Текст книги "Юный техник (35 самодельных приборов и моделей для школы, пионерского отряда и дома по оптике, фото, радио, электротехнике и паротехнике.)"
Автор книги: Александр Абрамов
Соавторы: Василий Куличенко
сообщить о нарушении
Текущая страница: 4 (всего у книги 10 страниц)
9. Маленький фотофонарь
Для работы при красном свете юный фотолюбитель может сам сделать маленький электрический фонарь. Для этого необходимы лампочка и батарейка от карманного фонаря, небольшой кусочек красной бумаги от светофильтра и стеклянная пробирка большого диаметра (15–20 мм).
Если нет пробирки, можно использовать для фонаря стеклянный патрон от проявителя. К пробирке нужно подобрать плотно пригнанную резиновую пробку.
Из проволоки (чистой, без грязи и ржавчины) делается патрон для лампочки (в виде спиральки). Патрон укрепляется на резиновой пробке (см. таблицу 10).
Таблица 10. Маленький фотофонарь.
Концы спирального патрона и контакта продеваются сквозь пробку и припаиваются к проводам от батарейки для карманного фонаря. Теперь, когда все готово, можно ввинтить в патрон лампочку от карманного фонаря и осторожно вставить пробку в пробирку. Снаружи пробирка обертывается красной бумагой.
Чтобы такой фонарик работал дольше от одной батарейки, включать его надо только во время просмотра негатива или отпечатка, не оставляя включенным на продолжительное время.
10. Ручной софит для фотосъемки
Небольшой переносный софит очень удобен для работы. Сила света его обеспечивает съемку с короткой выдержкой. Свет включается при помощи кнопки, установленной на рукоятке.
Основные части софита: рефлектор, или отражатель, с дверками из толстой жести или оцинкованного железа, и деревянная ручка, вырезанная из березы (см. таблицу 11).
Таблица 11. Ручной софит для фотосъемки.
Жесть для рефлектора можно заменить листовой медью или кровельным железом. В этом случае рефлектор необходимо выкрасить внутри белой краской.
Кроме рефлектора, для софита нужны: патрон для электрической лампочки, кинопроекционная лампа мощностью в 500 ватт, электрошнур, изоляционная лента, олово, несколько шурупов.
Для работы потребуются паяльник и сверла.
Рефлектор и дверки вырезаются с запасом на петли по 10–12 мм. Петли загибаются на стальных спицах.
Если загнуть все петли и поставить дверки на место, а в получившиеся при этом длинные каналы продеть проволоку или спицы (удобны спицы для вязания), то дверки будут свободно открываться и закрываться.
Дно и крышка рефлектора делаются из круга диаметром 160 мм, разрезанного точно пополам. В дне делается отверстие диаметром 50–55 мм для патрона, а вдоль края его снизу припаивается жестяное кольцо высотой 8—10 мм. При помощи этого кольца рефлектор укрепляется на ручке.
Рефлектор выгибается на болванке диаметром 160 мм, затем к нему припаиваются крышка и дно (с отверстием и кольцом).
Чтобы дверки не открывались без нужды, устанавливается запор очень простого устройства. Г-образная полоска железа шириной примерно 5–6 мм и длиной 30–35 мм приклепывается или припаивается к крышке софита так, чтобы ее выступ задерживал дверки. Когда софит нужно открыть, запор поднимается нажимом пальца.
Во внутренней части верхнего конца ручки на глубину 60–65 мм вытачивается гнездо диаметром 40–45 мм. В это гнездо плотно вставляется патрон, предварительно обернутый изоляционной лентой или асбестом. По верхнему краю делается кольцевая выемка для насадки кольца дна рефлектора. Ручка должна плотно входить в кольцо.
В центре ручки просверливается сквозное отверстие для шнура. Снаружи вдоль ручки вырезывается углубление шириной 10 мм и длиной 30 мм для кнопки выключателя. В углублении просверливаются отверстия для провода, идущего от патрона к выключателю, и для провода от вилки. Один провод, от патрона, припаивается к медной или латунной пластинке размером 9X30 мм, а провод от вилки – к медной пластинке размером 9X9 мм.
Свободный конец первой пластинки загибается и на выгнутой части ее крепится кнопка. Чтобы пластинки не давали без нужды соединения, необходимо под пластинкой с кнопкой установить стальную пружинку или приклеить кусочек губчатой резины.
Чтобы закрыть углубление выключателя, нужно снаружи по краям углубления сделать небольшую выемку, наложить на нее и вклеить крышку из тонкой (1–2 мм) фанеры, пропустив сквозь нее кнопку.
Вставив ручку в кольцо рефлектора, укрепляем его 3–4 шурупами, ввертываем в патрон лампу – и софит готов. При открытых дверках и нажатой кнопке софит даст сильный рассеянный свет.
Дверками можно регулировать свет. Чем больше раствор дверок, тем более рассеянный свет дает софит. Если дверки поставить параллельно, получается узкий пучок света. При работе с кинопроекционной лампой надо иметь в виду, что она может работать только в вертикальном положении, баллоном вверх, иначе лампа быстра перегорает.
Если для софита будет взята другая лампа, соответственно придется изменить и размеры его.
Такой софит сделан в фотолаборатории Центральной станции юных техников имени Н. М. Шверника.
Раздел второй
ЮНЫМ РАДИОЛЮБИТЕЛЯМ
1. Простой детекторный приемник
Детекторные приемники лучше всех других подходят для начинающих радиолюбителей. Детекторный приемник прост, нужные для его постройки части стоят дешево, многие из этих частей можно сделать самому. Кроме того, детекторный приемник не нуждается ни в каких дополнительных источниках питания (осветительная сеть или батареи), необходимых для лампового приемника. Поэтому детекторный приемник всегда готов к действию. Приемные качества детекторного приемника невысоки, но на нем все же можно удовлетворительно принимать станции, находящиеся на расстоянии нескольких сот километров.
В нашем приемнике применены корзиночные катушки, намотать которые очень легко. Катушек таких две; одна из них подвижная, так что катушки можно раздвигать и сближать. Катушки, устроенные таким образом, называются в радиотехнике вариометром. Поэтому можно сказать, что настройка в нашем приемнике производится при помощи вариометра.
Схема приемника показана на таблице 12, вверху.
Таблица 12. Простой детекторный приемник.
Основная часть приемника – тот вариометр, о котором мы только что говорили. Вариометр этот состоит из двух катушек: L1 и L2. Катушки в радиотехнике всегда обозначаются буквой L (читается «эль»), поэтому и мы будем придерживаться такого же способа обозначения. Катушка L2 неподвижная, катушка L1 подвижная. Перемещением катушки L1 относительно катушки осуществляется точная настройка приемника на станции. Для грубой, приблизительной настройки у катушки L2 сделаны три отвода, помеченные на схеме цифрами 1, 2 и 3. Эти отводы и конец катушки 4 присоединены к контактам, по которым скользит ползунок (движок) П. При помощи этого ползунка можно включать ту или иную часть катушки. Если, например, ползунок поместить на контакт 3, то в цепь окажется включенной катушка L1 и часть катушки L2 до третьего отвода включительно. Последняя часть катушки – между отводом и концом 4 катушки – будет выключена из цепи.
Антенна присоединяется к вариометру – к началу катушки L1 – через конденсатор постоянной емкости Са. Этот конденсатор уменьшает влияние длины антенны на настройку приемника, так как при присоединении к приемнику антенн разной длины его настройка может изменяться, что затрудняет обращение с приемником. Заземление присоединяется к ползунку П.
К началу вариометра и к ползунку присоединена цепь детектор – телефон. На схеме детектор обозначен буквой Д, а гнезда для телефона обозначены буквой Т. Параллельно телефонным гнездам присоединен конденсатор постоянной емкости Сб. Этот конденсатор называется блокировочным, он способствует улучшению работы телефона.
Все детали приемника – фабричные, кроме катушек, которые надо сделать самому. Катушки L1 и L2 наматываются на одинаковых плоских каркасах, размеры которых даны на рисунке. Каркасы вырезаются из прессшпана, картона или тонкой (например двухмиллиметровой) фанеры. В каркасе делается пять прорезов. Намотка катушек производится проводом диаметром 0,2–0,3 мм в эмалевой или какой-либо другой изоляции.
Перед намоткой начало провода укрепляется около центра катушки в двух проколах, сделанных тонким шилом или булавкой. Провод пропускается через эти два отверстия, причем оставляется свободный конец длиной примерно 10 см.
Намотка производится просто. Провод пропускается через ближайший прорез и проводится до следующего прореза по одной стороне каркаса, затем пропускается через этот прорез и ведется по другой стороне каркаса до следующего прореза, пропускается через него, и т. д.
Словом, после каждого прореза провод переходит на другую сторону каркаса, как это показано на рисунке сплошными линиями и пунктиром. Когда провод, обойдя каркас, возвратится к тому прорезу, от которого начата намотка, будет намотан один виток. Отводы от катушки делаются в виде петель.
На подвижную катушку вариометра L1 наматывается всего 75 витков, на неподвижную катушку L2 —150 витков с отводами от 50-го, 85-го и 120-го витков.
Неподвижная катушка при помощи болтика или шурупа, пропущенного через середину, укрепляется на панели приемника отводами вниз. Начало, конец и отводы этой катушки пропускаются сквозь отверстия в панели.
Подвижная катушка располагается над неподвижной и при настройке приемника должна приближаться к ней и удаляться от нее. Для этого она прикрепляется на шарнире. Можно применить маленькую навеску, которую легко достать в любом скобяном магазине; стоит она несколько копеек. Одна половина навески приклепывается или прикрепляется болтиками к краю каркаса подвижной катушки, вторая прикрепляется гвоздиками или шурупами к панели. Между панелью и надвеской надо проложить прокладку толщиной 4–5 мм, чтобы подвижная катушка, вплотную придвинутая к неподвижной, была параллельна ей. К концам подвижной катушки припаиваются гибкие проводники – куски звонкового шнура.
Чтобы подвижная катушка могла устанавливаться в любом положении, в центре неподвижной катушки укрепляется при помощи шурупа стальной или латунный (в крайнем случае медный) провод диаметром 1–1,5 мм. Этот провод пропускается в прокол, сделанный в центре каркаса подвижной катушки. При отклонении неподвижной катушки провод изгибается, и трения между ним и каркасом совершенно достаточно для удержания катушки в любом положении.
Неподвижную катушку надо прикрыть листком целлофана, тонкого целлулоида или просто бумаги, для того чтобы витки катушек при полном сближении не перетирались друг о друга.
Антенный конденсатор Са надо взять емкостью в среднем около 400 микромикрофарад (или 400 сантиметров). Хорошо иметь несколько конденсаторов разной емкости – от 200 до 600 микромикрофарад – и подобрать из них тот, при котором приемник будет работать лучше всего. Емкость конденсатора Сб – от 500 до 2000 микромикрофарад (μμF) или сантиметров (см).
Кроме этих деталей, для приемника потребуются две клеммы или гнезда для присоединения антенны и заземления, четыре гнезда для детектора и телефона, ползунок и четыре контакта. Для соединений пригоден любой провод, желательно толщиной 1–1,5 мм.
Соединения деталей приемника под верхней доской показаны в правом нижнем углу таблицы. Монтируется приемник на куске фанеры. Концы катушки L1 надо пробовать менять местами, для того чтобы найти наилучший способ присоединения. Если присоединение сделано правильно, то при сближении катушек настройка должна укорачиваться (прием все более и более коротких волн), а при раздвигании – удлиняться.
Для приема на этом приемнике нужна нормальная наружная однолучевая (Г-образная) антенна длиной 25–35 м, высотой 10–20 м и хорошее заземление.
2. Ламповый детектор
В каком угодно детекторном приемнике кристаллический детектор можно заменить любой трехэлектродной радиолампой. Ламповый детектор гораздо удобнее кристаллического: он всегда устойчиво работает и совершенно избавляет от необходимости отыскивать чувствительную точку.
Выгоднее всего взять лампу типа ПБ-108 или УБ-152. Для накала нити лампы ПБ-108 понадобится всего лишь один элемент (сухой или наливной), для лампы УБ-152 – два элемента. Анодная батарея для лампового детектора совсем не нужна.
Ламповый детектор (см. таблицу 13) можно собрать на отдельной дощечке или в ящичке, но удобнее прямо на крышке или боковой стенке детекторного приемника.
Таблица 13. Ламповый детектор.
Для сборки его необходимо иметь лампу, ламповую панельку, один-два элемента и реостат накала.
Анодную и сеточную ножки лампы или соответствующие им гнезда панельки нужно соединить куском провода. К накальным гнездам ламповой панельки присоединяются последовательно элементы и реостат (15–25 омов).
Анодное и одно из накальных гнезд панельки соединяются изолированным проводом с детекторными гнездами приемника.
Пользоваться ламповым детектором очень просто: нужно вставить лампу в панельку и поворотом ручки реостата накалить ее нить.
3. Усилитель для детекторного приемника
Детекторный приемник сам по себе дает недостаточно громкий прием. С ним можно слушать только на телефонные наушники, причем преимущественно лишь на одну пару наушников. Таким образом, слушать передачу может только один человек.
Громкость приема на детекторный приемник можно значительно увеличить, прибавив к нему так называемый усилитель низкой частоты. Близко расположенные радиовещательные станции на детекторный приемник с таким усилителем можно слушать на громкоговоритель, а при приеме более отдаленных станций вести прием на несколько наушников. Следовательно, как в первом, так и во втором случае передачу могут одновременно слушать несколько человек. Кроме того, на приемник с усилителем можно принимать более дальние станции, чем на приемник без усилителя. Таким образом, прибавление усилителя дает много важных преимуществ, которые вполне оправдывают расход средств на его постройку.
Усилитель низкой частоты дешев; он состоит из немногих деталей. Схема усилителя показана на таблице 14 (слева, вверху).
Таблица 14. Усилитель для детекторного приемника.
Основная деталь усилителя – трансформатор низкой частоты, обозначенный буквами Тр. У этого трансформатора есть две обмотки – первичная и вторичная. Первичная обмотка обозначена римской цифрой I, вторичная – цифрой II. Первичная обмотка соединяется с телефонными гнездами детекторного приемника, вторичная – с сеткой лампы Л и минусовым концом ее нити накала. Это тот конец, который соединен с минусом батареи накала Бн. У трансформаторов низкой частоты обычно бывают помечены выводы обмоток, их начала и концы. Если такие обозначения имеются, то конец вторичной обмотки надо соединить с сеткой лампы, а ее начало – с нитью накала.
Трансформатор можно применить любого типа. В продаже бывают трансформаторы низкой частоты Одесского радиозавода, завода имени Казицкого и другие. Любой такой трансформатор подойдет для усилителя.
Трансформаторы низкой частоты (их называют иногда также междуламповыми низкочастотными трансформаторами) отличаются друг от друга различными отношениями чисел витков первичной и вторичной обмоток. Бывают трансформаторы с отношением чисел витков (коэффициентом трансформации) от 1:2 до 1:5. Для нашего усилителя лучше взять трансформатор с большим отношением: 1:4 или 1:5. Если такого трансформатора не будет, можно применить трансформатор и с меньшим отношением.
Остальные детали усилителя немногочисленны и просты. Это – четыре гнезда для телефона Т и для соединения с детекторным приемником, три клеммы для присоединения проводов от батарей, конденсатор постоянной емкости C1 примерно в 200 микромикрофарад и конденсатор постоянной емкости С2 в 10 000 микромикрофарад. Подбирать точно емкость обоих этих конденсаторов не нужно. Величина емкости С1 может колебаться в пределах примерно от 100 до 1000 микромикрофарад, а величина емкости С2 примерно от 5000 микромикрофарад до 1–2 микрофарад. R – реостат накала на 15–25 омов.
Важное значение имеет выбор лампы Л, так как от типа лампы будет зависеть и выбор батарей, питающих усилитель.
Из наших ламп наиболее экономична лампа типа ПБ-108. Ее напряжение накала равно всего одному вольту, поэтому она может питаться от одного элемента накала. Анодное напряжение для этой лампы должно быть от 40 до 80 вольтов. Однако работает эта лампа несколько хуже, чем другие; кроме того, ее не всюду можно достать, так как в настоящее время заводы ее уже не выпускают.
Из других наших ламп наиболее подходят для работы в усилителе лампы УБ-152, УБ-107 и УБ-110. Накал первой лампы – 2 вольта, накал двух других – 4 вольта. Все эти лампы могут работать при напряжении анодной батареи в 40 вольтов; при напряжении анодной батареи в 80 или 100 вольтов усиление будет больше.
Способ соединения батарей показан на рисунке. Минусовые клеммы или выводы анодной батареи и батареи накала Бн соединяются вместе, и от места их соединения идет провод к клемме -Ба -Бн усилителя. Выводы +Ба и +Бн подводятся к соответствующим клеммам усилителя. По окончании работы батареи можно не отсоединять, а просто гасить лампу выведением реостата накала R. При этом батареи расходоваться не будут.
Монтируется усилитель на фанерной панельке размером 120X160 мм. Панель эта служит крышкой ящика высотой 80—100 мм. Высоту ящика надо подобрать, сообразуясь с высотой купленного трансформатора низкой частоты. Все соединения делаются по схеме. Внизу слева на таблице показано соединение всех деталей проводами под панелью усилителя.
Для соединения усилителя с детекторным приемником надо вынуть из приемника телефонные трубки и в предназначенные для них гнезда вставить два провода. Другими концами эти провода соединяются со входными гнездами усилителя (с обмоткой I трансформатора Тр).
Усилитель управляется одной ручкой реостата накала Ручку реостата накала надо вращать только до тех пор, пока громкость работы усилителя увеличивается.
Как только громкость перестанет возрастать, дальнейшее выведение реостата надо прекратить и даже повернуть ручку немного назад. При этом будут наиболее экономно расходоваться батареи. При пуске усилителя в ход не надо быстро поворачивать ручку реостата, ее надо вращать медленно, внимательно следя за тем, продолжает ли увеличиваться громкость приема.
Если прием предполагается регулярно производить на несколько наушников, можно сразу смонтировать несколько пар гнезд, соединенных параллельно. Справа внизу таблицы дана схема параллельного соединения трех пар телефонных гнезд. Если в усилителе имеется только одна пара гнезд, а надо присоединить два телефона, штепсельные ножки одних наушников включаются в телефонные гнезда усилителя, а ножки других наушников соединяются проволочками с ножками первых.
4. Одноламповый приемник
Несмотря на простоту, одноламповый приемник работает довольно хорошо и имеет большие преимущества по сравнению с детекторным.
Одноламповый приемник обладает сравнительно невысокой чувствительностью и избирательностью, но все же дает возможность принимать на телефонные трубки многие дальние станции. Близкие и мощные станции с помощью этого приемника можно принимать даже на громкоговоритель типа «Рекорд» или «Зорька».
Познакомиться с одноламповым приемником и освоить его постройку и налаживание должен каждый начинающий радиолюбитель. Это облегчит ему в дальнейшем работу над более сложными приемниками.
Мы описываем простой одноламповый приемник, который питается от осветительной сети переменного тока. Стоит он недорого.
Схема приемника дана на таблице 15, сверху.
Таблица 15. Одноламповый приемник.
Настраивающийся контур состоит из катушки L1 и переменного конденсатора С2. Часть катушки L1 при помощи переключателя П может замыкаться накоротко. При замкнутой нижней части катушки приемник можно настраивать в пределах средневолнового диапазона – на волны примерно от 230 до 580 м. Если работает вся катушка, приемник можно настраивать на длинноволновый диапазон – на волны 700—1800 м. Настраивающийся контур соединяется с антенной через антенный конденсатор C1 небольшой емкости. Этот конденсатор способствует повышению избирательности приемника и расширению перекрываемого диапазона. Если бы этот конденсатор отсутствовал, то емкость антенны прибавлялась бы к емкости переменного конденсатора С2, что уменьшило бы пределы изменения его емкости и сузило перекрываемый контуром диапазон.
Лампа Л1 работает детектором. Это – трехэлектродная подогревная лампа типа СО-118. Ее сетка через сеточный конденсатор С3 соединяется с антенной и настраивающимся контуром, а катод лампы соединяется с землей. Сопротивление R1 – утечка сетки. Сеточный конденсатор С3 и утечку сетки R1 у нас часто называют «гридлик». Гридлик нужен для того, чтобы лампа детектировала, выделяла звуковую частоту из колебаний высокой частоты, принятых антенной и усиленных контуром L1 и C2.
В анодной цепи лампы Л1 находятся телефонные гнезда Т для включения телефонных трубок или громкоговорителя. Кроме того, от анодной цепи ответвляется еще цепь постоянной обратной связи. Цепь эта состоит из постоянных конденсаторов C4 и C5 и катушки обратной связи L2. Катушка L2 индуктивно связана с катушкой L1, для чего она намотана с ней на одном общем каркасе. Конденсатором С4 подбирается величина обратной связи, а конденсатор С5 поставлен для предохранения выпрямителя от замыкания при подборе конденсатора С4 и при его неисправности. Конденсатор С6 – блокировочный. Он блокирует телефонные трубки и способствует более равномерной работе обратной связи.
Трансформатор Тр питает приемник. Такие трансформаторы называются силовыми. Обмотка 1–2 сетевая, она включается в осветительную сеть; обмотка 3–4 – повышающая; обмотка 4–5 дает ток для накала кенотрона (выпрямительной лампы); обмотка 6—7 предназначена для накала лампы приемника. Лампа Л2 – кенотрон для выпрямления переменного тока. Сопротивление R2 и конденсаторы С7 и С8 составляют фильтр выпрямителя, сглаживающий пульсацию выпрямленного тока.
В сетевую обмотку силового трансформатора последовательно включается плавкий предохранитель Пр (на нижних рисунках он не виден). Приемник выключается из сети выниманием вилки из штепселя.
Для постройки приемника требуются такие детали.
Лампа Л1 типа СО-118; кенотрон Л2 типа ВО-230; силовой трансформатор Тр типа ТС-26; конденсаторы: C1 – постоянный, емкостью в 50–80 микромикрофарад, С2 – переменный Одесского радиозавода, емкостью в 550 микромикрофарад, С3 – постоянный, емкостью в 50—100 микромикрофарад, С5 – 3000–5000 микромикрофарад, С6 – 50—100 микромикрофарад, С7 и С8 по 2 микрофарады; сопротивления: R1– 0,5–1 мегом, R2 – 10 000 омов.
Катушки L1 и L2 имеются в продаже в радиомагазинах под названием «катушка для 0-V-1» (читается: ноль-вэ-один). Обе катушки намотаны на одном каркасе.
Если такую катушку не удастся купить, то ее можно легко сделать самому. Мотается катушка на цилиндрическом каркасе, склеенном из картона толщиной около 1 мм. Наружный диаметр каркаса – 50 мм, высота его – 100 мм. Катушка L1 состоит из двух секций, намотанных на некотором расстоянии одна от другой. Между этими секциями помещается катушка обратной связи L2.
Все катушки наматываются в один слой, виток к витку. Первая секция катушки L1 состоит из 60 витков провода диаметром 0,2 мм, вторая (нижняя) – из 140 витков провода диаметром 0,1 мм. Катушка обратной связи состоит из 30 витков провода 0,1 мм. Изоляция проводов может быть любая (эмалевая, шелковая, бумажная).
Если провода нужного диаметра не удастся найти, его можно заменить проводом примерно подходящего диаметра.
Первой на каркас мотается верхняя секция катушки L1, затем на расстоянии 3–5 мм от нее мотается катушка L2, затем снова, отступая на 3–5 мм, мотается вторая секция катушки L1. Конец первой секции L1 и начало второй секции этой катушки соединяются вместе, и место их соединения подводится к контакту переключателя П.
Кроме этих деталей, для постройки приемника нужны две ламповые панельки, шесть телефонных гнезд: для телефона, антенны, заземления и сети, предохранитель на 0,25 ампера, переключатель любого типа, метра два монтажного провода, метр шнура и две штепсельные вилки. Все эти детали стоят примерно 73–74 руб.
Стоимость приемника можно уменьшить, подыскав более дешевые детали. Например, в списке указан переменный конденсатор Одесского радиозавода, стоящий 21 руб., но можно отыскать конденсатор завода «Радиофронт», который стоит всего 5 р. 50 к. Кроме того, надо сказать, что в дальнейшей работе все эти детали пригодятся и, чтобы сделать, скажем, двухламповый приемник, придется докупить деталей всего на несколько рублей.
Приемник монтируется на деревянном каркасе в виде ящика без дна. Такой каркас в радиотехнике принято называть «шасси». Размеры его довольно велики для такого приемника, ко выбраны они умышленно такими большими, чтобы начинающему радиолюбителю было легче построить приемник. Делается шасси из фанеры толщиной 8 мм.
На верхней доске шасси располагаются переменный конденсатор, силовой трансформатор, каркас с катушками и ламповые панельки. На задней стенке шасси устанавливаются телефонные гнезда и клеммы или гнезда для присоединения антенны и заземления. Все остальные детали располагаются с внутренней стороны шасси, под горизонтальной доской. Соединения под этой доской показаны в середине таблицы.
Провода надо вести в соответствии со схемой, ведя их по наиболее коротким путям и следя одновременно за тем, чтобы между проводами не получилось побочных соединений. После окончания монтажа надо тщательно проверить все соединения и не включать приемник в сеть до тех пор, пока не будет полной уверенности в том, что он собран совершенно правильно.
Описанный приемник чрезвычайно прост, и его по существу не приходится налаживать. Регулировать приходится только цепь обратной связи, для чего надо найти правильное включение концов катушки обратной связи и подобрать нужную емкость конденсатора Правильное включение концов катушки обратной связи L2 найти легко. Надо принять на приемнике какую-нибудь станцию и затем пробовать менять концы катушки обратной связи. При одном из положений концов громкость приема будет увеличиваться, а при другом – уменьшаться. Правильным включением будет такое, при котором громкость приема увеличивается.
После этого надо подобрать емкость конденсатора С4. При увеличении емкости этого конденсатора громкость приема будет повышаться, но до известного предела. Когда этот предел будет достигнут, прием исказится, появятся хрипы и свисты. Это покажет, что емкость С4 слишком велика – приемник генерирует.
Емкость конденсатора С4 надо подобрать так, чтобы ни в одном участке обоих диапазонов не было генерации: свистов и хрипов. Вначале радиолюбителю будет трудно подобрать нужную емкость конденсатора С4, поэтому его надо поставить малой емкости, например 50–60 микромикрофарад. Впоследствии, когда приемник будет освоен и радиолюбитель научится разбираться во всех тонкостях его работы, можно будет точно подобрать наиболее благоприятную величину емкости этого конденсатора.
Для однолампового приемника описанного типа нужна наружная антенна высотой 10–15 м и длиной не более 20 м.
