Текст книги "Вдвоем по Исландии, или путешествие опасного лета"

Автор книги: Ирина Романова

сообщить о нарушении

Текущая страница: 2 (всего у книги 3 страниц)

Нам повезло. Только мы подошли к Строккюру, как он проснулся. Буквально на секунду выстрелил белой струей в голубое небо и опал медленно. Только туман и бульки посреди лужи остались.

Строккюр – четвертый по величине гейзер в мире. Первое место занимает американский Стимбот, его высота – от девяноста до ста двадцати метров. Интервалы извержения – нерегулярные, иногда между ними проходят годы. Потом идет исландский Гейсир, который Великий. Этот просыпается, когда его разбудят. Момент – интересный, но об этом чуть позже. На третьем месте стоит Старый Служака из Америки. Высота примерно пятьдесят метров, извергается каждые тридцать – сто минут. Так что сегодня мы сразу два гейзера из списка увидим!

Вся геотермальная долина с гейзерами называется Хёйкадалюр. Она обитаема еще с дней заселения Исландии, то есть, с девятого века. А вот гейзеры в ней появились позже людей – в конце XIII века. Самый знаменитый, конечно, Гейсир. Он был первым гейзером, известным европейцам, а впервые о нем упомянули в письменных источниках в XVIII веке. Назвали Гейзером.

До XIX века он почти всегда пребывал в сонной фазе, просыпался только во время землетрясений. Например, из-за землетрясения 1845-го года, он взлетел на высоту сто семьдесят метров! А обычно достигает сорока пяти или пятидесяти, редко – семидесяти метров. В 1896-м он «включался» каждые полчаса, но лет через двадцать выдохся и затих. Чтобы подстегнуть его активность, вокруг гейзера прорыли канал, что привело к восстановлению его деятельности. Кстати, ее легко можно простимулировать и другим, более простым способом. Нужно всего-навсего добавить в отверстие гейзера мыло! Эта практика применялась так часто, что чуть было не нарушила экологический баланс всей долины. Как результат, извержения стали редкими, и Гейсир теперь будят лишь в исключительных случаях. В Национальный День Исландии, например, 17 июня.

Раньше Великий Гейзер был частным владением и принадлежал местному фермеру. Потом он продал его производителю виски и будущему премьер-министру Северной Ирландии Джеймсу Крэйгу. Новый хозяин оградил гейзер забором и стал брать за просмотр деньги. Когда эта деятельность ему надоела, он подарил свое имущество другу. Друг плату за билеты отменил, а потом и вовсе передал подарок исландскому народу. Сейчас полюбоваться этим природным чудом может каждый желающий, их – сотни и тысячи. Но не в этом году. Вот даже не знаю, говорить ли, что к счастью, или все-таки не стоит? Наверное, не стоит. Тем не менее, у нас с мужем была уникальная возможность побыть с гейзерами практически наедине.

Кроме Великого, Строккюра и остальных более мелких гейзеров, в долине много других горячих источников. В южной части есть грязевые ванны, которые когда-нибудь затвердеют. При желании можно искупаться в натуральном бассейне Каулауг, от гейзеров до него идти два километра. Одновременно там помещается до пяти человек, температура воды в источнике – 39-43°C. От места, куда ты плюхнешься, зависит. Вода в бассейне – мутная, дно – скользкое из-за водорослей, так что расслабляться и получать удовольствие надо осторожно.

Везде полазили, а до самого главного не дошли! А имею в виду оригинальный гейзер, тот, который Великий. Он находится в сорока метрах от Строккюра и спит. Если надпись на камне не прочитаешь, так пройдешь и даже не заметишь. Территория вокруг Гейсира огорожена, на месте извержения парит большая белесая лужа.

Не знаю зачем, но около нее «караулил» с профессиональной камерой на штативе полненький лысоватый мужчина средних лет. На артиста Леонова похож. Может ожидал, что гейзер вдруг проснется? Не дождался и скоро ушел снимать Строккюр. А мы сделали прощальный круг по парку и направились к машине.

На парковке стоял громадный джип. В полтора человеческих роста, и колеса – по пояс! Ногу на подножку задираешь, как будто на лошадь садишься. Не на исландскую, конечно, а нормального размера. Люксовый тур, больших денег стоит. Завезет тебя куда захочешь и любую гору преодолеет. Мы видели за завтраком людей, которые путешествовали на этом джипе. Обычная семья из Дании с тремя детьми школьного возраста. Водитель – местный, он же – экскурсовод. Спросила его из интереса, сколько стоит такой тур, он ответил, что много, но конкретную цифру не назвал. Я об этот сама из любопытства в интернете прочитала. Озвучить? За пять дней поездки нужно отдать две тысячи семьсот пятьдесят евро с человека, а за десять – шесть тысяч восемьсот! Это – не считая отеля и питания.

Еще удивила машина с немецкими номерами. Добирались паромом через Данию, наверное, а как еще? Скоро мы перестали удивляться, потому что машин из Германии было очень много. А одна, так даже из Австрии приехала! В принципе, если вы не ограничены во времени, такая дорога обходится дешевле. Лететь не надо и машину в аренду брать. Но ее должно быть не жалко, потому что дороги в Исландии бывают всякие. На собственном опыте убедились.

Чтобы проехать к следующей запланированной на день достопримечательности, надо было вернуться километров на десять по вчерашней дороге. Пересекли первый мост через первую речку. Мост – узкий, речка – бурная, да еще эти люпины на берегу… И белый домик вдали на их фоне, и синее-синее небо! Пропустить такой кадр было невозможно, поэтому Боря останавливает машину, и я быстро бегу на мост фотографировать. И еще быстрее бегу обратно. К мосту приближалась машина, а вдвоем нам там места не было. Название речки я, к своему удивлению, запомнила, Тингуфльот она называлась. А про мост, точнее, про мосты, расскажу подробнее.

Помню, перед самой поездкой я мониторила исландские новости. На предмет короны, в основном, но заодно и много другой информации узнавала. В газетах писали об одной аварии. На мосту встретились мотоцикл и машина, два мотоциклиста погибли. Нарушения скоростного режима не было, просто дорога была мокрой после дождя, и из-за тумана видимость плохая. Сотни мотоциклистов собрались потом в Рейкьявике перед зданием правительства и требовали улучшения дорог. Особенно недовольны они были ситуацией с мостами. Опасная она, мол. Я тогда не поняла, в чем проблема. Что такое может быть не так с мостами? А сейчас мне все сразу стало понятно.

За несколько сотен метров до моста стояли знаки ограничения скорости. Сначала – семьдесят километров в час, затем – пятьдесят. Мост был очень узкий, красной стрелки, которая преимущества не дает, нет, проехать одновременно может только одна машина. Часто сразу за мостом бывает поворот, а потом еще горка. Тогда вообще не видно, едет ли кто навстречу! Вот все замечательно в Исландии, но с мостами они не доработали. И таких мостов – почти все!

Все, теперь едем к водопадам. Сегодняшний день был на них особенно богат. Начнем с самого знаменитого и, по мнению многих, самого красивого в Исландии водопада Гюдльфосс. Честно говоря, «самых красивых» мы встречали, как минимум, три, но этот был действительно особенный. В рейтинге Lonely Planet «500 лучших мест на планете» он занимает сто пятидесятое место. Даже Великий Гейзер обогнал, тот – «всего» двести сорок первый.

В переводе Гюдльфосс означает Золотой водопад. Это потому что из-за осадков, которые несут ледниковые воды, вода в водопаде в солнечный день становится золотистого цвета. Местные жители, правда, придерживаются другой версии, исторической. Когда-то давно здесь жил очень злой и жадный фермер. Настолько жадный, что он не захотел, чтобы все его богатство досталось наследникам. Почуяв приближение смерти, он бросил сундук с золотом в водопад. Так не доставайся же ты, мол, никому! Кстати, первая версия совсем не исключает вторую, дополняют даже.

Гюдльфосс находится в верхнем течении реки Хвитау в десяти километрах от Гейзера. Логически было бы удобнее заехать туда еще вчера вечером по дороге в отель, но впечатления от водопада были бы не те. Я не имею в виду усталость после дороги, это я про шторм и стужу говорю. А сегодня на улице – красота! Ветер стих, почти тепло, еще чуть-чуть, и куртку снять можно.

Припарковались мы на нижней площадке, от нее к водопаду вела удобная тропа. Относительно удобная, конечно. Есть еще верхняя, но оттуда пришлось бы спускаться по достаточно крутой лестнице, а потом, следовательно, подниматься. Мы, конечно, не из-за этого выбрали простой путь, просто увидели значок, что там лучший ракурс для фотографирования.

Приблизились к водопаду, ощущения – странные: смесь восторга, уважения и страха. Шум у самой воды страшный, слово сказать невозможно. Да и не к чему. Я, так вообще научилась в Исландии молчать, величие и просторы, что ли, давят?

Гюдльфосс падает с высоты тридцать два метра двумя каскадами с высоты двадцати одного и одиннадцати метров. Можно даже сказать, что это – два водопада, расположенные почти перпендикулярно по отношению друг к другу. Вода устремляется в каньон длиной два с половиной километра. Его глубина – тридцать два метра, ширина – двести двадцать девять. Из-за эрозии каньон расширяется каждый год почти на тридцать сантиметров. Расстояние между водопадами тоже увеличивается, и рано или поздно они совсем разойдутся. И ледники, питающие Хвитау и Гюдльфосс, растают лет через двести, о чем оптимистично сообщает информационный щит на парковке. Грустно.

Около водопада стоит монумент с барельефом женской головы в профиль. Волнистые волосы, зачесанные назад, слегка крючковатый нос, взгляд исподлобья… Суровая внешность, хотя в свое время она считалась привлекательной. Монумент посвящен Сигридур Томасдоттир – женщине, которая спасла водопад.

Страшно представить, но в начале XX века Гюдльфосс чуть было не исчез с лица земли. Он принадлежал в те годы местному фермеру, отцу Сигридур, тот сдавал его в аренду иностранным инвесторам. По условиям аренды, те могли делать с водопадом все что угодно. Даже построить на нем электростанцию, что они и собирались сделать! Владелец был против строительства, но закон был не на его стороне.

Борьбу за спасение водопада начала Сигридур. Чтобы убедить судей и общественность в серьезности своих намерений, на суд в Рейкьявик она ходила пешком. Больше ста километров, на минуточку! Нет, транспорт уже был, хотя бы лошади. Когда эти действия не помогли, Сигридур пригрозила утопиться в водопаде. Уж не знаю, что больше подействовало: ее напор и мужество или то, что за всей судебной суетой инвесторы забыли заплатить вовремя за аренду, но водопад был спасен. Ну, и адвокат у водопада, то есть, у Сигидур, был хороший – будущий президент Исландии Свейнн Бьорнссон.

Налюбовавшись на водопад с бокового ракурса, двинулись по тропинке к верхнему каскаду. А там… Какая встреча! Тот самый фотограф, кого мы видели у гейзера, тоже был здесь! Ну, который на артиста Леонова похож. Помахали рукой, как родному, и этим привлекли внимание большого чёрного лабрадора. Он бросился к нам со всех лап, чуть не уронив при этом своего маленького хозяина! За поводок держался толстенький мальчик лет шести с совершенно невероятными огненного оттенка рыжими волосами. Одет он был в черные брючки и черную курточку. Такая же кругленькая и рыжеволосая мама тоже была в черном. А папа и две сестрички – черноволосые и одеты в красную одежду. Надо ли говорить, что на черной собаке был красный ошейник? Очень гармоничная семья! С этого момента мы стали мониторить рыжих в Исландии. Просто из интереса.

Шахматы и кратер, в котором не купаются

После водопада Гюдльфосс поехали к кратеру Керид – самому восточному кратеру вулканической системы Гримснес. Всего в этой системе – пять кратеров, они образовались около шести с половиной тысяч лет назад. Керид – самый красивый, он является природным памятником и находится под защитой государства. Четырем остальным не так повезло, их используют для добычи шлака, из которого делают стройматериалы.

Вы помните, нам пришлось вернуться, чтобы ехать дальше. Так что по дороге от водопада мы опять увидели Гейзер. Людей там прибавилось, их привезли два туристических автобуса. Вовремя мы оттуда свалили. На обочине голосовала девушка, по виду – студентка. В руках она держала плакатик с надписью: «Сельфосс». Частица «фосс» означает «водопад», но в данном случае речь идет о городе. Водопад с таким же названием находится на севере страны, и мы его, вроде как, тоже должны посетить. Так вот, перед самым въездом в этот Сельфосс мы попали в длиннющую пробку – в первый и единственный раз в Исландии. Неужели авария? Но нет. На дороге стояли полицейские и измеряли всем проезжающим температуру. Вот молодцы! Не только при пересечении границы пассажиров тестируют, но и такие рейды внутри страны делают. Лишь бы на здоровье.

А про Сельфосс сказать особо нечего. Основан примерно в 1000-м году, население – чуть больше восьми тысяч. Стоит на реке Ёльфуса, берега которой соединяет навесной мост постройки XIX века. Строительство моста было поворотным пунктом в истории города, до его появления это был не город, а скопление крестьянских дворов. В тридцатых годах прошлого века здесь были построены бойня и молокозавод – самый большой и старейший в стране. Из-за этого завода, кстати, в сорок четвертом году мост рухнул. Он не был приспособлен для тяжелых грузовиков, и когда на него заехали одновременно два молоковоза, то не выдержал их веса и обвалился. Восстанавливали его солдаты американской и британской армий во время Второй мировой войны.

Исландия в военные годы сохраняла нейтралитет, но союзникам это не помешало зайти с миром и оккупировать ее территорию. На самом деле, исландцы не сильно возражали, когда те разместили здесь военные базы. Возражай, не возражай, толку-то? Да, и лучше союзники, чем немцы. Местные таксисты и водители грузовиков даже помогали им с транспортом, поскольку своих машин у оккупантов не было. Правительство Исландии написало формальный протест, этим все и обошлось.

Жили военные преимущественно в Рейкьявике, их количество тогда составляло ровно половину населения города! В целом, экономический эффект от их присутствия был позитивным. Уменьшилась безработица, а про мост я уже говорила. Еще англичане построили в столице аэропорт, он обслуживает сейчас местные авиалинии и Гренландию, а от американцев остался международный аэропорт в Кеблавике. Тот самый, куда мы вчера прилетели.

Что касается знаменитостей, имена которых так или иначе связаны с Сельфоссом, то в 2008-м году на местном кладбище был похоронен чемпион мира по шахматам Бобби Фишер. Оказывается, последние годы жизни он провел в Исландии. Сама не понимаю, почему меня так обрадовал этот факт, шахматами я, в общем-то, не очень интересуюсь.

Где-то через часик подъехали к кратеру. Он – овальной формы, двести семьдесят метров в длину и сто семьдесят – в ширину, глубиной пятьдесят пять метров. Окружен камнями красного и оранжевого цвета, на дне поблескивает сине-зеленое озеро. Проход к кратеру – платный, поэтому в голову сразу пришла ассоциация с «Двенадцатью стульями» Ильфа и Петрова: берем деньги за Провал, чтобы не слишком провалился. Шучу, три евро – не такая уж большая цена за красоту.

В будочке с кассой сидел мальчик лет пятнадцати и читал книгу. В Исландии много старшеклассников подрабатывают во время каникул, обычное дело. Боря купил билеты и поинтересовался, какой температуры вода в озере, и водится ли в нем рыба? Мальчик оторвался от книги, и сказал задумчиво, что про температуру он не знает, а вот рыба точно есть. Только какая именно, он – без понятия.

На дно кратера можно спуститься по извилистой тропинке, издалека она выглядит, как мышиный хвост. А можно и по верху кратер обойти. Мы сделали и то, и другое, начали с верха. Местами тропа была широкой и удобной, а местами завалена крупными острыми камнями. Боря наступил на один и чуть не прорезал подошву ботинка! Вот было бы фиаско в первый же день!

Кроме нас наверху гуляла группа туристов с собаками. Человек пять, местные. Грех говорить, но в этом году из-за коронавируса у исландцев была уникальная возможность увидеть свою страну без туристов, и они активно этим пользовались. Ну, и мы с ними за компанию. Не представляю, как страна с населением всего триста пятьдесят тысяч принимает столько туристов! В среднем, их приезжает почти два с половиной миллиона ежегодно! Особенно много их стало после выхода сериала «Игра тронов», потому что очень многие сцены снимались здесь.

Кстати, Исландию можно посмотреть совсем индивидуально. На вертолете, например! Мы видели один буквально только что у водопада Гюдльфосс. Симпатичный, маленький, синенький. Для справки, полетать на нем пятнадцать минут над Рейкьявиком стоит семьсот двадцать евро, полуторачасовой полет к леднику с приземлением обойдется в две тысячи восемьсот, а за самый дорогой девятичасовой тур в любой конец страны по желанию вы заплатите двенадцать тысяч четыреста! Цена рассчитана для группы от одного до пяти человек.

Сделав кружок, начали спускаться. Шли мы не сказать чтобы медленно, но нас легко обогнал высокий мужчина с девочкой на плечах. Ровно идет. Кстати, мы заметили, что среди исландских туристов встречается много родителей с детьми детсадовского возраста. И мы ни разу не видели, чтобы кто-то из детей закапризничал или заплакал. Хотя, с другой стороны, тех, кто капризничает, в поход не берут. Там воспитывается покорность родителям и судьбе.

На берегу около самой воды стоял столбик с табличкой, на которой было написано: «По льду не ходить!» Рядом на другом столбике была другая табличка, запрещающая купаться. Там же висел спасательный круг. Значит прецеденты были: и по льду ходили, и в озере купались. Боря потрогал воду – не очень холодная, градусов шестнадцать. Все равно трудно представить, что кого-то здесь поплавать потянет, хотя, по сравнению с Сильфрой, вода даже тепленькая.

Для полного комплекта обогнули озеро по нижней тропе. Далеко впереди нас на противоположном берегу мелькала фигура знакомого уже мужчины с девочкой. С той же скоростью топает, спортивный. Возвращаясь мимо кассы к машине, муж заглянул в окошечко и сказал мальчику про воду. Тот улыбнулся и ответил, что запомнит. Вдруг его еще кто-нибудь об этом спросит? Интересно, а он знает, что несколько лет назад прямо посреди озера Бьорк выступала? Сцена была установлена на дрейфующем плоту, а на берегу стояли зрители. Наверное, знает. Вот теперь все про кратер рассказала, можно дальше ехать.

Дорога по Золотому кольцу проложена так, что специально искать ничего не нужно, все достопримечательности находятся в пределах видимости. Особенно водопады. Горы, мимо которых мы проезжали, прямо сочились ими! Шикарно смотрятся на фоне зеленых гор и голубого неба! Самый большой и знаменитый – Сельяландфосс, его фотографии иллюстрируют практически любую книгу об Исландии.

Его высота – шестьдесят пять метров, это – единственный водопад в Исландии, вокруг которого можно обойти. Со всех сторон достижим и сзади тоже! Там, стоя за водной завесой, можно сделать уникальную фотографию водопада «с тыла». Говорят, что брызги на тебя при этом не попадают, и ты остаешься совершенно сухой. Ха! Мы еще на подходе к водопаду вымокли! Ветер все брызги на тебя сносит! Вот где мне пригодился бы желтый дождевичок, купленный в прошлом году в Чинкве Терре («Случайный вояж по пяти деревням»). Но дождевичок остался в багажнике машины, как и специально купленные на такой случай быстросохнущие штаны. После посещения этого водопада я поняла, почему все в один голос не советуют путешествовать по Исландии в джинсах. Потому что они сохнут вечность!

Машину мы оставили на бесплатной парковке. Не из-за того, что бесплатная, просто она была ближе к дороге. А через двести метров обнаружили еще одну – благоустроенную и за деньги. Там были туалеты, небольшой туристический центр и кафе. Даже не кафе, а вагончик на колесах с едой. Но в нем продавали все необходимое, чтобы утолить голод путешественника: суп, сэндвичи, сосиски… Напитки тоже всякие были, но не горячительные.

Тропинка к водопаду была мокрая, местами с раскисшей глиной. Идущие по ней подскальзывались, чуть ли не падали, но под ноги все равно не смотрели. Все их внимание было приковано к гремящей махине, в брызгах которой сверкали сразу три радуги! Мы зашли за водопад и на собственном опыте убедились, что там так же сыро, как и в любой другой точке около водопада. Все брызги – твои! Насчет снимочка за водной завесой тоже не все достоверно. Ничего, кроме той завесы, на фотографии не видно!

В шестистах метрах от Сельяландфосса есть еще один водопад. Называется Глюфрабуй, что означает: «тот, кто живет в каньоне». С дороги он почти не виден, только краешек, исчезающий в коротком ущелье, заметен. К водопаду ведет достаточно широкая и удобная тропа, а дальше, к вершине – деревянная лестница, по которой можно подняться на высоту двадцати метров, то есть, до середины водопада. Кстати, в 2018-м году один немецкий спортсмен-экстремал поставил мировой рекорд, сиганув с него в ущелье на каяке.

Вы не поверите, но, посетив эти два, мы поехали к следующему водопаду! Двадцать семь километров по той же основной дороге номер один и еще два километра направо. Водопад находится на реке Скоуга и называется Скоугафосс, то есть, «Лесной». Путеводители пишут, что его форма – почти идеальная. Понятия не имею, что они имеют в виду, скажу просто, что он – очень зрелищный и красивый. Его высота – шестьдесят пять метров, ширина – двадцать пять, обзор – чудесный, издалека виден. Горная гряда, с которой он обрушивается, много лет назад была частью береговой линии. Со временем море отдалялось, сейчас его граница находится в пяти километрах к югу от него.

Река дала название не только водопаду, но и близлежащей деревне Скоугар. Там живет всего двадцать пять человек, но, несмотря на столь малое количество, в деревне есть два музея – транспорта и краеведческий, церковь, школа, торфяные исторические домики и старые нежилые фермы. По ним можно полазить, любителям развалин они наверняка понравятся. А в краеведческом музее среди прочего представлен один совершенно уникальный экспонат, мистический даже! По легенде, первый викинг, живший в этих краях в XIII веке, спрятал около водопада сундук с сокровищами. Спустя много лет местный мальчик обнаружил клад и захотел забрать его себе. Но как только он коснулся ручки, сундук исчез. Одна ручка в форме кольца осталась! Это все – чистая правда, вы можете сами в этом убедиться, посетив музей. Ручка от сундука там хранится.

А еще помните знаменитое извержение исландского вулкана в 2010-м году? Сейчас сконцентрируюсь и перепишу его название: Эйяфьядлайёкюдль! Так эта деревня Скоугар неподалеку от него находится, можно сказать, ближайший населенный пункт. Люди и дома при извержении не пострадали, но огромное облако пепла заблокировало тогда все воздушное пространство не хуже короны. К счастью, продолжалось это безобразие относительно короткий промежуток времени. Не то что сейчас.

Возвращаюсь к водопаду – очередному красивейшему в Исландии. Вы же понимаете, я задним числом пишу, поэтому и позволяю себе иронизировать. Так вот, девять из десяти виденных нами водопадов позиционировали себя, как прекраснейший. А я не спорю, этот и правда был очень живописный. Издалека выглядел, как воздушная белая вуаль на ярко-зеленых склонах. И овечки вокруг пасутся – буколическая картинка.

Я об исландских овцах еще не писала, разве что в гастрономическом аспекте, а зря. Хотя, с другой стороны, они нам совсем недавно попадаться стали. До Гейзера мы ни одной овцы не встречали, а как водопады пошли, так появились. Как правило, овцы пасутся небольшими группами и без пастуха. Как они находят дорогу домой, уму не постижимо, а Боря предположил, что им имплантировали чипы с GPS. Мы спросили при случае исландцев про чипы, они смеялись до слез и ответили, что никаких чипов, разумеется, нет. Просто их овцы – очень умные животные и сами знают, где находится их дом.

На вершину водопада ведет лестница. Местами ступени деревянные, а местами – в виде металлической решетки, через которую пробивается трава. Из экологических соображений так сделали, чтобы не нарушать целостность травяного покрова. Хорошо для травы, но не для собак, которых туристы одержимо тащат с собой на все тропы. Ступеньки – высокие, чуть ли не по полметра, и, как ни странно, спускаться по ним было тяжелее, чем подниматься. Они привели нас на смотровую площадку над водопадом. И она, и лестница огорожены заборчиком. Не для того, чтобы люди не свалились, мы и пострашнее обрывы встречали без всякой ограды. Это для овец, чтобы к обрыву близко не подходили. А то они – такие любопытные!

Прошли пару шагов, а там – второй водопад, совсем маленький. Мы бы и не догадались, что это – водопад, если бы не табличка с названием: Хеставадсфосс. Как я уже говорила, частичка «фосс» означает «водопад», а то, что спереди приписано, это – уже название. Выглядит он, как очень бурная река с порогами и каскадами, а всего на этой реке – двадцать два водопада! Прекрасных и, по большей части, безымянных. Кто-то даже утверждает, что их – двадцать шесть. Почти всех их можно посетить, пройдя по одному из самых популярных туристических маршрутов Исландии, который называется Путь Водопадов.

Он начинается у лестницы, по которой мы только что поднялись, идет через перевал Фиммвёрдюхаулс и заканчивается в долине Тоурсмёрк. Длина маршрута – примерно двадцать четыре километра, большинство людей проходит первые восемь и поворачивают обратно. Это примерно там, где находится мост через реку Скоуга. Дорога после моста будет трудной и опасной и годится только для хорошо подготовленных путников. Да и не так уж за рекой красиво, честно говоря. Зелень резко заканчивается вместе с водопадами, пейзаж становится серым и однообразным. Несколько километров вы будете идти по серому лавовому полю мимо двух активных вулканов, готовых в любую минуту проснуться. В принципе, захватывающая перспектива, хоть и на любителя.

Кстати, гулять по туристическим тропам в одиночестве не рекомендуется. Надо хотя бы в отеле предупредить, куда вы хотите пойти. Кстати, это правило касается всей Исландии. Погода здесь меняется мгновенно, посреди ясного неба может начаться буря, дождь, туман, камнепад, снегопад и другие метео сюрпризы.

Дело было давно, но старожилы до сих пор вспоминают один трагический случай. Летом 1978-го года группа из одиннадцати человек при совершенно ясной погоде отправилась в поход. На полпути началась снежная буря, видимость стала нулевая, туристы заблудились. Трое из них погибли от истощения, остальные добрались до конечной точки с большим трудом. Но все равно Путь Водопадов привлекает каждый год тысячи людей. Что касается меня, то я очень хочу сюда вернуться и пройтись хотя бы до мостика. Если, конечно, муж составит мне компанию. Без него мне гулять одной по миру скучно.

Джастин Бибер, самолет и пиво

Ночлег мы запланировали в Вике. Эта деревня – самый южный населенный пункт Исландии и последняя точка, где останавливаются туристические автобусы. Дальше начинается «глушь», большинство туристов поворачивают обратно. По дороге мы, возможно, заглянем еще в одно местечко – в черную пустыню Солхаймансандур. Черная, потому что песок там – вулканический. Посреди этой пустыни лежит американский военный самолет, потерпевший крушение в 1973-м году. В свое время он повоевал в Корее и Вьетнаме, потом был приписан к военной базе в Кеблавике в Исландии и вскоре бесславно рухнул на подлете к ней. Почему это произошло, так и не выяснили, а может просто не захотели поделиться информацией с гражданским населением. Главное, никто при аварии не пострадал. Сразу следы крушения почему-то не убрали, а потом уже поздно было. Самолет стал одной из достопримечательностей Золотого Кольца на радость туристам и фотолюбителям!

От него мало что осталось, один остов, но смотрится он очень зрелищно и дико на фоне черного песка. Можно забраться внутрь салона или залезть на сам самолет, можно все потрогать… Официально это, конечно, запрещено, но это мало кого останавливает. Особенно популярным самолет стал после того, как Джастин Бибер «засветил» его в клипе «I'll show you». Он прокатился по нему на скейтборде, и не один раз, с одного дубля клип не снимешь. Это – не единственный идиотский поступок, который певец совершил, занимаясь творчеством в Исландии. Еще он купался в ледяной лагуне с айсбергами, кувыркался по заповедному мху, сидел на краю высокой скалы в сейсмически опасной зоне… Насколько я поняла, исландцам клип не понравился, как и поведение американской звезды в целом. Настолько, что официальный туристический сайт посвятил его визиту в страну целый раздел. Называется: «Пять причин не вести себя в Исландии так, как Джастин Бибер».

Раньше на машине можно было подъехать почти к самому самолету, но несколько лет назад местный землевладелец перекрыл дорогу. Сделал он это с целью хоть как-то ограничить наплыв туристов. Теперь последние километры надо идти пешком по сыпучему песку. Не самый легкий путь, между прочим.

Расскажу, на всякий случай, как туда добраться, вдруг пригодится. После водопада Скоугафосс выезжаете на основную дорогу и едете в сторону Вика. Через несколько километров будет мост, сразу после него – поворот к леднику Солхаймайокюдль. Сворачивать туда не надо, просто если увидите указатель, то знайте, что вы – на правильном пути. Через два километра справа должен быть съезд на узкую грунтовую дорогу, по идее, там должны стоять ворота. Иногда они открыты, иногда – нет. В любом случае нужно идти или ехать по этому пути. Там, кстати, есть знак, что проезд – только на джипах. Не обращайте внимания, летом любая машина пройдет, лишь бы дождем дорогу не размыло. На грунтовой дороге будет развилка, держитесь левой стороны. Обломки самолета скрываются за песчаными дюнами и не видны, пока к ним не приблизишься вплотную. В общем, решайте сами, стоит туда ехать или нет, а мы передумали. Мы сразу в Вик направляемся.

В туристических источниках эта деревня описывается, как оживленная и живописная. Оживленная – да, сплошные отели, кемпинги и заправки. На четыреста пятьдесят жителей приходится тысяча четыреста отельных номеров! А насчет живописности врут источники, деревня как деревня. Вот церковь на горе – хороша, и вид оттуда обещают фантастический. Тоже врут. Обыкновенный вид: дорога и пара улиц с маленькими домиками вдали.

Рядом с Виком расположен активный вулкан Катла. Последний раз он извергался в 1918-м году, и его сонная фаза по всем расчетам должна вот-вот закончится. Если он, не дай бог, проснется, то от всей деревни мало что останется. Совершенно точно уцелеет только здание церкви, поэтому на всякий случай жители Вика периодически устраивают забеги к ней. Чтобы успеть добежать, если рванет. В шутку ли они это делают или в качестве тренировки, не знаю.