – старые, еще дореволюционные дома, обветшалая церковь, приспособленная под склад, большая школа, магазины. По другую сторону – стандартные дома поселка сплавщиков, каких много за последние годы выросло в верховьях Камы и на ее притоках.

На берегу ручейка в тот погожий летний вечер красовалась щеголеватая, еще не побывавшая в переделках палатка песочного цвета. Рядом с ней лежало несколько рюкзаков и стоял какой-то уж очень городского вида чемодан в полосатом чехле.

Мы с Сергеем Афанасьевичем сидели неподалеку, на песчаном камском обрывчике, кусали жесткие травинки, курили и думали.

В палатке спала сбитая нами с панталыку молодежь. Узнав, что есть план проплыть по старому, давно заброшенному Северо-Екатерининскому каналу из Камы в Вычегду и дальше – в Северную Двину, наши молодые спутники изъявили готовность перенести любые мытарства, лишь бы побывать в этом походе. И вот – мы на старте. Уже из Перми до Бондюга добрались, уже закупили бочку горючего и лодку, уже запаслись продуктами. Завтра подремонтируем лодку, дооборудуем ее – и в путь.

Приехав в Бондюг, мы первым делом попытались кое-что разузнать о нашем маршруте. Сведения собрали такие противоречивые, что голова пошла кругом. Сидим вот сейчас и думаем, чему же верить?

«Жаль, не застали одного старика, зырянина, – заявил нам дядя, помогавший ремонтировать лодку. – Он в Канаву каждый год на лодке ездит...»

«Канал? – удивился дед, к которому мы обратились с расспросами. – Всю жизнь здесь прожил, однако не бывал. И не слыхивал, чтобы кто-то тамока ездил. Зарос давно...»

«На Лопье бываем, там у нас покосы, – рассказывал начальник сплавного участка, тоже уроженец здешних мест. – А на Джурич не ездим. По нему нельзя плавать, он сплошь забит завалами».

Во всем этом было мало утешительного. И, что самое неприятное: чаще нас уверяли в неосуществимости нашей затеи – до канала не добраться. Разве что зимой, на лыжах...

Но отступать было поздно, да мы и не собирались отступать, по опыту зная справедливость поговорки о том, что лучше один раз увидеть, чем сто раз услышать.

Уже на следующий день отправились из Бондюга. Лодку нам продали большую, так называемую «хватную». На такой лодке сплавщики бригадой выезжают останавливать – «хватать» – плоты. Но даже эта лодка едва вместила все наше имущество, осев по самую кромку бортов. Мы, однако, не унывали, веруя в то, что груз дорогой поубавится: продукты съедим, горючее истратим, да и сами похудеем.

На носу сделали что-то вроде крытой кладовки, запрятали там все, что боится дождя (главным образом продукты), на спальные мешки уселись сами, рюкзаки накрыли палаткой.

Плавание началось с того, что мы дважды заблудились. Кама выше Бондюга совсем не та, какой ее привыкли видеть, скажем, жители Перми. Нет, здесь она не очень широка и вся перегорожена бонами. День и ночь плывут по реке бревна, и боны не дают им заплывать на песчаные отмели, которых здесь – великое множество. Узкая лента отбойного бона порой тянется от берега до берега, оставляя лишь узенький проход, который с непривычки не сразу и найдешь.

Среди этих бонов мы и заблудились. Пришлось в одном месте вылезать из лодки и перетаскивать ее через бон, чтобы не возвращаться назад, не делать большой объезд.

Мы старались держаться ближе к левому берегу, чтобы не прозевать устье Южной Кельтмы. Вот проходим устье Пильвы. Вот еще устье... Не раздумывая, направляемся в него и, только проплыв метров двести, замечаем, что попали в какую-то курью. Течения в ней нет. Пришлось возвращаться... В настоящее устье попали, проплыв еще километра два.

Вообще начало нашего путешествия во многом подтвердило справедливость суждения о том, что если все со скрипом начинается, то зато хорошо кончается. Так оно и случилось. Первые два дня у нас было много неполадок. И мотор «барахлил», и на препятствия всякие наезжали, и чуть не заблудились. Зато уже на третий день все «утряслось», и мы поплыли вперед, твердо уверенные в успехе.

Последняя неудача постигла нас на второй день плавания. Мы уже миновали Ольховку – дальше населенных пунктов на нашем пути не будет до самого канала. Река стала меняться на глазах. Как-то незаметно исчезли перекаты, течение замедлилось. Уже не плыли навстречу бревна, пущенные молевым сплавом. Выше Ольховки лесозаготовки пока не велись.

Берега у Южной Кельтмы чаще всего низкие, болотистые. Но вот справа поднялась небольшая, поросшая сосняком, гривка. По карте определили: здесь. Да, именно здесь было когда-то селение, которое именовалось Кедровкой. Сейчас его нет, остался лишь один дом. В нем живут старик со старухой, которых нам очень хотелось повидать. Ведь, собственно, с этого старика, вернее со свидания с ним, все и началось...

В тот год Сергей Афанасьевич с группой школьников совершал поход в районе притока Южной Кельтмы – Тимшера. Двигаясь на Ольховку, они вышли к избушке старика, устроили здесь дневку. Как водится, разговорились.

Тогда-то Михаил Григорьевич (так звали деда) и рассказал о старом канале, о том, что добраться до него можно, и даже можно проплыть по нему в Северную Кельтму, а оттуда – на Вычегду. Разговор был довольно беглый, но в душу Сергею запал.

Закончив поход, он пришел ко мне и, хитровато улыбаясь, заявил:

– Есть маршрутик...

Через несколько минут мы оба ползали по расстеленной на полу карте, время от времени издавая нечленораздельные возгласы. Муза дальних странствий уже дразнила нас и звала. Губы сами собой шептали название неведомой доселе реки: «Джурич...» А воображение рисовало заросшие кувшинками заводи, глухую, непроходимую тайгу и, конечно же, канал. Правда, какой он из себя, даже самое богатое воображение подсказать не могло.

С того дня и началась подготовка к походу. Кое-что удалось узнать, кое-какими материалами и картами мы запаслись. Ну, а если что-нибудь мы и не узнали, то утешали себя: «Вот доберемся до Михаила Григорьевича, у него все разузнаем подробно».

Но разузнать не пришлось. Двое здоровых молодых парней, приехавших, по их словам, рыбачить, дружно сообщили:

– Старик в Чердынь уехал, старуху в больницу увез. Дня через три будет.

Вот тебе и консультация... Что же оставалось делать? Идти вперед, конечно. Только вперед. И мы пошли вперед.

Река, речка – всегда красива, в любое время года. Не знаю, как выглядит Южная Кельтма ранней весной, когда она широко разливается, топит окрестные леса, и в ее мутные воды глядятся цветущие черемухи. Не довелось бывать на ней осенью, когда вода стынет, становится прозрачной, а по ней хороводами плывут разноцветные листья. Но летом, в начале июля, когда мы плыли по ней, она была чудо как хороша, особенно в районе от Кедровки до устья Лопьи.

Стояла та пора средины лета, которая предшествует сенокосу. Кругом все буйно росло, цвело, наливалось. Узкие полоски берегов, отвоеванные рекой у леса, зеленели мощной, в рост человека, травой. Здесь, на севере, еще цвел шиповник, цвел вместе с травами.

Река тянулась длинными прямыми плесами. Казалось, вода до краев заполнила русло и теперь никуда не торопится. В медленной, почти стоячей воде берега отражались до мельчайших подробностей. Каждое дерево, каждый куст, каждая травинка имели своего зеркального двойника, тщательно воспроизводящего все детали оригинала. Вода в Южной Кельтме темная, болотная. На ней особенно эффектно выглядели белые лилии. А было их несметное множество, целые гектары, перемежавшиеся такими же мощными зарослями желтых кувшинок. Одним словом, энергичное северное лето разворачивалось перед нами во всей красе.

Плыть среди такой красотищи было так приятно, что мы уже не обращали внимания на мелочи, пытавшиеся испортить нам настроение. В частности, скоро выяснилось, что в нашей лодке имеется бесчисленное множество щелей и щелочек, исправно пропускающих воду.

Будущий инженер Рита добровольно взяла на себя не очень, может быть, утомительные, но зато страшно однообразные обязанности «водолея». Рита вообще вела себя молодцом, не хныкала, не требовала к себе особого внимания, всегда была весела и готова помочь товарищам.

Еще в Перми, когда обсуждался список участников похода, Сергей Афанасьевич категорически заявил:

– Одну девчонку возьмем обязательно. Нельзя иначе, а то одичаем.

И правда, Рита своим присутствием не давала нам «одичать», а это очень важно в длинном и трудном походе.

Безмятежное плавание продолжалось до тех пор, пока не миновали устье одного из крупных притоков Кельтмы – Лопьи. Еще с час после этого мы плыли, как и накануне (в устье Лопьи ночевали). А потом Кельтма показала нам, на что она способна. Началось все с довольно невинного травянистого переката. Протащили лодку через него, не успели вздохнуть – опять перекат. Не успели отдышаться – мель, затонувшие коряги, снова перекаты... И так – час за часом.

Километров двадцать пять пришлось пробиваться по мелководью. Шесть человеческих сил, приложенные в помощь десяти лошадиным, которые имел наш мотор «Москва», делали свое дело. На этом участке, да и позже, когда было трудно, мы оценили способности и характер Володи, студента-медика.

Этот архангельский парень, беловолосый и крепкий, точно груздь, сидел в лодке на средней скамейке, рядом с Ритой. Впрочем, «сидел» – не то слово. Он всегда был чем-нибудь занят. То помогал Рите отливать воду, то изучал карту, то потрошил какую-нибудь козявку или бабочку, пойманную на берегу во время остановки. А когда нужно было, первым вылезал из лодки, толкал или тащил ее с полной отдачей сил, щедро вкладывал свой труд в общее дело. Он и на привалах был неугомонным – все чего-нибудь мастерил, приспосабливал, старался сделать, как лучше. Делать же он умел, и топором, и пилой, и ножом владел с поморской хваткой.

Наконец река, видимо, решила дать нам отдохнуть. Снова потянулись плесы, не такие широкие и глубокие, как у Кедровки, но все же вполне позволяющие плыть на моторе. Лодка на хорошем ходу вписывается в очередной поворот, огибая зеленый травянистый мысок. И вдруг мы видим человека. Да, да, несомненно, это человек! Он стоит на берегу, невысокий, худенький, в синей застиранной одежде, в сапогах, в фуражке, из-под которой свешивается на плечи, прикрывая шею, белая тряпица.

Мы дружно заорали слова приветствия и, кажется, основательно напугали этого мужичка. Во всяком случае оживленного разговора у нас с ним не получилось. На наши многочисленные вопросы он отвечал или односложно, или вовсе не отвечал, а только смущенно улыбался. Потом уж мы догадались, что наш собеседник плохо знает русский язык.

Но главное мы все-таки узнали!

– Откуда ты, дедушка? Откуда?

Помолчав, дед негромко, высоким голосом ответил:

– Однако, Канава...

Из Канавы! Из той самой деревни, которая стоит на дальнем от нас, северном конце Северо-Екатерининского канала. А старик на лодке, рыбачить приехал, вон и сети на кольях развешены... Вы понимаете – он приехал на лодке по каналу!

Тут мы совсем затормошили старичка, норовя получить у него исчерпывающие сведения для дальнейшего плавания. Но выжали немногое. На прямой вопрос, можно ли плыть по Джуричу, он покачал головой и опять же негромко произнес:

– Проплывете. – И, подумав, добавил: – Однако, почистить придется...

В тот момент мы не обратили внимания на это предупреждение. Где там! У нас уже сложилось мнение, что до канала, можно сказать, рукой подать.

Оживленно обсуждая беседу со старичком, плыли дальше. Стараясь перекричать мотор, вычисляли, как быстро будем в Котласе. И едва успокоились, как произошла еще одна встреча. В каком-нибудь десятке метров от лодки из прибрежных кустов вдруг вынырнул лось. Не сбавляя хода, однако и без паники, он пересек речку и скрылся на другом берегу. Мы только успели заметить, что лось очень крупный, бурый. Вслед, конечно, покричали. А когда замолкли, услышали торжествующий голос Сергея Афанасьевича:

– Никуда он не убежал, здесь сидит!

Заядлый фотограф успел-таки щелкнуть фотоаппаратом, не прозевал интересный кадр.

Маршруты путешествий.

Редкостный водораздел

Белесые северные сумерки медленно опускались на лес, на узкую речку. Мы плыли весь день, порой толкая лодку на перекатах, изрядно устали. Сидели молча и внимательно вглядывались в левый берег – все ждали, когда покажется устье Джурича. Там запланирован привал, там отдохнем. А пока приходится плыть и плыть. Сколько еще? Да кто его знает...

Вот река делает небольшой плавный поворот и уходит вдаль узким прямым плесом. Сто метров, двести, триста... И тут же общий радостный крик:

– Джурич!

От устья река видна на несколько сотен метров. Тихая река, тенистая. Она кажется нам немного таинственной. Что-то ждет нас там, впереди?..

Выяснение этого вопроса отложили до следующего дня. Ведь по Джуричу до канала предстояло проплыть километров пятьдесят. В обычных условиях не так много. Но обычных условий здесь просто быть не могло.

Очередной бивак разбили на стрелке между Южной Кельтмой и Джуричем. Ночевали в походе уже не первый раз, поэтому все пошло заведенным порядком. Быстро поставили нашу отличную палатку с толстым резиновым дном, заготовили дров, сварили ужин. И долго еще сидели у костра, «гоняя чаи».

Тишина стояла кругом. Ничто не нарушало ее, даже ветерка не было. Над речками медленно струился легкий туман, предвещая погожий летний день, первый день плавания по Джуричу.

Кстати, почему эта река получила именно такое название? Несколько лет спустя я с интересом узнал, что в Югославии есть фамилия Джурич. Но какая здесь связь, и есть ли она вообще – не берусь сказать.

– Выключай!

Взгромоздившись на настил в носу лодки, Сергей Афанасьевич машет нашему старшему мотористу Юрию, чтобы тот выключил мотор. Впереди – завал. Река делает поворот, и весь он забит корягами, сучьями, бревнами.

Первый завал. Едва успели проплыть по Джуричу с километр и сразу же натолкнулись на такое неприятное препятствие. Подбираемся к нему осторожно, потихоньку. У нас нет еще ни опыта, ни сноровки в преодолении завалов и мы их побаиваемся. Мы ведь знаем, что именно Джурич (впрочем и обе Кельтмы – Северная и Южная – тоже) сыграл немаловажную роль в том, что Северо-Екатерининский канал был заброшен вскоре после постройки. Слишком уж сложны оказались условия плавания на подступах к нему.

И вообще, надо сказать, этому каналу сильно не повезло...

...Первым высказался о возможности соединить бассейны Камы и Печоры известный деятель «гнезда Петрова» Василий Никитич Татищев, основатель Перми и многих уральских горных заводов. Есть сообщения, что эту мысль подали ему пленные шведские офицеры во время пребывания Татищева в Соликамске. В 1721 году Татищев представил президенту берг-коллегии Брюсу проект перенесения Ирбитской ярмарки на Исетский завод, аргументируя это тем, что последний расположен более удобно, имеет лучшие пути сообщения – по рекам. Есть отсюда (из теперешнего Свердловска) и путь в Архангельск – по Чусовой и Каме.

«Что же ис Камы в Двину, мню, что вашему превосходительству известно, в уезде Соли Вычегоцкой есть озеро, ис которого вышло две реки Килтмы, одна пошла в Каму, другая в Вычегду, и весною суды проходят свободно с хлебом четвертей по пятидесят. И которые ехали швецкия офицеры разумеющие, сказывали мне, что разве на версту, а не больше дву почистить мхи и зделать слюза три или четыре, то все лето з добрыми судами проход будет свободной...»

Историк М. Н. Мартынов сообщает, что в 1724 году начальник уральских горных заводов де Геннин доносил Петру I о том, что трасса будущего канала уже осмотрена геодезистом Молчановым и «одобрена бывалыми людьми». Однако строительство в те годы так и не началось, ибо, как считает Мартынов,

«Петр был против оживления торговли Архангельского порта».

В царствование Екатерины II был издан, наконец, указ о сооружении канала между бассейнами Белого и Каспийского морей. При этом подчеркивалось, что новый водный путь будет иметь громадное значение, соединив Юго-Восточную Русь с Архангельском и северными странами.

В 1785 году работы на канале, нареченном в честь царицы Северо-Екатерининским, начались. Топором, пилой, лопатой прокладывали крепостные строители новую водную трассу. Прорубали просеки, расчищали реки от заломов и карчей, строили подсобные и жилые помещения, начали земляные работы на самом канале. Но уже в 1787 году все работы прекратили – началась война с Турцией.

В мае 1801 года царь Александр I дал указание пермскому губернатору возобновить работы на канале. Они продолжались до 1812 года и опять были приостановлены из-за войны, на сей раз с Наполеоном. Наконец, в 1817 году третий раз появились на канале рабочие. Дело довели-таки до конца – в 1822 году канал, как теперь говорится, ввели в строй действующих.

Длина его составляла 16 верст 322 сажени (около 18 километров) и он соединял реку Джурич – приток Южной Кельтмы – с рекой Северной (или Зырянской, как тогда называли) Кельтмой. На канале возвели три шлюза и один водоспуск, укрепили откосы, построили целую деревню, которая сейчас называется Канава, и, конечно же, – церковь (постройка ее, как сообщает один историк, обошлась в 4115 рублей 43 копейки). Итак, все было готово для того, чтобы двинуть поток грузов с Урала на Двину.

В первые годы через канал проходило различных грузов на сумму около 800 000 рублей. Но уже вскоре эта цифра упала до 25 000. Дело в том, что хотя за время строительства не раз чистили обе Кельтмы и Джурич от завалов и карчей, условия плавания по ним были очень сложными. Каждое половодье оставляло новые завалы, а летнее мелководье вообще создавало непреодолимые препятствия. И водный путь быстро хирел. Уже в 1838 году на него махнули рукой, забросили.

После этого несколько раз предпринимались попытки восстановить судоходство по каналу, но каждый раз безуспешные. Последний раз вспомнили о нем в годы первой мировой войны, когда остро встал вопрос о связях с союзниками через северные порты, в частности, через Архангельск. Вновь появились на берегах Джурича рабочие – расчищали русло, ремонтировали канал. Но и эти работы не довели до конца – Октябрьская революция выдвинула новые, куда более актуальные, проблемы.

Да, не везло этому водному пути, сильно не везло... И коварную роль в этом «невезении» сыграл Джурич – река извилистая, мрачная, во многих местах перегороженная завалами и упавшими деревьями.

Вот по этой-то реке и предстояло нам теперь плыть. Не удивительно, что к первому завалу мы приблизились, можно сказать, с трепетом.

При помощи заблаговременно припасенных еще в Бондюге багров довольно быстро расчистили себе проход. Проплыли сотни две метров – опять завал. На сей раз действовали более уверенно. В третьем завале обнаружили пропил – жители Канавы, которые ездят на Южную Кельтму рыбачить, пропиливают узкие проходы в завалах для своих легких лодок-осиновок.

Дальше дело пошло споро. Подплывая к завалу, мы сразу же искали пропил и, помогая баграми, протискивались через него. Правда, в двух местах «фокус не удался». Пришлось все же вылезать из лодки и действовать поперечной пилой (благо, захватили ее!).

Однако, как говорится, нет предела совершенству. Нашего моториста Юрку такая езда – от завала к завалу – «на тормозах» не устраивала. Он вырос на Чусовой, с детства привык возиться с лодочными моторами и выжимать из них все, на что они способны. Поэтому, увидев однажды, что завал впереди вроде не очень страшный, он разогнал лодку и на полном ходу проскочил через плавающие бревна, успев, однако, в последний момент быстренько поднять мотор, чтобы уберечь винт.

Мы и ахнуть не успели, а когда опомнились, дружно повернулись к Юрке и начали грозить ему кулаками. Он же в ответ только смеялся – большой, загорелый, белозубый, с выгоревшими на солнце волосами. Он вообще много смеялся, этот будущий зубной врач. И жаль его было порой. Мы, сидевшие впереди, могли разговаривать, хотя бы срываясь на крик. А Юрка, сидевший на руле, ничего, кроме шума мотора, не слышал! День-деньской сидеть так, не имея возможности переброситься словечком с другими – занятие не из приятных и для менее общительного человека, чем Юрка. Может быть, поэтому, проскочив очередной завал, он оглашал окрестности диким «тарзаньим» воплем, брал реванш за вынужденное молчание.

Именно на Джуриче мы убедились в недюжинном Юркином мастерстве. Порой он вел лодку, по его выражению, «слаломом». Река извилистая, завалов много, и приходилось «вписываться» в струю, чтобы подплывать к завалу в наиболее удобном месте. Юрка делал это лихо, с блеском. Стоявший на носу Сергей Афанасьевич после каждого удачного маневра показывал нашему мотористу большой палец. А если тот чересчур «лихачил», Сергей Афанасьевич грозил ему кулаком, правда, уже после времени.

Но, несмотря на все Юркино мастерство, мы имели полную возможность убедиться в том, почему Северо-Екатерининский канал так быстро забросили. Плыть по Джуричу даже на лодке нелегко. Что уж говорить о других, более крупных судах, о перевозке грузов.

Джурич – настоящая таежная река. Течет она в такой глухомани, в которой, как говорится, черт ногу сломит. По берегам стеной стоит угрюмый, будто затаивший тяжелую думу, лес. Вода, особенно в половодье, подмывает корни деревьев и они повисают над рекой причудливыми арками, а потом падают в нее, создавая все новые и новые завалы. Берега болотистые, куда ни ступишь – всюду хлюпает вода.

Вода в Джуриче, как и в Южной Кельтме, темная, болотистая. А вот лилий уже нет, видимо, им тут плохо живется.

За день мы не успели проплыть по Джуричу до канала, пришлось остановиться на ночлег. Выбрали небольшую, заросшую травой, малинником и смородиной гривку, причалили. Рита только сунулась в малинник, как сразу выскочила обратно. Судя по следам, там еще совсем недавно лакомился ягодами топтыгин.

Следов на берегах Джурича вообще великое множество. На илистых прибрежных отмелях оставили свои «визитные карточки» и лоси, и волки, и медведи, и бог знает кто еще. Кстати, именно в этих местах мы встретили еще одного лося. Он, спасаясь от жары, комаров и оводов, залег прямо в речку, на мелководье. Нас подпустил метров на двадцать, после чего неуклюже поднялся и вовсе не спеша ушел в лес. Вид у него был при этом недовольный.

Часто перед лодкой взлетали утки. Они всегда поступали одинаково: пролетит несколько десятков метров, сядет на воду, подождет, пока мы подъедем поближе, снова взлетит, снова сядет и так – до ближайшего поворота. За поворотом утка взмывала вверх и возвращалась назад, наверно, очень довольная тем, что ей удалось увести непрошенных гостей подальше от своего выводка.

Удивляться обилию зверья и птицы в здешних местах не приходится. Ведь на всем протяжении Джурича нет ни одного населенного пункта. Люди бывают здесь редко, и лесные обитатели чувствуют себя полновластными хозяевами и болот, и озер, и всего окружающего реку леса.

Нам вообще в том походе везло на погоду. И вот снова выдался солнечный, жаркий, настоящий июльский денек. Берега Джурича начали постепенно меняться. Мрачный хвойный лес отодвинулся, отступил. На берегах потянулись неширокие полосы, заросшие травой. За ними веселыми рядами выстроились молодые и какие-то очень кудрявые березки.

Джурич петлял по-прежнему, но куда-то исчезли завалы, да и вся природа вокруг стала приветливей, красочней.

Вот еще один изгиб. Слева надвигается довольно высокий, буйно заросший травой пригорок. Сразу же за ним река круто поворачивает вправо. А далеко-далеко, до самого горизонта потянулась широкая просека, обрамленная могучими березами. Глаз уже просто отвык схватывать такую далекую перспективу...

– Смотрите, люди!

Там, на большой луговине, от которой берет свое начало просека, видна группа людей в белых рубахах и платьях. Рядом несколько низеньких, прямоугольных, похожих на ящики, палаток-пологов.

Юрка сбросил газ, и мы, преодолев небольшой перекатик, медленно приближаемся к берегу. Мотор работает тихо, его сейчас легко перекричать. Может быть, поэтому так звонко разнеслось над рекой:

– Братцы! Да ведь это канал!

Канал? Северо-Екатерининский канал? Мы еще не очень верим этому предположению. Да, видна какая-то широкая протока, у самого входа в которую раскинул метелки цветов громадный пикан, или как еще его зовут – дудник. Через протоку – мостик и бревна. Вроде ничего похожего на какое-то гидротехническое сооружение.

Но еще не пристав к берегу, мы поняли – это, действительно, канал. Верней, то, что от него осталось. Только люди могли прорубить такую широкую и прямую, уходящую за горизонт, просеку. Только люди могли проложить по ней такое прямое русло. А березы выросли на месте старых вырубок.

Лодка мягко толкается в берег. Вылезаем из лодки, идем к людям, которые, перестав косить, наблюдают за нами. Поздоровались, стали знакомиться.

Тут же нам подтвердили, что мы приплыли к истоку Северо-Екатерининского канала. Люди, встретившиеся здесь, оказались колхозниками из деревни Канава, которая находится на другом конце канала, в восемнадцати километрах отсюда. Здесь у колхоза покосы, причем, если можно так выразиться, «заграничные». Ведь деревня Канава находится в Коми АССР, а истоки Северо-Екатерининского канала – в Пермской области. Такое «нарушение границы» никого, конечно, не обижает, но все-таки случай довольно забавный.

Но нас интересует другой «случай» – географический. И мы смотрим на редкостное явление природы во все глаза. Не каждый день и не каждому доводится увидеть такое...

С детства, со школьной скамьи знакомились мы с понятием: водораздел. И, как правило, оно крепко увязывается в сознании с горными хребтами, с возвышенностями. С одних склонов текут ручьи и речки в одну сторону, с других – в другую. По середине – водораздел, разделяющий две речные системы. Все просто и понятно.

Но как разделить, где найти границу здесь, на Джуриче? Сам он течет на юг, впадает в Южную Кельтму, приток Камы. Иначе говоря, принадлежит к рекам бассейна Каспийского моря. А от него уходит на северо-запад Северо-Екатерининский канал. И часть воды из Джурича самотеком, теперь уже без вмешательства человека, течет по этому каналу в Северную Кельтму, которая впадает в Вычегду. Иными словами говоря, часть воды из Джурича питает другую морскую систему – Белого моря.

Не знаю, есть ли где-нибудь на земле подобные места. Но думаю, что даже если они и есть, то их очень немного. Черт возьми! Стоило мучиться на перекатах, изнывать под солнцем, мокнуть от росы, кормить комаров! Ведь довелось увидеть уникальное явление!

Правда, в скобках стоит заметить: водораздельный район бассейнов Камы, Печоры и Вычегды вообще характерен тем, что здесь порой из одних и тех же болот берут начало речки, текущие в разные моря. Но все же такой «казус», когда одна и та же речка несет свои воды в два моря сразу, найти трудно.