Текст книги "Не говори «Бонжур» в Париже"
Автор книги: Ирина Романова
сообщить о нарушении
Текущая страница: 2 (всего у книги 3 страниц)
С нее туристические сайты и рекомендуют начать осмотр местных достопримечательностей. Мы, правда, ею не начали, а закончили, поскольку бродили бесцельно и не сразу сориентировались. Это – не страшно. Достопримечательностей здесь немного, так что вряд ли мы что-то пропустили.
Первая достопримечательность площади – это оратория Санта Катарина, вторая – монумент памяти погибших в боях Первой мировой войны. Дверь оратория была на замке, поэтому мы просто обошли вокруг здания и направились к собору Святого Петра. Он считается одним из самых интересных архитектурных памятников на всем побережье. Построен в 1334-м году в готическом лигурийском стиле. Что касается интерьера, то особая ценность здесь – крестильная купель XII века и статуи евангелистов и полиптих, этих самых евангелистов представляющий.
Корнилья – самая центральная в географическом плане деревня пятиземелья. А также – единственная, откуда видны остальные четыре. Посмотреть на них можно с террасы Святой Марии, которая находится как раз возле церкви Святого Петра. Вы спросите меня, сделала ли я это? Отвечу, что нет, не сделала. Потому что, во-первых, мне было плевать на этот факт, я до этих деревень и ножками дойду, а во-вторых, видимость была нулевая! Мы покрутились на церковной площади, полюбовались лимонными деревьями и пошли на поиски мороженого с базиликом. Говорят, что оно здесь – очень вкусное!
Но, увы, мороженщик сказал нам, что именно с базиликом мороженого нет, все уже съели! И предложил купить любое другое. Жанна с Лизой выбрали какое-то, а я не захотела. Я мороженое не люблю, с базиликом только из любопытства и чувства долга хотела попробовать. Я отношусь к любым местным деликатесам, как к достопримечательностям: нравится тебе или нет, а попробовать надо.
Вроде все, что можно, посмотрели, пора об ужине подумать. В Корнилье мы вряд ли задержимся, лучше в нашей деревне ресторанчик подыскать.
А устали и замерзли мы очень! Красота и яркость домов, так радующая нас поначалу, как-то померкла, сейчас, если лимончелло не дернем, то точно в меланхолию впадем. Дернули. Полегчало не очень, но хоть согрелись.
Идем с горки на горку и думаем, как же бедные туристы здесь до отелей добираются. Только подумали, как увидели автобусик-шатл, он, оказывается, к каждому поезду подходит. Но мы все равно предпочли идти пешком.
Вот и вокзал показался. Поезда, по идее, должны часто ходить, но не вечером. Начиная с шести часов – один раз в час. К тому же в этой Италии ничего нельзя знать наверняка, особенно на железной дороге. Номер платформы заранее не говорят, но и когда скажут или напишут на табло, лучше проверить информацию в кассе.
На табло посмотрели, касса уже закрылась вместе с вокзалом, в объявлении по громкой связи назвали совершенно другую платформу! Подошел поезд – не местный экспресс, а дальнего следования. Точно не наш, потому что мы еще днем видели, как кондуктор объяснял молодому человеку, что между деревушками по национальному парку можно перемещаться только на местном экспрессе. На остальные поезда билеты недействительны. И мы спокойно пропустили поезд в полной уверенности, что сейчас подойдет наш.
Как оказалось, функцию экспресса вечером перенимали поезда дальнего следования, один из которых только что ушел! Следующий будет через час. Значит, торчать нам на этой платформе долго! Сидя на холодной металлической скамейке, согретые одним лишь желтым пончо! Пришлось ему послужить еще и подушкой, важнее все-таки, когда теплее снизу, чем сверху.
Дождь, к счастью, закончился, но дул сильный ветер, и стужа была – лютая! Покорные судьбе, мы прижались друг к дружке и, стуча зубами, мечтали о завтрашнем солнышке. Оно наверняка будет, потому что солнце махнуло вдруг из-за тучи оранжевым лучом. На три минуты ближайшая гора покрылась золотом, а небо порозовело. В общей сложности мы провели на перроне час двадцать минут. Лучше бы мы пошли пешком, быстрее бы добрались!
Есть хотелось зверски! В Вернацце забежали в ближайшую таверну, слава богу, один столик внутри был свободен. Название было хорошее: Да Пива. А плевать, что еда здесь – самая обыкновенная, и рейтинг у таверны – ниже среднего. Не понимаю, кстати, почему, не так уж и плохо кормили. Спагетти – они и есть спагетти, а песто в Лигурии – везде изумительное. И вообще, нам сейчас главное – согреться!
На стенах заведения висели фотографии какого-то мужчины хипового вида с гитарой. Высокий, худой, с длинными волосами… Спрашиваю официанта, кто изображен на фотографиях. Он отвечает, что – бывший владелец ресторана.
– Этот? – я киваю на высокого мужчину, стоявшего за барной стойкой.
– Нет, это – его сын.
Тут я цепляюсь уже к сыну.
– Это вашего отца музыка?
– Нет, это – «some american stuff». Могу поставить отцовскую, если хотите.
– Хочу.
Он «сменил пластинку», запел отец. Хрипловатый голос, спокойные ритмы… Что-то вроде городского кантри а ля Пит Сигер, только на итальянском языке. Мы слушали музыку, потягивали красное вино, нам было хорошо. Большинство посетителей вскоре ушли, остались только мы, молодая пара из Бостона – оба в Гарвардском университете работают, молодой человек из Канады и азиатская девушка из Австралии. Они познакомились недавно в каком-то путешествии и сейчас живут вместе. Имен не помню, хотя все мы представились друг другу. А хозяина зовут Рафаэлем.
Рафаэль взял гитару, начал что-то наигрывать. Репертуар был отцовский. Он рассказал, что многие слова из песен можно встретить только здесь, в Чинкве-Терре. Их становится все меньше в употреблении, отец попытался их как бы законсервировать в музыке.
Чудак он был, его отец. Артист, поэт, певец, патриот, социалист… Его хорошо знали, но, к счастью, не принимали всерьез и не преследовали за убеждения. Когда в Чинкве-Терре открыли национальный парк, отец, его звали Пива, развернул целую кампанию против туризма в этих краях. Говорил, что для их заповедной земли туристы – зло. Что раньше крестьяне работали на виноградниках, ловили рыбу, а сейчас достаточно сдать свое жилье туристам и все – можно ничего не делать. Молодежь, получившая дома в наследство, продает их и уезжает из Чинкве-Терре, предпочитая жить в больших городах, где есть работа.
В общем, мы – зло. Мусорим в горах и кидаем пластик в море. Может так оно и есть, но лично я никакого мусора в горах не видела и сама его не кидала. Лишь один раз ночью пьяная в дрезину англичанка пила на ступеньках бара в нашей деревне коктейль и не убрала за собой пластиковый стаканчик. И море там – идеально чистое!
Все равно было здорово, и плач по ушедшим временам не раздражал. К тому же, Рафаэль травил и вполне забавные байки. Например, рассказал, что когда его дед умер, отец написал в его память веселую песню. Дед был рыбаком и ловил осьминогов. Так вот, песня была написана от лица этих осьминогов. Они устроили вечеринку в море и радостно смеялись, услышав о трагической кончине деда.
Еще говорил, что хозяева этого края были настоящие мафиози. Если кому-то нужно было переплыть на лодке из одной деревни в другую, он должен был договариваться с полицейскими, чтобы те не прибили его по незнанию. При этом неважно, с какой целью он плыл – в гости или на рыбалку. Лет через пять всех полицейских вместе с чинкве-террской администрацией посадили.
Габриэль пел целый час, считая перерывы на разговоры, потом отложил гитару и пустил бутылку ледяного лимончелло по кругу. Совершенно согревшись, мы пошли домой. Отопление по-прежнему не работало, радиаторы не справлялись с ветром, дующим из окна. Не пойду сегодня в душ! Холодно!
Немой хозяин апельсиновой горы и морская прогулка в Портовенере
Всю ночь за окном грохотало. Ветер стучал ставнями, гонял по ступенькам мусорные контейнеры, переворачивал глиняные горшки с яркой геранью. Зато к утру разогнало все тучи, ярко-синее небо было умытым, холодные лучи солнышка еще не грели, но обещали тепло.
В комнате было все так же студено, и только нестерпимое желание первой попасть в ванную комнату заставило меня покинуть теплый уют постели. Было около девяти часов утра, подруги, всю ночь боровшиеся с разницей во времени, еще спали.
Умылась, пошла к холодильнику. Что тут у нас? Прошутто Сан Даниэле, сыр горгонзола, помидорчики, чабатта и яйца. Яйца – наше все. Горгонзола здесь изумительная, за пределами Италии такой не найдешь. И лучше всего она – именно в Северной Италии. Ее делают в маленьком городке с одноименным названием неподалеку от Милана. Сыр этот очень молодой. Отрежешь кусок, шлепнешь его на тарелку, а он растекается по донышку, как сгущенка. Чабатту в него макаешь и ешь с наслаждением.
Ставлю варить яйца. Как включать плиту, разобрались вчера совместными усилиями. Инструкции к плите в доме не было, и то, что она – индукционная, мы не сразу догадались. Каким образом холодная плита может нагреть кастрюлю, до меня все равно загадка.
Девочки проснулись, мы сели за стол, завтракаем. Что сегодня делать, решала Жанна. Это она планировала всю поездку – в какой день куда идти, в какую деревню поехать и так далее. Кстати, то, что мы остановились в Вернацце, было очень удачным выбором. Она посередине находится, удобно до всех остальных деревень добираться. Направо пойдешь – в Монтероссо окажешься, налево – в Риомаджоре к обеду будешь. В идеале, конечно.
Туристические маршруты в Чинкве-Терре – платные, тропы – разной степени сложности. Самая простая и удобная, так называемая Тропа Любви, идет от Манаролы до Риомаджоре. Ее длина – всего девятьсот метров, максимальная высота – сорок пять. Она – единственная, по которой могут пройти инвалиды, в том числе и колясочники. Здесь даже подъемники есть! Все остальные тропы процентов на девяносто состоят из вырубленных в скалах ступеней. Ходить по ним трудно, поход по Саксонской Швейцарии, по сравнению с этим, кажется прогулкой ночью из спальни к холодильнику. Впрочем, я забегаю вперед. Я этого, как бы, еще не знаю.
Теперь бы с духом собраться и из дома выйти… И, главное, совершенно непонятно, в чем идти! На нашей горе еще почти морозно, а люди мимо чуть ли не в шортах шастают. А некоторые – в куртках с меховой опушкой, поди разберись. Поэтому мы пошли в джинсах и легком свитере, но куртку на всякий случай к рюкзаку прицепили, мало ли. С собой взяли «завтрак туриста» – яблоки, орехи, йогурт и опять яйца.
Начать решили с самого дальнего маршрута – от нас до Риомаджоре. Тропа, маркированная красно-белой линией, шла как раз мимо нашего крыльца. Мы знали, что это – именно она, но на всякий случай спросили у какой-то женщины, идущей навстречу, так ли это, и как там обстановка наверху? А никак! Женщина сказала, что ночью был камнепад, и тропу закрыли. Но можно все равно подняться наверх до разрешенного места и посмотреть вниз с горы, там красиво. Она шла одна, и таких ходоков-одиночек в Чинкве-Терре было довольно много. Возраст – ближе к шестидесяти.
Можно было сразу направиться в другую сторону к Монтероссо, но мы рискнули и полезли в гору. Вдруг контрольный пункт где-то обогнуть можно?
Ступеньки были неровные, разной высоты и осыпались под ногами. Мда… Дома опять начну до одиннадцатого этажа пешком ходить. Наверное.
Вот мы и наверху. Смотровую площадку ограждал веселенький разноцветный заборчик. Досочка голубая, досочка красная, досочка желтая… Всех цветов радуги, очень красиво!
Подошли к контрольной будке. Парень, сидящий там, сказал, что почти все маршруты сегодня закрыты. Правда, есть обходные пути – бесплатные, по гребню горы. Один – на три с половиной часа бодрым шагом, не запомнила до какой деревни, и второй – на два часа. Обзор не везде хорош, в том смысле, что море не всегда видно. Я так понимаю, деньги мы за виды платим. Молодой человек дал нам карту, отметил какие-то ориентиры крестиком и отправил в добрый путь. Но мы подумали и туда не пошли. Мы же не просто ходить, мы на красоту посмотреть приехали. Решили спуститься в Вернаццу и пойти в Монтероссо. А то вдруг завтра и эту последнюю тропу закроют?
Спускаясь, прошли мимо какого-то ресторана. Он находился не на самой вершине, но все равно выше всех остальных домов в деревне. Только мы подумали, как же сюда напитки с продуктами доставляют, как увидели мужчину с агрегатом на гусеничном ходу. Агрегат был доверху нагружен коробками. Выглядел, как тележка, которую надо толкать впереди себя. Мотор громко урчал, тележка оставляла за собой шлейф синего дыма, гусеницы тяжело давили ступеньки. Еще десяток лет – и не будет ступенек!
А внизу в деревне уже столько народу скопилось! Понятно, что все туристы сюда ломанулись, чтобы по единственному маршруту пройтись. Но, вообще-то, здесь всегда днем полнехонько. Люди переезжают на поезде из деревни в деревню, гуляют толпами и едут дальше. Скажем так, активных пеших туристов хватает, но их – не большинство. А кто-то умудряется всю Чинкве-Терре за один день посмотреть!
Доходит до курьезов. Лиза, уже когда домой в Америку вернулась, увидела в инстаграме своего шефа фоточку из Манаролы с надписью: «Красивый город Чинкве-Терре». Она посмеялась и пошла детально с шефом ситуацию разбирать, он же не дурак, вроде. Оказалось, он там с китайской группой был. Жена у него – китаянка, так он для всей ее родни из Китая путешествие проплатил. За две недели по всей Италии прокатились, нигде дольше одного дня не задерживаясь. Гид, разумеется, был китаец, все экскурсии, соответственно – на китайском языке. Родня же по-английски – ни бум-бум! Вот гид их и просветил.
На другом конце Вернаццы был еще один пропускной пункт. Мы купили там билеты, собрали сведения. Билет на один день стоит семь евро пятьдесят, действителен на всех платных тропах национального парка плюс давал возможность бесплатного пользования туалетами на вокзале. Правда, тетечки, что там работали, чаще всего не были в курсе и все равно собирали дань.
Мы спросили у контролера, когда откроют дорогу в обратную сторону от Вернаццы до Риомаджоре и дальше, оказалось, лишь через десять дней. Жалко. Надо было вчера прогуляться под дождичком из Корнильи домой, а не час с лишним поезда ждать.
Мои впечатления о маршруте? Ну, что вам сказать? Наверное, что ничего прекраснее я в жизни не видела! Я часто это говорю, побывав в очередном путешествии, но Чинкве-Терре – это что-то! И вода – нереально бирюзовая, и горы – темно-зеленые, и деревушки – как разноцветные кубики вдали. Просто – восторг и одно из самых красивейших мест на земле!
Тропа – те же ступеньки. Поднимаешься по ним с одной мыслью, что рано или поздно они поведут вниз. Туристы – самые разные, практически всех возрастов и кондиций. Самый удивительный из встреченных путников был священник, по-моему, даже православный. Высокий, полный, в рясе и с посохом!
А одну женщину мы невольно завернули обратно и правильно сделали. Мы встретили ее почти в конце тропы. Она только что покинула пределы Монтероссо и шла нам навстречу. Болезненно тучная, в белых сандалиях и черных брючках длиной до середины икры, возраст – лет шестьдесят пять. Она и ста метров еще не прошла, а уже тяжело с одышкой дышала. Мы сказали ей, что дальше будет еще хуже, и показали парочку фотографий с подъемами. Она подумала и повернула к ближайшему винограднику дегустировать местное вино. А билетик, сказала, она сохранит как память. Ступила же на тропу, правда? Грустно, но раньше надо было.
Стало жарко. Куртку я давно сняла, а вот в пуловере придется еще долго париться. Многие туристы шли с собаками, собакам такая прогулка была точно не в радость. Жара и острые камни под лапами.
Тут мы поравнялись с группой молодых родителей. Мамочки и папочки несли в кенгурушках недавно родившихся младенцев. Я спросила у одной женщины, сколько месяцев ее ребенку, она сказала, что три недели! Молодцы, но вообще-то туризм с грудными детьми считается одним из самых опасных видов туризма в мире. В момент, когда нужно держаться за перила, цепь, дерево или скалу, чтобы не свалиться с обрыва, родители инстинктивно хватаются за ребенка. Здесь еще не очень опасно, а в американских национальных парках Лиза с Жанной на такое насмотрелись!
Хотя и в Чинкве-Терре несчастных случаев хватает. На одном из поворотов с очень красивым видом на море к стволу дерева была прибита фотография в целлофановом пакетике – чтобы дождем не намочило. Улыбающиеся юноша и девушка, обнявшись, смотрели в камеру, обоим – лет по двадцать, не больше. Рядом с фотографией на ветке болтался яркий рюкзачок. Написано, что они погибли этой весной. Стояли на краю обрыва, скала под ними осыпалась. Но что это я о таком грустном в такой прекрасный день! Расскажу лучше, как мы апельсиновый сок на горе пили.
На самой высокой точке маршрута рос апельсиновый сад. Высокий крепкий дед – хозяин сада, выдавливал из апельсинов сок при помощи допотопной соковыжималки и продавал страждущим по два евро за стаканчик. Мы захотели, конечно. И еще купили маленькую бутылочку домашнего лимончелло, он его тоже сам делал. На этикетке был изображен бородатый хозяин на фоне апельсиновых деревьев.
Дед был немой, вместо слов издавал какие-то совершенно птичьи свистящие звуки. Работал он не спеша, хорошо, что перед нами стояло всего два человека. А вот чуть позднее подошла довольно большая группа, и процесс затянулся бы на хороших полчаса. Но люди были рады возможности отдохнуть и терпеливо ждали. Да и экзотично это – в походе всежевыжатый апельсиновый сок пить. Лимончелло тоже покупали охотно, но никто не рискнул пригубить. Конец тогда, извините, походу.
Отдохнули, утолили жажду, дальше пошли. Перед Монтероссо пришлось задержаться. Тропа сузилась – двум человекам не разойтись, а потом повела по краешку ручья, как по карнизу. Передвигались партиями до тех пор, пока у кого-нибудь не заговорит совесть и он не остановится. Тогда уже шла следующая партия. Прямо хоть светофор stop and go ставь!
Если вы помните, мы уже были в Монтероссо. Это – та деревня, откуда мы начали вчерашнее путешествие. Где монастырь с кладбищем и огромные рекламные бокалы на улице возле бара. Мы там уже все видели, поэтому в деревню не зайдем, а сразу направимся к вокзалу и поедем в Риомаджоре. Или спросим на пристани, ходят ли сегодня кораблики.
Ура, кораблики были, но по Чинкве-Терре они не ходили. В кассе сказали, что из-за плохой погоды, хотя светило солнце, и было безветренно. В качестве альтернативы нам предложили отправиться в Портовенере. Погулять там, сесть на другой катер и плыть до Ла Специи, откуда идут поезда до Вернаццы. В Ла Специю мы не собирались, там нет ничего особенного, но из Портовенере по-другому не выбраться.
По-моему, отличный вариант. Билет стоил двадцать три евро, купили и быстренько пошли к причалу, чтобы первыми занять места на верхней палубе. Торопились мы не напрасно, впереди шла экскурсионная группа пожилых французов – человек двадцать. Обогнали их и спросили у капитана, где лучше сесть, чтобы берег был с нашей стороны? Капитан сказал, что справа, и показал налево. Мы поняли.
Тут-то и пригодился запас взятых с собой продуктов, потому что морской воздух возбуждает аппетит не меньше, чем горные прогулки. Вид берега был привычно прекрасен, а когда подошли к Портовенере, то показались еще и древняя крепостная стена, замок и старая церковь.
Понимаю, почему этот городок был так заманчив для пиратов. Он находится в бухте, полностью защищенной от ветра. Какой бы шторм ни бушевал в море, здесь всегда тихо и спокойно. Проход в бухту узкий и отлично просматривается со всех сторон. Враг не пройдет, защищай – не хочу!
Сошли с кораблика, сфотографировали на борту название «Портовенере» для отчетности. А то забудем же все на фиг! Все в голове перемешается, через месяц и не вспомним, где были!
У нас было часа полтора-два, чтобы посмотреть город, на музеи времени нет, и не жалко. Портовенере – сам как музей! Сначала пойдем в церковь Сан-Пьетро, мы ее еще с моря углядели. Она стоит на вершине скалы, возвышаясь над всем побережьем. От набережной к ней идет широкая дорога, выложенная скользкими белыми плитами. Построена церковь в начале XII века на руинах другой – V века. Ее, в свою очередь, возвели на месте античного святилища, посвященного богине Венере. Отсюда и пошло название города.
Верхняя часть церкви – светло-серого цвета, нижняя половина – в полоску. Внутри церковь – тоже черно-белая. Напротив друг друга – два алтаря в прямоугольных проемах, над ними – овальные своды. В центре храма – древняя мозаика под стеклом, осталась от предыдущего строения. Узор разглядеть трудно, мозаика плохо сохранилась или стекло мутное.
У этого храма – бурное прошлое. В 1494-м году она пережила бомбардировку арагонской армии и, как следствие, пожар, потом был период прусско-австрийской оккупации, но самые серьезные разрушения оставил Наполеон. Вот уж вандал! Он приказал установить в церкви артиллерийскую батарею, что основательно разрушило храм. То, что мы видим сейчас – результат реставрационных работ тридцатых годов XX века.
Поразили двери – деревянные, окованные металлической узорной решеткой, как иконы в окладе. Створки украшают объемные фигуры библейских персонажей, отлитые из металла, размером двадцать-тридцать сантиметров каждая. Их было много, они занимали всю площадь высоких дверей.
На церковном дворе, в стене, ограждающей его со стороны моря – огромные арочные окна. Очень красивое место для фотографирования, поэтому многие свадебные церемонии проводятся здесь. Сегодня никаких церемоний не было, а то мы бы точно не дождались своей очереди, чтобы хотя бы заглянуть в окно. А так, всего-навсего азиатских девушек переждать надо было. Ха! На самом деле, лучше уж свадьба, чем азиатские девушки.
После церкви пробежались по улочкам. Конечно, грех по ним бегать – идти, не торопясь, надо и проникаться атмосферой старого города. Но мы, оказывается, так долго в церкви были, что времени только на стремительный марш-бросок оставалось. Кстати, сейчас слово «Портовенере» пишется раздельно: «Porto Venere», изменили написание совсем недавно – в 1991-м году.
Как и регион Чинкве-Терре, Порто Венере входит в список всемирного наследия Юнеско. Дата основания поселения уходит в давние времена – в первое столетие до нашей эры! Тогда это был маленькая рыбацкая деревушка, где никаких церквей и крепостных стен в помине не было. Входила деревня в зону влияния Западной Римской империи. После падения империи Порто Венере стал базой византийского флота, пока не был разрушен ломбардийцами в VII веке.
Как и на остальные города Лигурийского побережья, на город постоянно нападали сарацины. С целью защиты от них в начале XII века была построена крепость. В ней сейчас музей, в который мы рвались, но из-за дефицита времени не зашли. И вообще, если мы и сейчас не поторопимся, то торчать нам здесь до завтра! Кроме как по морю, из Порто Венере не выбраться. Поэтому бежим скорее на последний катер. До Ла Специи плыть недолго, и буквально через пятнадцать минут мы уже были там.
Ла Специя – второй по величине город в Лигурии после Генуи. Здесь – огромный порт, все круизные лайнеры останавливаются здесь. Кстати, именно на этот город жаловался Рафаэль из вчерашней траттории. Что большинство туристов останавливаются в Ла Специи, потому что здесь дешевле и выбор гостиниц больше. Оставляют здесь деньги, а в Чинкве-Терре – мусор. Может мне показалось, но у меня сложилось впечатление, что корень обиды Рафаэля имеет материальное происхождение.
По городу мы гулять не собирались, что увидим по дороге к вокзалу, то и хорошо. И если то, что мы увидели, и есть Ла Специя, то специально в нее приезжать не надо. Индустриальный город, много народу, причем, не такого красивого, как в Генуе или в Милане. Я имею в виду то, как они выглядят – очень простенько и провинциально!
Через полчаса мы были на вокзале, поезд подошел почти сразу. И если вы думаете, что мы поехали домой, то вы ошибаетесь. Мы в Риомаджоре направились, как и хотели с самого утра.
Размером Риомаджоре побольше Вернаццы, примерно такая же, как Монтероссо. И это, пожалуй, самая «цивильная» из всех пяти деревень. Я – про людей. В остальных они бегают в том же, в чем и по горам – по-спортивному одеваются, а здесь – прилично, по-вечернему, как и положено перед ужином.
Насчет ужина мы тоже здесь что-нибудь сообразим. В Риомаджоре есть очень славные ресторанчики, мимо одного из них мы как раз проходим – La Lampara. Здесь, наверное, будем ужинать. Но сначала деревню посмотрим.
Дома здесь – большие, некоторые даже на пять этажей. На верхней линии улиц – две церкви, из-за позднего часа уже закрытые. Покрутились возле них, дошли до длинной променады у моря. Понятно, куда люди приходят солнце провожать – оно здесь прямо в море садится. Закат сегодня обещали в 8:29, так долго мы в Риомаджоре не задержимся.
Обратно к ресторану старой дорогой не пошли, свернули в узкий проулок. А там – поросшие мхом ступеньки, ведущие к старым домам, апельсины в садах и виноград. Спустились по ним и нежданно-негаданно оказались там же, откуда пришли – у ресторана La Lampara! Это ли не судьба.
Ресторан был классом повыше, чем большинство в Чинкве-Терре, и цены – соответствующие. Официанты – вышколенные и одетые в униформу, на столах – белоснежные накрахмаленные скатерти, матерчатые салфетки. Все очень элегантно, и еда – страшно вкусная! Тартар – точно лучший в моей жизни, рыбка, салатик, все – по высшему разряду. Подумывали о десерте, но тогда нам час пришлось бы им наслаждаться. Еще пять минут промедления – и на поезд мы не успеем.
Домой приехали, там – тишина и безлюдье. Дошли до моря – посмотреть, как без нас церковь и лодочки поживают, и попытались незаметно проскользнуть мимо вчерашней таверны. Незаметно не получилось. Нас увидел Рафаэль, который отыграл уже на гитаре, если играл, и ужинал в компании друзей. Два поцелуя в щеку – по-итальянски, но с каждым из его гостей, рюмочка лимончелло и пока, мои дорогие, спокойной ночи!
Пикник у моря и виноградная тропа
Последний день в Чинкве-Терре, всего одна не посмотренная деревня осталась! Казалось бы, немного, но это только на первый взгляд.
Итак, Манарола. Сразу поехать туда нам помешал вторничный рынок. А вы бы устояли против спелой клубники, огурчиков с пупырышками и сладких помидоров в мае? И лимон к чаю уже кончился, и апельсины – тоже. Пришлось перепробовать все и с полными пакетами подняться к дому.
Таверна Рафаэля уже открылась. Хорошо, что по утрам лимончелло не угощают, обошлись сердечным приветствием и пожеланиями хорошего дня. Заодно уточнили, где можно обойти заваленные камнями тропы. Как мы уже и сами поняли, хрен знает где! Просто поднимаешься на вершину горы и идешь по гребню три с половиной часа, пока гора не кончится. Это если не останавливаться все три с половиной часа, что невозможно. Потому что, что? Правильно – нужно фотографироваться и выставлять себя на фоне дикой природы в инстаграм и фейсбук! Какое счастье, что они это делают! Я же не такая тренированная, как они! Лиза с Жанной каждую неделю в парки Нью-Джерси в походы ходят. А мне в Голландии ходить некуда, все плоско и неинтересно. Голландия – она не для походов, она для велопрогулок хороша.
Тут нас осенило, что завтра уже уезжать, а мы в своей собственной деревне еще ничего толком не видели! Бежим к церкви, потом – к башне. Вход в нее стоит один евро. Непонятно, за что берут, потому что смотреть там нечего, во всяком случае, сейчас. Внутренние помещения закрыты, смотровая площадка доступна не везде из-за реставрационных работ.
Башня – цилиндрической формы, она является старейшей частью замка Дория. Эта средневековая крепость построена на семидесяти метровой скале в XI веке во времена правления семьи Обертенги. В XII веке замок вместе с деревней перешел к епископам Луни, потом – к маркизе Да Пассано, с XIII века принадлежал Республике Генуя. Раньше внутри замка была часовня, посвященная Иоанну Крестителю, но следы ее полностью утеряны. Кстати, теперь я знаю, на какой высоте мы ужинали в наш первый вечер в ресторане Al Castello. Он как раз у этой башни находится.
Теперь о церкви. Она очень странно расположена – не на центральной площади, а с краешку справа от нее у самого моря. Чтобы к ней подойти, надо подняться по ступенькам. Там будет еще одна малюсенькая площадь, на которой и стоит церковь.
На площади мальчишки играли в футбол. А где им еще это делать в Вернацце? Все свободное пространство ступеньками и туристами занято. Вот мячом в голову – это уже нехорошо! Это они Жанке засветили и сейчас извиняются со смехом.
Вход в церковь – не со стороны фасада, а со стороны апсиды, или, говоря нормальным языком, со стороны полукруглой пристройки. Считается, что это – нетипично для местных храмов и придает строению особую архитектурную ценность. Основная часть храма – восьмиугольной формы, ее высота – сорок метров.
Церковь посвящена Святой Маргарите Антиохийской – покровительнице Вернаццы. Каждый год в августе в честь нее устраивают праздник с салютом. По легенде, много столетий назад на то место, где сейчас стоит церковь, морем был выброшен сундук, в котором лежали руки святой. Впоследствии руки были утеряны, а затем вновь найдены. В этом жители Вернаццы увидели особый знак свыше и построили на месте чудесной находки храм. В документах он впервые упоминается в 1318 году, однако современные исследования говорят, что материалы и способ строительства относят дату основания храма на столетие раньше.
Внутри церковь совсем маленькая. Каменные стены или всегда были такими – без украшений, или церковь разграбили давно и не стали восстанавливать первоначальный вид. Свет в помещение проникает через узкие стрельчатые окна, которые выглядят почти как бойницы. Электричество, похоже, не проведено вообще.
Кроме церкви и башни в Вернацце есть еще парочка достопримечательностей: святилище XI века святой Мадонны Регио, которую называют Черной Мадонной, и монастырь Святого Франциска. Святилище вы найдете двумя километрами выше железнодорожной станции, до него можно дойти пешком по бесплатной маркированной тропе. А монастырь находится в пределах городских стен. Там сейчас мэрия, но бывшую сторожевую башню и церковь посетить можно. Сделать это стоит хотя бы из-за того, что во время последних реставрационных работ под фундаментом были обнаружены четырнадцать мраморных надгробий. Говорят, красивые. Видите, с каждым днем я нахожу все больше причин, чтобы приехать в Чинкве-Терре еще раз. Но главная причина – что муж все это не видел, а ему очень хочется.
Короткая пробежка по узким улицам – и мы на вокзале. Еще пять минут – и мы в Манароле! Тоже симпатичная деревня, не понять, как выбирали прекраснейшую. А она есть, и это – наша Вернацца! Вообще, если расставить все деревни по порядку, то меньше всего мне понравилась Корнилья – потому что не на море стоит. Потом идет Монтероссо – потому что ей не повезло, и когда мы туда приехали, шел дождь, далее – Риомаджоре, Манарола и Вернацца.
