Текст книги "Печи, камины"

Автор книги: А. Теверовский

сообщить о нарушении

Текущая страница: 3 (всего у книги 4 страниц)

ОТОПИТЕЛЬНЫЙ ЩИТОК

Этот щиток является простейшим видом теплообменника и аккумулятора теплоты. В качестве же генератора теплоты (или попросту – топливника) используется любая недорогая чугунная печка, имеющаяся в продаже. Применение комбинации чугунной печки с отопительным щитком дает определенные преимущества, так как:

класть щиток намного проще, чем печь;

чугунная ночь прогревается значительно быстрее кирпичной и раньше создает в помещении комфортные условия. Это обстоятельство должно учитываться садоводами и дачниками, время пребывания которых в доме иногда соизмеримо со временем прогрева помещения кирпичной печью;

щиток, дополняющий чугунную печь, способен поддерживать теплоту в доме достаточно длительное время;

чугунная печь имеет одну-две конфорки и может быть использована в качество варочной.

Щиток (рис. 15) имеет размеры 38х89х224 см, теплоотдача – 430 ккал/ч (при одной топке в сутки) и 600 ккал/ч (при двух топках в сутки). Масса щитка 1210 кг.

Для изготовления щитка требуется:

309 штук кирпича;

три задвижки 130х130 мм;

три прочистные дверцы 130X140 мм (одна из них для самоварника);

вентиляционная решетка 130Х Х205 мм с клапаном.

Щиток рассчитан на два режима работы: летний и зимний. Регулируют режим с помощью трех задвижек. И теплое время года задвижки 6 и 8 открыты, в результате чего газы направляются напрямую в трубу. В холодное время открывают задвижки 6 и 7.

Рис. 15. Отопительный щиток: 1 – прочистные отверстия или дверки; 2 – место подсоединения чугунной печки или плиты; 3 – гидроизоляция; 4 – место присоединения самоварной трубы; 5 – вентиляционная решетка; 6, 7, 8 – задвижки

ОДНООБОРОТНАЯ ОТОПИТЕЛЬНАЯ ПЕЧЬ КОНСТРУКЦИИ В. ДЗИКАНА

Эта печь имеет габариты 51х89х238 см, ее теплоотдача 220 ккал/ч (рис. 16). Для ее изготовления нужно 245 штук обыкновенного кирпича и 110 штук тугоплавкого (заштрихован на рисунке клеточками); тугоплавкий кирпич может быть заменен отборным обыкновенным. Еще для печи потребуются следующие печные приборы:

топочная дверца 250х203 мм;

поддувальная дверца 130х140 мм;

прочистная (или поддувальная) дверца 130х140 мм;

колосниковая решетка 252 х250 мм;

две дымовые задвижки 130хI30 мм;

предтопочный металлический лист 500х700 мм.

При кладке печи по приведенному в статье чертежу следует иметь в виду, что штриховка в 1-м, 5-м и 6-м рядах на рис. 16 показывает, что кирпич в области колосниковой решетки стесан. При высоте помещений 2,5 м ряды 27-й и 28-й не укладывать.

ОТОПИТЕЛЬНАЯ ПЕЧЬ С ТРЕМЯ ОПУСКНЫМИ КАНАЛАМИ

Особенностью данной нечи является то, что дымовые газы перед тем как попасть в дымообороты сначала опускаются вниз до уровня пода зольниковой камеры, прогревая самую нижнюю часть печи (рис. 17). Поэтому печь обеспечивает оптимальный обогрев помещения.

Другая ее особенность – кладка дымооборотов с толщиной стенок всего в 1 /4 кирпича. Это обеспечивает более быстрый прогрев стопок и, как следствие, более быстрый нагрев помещения.

Рис. 16. Однооборотная отопительная печь конструкции Дзикана

Размер печи 80х102х229 см, теплоотдача при двух топках в сутки – 4000 ккал/ч, что достаточно для обеспечения теплотой 2 —3 смежных комнат площадью 40–45 м 2.

Для ее постройки необходимо:

350 штук красного кирпича;

80 штук огнеупорного кирпича;

топочная дверка 270х280 мм;

поддувальная дверка 140х110 мм;

дверка для вьюшки 230х110 мм;

вьюшка с просветом в 110 мм;

решетка колосниковая 200х300 мм.

ПЕЧЬ С СУШИЛЬНОЙ КАМЕРОЙ

Ю. Проскурин предложил одноконфорочную отопительно-варочную печь размером 64х77х200 см (рис. 18), снабженную небольшой камерой (печуркой), в которой можно сушить фрукты, овощи, а также мелкие вещи: рукавицы, шарфы, шапки, обувь. Печь работает в двух режимах: зимнем и летнем. Для ее постройки необходимо иметь:

250 штук красного кирпича;

топочную дверку 250х205 мм;

поддувальную дверку 140 х190 мм;

колосниковую решетку 300х200 мм;

чугунную плиту одноконфорочную 400x400 мм (вырезается из стандартной плиты);

три задвижки 270х130 мм.

МАЛОГАБАРИТНАЯ ОТОПИТЕЛЬНО-ВАРОЧНАЯ ПЕЧЬ С ДУХОВКОЙ ДЛЯ ЛЕТНЕГО САДОВОГО ДОМИКА ИЛИ ЛЕТНЕЙ КУХНИ

Автор этой статьи построил печь размером 51x61x215 см. которая имеет и варочную конфорку, и духовку (рис. 19). При столь скромных размерах длина ее топливника – более 50 см, а дымоход на всем протяжении имеет сечение в один кирпич, тогда как у всех

Рис. 17. Отопительная печь с тремя опускными каналами

Рис. 18. Печь с сушильной камерой конструкции Проскурина

остальных малогабаритных печей его сечение меньше и не превышает площади 1 /2 кирпича. Наличие конфорки и духовки дает возможность не только готовить и подогревать пищу, но и обеспечивает более быстрый обогрев помещения.

При «работе» печи газы из топливника проходят сначала через расположенный сзади варочной камеры дымоход в горизонтальный дымооборот, а затем, после обтекания с двух сторон духового шкафа, попадают в дымовую трубу.

Чтобы сохранить минимальные размеры печи, все ее элементы: топливник, варочная камера, горизонтальный дымооборот и духовка – расположены по вертикали.

Если вас привлекли характеристики этой печи, то познакомьтесь, пожалуйста, с некоторыми подробностями ее кладки.

1-й и 2-й ряды выкладывают кирпичом сплошь.

В 3-м ряду устанавливают поддувальную дверку. 3-й и 4-й ряды формируют зольниковую камеру.

Рис. 19. Малогабаритная отопительно-варочная печь с духовкой для летнего садового домика или летней кухни: 1 – зольниковая камера и поддувальная дверка; 2 – топливник и топочная дверка; 3 – чугунная плита с конфоркой; 4 – варочная камера; 5 – асбоцементное основание перекрытия варочной камеры; 6 – нижняя прочистка; 7 – горизонтальный дымооборот; 8 – духовка; 9 – верхняя прочистка; 10 – задвижки

5-м рядом перекрывают поддувальную дверку и закрепляют ее. По окончании ряда устанавливают колосниковую решетку. Не следует забывать о 3—5-мм зазорах между решеткой и кладкой.

В 6-м ряду начинают устанавливать топочную дверку. Ее закрепляют с помощью предварительно приклепанных к рамке полосок стали толщиной 3 мм. Не забудьте проложить между рамкой дверки и кладкой асбестовую прокладку (из шнура или ткани). Заметим, что ряды с 6-го по 15-й желательно выкладывать из огнеупорного или шамотного кирпича.

Укладкой 9-го ряда топочную дверку закрепляют окончательно.

9-й и 11-й ряды образуют дымосборник.

В 12-м ряду устанавливают стальную полосу толщиной 3–4 мм, чтобы поддержать поставленные на ребро кирпичи, отделяющие дымовой канал от варочной камеры. Здесь же устанавливают одноконфорочную плиту, изготавливаемую из двухконфорочной.

12—15-й ряды – это варочная камера. Ее боковые стенки образуют поставленные на ребро кирпичи (разумеется, самые прочные и ровные). Варочная камера перекрывается асбоцементным листом толщиной 5—10 мм. Его применение значительно упрощает технологию выкладывания и закрепления кирпичей следующего, 16-го, ряда, который образует дно первого полуоборота горизонтального канала.

В 17-м и 18-м рядах устанавливают первую прочистную дверку. Впрочем, прочистное отверстие может быть заложено и слегка выступающей половинкой кирпича на глиняном растворе.

19-й ряд закрепляет прочистную дверку и образует центральную перемычку горизонтального дымооборота.

В 21-м и 22-м рядах слева (или справа) делают еще одно прочистное отверстие.

22-й ряд завершает горизонтальный дымооборот.

22—28-й ряды образуют камеру, в которой устанавливается духовка. Дверка ее может находиться и слева (как указано в порядовках) и справа. Можно установить духовку дверкой вперед или назад. Последний вариант привлекателен тогда, когда печь устанавливают в перегородке между верандой (кухней) и комнатой: открытая духовка позволяет прогреть комнату значительно быстрее. При установке духового шкафа дверкой вперед (назад) горячий воздух будет обтекать стенки духовки в направлении снизу – сзади (спереди) – сверху.

В 27-м и 28-м рядах устраивают третье прочистное отверстие. При желании его можно устроить сзади или сбоку.

29—31-й ряды образуют перекрытие печи. Здесь устанавливают одну или (лучше) две задвижки.

Для постройки печи потребуется:

220 штук красного кирпича;

топочная дверка 250x205 мм;

поддувальная дверка 140х110 мм;

три прочнетные дверки 130 х130 мм;

духовой шкаф 320x280x420 мм;

чугунная плита 380x350 мм с одной малой конфоркой (вырезается из стандартной плиты);

колосниковая решетка 300 х200 мм;

две задвижки 270х130 мм;

предтопочиый лист 500x700 мм;

лист плоского шифера 510х370х10 мм;

стальная полоса 350х25x4.

«ШВЕДКА»

Одной из наиболее удобных отопительно-варочных печей является так называемая шведка. Она фактически представляет собой кухонную плиту со щитком, у которой варочная часть выполнена в виде закрытой камеры с вытяжкой. Это существенно улучшает «состояние воздушного бассейна» в доме в момент свершения кулинарных таинств. Применяемый в «шведках» нижний прогрев существенно повышает КПД печи.

«Шведка» сочетает в себе почти все конструктивные элементы существующих печей, и ее можно использовать для всех целей, кроме выпечки хлеба. Особенно плодотворно работал над конструкциями этих печей К. Я. Буслаев, поэтому приведем описание одной из его разработок (рис. 20).

Печь имеет размеры 102х77х201 см и теплоотдачу 3600 ккал/ч при двух топках в сутки. В ней установлена стандартная плита. Для кладки необходимы следующие материалы и приборы:

382 штуки красного кирпича;

43 штуки огнеупорного кирпича;

дверка топочная 250х205 мм;

дверка поддувальная 140х140 мм;

решетка колосниковая 200 х300 мм;

духовой шкаф 500x330x280 мм;

плита чугунная двухконфорочная 700x400 мм;

дополнительные чугунные плитки 400x250 мм

и 400 х150 мм;

дверка к варочной камере 500х390 мм;

задвижка дымовая 250х130 мм;

задвижка паровытяжная 130х130 мм;

предтопочный лист 700x500 мм;

уголок стальной 45х45х1010 мм – 3 штуки;

полоса стальная 350x25x3, 200х25х2, 1010х50х4 и 750х50х4 мм.

Рассмотрим более подробно кладку этой печи.

1-й и 2-й ряды можно выложить из половинок. Важно только соблюдать перевязку, После укладки 2-го ряда устанавливают поддувальную дверку и кладкой 3-го ряда закрепляют ее, оставляя при этом прочистное окно под духовкой.

4-й ряд является опорой для духовки. Перед установкой духовки ее надо усилить с трех сторон дополнительными листами кровельного железа, а боковую часть духовки со стороны топливника обкладывают огнеупорным (в крайнем случае обыкновенным) кирпичом на ребро. После установка духовки на тонком слое раствора приступают к кладке 5-го ряда. Этим рядом закрепляют и перекрывают как поддувальную дверку, так и прочистное окно под духовкой. Затем устанавливают колосниковую решетку и выстилают огнеупорным кирпичом под топливника. На 5-м ряду устанавливают и топочную дверку.

Кладкой 6-го ряда закрепляют духовку и низ топочной дверки.

На 7-м ряду обкладывают огнеупорным кирпичом на ребро стенки духовки.

8-й ряд должен быть наравне с топочной дверкой, для перекрытия которой в 9-м ряду понадобится стальная полоса. Затем накладывают на духовку сверху слой тощего глиняного раствора толщиной 0,5–1 см. В этом же ряду устанавливают плиту с конфорками и дополнительные к ней приставки. Приставками служат или отколы от старых плит или пластины 10-миллиметровой стали. От уровня плиты кладку ведут на ребро, выбирая для кладки самые крепкие и ровные кирпичи.

10-й ряд начинают с кладки дымооборота, оставляя окно для чистки первого оборота. При выкладке коробки плиту с конфорками не закладывают, чтобы ее можно было в случае необходимости свободно вынуть.

11-й ряд прокрывает окно чистка первого оборота и образует два новых окна, предназначенных для чистки опускных каналов и для удаления сажи. Перед укладкой следующего ряда следует проложить две стальные полоски длиной 20–25 см, которые будут служить опорой для висячих внутренних стенок.

12-й ряд перекрывает окна чистки опускных каналов. После кладки этого ряда высота кирпичной стенки достигает верхнего уровня дверки варочной камеры. Между 12-м и 13-м рядами фиксируют в кладке проволоку, которая крепит рамку дверки.

13-й ряд выкладывают кирпичом на ребро, образуя боковые стенки колпака паросборника. Если же перекрытие варочной камеры выложить на уровне высоты дверки, то пар будет выходить в помещение, что приводит к порче потолка, замедляет растопку печи и в результате подcoca воздуха охлаждает жаровые каналы дымоходов. После выкладки

Рис. 20. «Шведка» конструкции Буслаева

13-го ряда на растворе укладывают стальной уголок и стальную полосу.

14-м рядом выкладывают коробку щитка и боковых стенок, а также перекрывают потолок варочной камеры двумя рядами кирпича втычок, оставляя в нем отверстие для вытяжки пара.

15-й и 1б-й ряды выкладывают обычным способом. Здесь только следует предусмотреть две печурки: малую размером 150х300 мм и большую размером 670x500 мм. После выкладки 16-го ряда на него кладут лист кровельной стали размером 300x280 мм. который будет потолком нижней малой печурки.

17-й ряд кладут в соответствии с порядовкой.

При укладке 18-го ряда необходимо оставить со стороны внутренней стенки большой печурки окно чистки. При этом следует обратить внимание, что внутренние стенки первого и второго каналов не доводят до плоскости перекрытия на 200 и 130 мм соответственно. Верхние грани обеих стенок должны быть стесаны.

Начиная с 19-го ряда кирпич опять кладут плашмя. Поэтому этот слой образует и снаружи печи и внутри каналов выступ шириной 30 мм.

20-й ряд создает снаружи печи еще один выступ шириной 30 мм. Он же перекрывает дымоход. Для перекрытия большой печурки на него с краю кладут стальной уголок, а в середине – стальную полоску, а 21-й ряд дополнительно перекрывает дымооборот и одновременно образует потолок большой печурки. Его размеры такие же, как и у 19-го ряда.

В 21-м же ряду устанавливают и две задвижки: дымовую и паровую.

Вы, вероятно, уже обратили внимание, что сечение паровой вытяжки от 14-го до 21-го ряда постепенно уменьшается. Такая форма обеспечивает эффективное удаление пара из варочной камеры и уменьшает вероятность попадания его в помещение.

С 22-го ряда начинается шейка печи, переходящая за два-три ряда до потолка в горизонтальную разделку. Поскольку сечение дымохода в 22-м ряду сразу над задвижками равно 260x260 мм, а перед дымовой трубой, чтобы иметь возможность поставить вторую задвижку, оно должно быть уменьшено до 130х260 мм, то необходимо вести кладку шейки печи с учетом уменьшения сечения дымохода.

АНГЛИЙСКИЙ КАМИН С ПРЯМЫМ ДЫМОХОДОМ

Рис. 21. Английский камин с прямым дымоходом

Камин, чертежи и порядовки которого приведены на рис. 21, имеет в плане размер 129x77 см. Он может обогреть комнату площадью 20–25 м². Для его постройки требуется 720 штук кирпича, в том числе 185 штук огнеупорного. Кроме того, необходима задвижка сечением 140х270 мм (или «баран») и прочистная дверка.

ЭТО ПОЛЕЗНО ЗНАТЬ

ЦНИИЭП инженерного оборудования разработал альбомы рабочих чертежей различных конструкций печей:

Альбом серии 1.193-1 (Часть I. Пояснительная записка и сметы. Часть II. Рабочие чертежи печей бытовых отопительных);

Альбом серии 1.193-2 (Часть I. Пояснительная записка и сметы.

Часть II. Рабочие чертежи печей бытовых отопительно – варочных);

Альбом серии 903-09-7. Печи отопительные и отопительно – варочные из кирпича на твердом топливе.

Альбом серий 1.193-1 и 1.193-2 распространяет Свердловский филиал ЦИТП (620062, Свердловск, ул. Чебышева, 4), а альбом серии 903-09-7 – Центральный институт типовых проектов (125445, Москва, ул. Смольная, 22).

СОВЕТУЕМ ПРОЧИТАТЬ

Буслаев К. Я. Как самому сложить бытовую печь. – М.: Стройиздат,1975.

Воропай П. II. Справочник печника. – М.: Стройиздат, 1985.

Д з и к а н В. А. Печное и водяное отопление. – М.: Московский рабочий, 1961.

Ж и т е н к о П. В. Переработка и хранение продуктов животноводства. – М.: Россельхозиздат, 1981.

Ковалевский И. П. Печные работы / Учебник для подготовки рабочих на производстве. – М.: Высшая школа, 1973.

Летние садовые домики Сост. X. А. Бутусов, Ю. А. Новоселов, Е. Р. Феоктистова. – М.: Россельхозиздат, 1986.

Л ё п а В. Е., Гриценко С. П., Любченко И. К. Советы тем, кто строит и перестраивает дом. – Киев: Урожай, 1987.

Мякеля К. Печа и камины. Справочное пособие. Пер. сфинск. – М.: Стройиздат, 1987.

Петрова 3. А., Сливка И. И. Сельский жилой дом в Карпатах. Пособие застройщику. – Ужгород: Карпаты, 1987.

Попов Н. Камин /Наш дом. – 1979. – № 12. – С. 25–29.

Смирнов И. В. Пожарная безопасность сельского дома. – М.: Росагропромиздат, 1988.

Соснин Ю. П., Бухаркин Е. Н. Бытовые печи, камины и водонагреватели. – М.: Стройиздат, 1984.

Справочпик индивидуального застройщика. – М.: Госстройиздат. 1958.

Шепелев А. М. Кладка печей своими руками. – М.: Россельхозиздат, 1983.

Шепелев А. М. Как построить сельский дом. – М.: Россельхозиздат, 1985.

Шматов В. П. Благоустройство сельского дома. – М.: Московский рабочий, 1985.

ЧТО СЛУЧИЛОСЬ С ПЕЧЬЮ!

Иногда при топке печи наблюдается постепенное ослабление тяги, топливо горит недостаточно интенсивно, а при открытой топочной дверке дым идет в помещение. Подобное происходит из-за засорения дымоходов сажей. После чистки дымоходов тяга восстанавливается.

Если внезапно резко ослабла тяга, скорей всего произошло разрушение одного из впутренних элементов печи, приведшее к перекрытию дымохода. Место повреждения определяется измерением тяги во всех прочистных отверстиях. Для восстановления дефекта необходимо разбирать часть кладки.

Полное отсутствие тяга при растопке свидетельствует о скоплении холодного воздуха в дымоходах и дымовой трубе. Воздух в трубе можно согреть, сжигая в прочистном отверстии под трубой бумагу и щепки, в результате чего тяга восстановится.

Появление конденсата в дымовой трубе говорит о слишком низкой температуре отходящих газов. Повысить ее можно путем утепления дымохода и использования для топки только просушенного топлива. Если этого окажется недостаточно, то печь надо перекладывать. В новом варианте длина дымоходов и их сечение должны быть меньше, а объем топливника – больше. Причинами появления конденсата могут быть также: неправильная топка (не закрыта топочная дверка); переполнение зольниковой камеры золой, что ограничивает поступление воздуха в зону горения; недостаточная гладкость внутренних поверхностей дымовой трубы, что создает дополнительное сопротивление движению газов.

К обязательному увлажнению трубы приводит использование при кладке трубы бывшего в употреблении кирпича со следами известкового раствора, а также недожженного кирпича, который гигроскопичен и промерзает зимой. Влага может попасть внутрь трубы извне (дождь, снег) из-за отсутствия колпака на оголовке трубы или же конденсироваться в трубе из-за сквозняков в чердачном помещении, вызывающих чрезмерное охлаждение стояка трубы.

Если даже после длительной топки стенки печи не прогреваются в достаточной степени, то, значит, внутри дымоходов нарос толстый теплоизолирующий слой сажи или печь охлаждается при подсосе воздуха через щели, появившиеся в ее стенках. Для устранения этой неисправности сажу вычистить или выжечь, щели расшить и затереть раствором.

ОСТОРОЖНОСТЬ, ВНИМАНИЕ

Соблюдение противопожарных мероприятий при топке печей чрезвычайно важно, так как почти половина всех пожаров в домах, имеющих печное отопление, происходит из-за неисправностей печей, дымоходов, а также их неправильной эксплуатации.

Хотя дерево воспламеняется при температуре около 300 °C, самовозгорание его может произойти и в результате длительного соприкосновения с предметами, нагретыми всего лишь до 100 °C. Поэтому следует обращать особое внимание на места прохода дымовых труб через междуэтажные и чердачные помещения.

Основное требование пожарной профилактики сводится к тому, что все деревянные части здания должны находиться на достаточном расстоянии от печи и дымоходов или быть хорошо изолированными от них, для чего применяется кирпич, асбест пли пропитанный глиняным раствором войлок. Конструкции же, не защищенные от возгорания, должны находиться от внутренних поверхностей кирпичных печей и дымоходов на расстоянии не меньше 38 см, а у металлических нефутерованиых печей – на расстоянии не менее 1 м.

Верхнее перекрытие печи делается не менее чем из трех слоев кладки.

Сгораемые конструкции крыши (стропила, обрешетка) не должны находиться ближе 13 см, а сгораемая кровля – ближе 26 см от наружной поверхности дымовых труб из кирпича. В случае металлических дымовых труб разделка выполняется в виде песочницы.

Для предохранения от возгорания пола от случайно выпавшего из топки уголька перед топочными дверками настилают лист кровельного железа размером не менее 0,5х0,7 м.

Стояк в чердачном помещении обмазывают глиняным раствором и после высыхания белят. Это необходимо для того, чтобы на белом фоне было легче обнаружить возникшие дефекты стояка.